DIY oljereparasjonsradiator

I detalj: gjør-det-selv oljereparasjonsradiator fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En oljekjøler er en veldig pålitelig oppvarmingsenhet. Han har jobbet i årevis uten å skape unødvendige problemer for sin herre. Men tiden kommer, og til og med han begynner å fungere feil. Noen blir bare kvitt det, noen bærer det til verkstedet, og noen prøver å reparere oljevarmeren med egne hender.

Hvor vanskelig er denne prosessen? La oss finne ut av det sammen.

Oljekjøler Watt WOH-80

Komponentene til en oljevarmer er:

Hermetisk kropp i form av et trekkspill, bestående av to paneler sveiset til hverandre. Teknisk olje pumpes inn, og i nesten alle modeller blir luft igjen i små mengder. Men dette skader ikke enheten, fordi olje, når den kommer i kontakt med luft, ikke skaper forhold for korrosjon. Hvis det var vann i stedet, ville sannsynligheten for brudd på metallstrukturer vært svært høy.
I den nedre delen er et varmeelement satt inn i enheten på siden. Det er med dens hjelp at oljen og selve radiatoren varmes opp.
En styrings- og sikkerhetsenhet er installert ved siden av varmeelementet. Dens viktigste og viktige element er en smeltet termostat. Den første er ansvarlig for å stille inn det nødvendige temperaturregimet, og det andre er for driftssikkerheten. Hvis det av en eller annen grunn begynner å strømme olje ut av huset, vil sikringen fungere og stoppe tilførselen av strøm til varmeelementet.

I dag bruker produsentene engangssikringer av tråd eller gjenbrukbare bimetallpiller. Når det gjelder kontrollreléene, ligner de i oljevarmere på en vannkoker, og ikke strykejern. I designet henger reléet i luften uten å berøre enhetsdekselet.

Video (klikk for å spille av).

Hver enhet har to brytere. Tre ledninger er egnet for hver - en fase, null fra varmeelementet og en ledning fra et termisk relé. Tre ledninger kreves for at bakgrunnsbelysningen til bryterne skal fungere.

Den elektriske kretsen til en oljevarmer er praktisk talt den samme som i strykejern, vannkoker og andre oppvarmingsenheter. Det er enkelt, men likevel pålitelig. Vanligvis er det installert to varmeelementer i alle disse varmeovnene, og når begge slås på samtidig øker strømforbruket kraftig. Men samtidig øker tiden for å nå driftstemperaturen. Hvis temperaturen i rommene er lav, selv med to varmeelementer slått på, kan enheten fungere uten å slå seg av.

Metallhuset, som dekker enhetens strøm- og sikkerhetsenhet, har ventilasjonsåpninger øverst og nederst. Hvis du lukker dem, vil enheten ikke lide av dette, men det vil være vanskelig å jobbe. Den slår seg av raskere, men slår seg ikke på så fort. Derfor anbefales det ikke å henge gjenstander til tørk på radiatoren. Hvis dette skjer, prøv å ikke dekke ventilasjonsåpningene.

Utseendet til varmeren gir inntrykk av at det er en enkelt helhet, det vil si at den elektriske enheten og kroppen er koblet sammen ved hjelp av en rulling. Men dette er bare et utseende. Vær oppmerksom på inskripsjonen "ikke dekk" - under den er det flere skruer som dekselet holdes på dekselet. De må skrus av, men lokket vil ikke gå av, fordi det er installert en fjær i bunnen som holder det. Bare fjern den og fjern dekselet.

Vær nå oppmerksom på varmeelementet. Den er forseglet tett og hermetisk. Produsentene gjorde dette med vilje for at nysgjerrige ikke skulle gå inn dit. Disse rørformede varmeelementene varer i flere tiår, så det er ingen vits i å berøre dem.Hvis en av dem er ute av drift, er det bedre å kjøpe en ny oljevarmer. Ingen kan reparere et slikt sammenbrudd med egne hender. For å gjøre dette må du bytte ut elementene, men hjemme og til og med i noen verksteder er det umulig å rulle varmeelementet tilbake i kassen med 100% tetthet. Bunnlinjen lekker olje hele tiden, noe som kan føre til store problemer.

Men alle kan tørke av forbindelseselementene med alkohol. Alle er laget i form av terminaler, så det vil ikke være et stort problem å koble fra, tørke og koble dem til igjen. Det er viktig her å ikke forveksle noe ved å installere ledningen til en bestemt terminal.

