Rustet vinge DIY reparasjon

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. Bakre buer på noen bilmodeller er et svakt punkt, som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker eierne av biler til det siste, når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise i stedet et nytt, ikke-rustent segment. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser du må ta hensyn til. La oss ta en titt på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på et sted hvor rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Det er nødvendig å rengjøre det, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. En obduksjon avslører vanligvis at det er mye mer rust enn man ser.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", vi kutter alt ned til rent metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, bør baksiden av det gjenværende intakte metallet kontrolleres så langt som mulig. Hvorfor trenger vi dette? Det har seg slik at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare forstørre snittområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til det gode metallet på begge sider.

Klipp ut segmentet av bakvingen Bue selvlaget av metallplater

Videre til oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra giverens bakvinge.
2. Ta den nødvendige delen fra det nye reparasjonspanelet for bakvingen (hvis det er et til salgs for bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter ble kuttet, så er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra giverens vinge. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten i formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Et annet alternativ er å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forvinge. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. Forvingen er vanligvis billigere og lettere å finne enn bakvingen. Dermed tar vi ønsket "stykke" fra forvingen og justerer det til den bakre.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny oppussingsbue Forskjermen ligner i formen på buen på bakskjermen.

Hvordan skjærer jeg en platelapp til ønsket form?

Du kan bruke denne metoden. Ta en papp, len den mot det kuttede området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på den.Nå kan du skjære et stempel ut av papp langs disse grensene, og bruke dette stempelet til å kutte ut den nødvendige lappen fra metall. Det er bedre å øke kantene på metallet som kuttes ut litt, siden det må sveises med en overlapping.

Sveising av reparasjonsinnsatsen

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og med intervaller, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder for mye.

Etter sveising må du rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisesøm beskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en anti-korrosiv epoxy primer. Etter at jorden har tørket helt, må du slipe den uten å gni den til metallet, så kan du bruke en kitt.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. Til dette kan du bruke antikorrosive primere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. En av disse variantene er "Movil". Veldig behagelig design. Du kan krype inn i et skjult hulrom ved å stikke et rør inn i et lite hull. Movil er ikke det beste alternativet for å beskytte mot korrosjon, men dyserøret kan tilpasses til enhver annen beskyttelse i en sprayboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkelmassen, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og selve malingen.

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle finesser. Biltypen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyssterk.

Vanligvis begynner korrosjon å manifestere seg ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon tvers igjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, her er det ingen rust.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. Slike deler må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som har lidd minst av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon på vingen ut. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi har åpnet et slikt sted og skal prøve å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen vi snakket om ovenfor.

La oss også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle er en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakken og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede har begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk et ganske interessant spørsmål, for før du starter arbeidet, må du forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det. Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som kom inn i dette senteret og som holder på fuktigheten.

Vi har fjernet en vinge som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi korrosjon i kontaktpunktet med en annen del. Ofte skyldes spredningen den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet er at vingen fortsatt kan fjernes, behandles med jord, dekkes med maling, som arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet oppstår antakelsen om at enten ble materialene oppsummert, eller at arbeidet ble utført dårlig. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å komme gjennom fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så i en forstørret visning av en liten boble og så hvor mye skitt det var i den, så på stedet der det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vinge), hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å først og fremst være sikker på å behandle kilden til korrosjon.

Faktisk spørsmålet på bildet. Problemet er ikke bare i en uestetisk form, men også i det faktum at bakstøtfangeren begynte å falle av og plastbeskyttelsesfestene (inne i vingen) falt ut.
Av en eller annen grunn begynte bare bakskjermene og dørterskelene bak (på begge sider) å ruste. Andre steder, selv der det var riper og gummier, er det ingen rust.

Terskelen er gjennomrustet, vingen ser ut til å være ikke gjennomkjørt ennå 🙂

Tjenesten sa at "du kan lage mat, bare ikke med dem, siden det er et gasstankrør i nærheten."

Nissan Almera 1.6 bil (1999).
Eventuelle råd og forslag vil bli satt pris på.

