Rustet fender gjør-det-selv reparasjon

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. De bakre buene på enkelte bilmodeller er et svakt punkt som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker bileiere til det siste når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise et nytt, ikke-rustent segment i stedet. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser bør tas i betraktning. La oss se på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på stedet der rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Rengjøring er nødvendig, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. Vanligvis viser en obduksjon at det er mye mer rust enn det så ut til ved første øyekast.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", kutter alt til bart metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, er det nødvendig å sjekke baksiden av det gjenværende hele metallet så mye som mulig. Hvorfor trenger vi det? Det hender at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare øke avskjæringsområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til godt metall på begge sider.

Utskåret bakvingesegment Bue laget av metallplater

Ved siden av oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge mellom følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra bakvingen til giveren.
2. Ta den ønskede delen fra det nye reparasjonspanelet for bakskjermen (hvis det er en på tilbud til bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter, ble kuttet av, er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra givervingen. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten til formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Det er et annet alternativ - å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forskjerm. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. En forskjerm er vanligvis billigere og lettere å finne enn en bakskjerm. Dermed tar vi det ønskede "stykket" fra forvingen og tilpasser det bak.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny reparasjonsbue Forskjermen ligner i formen på bakskjermbuen.

Hvordan kutte en lapp med ønsket form fra metallplater?

Du kan bruke denne metoden. Ta papp, len deg mot det utskårne området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på det.Nå, langs disse kantene, kan du skjære et stempel ut av papp, og skjære ut ønsket lapp fra metall ved hjelp av dette stempelet. Det er bedre å øke grensene på det kuttede metallet litt, da det må sveises med en overlapping.

Reparer innsatssveising

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og gjennom intervallet, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder mye.

Etter sveising er det nødvendig å rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisebeskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en epoxy anti-korrosjonsprimer. Etter at primeren har tørket helt, er det nødvendig å slipe den uten å gni til metallet, deretter kan kitt påføres.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. For å gjøre dette kan du bruke anti-korrosjonsprimere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. Et slikt alternativ er Movil. Veldig behagelig design. Du kan krype inn i det skjulte hulrommet ved å stikke et rør inn i et lite hull. "Movil" er ikke det beste alternativet for beskyttelse mot korrosjon, men røret med munnstykket kan tilpasses alle andre beskyttelsesmidler i en aerosolboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkel, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og faktisk maling.

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle sine finesser. Utseendet til bilen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyst.

Vanligvis begynner korrosjon å vises ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon gjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på de stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, det er ingen rust her.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. De delene må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som er minst påvirket av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon på vingen ut. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi åpnet et slikt sted og prøver å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen som vi snakket om ovenfor.

Vi vil også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle var en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakkbelegget og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede hadde begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk ganske interessant spørsmål, for før vi starter arbeidet, må vi forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det.Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som har kommet inn i denne ildstedet og som holder på fuktigheten.

Vi fjernet vingen, som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi, ved kontaktpunktet med en annen del, en manifestasjon av korrosjon. Ofte forklares spredningen av den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet - vingen kan fortsatt fjernes, behandles med primer, dekkes med maling, det ser ut til at arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet er det en antagelse om at enten materialene sviktet, eller at arbeidet ikke ble utført godt. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å vise seg utover fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så på en liten boble i en forstørret visning og så hvor mye skitt den inneholdt, så på et sted hvor det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vingen) , hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å behandle kilden til korrosjon først og fremst.

Egentlig et spørsmål om et bilde. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at den bakre støtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene falt ut (inne i vingen).
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gnisninger, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, fenderen, ser det ut til, er ikke gjennom ennå 🙂

Tjenesten sa at "du kan sveise det, men ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Bil Nissan Almera 1.6 (1999).
Jeg vil sette pris på alle råd og forslag.

Jeg kan tilby å gjøre alt etter sinnet for 20000r. med lokalt maleri
dette er nyttårsaften

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsalternativ" - Jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe buereparasjonssett og sveise dem
deretter profesjonelt malt
det er ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Dette er akkurat det alternativet jeg tilbyr deg.

hvis du vil i århundrer - erstatt det med et stykke fra demontering.Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000 rubler.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en reservedel er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til bilens data: produksjonsår, modifikasjon

vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "pave-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer det - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Prisen på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpningen = 7500 rubler.