Det samme gjelder utskifting av deler av strømforsyningen og sikkerheten. Det vil være vanskelig å reparere noen av dem med egne hender. Og hvis du ikke er en spesialist i denne saken, er det usannsynlig at du vil lykkes. Derfor er det bare én vei ut - å erstatte de mislykkede elementene med nye. Alle av dem holdes av skruer eller braketter, så det vil ikke være for vanskelig å fjerne dem. Igjen, vi minner deg om at hovedoppgaven din ikke er å forvirre tilkoblingsledningene. Tross alt er den elektriske kretsen til radiatoren grunnlaget for korrekt og effektiv drift.

Oljevarmer Forte EW-RD

Selv om det ikke anbefales å reparere tanken med egne hender, prøver noen DIYere fortsatt å fikse det. Hva trenger du å vite for at resultatet ikke skal skuffe deg?

Oljen tappes først. Vær oppmerksom på karakteren. Faktum er at under reparasjonen av oljevarmerhuset vil noe av oljen søle ut, og det må etterfylles. Samtidig er det umulig å blande mineralolje med syntetisk olje. Volumet bør være slik at en luftpute forblir inne i saken. Det er nødvendig for å utvide oljen.
Vanligvis er metallkroppen til radiatoren sveiset eller loddet. Det første alternativet er å foretrekke. Men ikke alle hjemmehåndverkere har denne muligheten, så mange velger lodding. Vær oppmerksom på at når du lodding oljekjøleren, må du bruke sølv, messing eller kobber-fosfor loddemetall. Tinn kan ikke brukes. En brenner er nødvendig. Under loddeprosessen helles vann i tanken. Etter endt arbeid må kroppen tørkes.
Det helles ikke olje i den reparerte tanken som vanlig. Det må fordampes ved en temperatur på + 90C. Det anbefales ikke å gjøre en høyere temperatur, da oljen vil begynne å oksidere.

Noen ganger lukkes små hull i kroppen med en gjenget forbindelse. Reparasjonsmetoden er ikke veldig pålitelig, men den er akseptabel som et midlertidig alternativ. Her er det viktig å tette fugen godt. I prosessen med en gjenbrukbar syklus - oppvarming og avkjøling - vil enhver tetningsmasse begynne å sprekke, slik at flekker ikke kan unngås.

Reparasjon av varmeelementer i varmeren

Når det gjelder å bytte ut varmeelementet med egne hender, er dette varmeelementet valgt av kraft. Og hvis du bestemmer deg for å endre det selv, må du svette. Fakling vil ikke være så vanskelig, men å gjøre faklingen på nytt er et stort problem. Noen modeller av oljevarmere er utstyrt med avtakbare varmeelementer, noe som gjør dem lettere å reparere. Men selv i dette tilfellet er det nødvendig å vie mye tid og oppmerksomhet til krysset mellom saken og varmeelementet. Eventuelle pakninger og tetningsmidler vil ikke vare lenge, og sannsynligheten for at du kommer tilbake til reparasjonsarbeid igjen er veldig høy.

Det er bedre å bruke elektrisk sveising for å lukke hullet i tanken. For å gjøre dette trenger du en tynnplate-omformer. Før du starter sveisearbeidet, er det viktig å fjerne rust fra kantene på sprekken eller hullet. Å reparere tanken på denne måten er det beste alternativet, noe som øker sjansene for suksess.

Så det er mulig å reparere oljekjøleren med egne hender, men er det verdt det? Prisen på enheten på markedet er ikke veldig høy, og selve varmeapparatet tjener i lang tid, så du bør ikke risikere å unngå de små kostnadene forbundet med kjøp av en ny enhet. Men hvis du bare vil grave på fritiden i den elektriske delen eller jobbe med sveising, så gå for det, ta hensyn til alle disse anbefalingene.

Elektriske oljevarmere er vanlige enheter og er svært pålitelige, men det hender at selv slike enkle enheter feiler.I en situasjon der varmeren ikke slår seg på eller ikke varmer godt, må du sjekke tilgjengeligheten til garantikortet. Med en gyldig garanti bør den tas med til et servicesenter. Men det skjer ofte at en slik mulighet er fraværende, og reparasjonen av oljevarmeren må gjøres for hånd. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere mulige årsaker til sammenbrudd og finne ut metoder for å eliminere dem.

Ulike modeller av varmeovner kan ha et annet antall varmeelementer, termostater og koblingsenheter for tilkobling og tilkobling. De har også tvungne luftsystemer for å forbedre konveksjon og øke varmeoverføringen.

Varmeelementene er plassert i et robust, forseglet, ribbet, oljefylt hus dekket med et slitesterkt dielektrisk pulverbelegg. Bryterne er festet på utsiden av varmeren. Alle tilkoblinger av varmeenheter og eksterne kontrollelementer er koblet sammen gjennom en hermetisk forseglet hylse.