Jeg kan tilby deg å gjøre alt etter tankene dine for 20 000 rubler. med lokalt maleri
slik er nyttårsversjonen

men jeg anbefaler deg ikke å engasjere deg i skulptur, og utsikten vil ikke være den samme, og påliteligheten er ikke på nivå

"Nyttårsversjon" - jeg mente prisen er riktigere, selvfølgelig, for å kjøpe reparasjonssett for buer og sveise dem
mal deretter profesjonelt
det er absolutt ikke nødvendig å fjerne tanken for dette, det er nok å demontere påfyllingshalsen
det ville være lettere å beskrive prosedyren mer detaljert med en direkte undersøkelse av skaden

Jeg tilbyr deg dette alternativet)

hvis du vil i evigheter bytt det ut med et stykke fra demontering Et stykke terskel + vingebue (vinge) vil koste 3000-7000r.

Utskifting vil koste oss 7000r.,
ommaling vil koste oss 4000r.

Å finne en del er et spørsmål om en dag, vi er klare til å finne den i henhold til dataene til bilen: produksjonsår, modifikasjon

Vel, i 5 år - dette er praktisk talt "i århundrer", enhver "popier-mache" vil ikke vare i 5 år,

men hvis du fordøyer - blir alt super som nytt

Kjøp og sveis reparasjonsbuer. De er ikke dyre.

Pris på arbeid for 1 fløy = 3500 rubler. (tinn) + maling av vingen og åpning = 7 500 r.

På 11-åringen 2105 gjorde jeg følgende. I tillegg var det et slikt hull:

Først trenger du en varm garasje (om vinteren). Nå om prosessen.

1. Med en drill med en kroneformet metallbørste fjerner vi rusten helt til noe som dette:

Forresten, på den andre siden av bilen lignet den mer på ditt tilfelle, her er resultatet av rengjøringen:

2. Nå tar vi glassfiber (noen bruker nylonstrømper, men jeg vil ikke anbefale det), kutt det ut slik at det gjentar konturen av det rensede "hullet" med en kvote på 1-2 centimeter. Avfett overflatene rundt "hullet" med sprit.

3. Vi smører glassduken med et spesielt epoksylim for biler (tokomponent stinkende søppel i bokser), fester det i stedet for hullet, glatter det ut. Det er ikke nødvendig å prøve å oppnå ønsket form med en gang - det viktigste er at det limte stoffet ikke er "buet" utover fra den originale kroppsprofilen.

4. Etter tre timer ser vi på resultatet. Hvis stoffet er sterkt bøyd, gjenta prosedyren over det limte laget. Det andre laget jevner seg lett ut. Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil slik at du etter påføring av et minimum av kitt.

5. Vi venter i tre timer til det tørker. Så tar vi en to-komponent kitt og lager en batch.Uten å tenke to ganger (ellers vil det stivne), påfører vi massen med en spatel over den limte glassfiberen på en slik måte at vi gjenskaper den opprinnelige geometrien til stedet som skal repareres. Langs kantene på stoffet må du "gå ut" med en sparkel på metallet slik at kantene på stoffet kan sees godt.

6. Dagen etter henter vi en drill med en dyse-sirkel, som en delikat hud er festet på. Vi pusser overflaten på en slik måte at den blir nesten jevn og at overgangen fra kittet til metallet på kroppen blir minimalt merkbar (ikke slip den til glassfiber - det blir bare verre).

7. Tørk og avfett overflaten, påfør en primer (bruk en sprayboks i en avstand på 30-40 cm) i to lag. Ta en pause i 20 minutter mellom lagene. Etter et par timer etter grunning tar vi en boks med maling og påfører akkurat denne malingen på stedet som skal repareres.

motivasjon er ikke riktig. Jeg har aldri hørt at en del av delen skulle byttes ut med plast. Bare hele delen.

Hvis du tenker deg litt om, er det ganske åpenbart at en sveiset skjøt av to metallplater er noe mer pålitelig enn liming. selv om det er en høyt annonsert poxipol. Det virker for meg som om nagler vil være enda sterkere enn epoksy/polyesterlim.