På en 11 år gammel 2105 gjorde jeg det på følgende måte: Det var blant annet et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en dyse i form av en kronet metallbørste fjerner vi rust til omtrent denne typen:

Forresten, på den andre siden av bilen var det mer som ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen til det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Overflatene rundt "hullet" er avfettet med sprit.

3. Vi smører glassfiberen med spesielt bilepoksylim (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester hullene på plass, glatter dem ut. Det er ikke nødvendig å umiddelbart prøve å oppnå ønsket form - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den originale kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt konkavt, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut.Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil at etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt, vi lager en batch. Uten å tenke to ganger (ellers fryser det), påfører vi massen med en slikkepott over den limte glassfiberen på en slik måte at den originale geometrien til det reparerte området gjenskapes. Langs kantene på stoffet må du "komme ut" med kitt på metallet slik at kantene på stoffet er godt synlige.

6. Dagen etter henter vi en drill med en sirkeldyse, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra sparkel til kroppsmetall blir minimalt merkbar (ikke slip til glassfiber - det blir bare verre).

7. Vi tørker og avfetter overflaten, påfører en primer (ved hjelp av en boks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Mellom lagene tar vi en pause i 20 minutter. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører den samme malingen på det reparerte området.

motivasjonen er feil. Jeg har aldri hørt om en del som er byttet ut med plast. Bare hele detaljen.

Hvis du tenker litt, er det ganske åpenbart at sveiseskjøten til to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en mye annonsert poxypol. Det virker for meg som om nagler vil være sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva spesielle bilharpikser er, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. De første ser ut til å være sterkere, de andre ser ut til å kurere raskere. Epoksy anbefales vanligvis ikke å behandle tidligere enn 24 timer fra øyeblikket av blanding. Polyester "reiser seg" en størrelsesorden raskere.

Videre: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Du trenger ikke å gjøre det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiksen rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiber (sist gang jeg limte støtfangeren - i mangel på glassfiber brukte jeg en malingsbandasje, en slags luftsyntetikk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks er generelt et skjørt stoff i seg selv, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiksen som "fungerer" som fyllstoffet.

Det er fornuftig før du legger på det første laget med "glassfiber" for å bøye ønsket overflate ut av noe, med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den ganske enkelt fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Rutenett med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det angitte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg ble "svart" med en renseskive på en kvern. 🙂 og deretter bringe den til null med polyesterkitt. først lag med glassfibersparkel for å dekke store ujevnheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er hensiktsmessig for salg. For deg selv er det tross alt bedre å sveise en lapp. enten ved å kutte ut fra donoren, eller ved å justere arkstykkene med påfølgende fjerning av overflaten av spatlene. Med ikke-skjeve hender vil den være både mer pålitelig og holdbar enn epoksyplaster.

Ja, forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede bitene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som ble renset var praktisk talt fraværende, spor av sømmer er synlige), til høyre er resultatet (ignorer hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått, til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

PS terskler og bokser ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. fottur i tjenesten bare ikke ønsker å rote rundt. På Volga laget de en bakskjerm og fenderforing i tjenesten, bensintanken ble fjernet for sveising, og rørene ble tatt til side.

Se etter en mindre latterlig tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor ved demonteringen.

Vel, jeg tar det, fordi. gjorde bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.

Oleg, hei! Fortell meg om jeg vil gjøre det riktig ... Tre små hull dannet på døren min (under fabrikkens vibrasjonsisolering var alt fullstendig rustet og som et resultat 3 hull, bilen er 3 år gammel, Kalina2). Jeg vil fortinne dem, dekke dem med epoksygrunning, så sparkle dem med sluttsparkel, grunne dem med en vanlig grunning og male alt over. Fortell meg, vil jeg gjøre alt dette steg for steg?

Hallo. Fortell meg hva du savnet masken?