Kretsen til oljevarmeren er konstruert som følger: tilførselsledningen med en plugg er koblet gjennom brytere og en termisk sikring til varmeelementene. I dette tilfellet gir den termiske sikringen et brudd i forsyningskretsen i tilfelle en nødoveroppheting av enheten. De nyeste modellene av oljevarmere er også utstyrt med en posisjonssensor som slår av enheten ved fall eller kritisk avvik fra driftstilstanden.

Hvis det blir tatt en beslutning om å fikse feilen med egne hender, bør analysen av varmeren startes fra siden av strømledningen. I de fleste tilfeller passer den over dekselet som dekker kontrollpanelet og er festet med utvendige skruer. Ved å skru dem av og ta av dekselet til kontrollpanelet får du tilgang til alle sikkerhets- og koblingsenheter.Dette fullfører analysen av varmeren, siden det er svært uønsket å bryte tettheten til saken. I 90 % av tilfellene er enhver funksjonsfeil svikt i kontrollsystemer eller en åpen kontakt utenfor den forseglede kassen.Typiske varmefeilfunksjoner er som følger. Når enheten er koblet til nettverket, utløses den automatiske beskyttelsen på sentralbordet. Dette er et tegn på kortslutning. Reparasjon av oljevarmere i dette tilfellet utføres ved å bestemme plasseringen av kortslutningen og eliminere årsaken til kortslutningen. Hvis enheten ikke varmes opp eller varmes svakt opp, kan det være mange årsaker. Du kan finne ut hvorfor enheten ikke fungerer ved å ringe kretsen og identifisere det defekte elementet.Spor av olje på kroppen og gulvet vil indikere en lekkasje. Det er nødvendig å finne stedet for lekkasjen og gjenopprette integriteten til saken. Du trenger verktøy for å fikse en varmeovn, men de er vanlige nok til å finnes i ethvert hjem.Det er nødvendig å vurdere mer detaljert hver av de mulige sammenbruddene.Hvis det blir funnet en oljelekkasje på enhetens kropp, må du finne stedet for lekkasjen, sveise den eller lodde den. I sistnevnte tilfelle bør det brukes sølvlodd, det er umulig å lodde med enkel tinn. Lekk olje vil ikke tillate høykvalitets lodding av lekkasjen, noe som betyr at du må tømme oljen og først deretter lodde ved hjelp av en brenner. Deretter bør du sjekke tettheten til loddepunktet ved å fylle varmeren med vann. Etter å ha kontrollert at væsken ikke lekker ved lekkasjen, må den tømmes og varmeren tørkes ved oppvarming.Etter at alt vannet har fordampet, kan du helle olje i varmeren. Før helling skal stoffet varmes opp til 90 ° C. Ved betydelig lekkasje skal hele volumet skiftes, med transformatorolje om mulig. Når du fyller varmeren, la rom for termisk ekspansjon. Det er strengt forbudt å legge til en annen olje, siden merket til det originale produktet er ukjent, kan du ved et uhell blande mineral med syntetisk.Hele oljevolumet må skiftes ut.Støyen i varmeren kan være både intermitterende og konstant. Kilden til støy etter innkobling kan være vann, som kom inn i oljen i form av damp under montering på grunn av den høye luftfuktigheten i verkstedet. Når vannet varmes opp, endres det fra en væske til en gassform og produserer en knitrende lyd.Sprengende luftbobler kan også være en årsak til oppstartsstøy. Dette skjer når varmeren bæres og oljen ristes i den. Etter oppvarming av enheten forsvinner disse lydene og utgjør ingen fare for videre drift.
Konstant knitring er årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen av varmeren. Det bør finnes og elimineres, siden en slik enhet ikke kan betjenes.Varmeren kan også sprekke med lineær utvidelse av deler, hvis dimensjoner endres når de varmes opp. Dette er heller ikke farlig, i tillegg forsvinner lydene ved oppvarming.Hvis oljekjøleren slutter å fungere, skyldes dette mest sannsynlig problemer og funksjonsfeil på den elektriske delen. Kontrollen bør begynne med å demontere dekselet som dekker varmeapparatets koblingsskjema. Etter det, ved hjelp av en tester, må du sjekke brukbarheten til strømledningen. Det defekte elementet blir funnet ved alternativ oppringing. Deretter bør du bytte testeren til motstandsmålingsmodus og sjekke tilstanden til lederne. Hvis motstanden til minst en leder er forskjellig fra null, erstattes pluggen eller ledningen.Det vil ikke være mulig å reparere den elektriske delen, bortsett fra ledningen, hjemme. Det er nødvendig å huske, og det er bedre å fotografere rekkefølgen for å koble til terminalene, og deretter demontere den defekte sensoren. I butikken må du kjøpe den samme og installere den i stedet for den gamle.Den bimetalliske termostaten er plassert ved siden av kontrolltastene for varmemodus. Det er et roterende håndtak koblet til en bevegelig kontakt og en bimetallplate. Den består av to forskjellige metaller og er i stand til å endre sine lineære dimensjoner avhengig av temperaturen, og når endene er stivt festet, kan den bøye og lukke kontakten.Brukbarheten til den bimetalliske termostaten kontrolleres ved å koble den til testeren. Ved gradvis å vri på varmerens temperaturkontrollknapp, måles motstanden ved reléterminalene. Motstanden må være lik 0 ved alle posisjoner av regulatoren. Ellers må du tørke av kontaktene med alkohol eller rengjøre dem med smergelpapir (null). Hvis manipulasjonene ikke førte til normal drift av regulatoren, bør den skiftes ut.Antallet av disse elementene avhenger av varmeelementets koblingsskjema og settet med varmemoduser. I de fleste tilfeller har enheten 3 driftsmoduser og 3 selvhelbredende termiske sikringer, med 2 varmeelementer med forskjellig effekt installert.