Jeg vet ikke hva slags spesielle bilharpikser, jeg deler dem inn i epoksy og polyester. Førstnevnte ser ut til å være sterkere, sistnevnte ser ut til å stivne raskere. Epoksy anbefales vanligvis å behandles tidligst 24 timer etter blanding. Polyester "stiger" en størrelsesorden raskere.

Neste: "Når du limer det andre laget, prøv å gi stoffet en slik profil,"
Ikke gjør det.
Faktum er at når du limer glassfiber, spiller harpiks rollen som bare et bindemiddel, men ikke et formingsmateriale. Derfor bør det være et minimum av harpiks, kun for impregnering av glassfiberen (jeg limte støtfangeren forrige gang - i mangel av glassfiber brukte jeg en malerbandasje, en slags luftig syntetisk), men ikke for dannelse av volum. Harpiks, generelt, er i seg selv et skjørt stoff, derfor er det i glassfiber ikke så mye harpiks som "fungerer" som fyllstoff.

Det er fornuftig å bøye den ønskede overflaten fra noe før du legger det første laget av "glassfiber", med en margin på flere lag. For et stykke av en støtfanger bøyde jeg den kornete fra innsiden ut av et metallnett fra nærmeste byggemarked. Rutenett med en firkant 5x5mm. Og på den er det flere lag av det spesifiserte materialet impregnert med epoksy. Etter en dag kan du slipe (selv om harpiksen er skjør, men sterk, er det bedre å slipe med en maskin, jeg gikk "inn i svart" med en renseskive på en kvern. uregelmessigheter, og deretter aluminium eller noe sånt.

men jeg er enig med tidligere foredragsholdere i at en slik "reparasjon" er tilrådelig for salg. Det er tross alt bedre for deg selv å sveise lappen. enten ved å skjære ut fra giveren, eller ved å justere arkbitene med påfølgende fjerning av overflaten av sparkelmassen. Med ikke-skjeve hender vil det være mer pålitelig og mer holdbart enn epoksyplaster.

Ja, forresten, det er et annet "hjemmealternativ": kutt ut de skadede bitene, men ikke sveis lappene, men lodd dem.

og noen bilder:
om formen for liming: (skruene skrus deretter ut, spor etter dem er pusset)

om lapper: til venstre i prosessen (det som nesten var fraværende, spor av sømmer er synlige), til høyre resultatet (ikke vær oppmerksom på hvitbalansen, fargen er svart. 🙂

et og et halvt år har gått til (ugh * 3) det ikke er noen hull.

shl. tersklene og boksene ble fullstendig amputert. 🙂

ps. om bensintanken. de ville bare ikke gå til tjenesten. På Volga laget de meg en bakskjerm og en fenderforing, bensintanken ble banalt fjernet for sveisetidspunktet, og rørene ble tatt til siden.

Se etter en mindre smart tjeneste som vil fjerne bensintanken og finne en donor for demontering.

Vel, jeg tar det på meg, fordi Jeg gjorde det bare "for meg selv" en gang uten erfaring og kunnskap.

Siden den gang har bilen forresten gått gjennom sin andre vinter (nå med ny eier) og disse stedene gir seg ikke.

Oleg, hei! Fortell meg om jeg vil gjøre det rette ... Tre små hull har dannet seg på døren min (under fabrikkens vibrasjonsisolering er alt helt rustent og som et resultat 3 hull, bilen er 3 år gammel, Kalina2). Jeg vil fortinne dem, dekke dem med epoksygrunning, deretter sparkle med sluttsparkel, grunne dem med vanlig grunning og male over alt. Fortell meg, vil jeg gjøre alt riktig i etapper?

Hallo. Kan du fortelle meg hvordan du gikk glipp av nettet?

Metoden er selvsagt en fungerende en, men ved sveising kan den gjøres 100 ganger raskere i arbeidskostnader.

her snakker vi ikke om lønnskostnader, men om pålitelighet og det faktum at ikke alle har sveising

Hvem reparerer slike ting, de som har det)))

Epoxy ville ikke vært bedre?

Onkel Olezha, alt er bra, men mangelen på elevenes arbeidsklær er slående.
Makhachkala-fyren kommer rett i helgejakke til garasjen

nei, gutter i uniform går til og fra jobb

En interessant og nyttig video, blant annet, som alle andre! Kan du bruke denne metoden på dørene i hjørnene?