Metoden fungerer absolutt, men ved sveising er den 100 ganger raskere når det gjelder lønnskostnader.

her snakker vi ikke om lønnskostnader, men om pålitelighet og det faktum at ikke alle har sveising

Hvem reparerer slike ting, de som har det)))

Er epoksy bedre?

Onkel Olezh alt er bra, men mangelen på kjeledresser for studenter er slående.
Makhachkala-fyren kommer rett til garasjen i en helgejakke

nei, gutter i kappe går til og fra jobb

Interessant og nyttig video, i andre saker, som alle de andre! Er det mulig å bruke denne metoden på dørene i hjørnene?

Mange eiere av Premasey og ikke bare er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det lettere og billigere å behandle den i den innledende fasen, og forhindrer utseendet av gjennomgående hull. Ellers vil en transplantasjon av et donororgan i form av en reparasjonsforing av vingen være nødvendig. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du umiddelbart gå til slutten, hvor du vil lære hvordan du beskytter buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, vi ser nøye etter at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige senere:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir slik at det ikke blir noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis påfølgende lag med grunning og maling er synlige:

Huden for å rote prosessen kan først tas grovere - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen er grovere enn 220 med jord, så ikke klatre langt. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å jobbe med vann med et fint sandpapir slik at slipemidlet ikke tetter seg, så etter det må du tørke fagmannen godt. med en hårføner, spesielt korrosjonshulrom, kan du varme opp til 60-80g., Malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Hovedfeilen til nybegynnere når de sparkler, er at de smører med et tykt lag i håp om senere å kutte av overskuddet med sandpapir. Det vil være riktig å påføre suksessivt 3-4 lag, gradvis nærmer seg formen på overflaten, det skal vise seg noe slikt:

På toppen av bakken med et tynt lag, påfør et fremkallende lag av hvilken som helst mørk maling, praktisk fra en boks. Vi gni den tørkede jorden med sandpapir 600-800 med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen mattes med vann med sandpapir 1000 og deretter med scotchbright. Resultatet er en glatt matt overflate:

Lim inn, avfett, tørk av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om farger. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere spraybokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet godt. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist vil matche fargen 100%.Ettersom det regnes i smale sirkler, avhenger det av fargeleggeren å treffe fargen med 70-80%, resten - av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig er malingen tonet. En god maler vil aldri male deler ende-til-ende, det gjøres en overgang til den gamle malingen, så ofte må du i stedet for en del male to, eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele fenderen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen forskjell i tone selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og om kvelden under en lampe, som om delene er fra forskjellige biler?

Buekorrosjon begynner med skade på kanten av små rullesteiner som flyr fra hjulet. For at rusten ikke skal klatre igjen etter den første vinteren, må dette stedet beskyttes. Vi kjøper gummibånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Klipp av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen godt med antikorrosjonsmiddel på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vann ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, vi får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere lar deg redusere reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av flid og dyktighet. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Med forbehold om teknologi, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ikke noe spesielt komplisert, gå for det!

Hei kjære fellesskap!

Som jeg lovet i går, skriver jeg et innlegg om hvordan man får liv i en rusten bil i detalj, eller til og med i sin helhet, i nærfeltsforhold.

Hva ønsker mange kjønnsmodne borgere i 18-20-årsalderen? Det stemmer, en bil. Har alle nok penger til en ny? Nei. Så jeg hadde ikke nok, og tilbake i 2005 ville jeg ha kjøpt en Nissan Bluebird-bil i 89.

Betingelsen var at utad var det teknisk i prinsippet normalt, men en mer erfaren kamerat sa dette - "hvis det var en hest, ville jeg tilbudt å skyte den."

Det er to alternativer - enten gi det til tjenesten for å bringe kroppen fullstendig inn i en guddommelig form (på den tiden ca. 60-70 tr) eller gjør det selv :)

Etter å ha samlet inn litt penger til sommeren, tatt ferie, etter å ha fått et par "kamp" sår til, i form av et hull i bakre venstre dør og en litt bulket snute -

Jeg dro på hytta til onkelen min.

Tidligere kjøpt:

1. maling - 3 liter (1 igjen)

4. etterbehandling kitt 1 kg (og kjøpte 1 til etter)

5. sparkel med glassfiber - 1 kg.