Gjør-det-selv oljevarmereparasjon begynner alltid med denne prosedyren, fordi elektriske komponenter er plassert under beskyttelsesdekselet, som er festet til den ene enden av varmeren. Dessuten har produsenten festet den på en slik måte at det ser ut til at han og kroppen er ett.

Fjern dekselet på toppen av dekselet. Det er ord på den "Ikke dekke" eller ikke tildekk... Bruk en skrutrekker for å fjerne.
De legger radiatoren på siden, fjerner fjæren.
Løsne plast- eller metallputen litt og fjern den. Dette gjøres forsiktig, uten brå bevegelser. Ellers kan puten gå i stykker.
Legg forsiktig dekselet til side. Det vil bare være mulig å brette det ut og legge det på gulvet nær hoveddelen av enheten, fordi det termiske reléet som er festet til det er koblet til Varmeelement med kort ledning.

Utbrenthet, forurensning av kontakter.
Defekt plugg.
Svikt i den termiske sikringen.
Deformasjon av bimetallplaten.
Nedbryting av varmeelement.
Svikt i fall- eller posisjonssensoren.
Oljelekkasje.

Disse sammenbruddene er oksidasjon, løsning av kontakter, svikt i pluggen.

Etter å ha demontert radiatoren, må du sjekke hver ledning. Dette gjøres med et multimeter eller tester. Kontroller først at støpselet er brukbart. For dette brukes en terminal på testeren til den ene enden av den. Den andre terminalen til testeren må festes til forbindelsen mellom det termiske reléet og ledningen som kommer fra pluggen.

Hvis testeren ikke ga et signal ved vekselvis påføring av den andre terminalen på testeren til slutten av inngangsfasen og nøytralledningen, er pluggen defekt. Du trenger henne erstatte.

Etter det sjekkes alle andre ledninger med en tester. En av terminalene er alltid festet til støpselet. Den andre gjelder for alle terminaler. Kontrollsekvensen er som følger:

termiske relékontakter;

termiske sikringskontakter;

kontakter til driftsregulatoren for varmeelementet;

kontakter til varmeelementer.

Hvis, når du sjekker utgangskontakten til det termiske reléet, det ikke er noe testersignal, kan kontakten være dårlig eller det termiske reléet har brutt, eller rettere sagt bimetallplate... Vær først oppmerksom på kontakten. Ledningsterminalen trekkes og kontrolleres. Hvis den er ren, er det ingen oksidasjon eller sot, så kan den repareres, og problemet ligger i bunnen av terminalfestet eller det termiske reléet. Hvis terminalen har de oppførte ulempene, må den rengjøres. I ekstreme tilfeller erstattes den med en ny.

Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalene er rene og uskadet, er ikke problemet med dem. Noen av kontaktene kan være svekket.Deretter blir de strammet eller mer flatet basen som terminalen er satt inn i.

Denne prosessen består i erstatte bimetallplaten eller hele varen. Bimetallplaten må skiftes ut når den er sterkt deformert, og enhver posisjon av reléhjulet lukker ikke kontakten.

Den bimetalliske platen endres som følger:

Still inn laveste varmetemperatur.
Fjern regulatorknappen.
Skru ut mutrene, demonter rammen.
Fjern bimetallplaten, sett en ny på plass.
Sett sammen regulatoren.
Sjekk at platen fungerer som den skal. Dette krever vri på regulatorknappen, endre plasseringen av platen og still inn et visst temperaturnivå... Deretter varmes platen opp med en hårføner eller varmevifte til innstilt temperaturnivå. Hvis den bøyer seg og kontakten kobles fra, sitter den godt. Ellers er erstatningen feil. Vanskeligheten må løses ved å svekke trykket fra platen på kontakten, som tilsvarer den laveste oppvarmingstemperaturen.