Mange Premasya-eiere og andre er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det enklere og billigere å behandle den i det innledende stadiet, og unngår utseendet på gjennomgående hull. Ellers vil det være nødvendig med en donororgantransplantasjon i form av et vingeplaster. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og det ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du gå rett til slutten, hvor du vil finne ut hvordan du kan beskytte buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, se nøye slik at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige senere:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir, slik at det ikke er noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis lagene med primer og maling er konsekvent synlige:

For å fremskynde prosessen kan du først ta en grovere hud - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen for en grovere 220 ikke lukker seg med jord, så ikke klatre langt til den. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å arbeide med vann med et fint sandpapir, slik at slipemidlet ikke blir tilstoppet, så etter det er det nødvendig å tørke grundig med prof. en hårføner, spesielt huler fra korrosjon, kan varmes opp til 60-80g, malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Den største feilen til nybegynnere når de puttingknyter er at de smører det med et tykt lag i håp om å deretter kutte av det overflødige med et sandpapir. Det vil være riktig å påføre 3-4 lag etter hverandre, gradvis nærme seg formen på overflaten, det skal se omtrent slik ut:

På toppen av bakken, påfør et tynt lag av et fremkallende lag av enhver mørk maling, praktisk fra en sprayboks. Den tørkede jorda gnis med 600-800 sandpapir med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen er matteret med vann, sandpapir 1000 og deretter Scotchbrite. Resultatet er en glatt matt overflate:

Vi limer over, avfetter, tørker av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om maling. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere bokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet dårlig. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist kan matche en farge 100%. Det antas i smale sirkler at 70-80% av fargetilpasningen avhenger av fargeleggeren, resten avhenger av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig male malingen.En god maler vil aldri male ende-til-ende deler, det gjøres en overgang til den gamle malingen, så ofte i stedet for en del, må du male to eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele vingen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen misfarging selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og under en lampe om kvelden, som om deler fra forskjellige biler?

Korrosjon av buen begynner med skade på kanten av små steiner som flyr fra hjulet. Slik at rusten etter den første vinteren ikke klatrer igjen, er det nødvendig å beskytte dette stedet. Vi kjøper elastiske bånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Kutt av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen med antikorrosiv brønn på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vannet ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, du får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere lar deg forkorte reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av flid og dyktighet. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Forutsatt at teknologien følges, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ingenting er for komplisert, gå for det!

Hei kjære fellesskap!

Som jeg lovet i går, kommer jeg til å legge ut et innlegg om hvordan man under nærfeltsforhold kan bringe en rusten bil til live i detalj, eller til og med i sin helhet.

Hva ønsker mange kjønnsmodne borgere i 18-20-årsalderen? Det stemmer, bilen. Har alle nok penger til en ny? Nei. Så jeg savnet det, og tilbake i 2005 ville jeg ha kjøpt en Nissan Bluebird '89.

Staten var utad som teknisk sett i prinsippet er normal, men en mer erfaren kamerat sa dette - "hvis det var en hest, ville jeg foreslått å skyte den".

Det er to alternativer - enten gi det til tjenesten for en fullstendig reduksjon av kroppen til Guds form (på den tiden ca. 60-70 tr.) Eller gjør det selv :)

Etter å ha samlet inn litt penger til sommeren, tatt ferie, fått et par "kamp" sår til, i form av et hull i bakre venstre dør og en litt krøllet snute -

Jeg dro til min onkels dacha.

Forhåndskjøpt:

1.maling - 3 liter (1 igjen)

4.finishing kitt 1 kg (og kjøpte 1 til etterpå)

5. sparkel med glassfiber - 1 kg.

6. løsemiddel - 5 l. (for avfetting)

7. Merknad fra 120 til 1200 grit.

Fra et ekstra verktøy ble det brukt en kompressor og en halvautomatisk sveising (ja, ja, uten disse tingene var det dessverre ingenting å gjøre her)

Hva mer trenger vi? Og det vil ta oss mye tid. Mye tålmodighet. Nøyaktighet!