6. løsemiddel - 5 l. (for avfetting)

7. sandpapir fra 120 til 1200 korn.

Fra tilleggsverktøyet ble det brukt en kompressor og halvautomatisk sveising (ja, ja, uten disse tingene var det dessverre ingenting å gjøre her)

Hva mer trenger vi? Og vi trenger mye tid. Mye tålmodighet. Nøyaktighet!

La oss starte med analysen av unødvendige og forstyrrende elementer, som optikk, håndtak, lister, støtfangere.

Vingen er lett fra det som er endret.

Deretter må du vurdere omfanget av katastrofen - hvis bilen er populær, og det er mange reservedeler til den - så, tro meg, kjøpe litt med jambs, men et ikke-råttent vedlegg vil være et godt alternativ.

Og hvis bilen er sjelden, kan du ikke finne reservedeler og de er alle i samme stand som din, så bli her, godt humør til deg (C).

Rust er som karies. Det er ikke nok å "gipse" det fra utsiden. Hun må tas ut. Detalj på begge sider.

Hvis rusten er gjennom, må du sette flekker.

Et eksempel på gjennomrug på min nåværende bil -

Forstå hvordan du ikke skal feste den med kitt, hvordan du ikke skal spraye den med en omformer - you-le-zet igjen.

Så, hva er rustent, men ikke til hullene - vi renser det helt.

Jo bedre du rengjør den, jo lenger varer den.

Det som er gjennom - klipp ut. Og sveis en lapp. Vel, eller er det fortsatt en slik life-hack, hvordan klinke en lapp, men fordi sveising var tilgjengelig - jeg brukte den ikke.

Etter å ha drept de fleste rustne -

Jeg beklager VELDIG kvaliteten på bildene, de ble tatt på noe sånt som Nokia med et 3,2 megapiksel kamera for 10 år siden :)

Terskler ble sveiset fra VAZ 2109.

De manglende delene på vingene og dørene er fra metall fra ødelagte biler.

før du sparkler, prøv, i det minste med øyet, å "hamre", rengjør ujevnhetene fra sveising og andre utstikkende deler med en kvern. Stol på meg, du vil spare mye tid.

Har tidligere matanuv kitt med det 120. sandpapiret (foreløpig bryr vi oss fortsatt ikke, 120, 320 eller 800). La oss komme i gang.

Overflate - avfett og rengjør for støv.

Ideelt sett, med en slik reparasjon, den første som bruker glassfiber ("håret") kitt.

Men ikke overdriv! Det er bedre å påføre 2-3 lag enn å skjerpe det overflødige fettete første laget hele dagen.

Det er ikke skummelt ennå hvis du sliper litt til metallet.

Denne tingen tørker i 30-40 minutter i luften (sommer, ca 20 grader).

Så tar vi det 320. sandpapiret, overskriver. Overflaten skal ta form nær fabrikken. Men dette er ikke ferdig ennå, det er fortsatt mindre uregelmessigheter.

Volosyanka, jeg minner deg om at det er vanskelig å skjerpe, men det er verdt det! Forresten, det er nødvendig å skjerpe ikke med sandpapir i håndflaten, men på en bar - ellers vil du lage hull.

Deretter, fornøyd med mellomresultatet, sparkler vi sluttkittet. Etter å ha tørket den samme halvtimen (kanskje litt mer - det er lett å sjekke - klø det med neglen - det skal ikke rulle, det skal skrapes) sliper det perfekt av med det samme 320. sandpapiret på en stang. Forresten! ikke glem å avfette overflaten før hvert lag (for dette var det 5 liter løsemiddel)

Som et resultat får den kokte og krøllede delen noe sånt som dette -

Denne døren tok meg halvannen dag. Samme mengde - på bagasjelokket.

På fendere, panser og mer tok det totalt omtrent en uke.

La meg minne deg på det igjen! Gjør det bra! Ingen av feilene dine med maling og enda mer med lakk vil IKKE bli rettet! Og under lakken, tvert imot, vil det være enda mer merkbart.

Ja, sir. Etter å ha sparklet hele bilen, blir neste trinn en grunning.