Utfør lignende handlinger med en ødelagt termisk sikring.

Lekkasje av hoveddelen av radiatoren og oljelekkasje er de hyppigste problemene med disse varmeovnene. Olje kan lekke gjennom et utilsiktet hull eller vegg som er korrodert. Hvis det andre alternativet finner sted, er det bedre å kjøpe en annen radiator, siden korrosjon kan ødelegge et større område enn sett. Så etter en stund vil olje flyte nær det bryggede eller forseglede stedet.

Hull eller små hull, sprekker kan være:

Det første alternativet bør unngås. Lodding kan ikke gi en pålitelig forbindelse, og med konstant oppvarming / kjøling vil sterk kontakt mellom loddetinn og metallet i tanken begynne å sprekke. Derfor er det bedre å sveise hullet.

Forberedelsen av varmeren for lodding eller sveising er den samme:

Tømme olje fra tanken.

Rengjør problemområdet fra skitt og rust. Dette kan gjøres med sandpapir.

Heller vann i tanken. Dette vil unngå en mulig brann (det var olje inni, og restene ble definitivt bevart).

Vri radiatoren til en posisjon der vann ikke vil strømme ut av hullet.

Etter å ha eliminert problemet vannet tappes, tanken tørkes og oljen helles... Gammel olje fungerer neppe siden noe av den har lekket ut. Derfor er ikke mengden nok til å fylle beholderen med 90%. Hvis merkevaren og egenskapene til oljen er kjent, kan du kjøpe den samme. Syntetiske og mineralske oljer må ikke blandes. Hvis du planlegger å fylle på ny olje, ta bare transformatorolje. Du kan ikke bruke praksisen. Ellers vil det vises kalk på varmeelementet.

Oljen krever forberedelse. Den består i å varme den opp til en temperatur på 90 ° C og fordampe. Det er umulig å varme opp mer, siden oksidasjon og forbrenning av væsken vil begynne. Oljemengden bør være slik at den ikke overstiger 90 % av tankens kapasitet.

Den første kan ikke repareres.

Hvis varmeelementet er innebygd, må du kjøpe en ny radiator fordi hvis du kan fjerne det skadede varmeelementet, så sett det på plass slik at det ikke er oljelekkasje er nesten umulig. Dette elementet rulles inn i en metallkasse. Det er lett å fakle det, men det er vanskelig å utføre en fakling av meget høy kvalitet.

situasjon med et avtagbart varmeelement er lettere... De tar den av og setter en annen på plass. Deler som skal plukkes opp i stedet for et dårlig varmeelement må ha samme kraft, være laget av kobber og passe tett inn i hullet. Til tetting brukes varmebestandige pakninger og tetningsmasse..

Riktig funksjon av fallsensoren kontrolleres ved å vippe varmeren til siden og ringe kontaktene. Fraværet av et signal indikerer en sensorfeil. Renoveringen tar lang tid, så det er lettere å kjøpe en ny.

DIY oljekjøler: vanlige havarier, feilreparasjon og selvmontering

Installasjon av en oljeradiator for oppvarming i et hus på landet eller i en garasje er for tiden en vanlig og nødvendig ting. Faktisk, til tross for alle gledene ved vitenskapelig og teknologisk fremgang, forekommer avbrudd i oppvarmingen. En slik montering kan settes sammen med egne hender, eller du kan kjøpe en fabrikkmodell, men i alle fall, før eller senere, står alle eiere overfor behovet for å reparere disse produktene. Vi vil snakke om mulige havarier og monteringsforviklinger nå.

På bildet - en voluminøs hjemmelaget enhet.

Den eldre generasjonen husker at tidligere i den medfølgende dokumentasjonen for alle elektriske apparater var det alltid et detaljert diagram, takket være det var det mulig å reparere produktet med egne hender.

Den moderne instruksjonen inneholder som regel ikke slike forklaringer. Men du bør ikke fortvile, oljevarmeren er ikke et romskip og det er fullt mulig å forstå det.

Viktig: du trenger ikke å bli skremt hvis oljekjøleren klikker når den varmes opp eller etter at den er slått av.
Når den tekniske oljen inne i enheten varmes opp eller avkjøles, er det normalt med lett knitring.
I tillegg kan slike lyder lages av en termostat.
I noen tilfeller vil problemet løses ved å plassere apparatet på en solid, jevn overflate.