La oss starte med analysen av unødvendige og forstyrrende elementer som optikk, håndtak, lister, støtfangere.

Vingen er lett fra det som er foranderlig.

Deretter må du vurdere omfanget av katastrofen - hvis bilen er populær, og det er mange reservedeler til den - så, tro meg, å kjøpe, selv litt med jambs, men et råttent vedlegg, vil være en godt alternativ.

Og hvis bilen er sjelden, finner du ikke reservedeler og de er alle i samme stand som din, så heng på her, godt humør for deg (C).

Rust er som karies. Det er ikke nok å "gipse" det fra utsiden. Den må trekkes tilbake. Deler på begge sider.

Hvis rusten er gjennom - må du sette lapper.

Et eksempel på gjennomrug på min nåværende bil -

Forstå hvordan du ikke skal dekke det til med sparkel, hvordan du ikke skal spraye det med en svinger - du-go-zet igjen.

Så, hva er rustent, men ikke til hull - vi rydder helt ut.

Jo bedre du rengjør den, jo lenger vil den leve.

Det som er gjennom kuttes ut. Og sveis inn lappen. Vel, eller er det fortsatt en slik livaktig hvordan man nagler en lapp, men fordi sveising var tilgjengelig - jeg brukte den ikke.

Etter å ha drept de fleste rustne -

Jeg beklager VELDIG kvaliteten på bildet, de ble laget på noe sånt som en Nokia med et 3,2 megapiksel kamera for 10 år siden :)

Tersklene ble sveiset fra VAZ 2109.

De manglende delene på vingene og dørene er laget av metall fra ødelagte biler.

før sparkling, prøv, i det minste med øyet, å "hamre", å rengjøre sveisehaugene og andre utstikkende deler med en kvern. Stol på meg, spar tonnevis med tid.

Pre-matanuv kitt med 120. sandpapir (mens vi fortsatt ikke bryr oss, 120, 320 eller 800). La oss komme i gang.

Overflate - avfettende og fri for støv.

Ideelt sett - med en slik yermont - være den første til å bruke glassfiber ("håret") kitt.

Men ikke overdriv! Bedre å påføre 2-3 strøk enn å slipe det overflødige oljeaktige første strøket hele dagen.

Det er ikke skummelt ennå hvis du gnir litt til metallet.

Den tørker i 30-40 minutter i luften (sommer, ca. 20 grazhus).

Så tar vi 320. sandpapir og gni det. Overflaten skal få en form nær fabrikken. Men dette er fortsatt ikke mål, små uregelmessigheter er fortsatt tillatt her.

Volosyanka, jeg minner deg om, er vanskelig å skjerpe, men det er verdt det! Forresten, du må ikke skjerpe med sandpapir på håndflaten, men på en blokk - ellers vil du lage hull.

Deretter, fornøyd med mellomresultatet, sparkler vi med sluttsparkel. Hun, etter å ha tørket det samme en halv time (kanskje litt mer - det er lett å sjekke - klø det med neglen - det skal ikke rulle, bør ripes) sliper perfekt med det samme 320 sandpapiret på en bar. Forresten! ikke glem å avfette overflaten før hvert lag (for dette var det 5 liter løsemiddel)

Som et resultat får den kokte og krøllede delen noe sånt som dette -

Det tok meg en og en halv dag å finne denne døren. Samme mengde - på bagasjelokket.

På fendere, panser og så videre tok det omtrent en uke totalt.

La meg minne deg på det igjen! Gjør det bra! Ingen av feilene dine ved å male og til og med tembolee-lakk vil IKKE bli rettet! Og under lakk, tvert imot, vil det være enda mer merkbart.

Så, sir. Etter å ha sparklet hele bilen, blir vårt neste trinn grunningen.

Til dette trenger vi en kompressor - ikke nødvendigvis en dyr en. ikke nødvendigvis ny og sprøytepistol - heller ikke nødvendigvis dyr og ny.

Det er nødvendig å grunne det, etter å ha dekket alt som ikke kan fjernes med en avis, dekkmateriale eller noe annet.