For å gjøre dette trenger vi en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr. ikke nødvendigvis ny og sprøytepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.

Det er nødvendig å grunne, etter å ha dekket alt som ikke kan fjernes tidligere med en avis, dekkmateriale eller noe annet.

I prinsippet kan arbeid utføres selv på gaten, men slik at det er et minimum av støv.

Du bør holde det forsiktig, du gjør det for deg selv!

Og det spiller ingen rolle hva - med å dekke materiale fra butikken for penger, eller med en avis fra postkassen gratis.

Det anbefales å påføre primeren i ett lag. Ett, ikke fett lag, men dekker samtidig alt i en farge.

Før grunning - ikke glem å avfette alle overflater!

Deretter lar vi bilen stå i minst en dag (hvis den tørker på gaten, har vi ikke en sprøyteboks, gjør vi? :)

Trodde du det var nesten alt? NEI! Vi venter på nok en god dritt - utviklingslag. Du kan selvfølgelig bare tørke av bilen med 800.-slipepapiret, og male sånn. Men er det derfor vi brukte nesten to uker med sparkel?! Ikke!

Fremkallingslaget er enkelt :) Vi tar hvilken som helst maling i en boks som står i kontrast til grunningen. I mitt tilfelle var det svart.

Og tynt, avfetting overflaten, påfør. Vi trenger ikke å blokkere bakken, det utviklende laget gis bare for å identifisere feil.

Vi lar det tørke litt, tar det 800. sandpapiret, en bar, og med litt vann - begynner vi sakte å male bakken. Hvis det ikke er feil, vil utviklingen male av. Hvor det er et gap, depresjon osv. – utviklingen vil forbli, dette er dens essens.

For eksempel - bildet viser hvor utviklingen er overskrevet og hvor det ikke er noen utvikling -

Der de har gnidd ned til kitt, og enda mer til metall - du må fortsatt jobbe litt :)

Skyv overflaten, kitt. Der utviklingen er igjen - bare podshplevat.

Neste - prime de gjentatte stedene.

Tørk igjen der det er grunnet, en dag etter primeren!

Og nå kommer vi til det vi har ventet på - maling!

Vi forbereder et improvisert "kamera" fra lameller og en film fra et drivhus :)

Vi kjører bilen dit. Paul, uansett hva du har, hell vann over det slik at det ikke stiger støv! Ideelt sett blåser du ut selve bilen først.

Jo mindre støv, jo mer vil arbeidet glede øyet ditt.

Det er bedre å begynne å male om morgenen. Det er ikke en rask oppgave, men det krever maksimal nøyaktighet og forsiktighet.

Kroppsmaling i henhold til instruksjonene.

På bildet er det første laget. Ikke gjør ham feit! Derimot. som de neste. Ellers vil det lekke. Tross alt trenger vi kvalitet, og ikke resultatet av å male gjerdet av Moskva ZhEKs.

Etter å ha gitt et par lag med maling, mellom dem - 20 minutter (men hvis bilen er fullstendig malt, er det ikke nødvendig å vente mellom lagene - det andre laget kan startes fra der det første startet). Vi dekker bilen med et stygt språk, oh, dvs. lakk.

Lakk er en flott "linse" - den vil vise ALLE feilene dine. Alt du har gjort så lenge, som du har brukt så mye energi på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg si det igjen - det er nødvendig å sparkle slik at det blir jevnt!

Den er allerede lakkert. Etter en halv dag kjørte bilen på gaten.

Forresten glemte jeg nesten - det som ble fjernet (støtfangere, gitter, håndtak) ble malt side ved side, prosessen med støtfangere er litt annerledes, hvis du er interessert - fortell meg, jeg skal prøve å beskrive hele prosessen, dette er en helt annen historie - plastikk.

Her står bilen allerede om kvelden og tørker, venter på montering -

Ikke begynn å montere med en gang. La bilen stå i et par dager. Ellers en pinlig bevegelse - og en ny ripe på en fersk lakk, hva skal du gjøre?

Skjulte hulrom, spesielt under sveising, er et MUST. prosess.