Hvis sensorene på kontrollpanelet til det elektriske apparatet ikke viser tegn til liv, må du først og fremst sørge for at stikkontakten fungerer... En stor belastning medfører forbrenning av kontaktene. Neste nummer er gaffelen, her er årsaken den samme. Etter å ha forsikret deg om at stikkontakten og pluggen er i orden, må du sjekke den mekaniske integriteten til selve ledningen, gnaging, bretter, klemning;

Hvis indikatorene er på, roterer viften når den er der, men det er ingen varme, du må sjekke driften av det termiske reléet... Slike ting blir ofte ikke reparert, prisen for det er liten og det er slike releer på salg. Å skru av et par festemidler og koble til terminalene igjen vil ikke være vanskelig;
I tilfelle når enheten varmes opp normalt, men ikke slår seg av etter oppvarming, må årsaken letes etter i termostaten... Som for termostaten, blir termostaten ikke reparert, den erstattes umiddelbart med en ny. Til tross for at enheten ser ut til å fungere, er det ikke verdt å utsette utskiftingen av termostaten. Varmeelementer, som opererer i en konstant overbelastningsmodus, vil raskt brenne ut, og dette er allerede alvorlig;
Hvis ledningene og automatikken er normale, må du sjekke helsen til varmeelementene... Det "stansede" varmeelementet kan bare byttes ut hvis muligheten for demontering er gitt. I rimelige modeller kan varmeelementene tettes tett inn i saken, her er det allerede billigere å kjøpe en ny varmeapparat;

Diagnostikk av varmeelementer ved hjelp av et ohmmeter.

Råd: Selv om diagrammet over oljekjølerenheten er relativt enkelt, bør du ikke stole på minnet hvis du bestemmer deg for å fikse enheten med egne hender.
Alle demonteringshandlinger må registreres på papir eller video, for deretter å returnere alt til sin opprinnelige tilstand.

Å reparere en stikkontakt, støpsel eller ledning er ekstremt enkelt. Stikkontakten eller støpselet skrus ut og ved karbonavleiringer fjernes alle brente deler og rengjøres med smergel. Ledningen inspiseres enkelt og "ringes" med et ohmmeter.

Ikke glem kontaktgruppen inne i selve enheten. Etter å ha fjernet beskyttelsesdekselet, bør de interne kontaktene også inspiseres og forhindres.

Det hender at lite rusk kommer inn i ankeret til termostaten og kontaktene brenner også ut. I dette tilfellet må du koble fra denne enheten, fjerne årsaken til blokkeringen og rengjøre kortslutningen, i tillegg tørke den med alkohol.

Ved fullstendig utskifting av termostaten, anbefales det å justere innstillingene umiddelbart. Dette kan gjøres ved å stille inn armaturbevegelsen i området 1,5 - 2,5 mm. Siden dekselet er fjernet, vil det være nyttig å umiddelbart ringe det termiske reléet og sikringen.

Varmeapparat basert på MS-140.

Hvis det etter all innsats viste seg at årsaken til funksjonsfeilen er det "punkterte" varmeelementet, må det byttes ut. Dette er enkelt å gjøre, men du må handle forsiktig for ikke å renne over oljen. I tillegg foretrekker våre kinesiske venner å spare på kvaliteten på pakningene, noe som ofte fører til ubetydelig oljelekkasje, handlingsalgoritmen vil være lik.

Enheten til oljekjøleren sørger for installasjon av varmeelementer i den nedre enden av enheten. Dekselet kan festes med noen få bolter eller et par låsemuttere. Snu enheten opp ned og skru av festene, fjern forsiktig varmeovnene.

Tips: På det moderne markedet er det mange forskjellige modeller av varmeelementer, visuelt like modeller kan variere i egenskaper eller ha forskjellige monteringer.
Derfor ville det ideelle alternativet være å ta det gamle varmeelementet og, presentere det i butikken, be om å hente det samme.

For å eliminere eller forhindre oljelekkasje ved utskifting av varmeelementet, bør du bruke paronittpakninger, som regel følger de med varmeelementet. Merk, gummipakninger anbefales ikke, de kan ødelegges i kontakt med teknisk olje eller tåler ikke forhøyede temperaturer. For å spille det trygt, i tillegg til paronitt, må du i tillegg belegge forbindelsen med varmebestandige tetningsmidler.

Det er ikke vanskelig å lage en slik enhet hjemme. Dessuten er ordningen med oljekjølerenheten den samme overalt, forskjellen ligger bare i kraften til utstyret og dimensjonene til enhetens kropp.

Avhengig av størrelsen og nødvendig kraft til enheten, kan fra 1 til 4 varmeelementer installeres i den. Ofte er ett varmeelement nok til en husholdningsvarmer.

Standard koblingsskjema for oljekjølerenheten.

Når det gjelder selve saken, er utvalget stort. Oftest brukes standard støpejernsbatterier av aluminium eller stål til dette formålet. Men du kan også bruke en vanlig metallgassflaske, et rør med passende diameter, eller generelt en tett forseglet panne. Det viktigste er at varmeelementet ikke berører kroppen.