I prinsippet kan arbeid utføres selv på gaten, men slik at det er et minimum av støv.

Du bør lime den forsiktig, du gjør det for deg selv!

Og det spiller ingen rolle hva - med dekningsmateriale fra butikken for denyuzhku, eller med en avis fra postkassen gratis.

Det er ønskelig å påføre primeren i ett lag. Ett, ikke et dristig lag, men samtidig dekker alt i en farge.

Før grunning - ikke glem å avfette alle overflater!

Videre - vi lar bilen stå i minst en dag (hvis den tørker på gaten, har vi ikke en sprøyteboks? :)

Trodde du det er stort sett alt? NEI! En annen stor dritt venter på oss - det utviklende laget. Du kan selvfølgelig bare tørke av bilen med 800 sandpapir og male den sånn. Men er det derfor vi brukte nesten to uker med sparkel?! Ikke!

Det er enkelt å utvikle lag :) Vi tar hvilken som helst maling i en sprayboks, som står i kontrast til grunningen. I mitt tilfelle var det svart.

Og tynt, avfetting overflaten, påfør. Vi trenger ikke å dekke bakken, det utviklende laget gis bare for å identifisere feil.

Vi lar det tørke litt, tar det 800. sandpapiret, en blokk, og med litt vann - begynner vi sakte å skjerpe jorda. Hvis det ikke er feil, slites utviklingen ut. Hvor det er flis, hul osv. - Utviklingen vil forbli, dette er dens essens.

For eksempel - på bildet kan du se hvor fremkallingen er overskrevet og hvor det ikke er fremkalling -

Der de gnidd til kittet, og enda mer til metallet, må du fortsatt jobbe litt :)

Klem overflaten, kitt. Hvor utviklingen er igjen er bare en form.

Neste - for å prime de gjentatte stedene.

Gni igjen der grunning, en dag etter grunning!

Og nå kommer vi til det de ventet på - maling!

Vi forbereder et improvisert "kamera" fra skinner og film fra et drivhus :)

Vi kjører bilen dit. Vi heller vann over gulvet, uansett hva du har, slik at det ikke stiger støv! Ideelt sett blåser du av selve maskinen først.

Jo mindre støv - jo mer vil arbeidet glede øynene dine.

Det er bedre å begynne å male om morgenen. Forretninger er ikke raske, men det krever maksimal nøyaktighet og forsiktighet.

Kroppsmaling i henhold til instruksjonene.

Bildet viser det første laget. Ikke gjør det fett! Derimot. så vel som etterfølgende. Ellers vil det flyte. Tross alt trenger vi kvalitet, ikke resultatet av å male gjerdet av Moskva boligkontorer.

Etter å ha lagt et par lag med maling mellom dem - ca. 20 minutter (men hvis bilen er fullstendig malt, er det ikke nødvendig å vente mellom lagene - du kan starte det andre laget fra der du startet det første). Vi dekker bilen med uanstendigheter, oh, dvs. lakk.

Lakk er en flott "linse" - den vil vise ALLE feilene dine. Alt du har gjort så lenge, som du har brukt så mye krefter på, kan gå i vasken. Derfor vil jeg si nok en gang - det er nødvendig å sparkle slik at det blir jevnt!

Den er allerede under lakk. Etter et halvt døgn kjørte jeg bilen ut på gaten.

Forresten glemte jeg nesten - det som ble fjernet (støtfangere, radiatorgrill, håndtak) ble malt side ved side, prosessen med støtfangere er litt annerledes, hvis det er interessant - du fortell meg, jeg skal prøve å beskrive hele prosess, det er en helt annen historie - plastikk.

Her står bilen allerede om kvelden, tørker og venter på montering -

Ikke begynn å montere med en gang. La maskinen stå i et par dager. Ellers en pinlig bevegelse - og en frisk ripe på den ferske lakken, hva skal du gjøre?

Skjulte hulrom, spesielt under sveising, er OBLIGATORISK. å behandle.

Det er mange komposisjoner for prosessering, for eksempel å lage en bue på en nåværende bil, behandlet med glassforsegling på sveiseplasser -

Skjulte hulrom - hvert år om våren fyller jeg ut en rast-stop (du kan flytte den) i en ballong.