Det er mange komposisjoner for behandling, for eksempel når jeg lager en bue på en nåværende bil, behandlet jeg den med glassforsegling ved sveisepunktene -

Skjulte hulrom - hvert år om våren fyller jeg den med en rast-stop (kanskje Movil) i en sylinder.

Her er hvordan det skjedde.

Jeg så bilen et år etter reparasjonen - ingen ny sopp kom ut.

Videre vet jeg ikke hvordan og hva som skjedde med den nye eieren.

selv når man tar hensyn til kjøp av brukt kompressor og sprøytepistol, kjøp av materialer og annet kan man spare mye penger på denne måten. Tross alt, nå er en lignende idé i tjeneste, med sveising, helmaling osv. Jeg tipper det vil koste ca 100 tr. Med egne hender kan du møte 30.

Til alle som har lest den, takk. Jeg håper jeg ikke kastet bort tiden min, og at noen skrevet vil hjelpe med reparasjonen.

Alle er oppført som hele biler, vel, godt humør.

P.S. hvis emnet er interessant, kan jeg fortelle deg mer om annet karosseri og ikke så reparasjoner.

Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?

Forfatteren prøvde, han dekket nummeret, og på det femte bildet under ligger det på panelet under frontruten)

“Til salgs Nissan Bluebird 89, ikke slått, ikke vakker” 😀

Vakker! Jeg har spørsmål, hvordan behandlet du bunnen? terskler?

Det er svar på spørsmålene dine :)

Terskler ble fylt med gruvedrift (ja, ja, brukt olje) og deretter Movil.

Bunnen var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.

I neste innlegg tenker jeg å fortelle mer om "bunnen" av bilen.

Vel, jeg skal være ærlig å kutte innlegget ut av hendene mine, fordi jeg ikke hadde et bilde av en slik reparasjon. Av denne grunn vil jeg avslutte abonnementet på deg i kommentarfeltet.

Vi tar utgangspunkt i situasjonen når en person ønsker å gjøre en fullstendig restaurering av utseendet og strukturen til bilkroppen.

Etter at jeg brakte motoren og hodovka i orden, bestemte jeg meg for å komme inn i bilkroppen. Jeg hater å kjøre en bil der jeg ikke kjenner hver centimeter. Visuelt var det umiddelbart klart at terskelene måtte repareres, det var hulhull på begge sider, så vel som passasjerskjermen foran, skjulte ikke råtten og et lite hull var synlig, men i virkeligheten viste alt seg å være litt mer interessant. Jeg kjørte bilen inn i gropen, demonterte delvis interiøret på forhånd og begynte å banke på karosseriet bevæpnet med en skrutrekker og en hammer. Etter denne operasjonen ble det avslørt at i tillegg var den bakre passasjerskjermen råtten tre steder, og det var allerede 2 fendere for reparasjon (forreste sjåførskjerm er i perfekt stand, bakre sjåførskjerm er uten råte, men noen oppmerksomhet må tas), bagasjerommet på passasjersiden også med et hull, bunnen er intakt, alle bærende strukturer er også i tålelig stand.Hvis alle 4 fender liner var på bilen, ville det ikke vært noen problemer med vingene i det hele tatt i veldig, veldig lang tid, jeg kan ikke forestille meg av hvilken grunn bare 1 front fender liner var igjen på bilen, resten var fraværende.

I utgangspunktet var selvfølgelig tanken å LAKE! Jeg tenkte, vel, hva, jeg skal kjøpe metall til en billig pris, finne sveising eller en sveiser med det, som underveis vil sveise alt for billig, men i harde virkeligheter, fant jeg ikke en billig sveiser eller sveising , og selv om alt er gjort, så umiddelbart vel, det vil si hvis du lapper opp kroppen, så gjenoppretter du den umiddelbart, og så, noen steder, med nagler. hva er poenget? Og for prisen er det fortsatt ganske dyrt. Så dukket det opp en alternativ idé, å eliminere råttent metall og beskytte kroppen mot fuktighet og luft. Likevel er bilen 18 år gammel, det er ingen måte å gjøre den om til en ny idé, kostnadene er ikke rasjonelle for meg for øyeblikket, og hvis du lar alt være som det er, vil høsten og vinteren raskt ødelegge en allerede sliten kropp.