Ikke glem selve oljen. Som regel anbefales det å ta raffinert industriolje. Men elektrisk transformatorolje anses som et ideelt alternativ. Denne sammensetningen er allerede tilpasset for å fungere ved høye temperaturer.

Prisen for det er ganske høy og kan ta opptil halvparten av budsjettet, så valget av volumet av saken må nærmer seg nøye.

Det er mest praktisk å lage en varmeovn fra et standard MS-140 støpejernsbatteri, det har en akseptabel pris, pluss at det er ferdige varmeelementer og relatert tilbehør på markedet som er tilpasset denne modellen.

Som allerede nevnt er varmeovnene montert i bunnenden av enheten. Kroppen må jordes, på motsatt side av konstruksjonen er en kuleventil og en oljekjølers dreneringsslange installert nedenfra. Dette gjelder spesielt for volumetriske varmeovner med en tung sak, der oljedrenering, om nødvendig, hindres av høy masse.

Siden vi snakker om en varmeovn basert på MS-140, er den øvre åpningen av batteriet, som er plassert over varmeelementet, lukket med en plugg. Og over avløpskranen er hullet lukket med en plugg med Mayevsky-kran innebygd i den, slik at du om nødvendig kan avlaste trykket.

Viktig: uansett størrelse og volum på varmeren, bør oljefyllingen være innenfor 85 %.
De resterende 15% vil gå til å kompensere for utvidelsen av oljen ved oppvarming, pluss i store enheter er det tilrådelig å installere en ekstra ekspansjonstank.

Kjennetegn på forskjellige modeller av varmeovner.

Videoen i denne artikkelen viser vanskelighetene ved å montere en varmeapparat.Som du kan se, er funksjonsfeilene til oljekjøleren, i tillegg til å montere et elektrisk håndverksapparat med egne hender, ikke transcendent vanskelig og umulig virksomhet. For de som synes det er lettere å visuelt oppfatte informasjon, har vi utarbeidet en video i denne artikkelen.Gjør-det-selv oljevarmereparasjon er ganske ekte. Mange eiere lykkes med å gjenopprette funksjonaliteten til disse varmekildene uten å ty til tjenestene til håndverkere.Når du begynner å reparere et elektrisk apparat, må du vite to ting - hvordan det fungerer og hvordan det fungerer. Oljevarmeren består av:

metall tilfelle;

Varmeelement (varmeelement);

kontrollenhet;

tilkoblingsledninger.