Her er hvordan det skjedde.

Jeg så bilen et år etter reparasjonen - nye safranmelkekorker kom ikke ut.

Videre vet jeg ikke. Hvordan og hva som skjedde med den nye eieren.

selv med tanke på kjøp av brukt kompressor og sprøytepistol, kjøp av materialer og andre ting, kan du spare mye penger. Tross alt, nå er en tilsvarende virksomhet i tjeneste, med sveising, helmaling m.m. Jeg antar at det vil koste ca 100 tr. Med egne hender kan du holde deg innenfor 30.

Takk til alle som har lest den. Jeg håper jeg kastet bort tiden min, og det jeg har skrevet vil hjelpe noen i reparasjonen.

Alle bilene er oppført, vel, godt humør.

P.S. hvis emnet er interessant - kan jeg fortelle deg mer om annet karosseri og lite reparasjoner.

Så selvfølgelig :) hvorfor ikke?

Forfatteren prøvde, han dekket over nummeret, og på det femte bildet under ligger det på panelet under pannen)

"Selger Nissan Bluebird '89, ikke litt, ikke vakkert" 😀

Krasava! Jeg har spørsmål, hvordan behandlet du bunnen? terskler?

Det finnes også svar på spørsmålene dine :)

Strykene ble oversvømmet med arbeid (ja, ja, spillolje) og deretter Movil.

Bunnen var overraskende intakt, så jeg rørte den ikke.

I neste innlegg tenker jeg å fortelle mer om "bunnen" av bilen.

Hvorfor skal jeg være ærlig om å kutte stolpen ut av hånden min, fordi jeg ikke har bevart et bilde av en slik reparasjon. Av denne grunn vil jeg avslutte abonnementet på deg i kommentarfeltet.

Vi tar utgangspunkt i situasjonen når en person ønsker å gjøre en fullstendig restaurering av utseendet og strukturen til bilkroppen.

Etter at jeg satte motoren og hodovka i orden, bestemte jeg meg for å komme inn i bilkroppen. Jeg er ikke en fan av å kjøre en bil der jeg ikke kjenner hver tomme. Visuelt var det umiddelbart klart at tersklene måtte repareres, det var skrånende hull på begge sider, så vel som passasjervingen foran, skjulte ikke råte og et lite hull var synlig, men i virkeligheten viste alt seg å være en litt mer interessant. Han kjørte bilen inn i et hull, demonterte delvis interiøret på forhånd og begynte å banke på karosseriet, bevæpnet med en skrutrekker og en hammer. Etter denne operasjonen ble det avslørt at blant annet den bakre passasjervingen allerede hadde råtnet tre steder og at det allerede var 2 vinger for reparasjon (førervingen foran var i perfekt stand, den bakre førervingen hadde ingen råte, men litt oppmerksomhet må vies), bagasjerommet på passasjersiden også med et hull, bunnen er intakt, alle bærende strukturer er også i en tålelig tilstand. Hvis alle 4 hjulbuene var på bilen, hadde det ikke vært noen problemer med fenderne på veldig, veldig lenge, jeg kan ikke forestille meg hvorfor det kun var 1 forhjulsforing på bilen, resten manglet.

I utgangspunktet var selvfølgelig tanken å BESTILLE! Jeg tenkte, vel, hva, jeg skal kjøpe metall på en billig parsing, jeg finner sveising eller en sveiser med det, som underveis vil sveise alt billig, men i den harde virkeligheten kunne jeg ikke finne en billig sveiser eller sveising, og hvis jeg gjorde alt, så umiddelbart bra, det vil si hvis du lapper opp kroppen, så gjenoppretter du den umiddelbart, og så, noen steder, med nagler. hva er poenget? Og for prisen er det fortsatt en ganske dyr fornøyelse. Da dukket det opp en alternativ idé, å eliminere det råtne metallet og beskytte kroppen mot fuktighet og luft. Likevel er bilen 18 år gammel, det er ingen idé å gjøre den helt om til en ny, ikke rasjonelle utgifter for meg for øyeblikket, og hvis du lar alt være som det er, vil høsten og vinteren raskt ødelegge allerede sliten kropp.