Startet med bakre passasjervinge

Helt til jeg gravde et hull, var det slik

Akk, det er ikke nok bilder, jeg ble så revet med at jeg glemte å ta bilder

Jeg fanget ikke selve hullet, jeg skjøt allerede den nest siste etappen. Fremdriften i arbeidet var som følger:

1. Hakket opp råttent støv rundt omkretsen.2. Rengjort overflaten (vasket, slipt) 3. Behandlet med sink, og etterlater derved restrusten.4. Støvsugde ruskene fra hulrommet

5. Vanlig polyuretanskum ble helt inn i det samme hulrommet. Det så omtrent slik ut:

6. Mens skummet tørket behandlet jeg vingen med Kordon antikorrosiv

Og siden det tar nøyaktig 24 timer å stivne helt skummet, fortsatte jeg dagen etter.

Da så prosessen slik ut:

Selvfølgelig ville det vært mulig å dekke til hullet med skum med samme kordon og fullføre denne kollektivgården, men skummet er veldig mykt i strukturen, så sparkel med glassfiber kom til unnsetning.

7. La oss begynne å sparkle.

Til basen trenger vi et nett, ideelt sett et metall, men du kan også bruke en vanlig konstruksjon, som jeg brukte. Vi tar litt overflate og forbereder kittet, blander det med herderen (røret) som følger med settet. For 100g slikkepott trenger du 2g herder, bland og påfør på risten. Vi trykker bokstavelig talt kittet inn i nettet slik at det dannes en solid vegg når den tørker. Kittet tørker raskt, bokstavelig talt 15-20 minutter og som en stein.

8. Etter tørking passerer vi gjennom sandpapiret, det er bedre å fordype huden i vann slik at den ikke tetter seg så raskt.

Det andre hullet var på et veldig upraktisk sted (toppen av vingen). Jeg måtte jobbe på begge sider samtidig. Jeg fanget ikke selve hullet, resultatet etter kitt:

Vel, til slutt ble det slik:

Selv når metallet banket, så jeg en hevelse på utsiden av vingen, og jeg stakk den lett ... Voila, 3. hull. Det førte til at jeg måtte lappe utsiden, og der, uten maling, uansett hvordan og hvor godt en malingsspray lå i garasjen for lenge siden. Fargen passet selvfølgelig ikke, men hovedsaken var å male over den sparklete og slipte overflaten

Hele det involverte området er uthevet i svart, som nettet og spatelen ble påført på. Grønn er den omtrentlige størrelsen på hullet.

Vel, her er den endelige versjonen. Spraymaling i 3 lag

På en eller annen måte skjedde dette. Generelt er jeg fornøyd med resultatet, alt var mye mer komplisert med den fremre, men mer om det i del 2.

Karosseriet til enhver bil er den dyreste delen av den, så den trenger konstant pleie og kosmetiske reparasjoner. Gjennom korrosjon er problemet med mange moderne maskiner. Finnes det måter å unngå å kjøpe en ny bilramme og hvordan fikse et hull uten sveising - dette er de to presserende spørsmålene til mange bileiere.

Kostnadene for arbeid i biltjenester er imponerende, så mange mennesker foretrekker å reparere bilene sine på egen hånd.

Korrosjonsreparasjon uten sveising er den billigste og enkleste måten å fikse problemet på. For å gjøre dette må du kjøpe følgende sett:

• Aluminiumsnett med størrelse ca 25*18cm;
• Scotch tape (helst metall);
• glassfiber kitt;
• Sandpapir med en grad av korn 80 eller 120;
• Luftmaskin for utjevning av overflater;
• Universal kitt;
• Grunning;
• Maling (for å matche kroppen);
• lakk;
• Verktøy for polering av lakk.

Alt arbeid med rask eliminering av et hull i kroppen uten sveising utføres i trinn:

• Rengjøring av det skadede området fra rust og maling;
• Feste med teip på det tomme stedet på kroppen til aluminiumsnettet (det skal være plass mellom stripene med teip for å fylle nettet med kitt);

Når du fester nettet, er det nødvendig å bruke maksimal innsats for å fikse det i flukt med bilskjermen.