Olje helles inn i varmelegemet, som, når det er slått på, varmes opp av varmeelementet. Varme overføres til veggene i saken, og fra dem til det oppvarmede rommet. Når en viss temperatur er nådd, utløses kontrollenheten og oppvarmingen stopper. Syklusen gjentas så lenge varmeren er koblet til strømnettet. Som et resultat opprettholdes en konstant temperatur i det oppvarmede rommet.Det er ikke så mange grunner til at oljefyren ikke fungerer. De kan betinget deles inn i to deler - elektrisk og mekanisk. Svikt i arbeidet elektrisk utstyr faller oftest på varmeelementer og kontrollkommunikasjon - termisk relé, bryter, termiske sikringer. Det kan være et problem i ledningene, men dette er ekstremt sjeldent.TIL mekanisk skade inkluderer forskjellige hull i huset, samt dannelsen av hulrom på det som olje strømmer ut gjennom. Som regel er dette fruktene av korrosjonsaktivitet. Å bestemme type funksjonsfeil er ikke en stor sak. Mekaniske havarier er alltid forbundet med oljeflekker under varmeren. Alle andre feil er relatert til den elektriske delen.For å reparere en varmeovn, må du først legge forholdene til rette for dette. En av hovedforutsetningene for en vellykket renovering vil være forberedelse til den. Først av alt må du velge et sted hvor du vil demontere varmeren. Den skal være stor nok og godt opplyst. En garasje eller et eget rom er best egnet til dette.Deretter er verktøyet og tilbehøret klargjort. Siden enheten til varmeren ikke representerer noen kompleksitet, vil verktøyet være det mest vanlige. Et sett med skrutrekkere, tang og sidekuttere, en liten hammer og en syl - dette vil være nok for reparasjoner. Før du reparerer, må du ha en loddebolt, en tester, WD-40 væske, fett (Graphite eller Litol-24) og litt alkohol for å tørke av kontaktene. Det må være en ren fille. Hvis årsaken til sammenbruddet er bestemt på forhånd, er det nødvendig med reservedeler for å erstatte de defekte delene.Spørsmålet om hvordan du reparerer en oljevarmer med egne hender oppstår for alle når enheten slutter å fungere. I mellomtiden er det absolutt ingen vanskeligheter i denne saken. Først av alt er det nødvendig å utføre demontering for å komme til gjenstanden for reparasjon. For å gjøre dette, løsne kontrollpanelet fra dekselet. Som regel er den festet med låser. Men det finnes også en feste av et annet slag. For eksempel skruer eller stifter.Derfor må du først inspisere varmeren nøye for å finne ut hvordan panelet er festet. Fjern den deretter forsiktig, uten å gjøre store anstrengelser. Demontering bør gjøres uten grov kraft da alle fester er laget av plast.Slå av strømmen til varmeren før du starter reparasjoner.Kontrollerer strømledningen og bryteren... Fra dette er det nødvendig å begynne arbeidet med å gjenopprette driften til oljevarmeren. Faktum er at under langvarig drift ved tilkoblingspunktene brenner ledningene vanligvis ut, og kontakten blir brutt. I dette tilfellet er det nok å koble fra ledningen og strippe den, og samtidig tilkoblingspunktet. Etter det setter du alt sammen igjen.Kontakt gjenopprettet. Vi sjekker med en tester om det virkelig er slik. Samtidig må du sjekke strømledningen for et ledningsbrudd. Sjelden, men en slik feil oppstår. Dette gjøres ganske enkelt ved å bruke samme tester.Neste nivå - inspeksjon av alle kontaktforbindelser i kontrollenheten. Det er nødvendig å inspisere hver kontakt veldig nøye for brenning, oksidasjon og løsgjøring av festingen. En skrutrekker, en finkornet slipeduk og en bomullspinne fuktet med alkohol vil være tilstrekkelig for reparasjonen. Det er mulig at du et sted trenger en loddebolt for å lodde ledningene som har løsnet.Det kan skje som oppsto funksjonsfeil i det termiske reléet, eller temperaturregulator. I dette tilfellet må du forsiktig fjerne og demontere den. Etter demontering fjernes bimetallplaten, som er inni, og erstattes med en ny. Saken er at det ikke kan være flere funksjonsfeil der. Etter utskifting av platen vil reléet gjenopprette potensialet.Reparasjon av termiske sikringer vil bestå i å kontrollere ytelsen og erstatte dem, om nødvendig, med brukbare. Kontroll er en enkel oppringingstest av en tester. Det kan være flere termiske sikringer, eller de kalles også termostater. Vi sjekker hver og en.Venstre sjekk tilstanden til varmeelementene... For å gjøre dette er det nok å måle motstanden med en tester. Den skal være mindre enn 1 kΩ. En tilkobling brukes til å sjekke om det er en åpen krets. Derfor, hvis testeren viser mye motstand eller ikke viser noe i det hele tatt, er det på tide å bytte varmeelementet. Bilde - DIY oljereparasjonsradiator

Dette fullfører kontrollen av den elektriske delen av varmeren. Går videre til mekaniske feil.

Av disse er kun én relevant - oljelekkasje... I dette tilfellet må varmeren demonteres for å tømme den gjenværende oljen inni. Hvis det er skade på saken, er det viktig å fastslå nøyaktig hvor det skjedde. Deretter må du nøye rengjøre det funnet stedet med et sandpapir. Dette gjøres for å bestemme reparasjonsmetoden. Hvis det viser seg at hullet er lite, og det ikke er spor av korrosjon rundt, så vil et av reparasjonsalternativene være å skru en selvskruende skrue eller en passende skruediameter inn i hullet. Et annet alternativ ville være å bruke en spesiell tetningsmasse kalt "kaldsveising". Før bruk eltes den i hendene til tilstanden plasticine.

En rullet perle av tetningsmasse legges over hullet og jevnes forsiktig ut til overflaten. Etter 15-20 minutter stivner den så mye at du kan bruke varmeren. Det vil være noe vanskeligere å fjerne hullet som har dannet seg fra rusten. I dette tilfellet må du pusse hele det rustne stedet til et "levende" metall. Så igjen må du nøye undersøke og anslå størrelsen på hullet. Hvis den ikke er veldig stor, kan den loddes. Hvis hullet er stort, må du bruke sveising her, det vil si å bruke en lapp og skålde den. I dette tilfellet vil reparasjonen av oljevarmeren være mer alvorlig og krever ikke bare et spesialverktøy, men også ferdigheter.

Varmelegemet er loddet med messingloddemetall eller dets erstatning. Ikke med tinn. Sveising gjøres best med en halvautomatisk enhet. Det vil si med en ledning, ikke en elektrode.

Som du kan se, er reparasjon av oljevarmere, og til og med med egne hender, innenfor makten til alle som er kjent med det grunnleggende innen elektroteknikk og rørleggerarbeid. Derfor, før du kaster varmeren, må du inspisere den nøye. Hvis havariet er mindre, vil det være mye billigere å reparere enn å kjøpe en ny..

Video (klikk for å spille av).

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85