Startet med bakre passasjervinge

Helt til jeg stakk hull var det slik

Akk, det er få bilder, jeg ble så revet med at jeg glemte å fotografere

Jeg fanget ikke selve hullet, jeg skjøt nest siste etappe allerede. Arbeidsforløpet var som følger:

1. Hakket opp det råtne støvet rundt omkretsen. 2. Renset overflaten (vasket, røkt) 3. Jeg behandlet den med sink, og etterlot dermed rester av rust. 4. Støvsuging av hulrommet fra rusk

5. Vanlig polyuretanskum ble helt i samme hulrom. Det så omtrent slik ut:

6. Mens skummet tørket behandlet jeg vingen med korrosjonshemmende Cordon

Og siden det tar nøyaktig 24 timer å stivne helt skummet, fortsatte jeg dagen etter.

Da så prosessen slik ut:

Selvsagt ville det være mulig å dekke hullet med skum med samme kordon og fullføre denne kollektivgården, men skummet er veldig mykt i strukturen, så sparkel med glassfiber kom til unnsetning.

7. Vi går videre til sparkling.

Til basen trenger vi et nett, ideelt sett et metall, men du kan også bruke en vanlig konstruksjon, som jeg brukte. Vi tar litt overflate og forbereder kittet, blander det med herderen (røret) som følger med settet. For 100 g slikkepott trengs 2 g herder, bland og påfør på nettet. Vi trykker bokstavelig talt kittet inn i nettet slik at det dannes en solid vegg når den tørker. Kittet tørker raskt, bokstavelig talt 15-20 minutter og som en stein.

8. Etter tørking passerer vi med et sandpapir, det er bedre å fordype huden i vann, slik at den ikke tetter seg så raskt.

Det andre hullet var på et svært ubehagelig sted (vingetipp). Jeg måtte jobbe fra to sider samtidig. Jeg fanget ikke selve hullet, resultatet etter kittet:

Vel, til slutt ble det slik:

Selv når jeg banket på metallet, så jeg en bule på utsiden av vingen og tok den lett opp ... Voila, hull 3. Som et resultat måtte jeg lappe på utsiden, og der, uten å male, uansett hvordan og hvor vellykket en malingsspray lå lenge i garasjen. Fargen passet selvfølgelig ikke, men hovedsaken var å male over sparkel og slipt overflate

Hele det berørte området er uthevet i svart, som nettet og spatelen ble påført på. Den omtrentlige størrelsen på hullet i grønt

Vel, her er den endelige versjonen. Spraymaling i 3 lag

På en eller annen måte skjedde det. Generelt er jeg fornøyd med resultatet, alt var mye mer komplisert med fronten, men mer om det i 2 deler.

Karosseriet til enhver bil er dens dyreste del, derfor trenger den konstant pleie og kosmetiske reparasjoner. Gjennomtrekkskorrosjon er et problem for mange moderne maskiner. Finnes det måter å unngå å kjøpe en ny bilramme og hvordan man kan tette hullet uten sveising - dette er to presserende spørsmål til mange bileiere.

Kostnadene for arbeid i biltjenester er imponerende, så mange mennesker foretrekker å reparere bilene sine på egen hånd.

Å reparere korrosjon uten sveising er den billigste og enkleste måten å fikse problemet på. For å gjøre dette må du kjøpe følgende sett:

• Aluminiumsnett med en størrelse på omtrent 25 * 18 cm;
• Scotch tape (helst metall);
• Glassfiber kitt;
• 80 eller 120 sandpapir;
• Luftmaskin for utjevning av overflater;
• Universal kitt;
• Grunning;
• Maling (for å matche kroppen);
• lakk;
• Midler for polering av lakk.

Alt arbeid for raskt å eliminere et hull i kroppen uten sveising utføres i trinn:

• Rengjøring av det skadede området fra rust og maling;
• Feste aluminiumsnettet med teip på et tomt rom (det bør være plass mellom de selvklebende tapestrimlene for å fylle nettet med kitt);

Når du fester nettet, må du gjøre alt for å sikre det i flukt med fenderen.