Gjør-det-selv oljereparasjonsradiator

I detalj: gjør-det-selv oljereparasjonsradiator fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En oljekjøler er en veldig pålitelig oppvarmingsenhet. Den fungerer i årevis uten å skape unødvendige problemer for eieren. Men tiden kommer, og selv han begynner å vakle. Noen blir bare kvitt det, noen tar det til verkstedet, og noen prøver å reparere oljefyren med egne hender.

Hvor vanskelig er denne prosessen? La oss finne ut av det sammen.

Oljekjøler Watt WOH-80

Komponentene til en oljevarmer er:

Forseglet kropp i form av et trekkspill, bestående av to paneler sveiset til hverandre. Teknisk olje pumpes inn, og i nesten alle modeller blir luft igjen i små mengder. Men dette skader ikke enheten, fordi oljen, når den er i kontakt med luft, ikke skaper forhold for korrosjon. Hvis det var vann i stedet for det, ville sannsynligheten for brudd på metallstrukturer være veldig høy.
Et varmeelement er satt inn i enheten i den nedre delen på siden. Det er med dens hjelp at oljen og selve radiatoren varmes opp.
En styrings- og sikkerhetsenhet er installert ved siden av varmeelementet. Dens viktigste og viktige element er en termostat med en sikring. Den første er ansvarlig for å stille inn det nødvendige temperaturregimet, og den andre for driftssikkerheten. Hvis det av en eller annen grunn begynner å renne olje ut av huset, vil sikringen utløses og stoppe strømtilførselen til varmeelementet.

I dag bruker produsentene engangssikringer av trådtype eller gjenbrukbare - bimetalliske i form av tabletter. Når det gjelder kontrollreléene, ligner de i oljevarmere på en vannkoker, og ikke strykejern. I designet henger reléet i luften, ikke i kontakt med enhetens kropp.

Video (klikk for å spille av).

Hver enhet har to brytere. Tre ledninger er egnet for hver fase, null fra varmeelementet og en ledning fra det termiske reléet. Tre ledninger trengs for at bakgrunnsbelysningen til bryterne skal fungere.

Den elektriske kretsen til en oljevarmer er nesten den samme som i strykejern, vannkoker og andre varmeapparater. Det er enkelt, men likevel pålitelig. Vanligvis er det installert to varmeelementer i alle disse varmeovnene, og når begge slås på samtidig, øker strømforbruket kraftig. Men samtidig øker tiden for å nå driftstemperaturen. Hvis temperaturen i rommene er lav, kan enheten fungere uten å slå seg av selv med to varmeelementer på.

Metallhuset, som dekker strømforsyningen og sikkerhetsanordningen til enheten, har ventilasjonsåpninger - øverst og nederst. Hvis du lukker dem, vil ikke enheten lide av dette, men det vil fungere med vanskeligheter. Den slår seg av raskere og slår seg på ikke så snart. Derfor anbefales det å ikke henge ting på radiatoren for å tørke. Hvis dette skjer, prøv å ikke lukke ventilasjonsåpningene.

Utseendet til varmeren skaper følelsen av at det er en enkelt enhet, det vil si at den elektriske enheten og huset er koblet sammen ved å rulle. Men dette er bare et utseende. Vær oppmerksom på inskripsjonen "ikke dekke" - under den er det flere skruer som dekselet holdes på dekselet. De må skrus av, men dekselet vil ikke løsne, fordi det er installert en fjær i den nedre delen som holder det. Bare fjern den og fjern dekselet.

Vær nå oppmerksom på TEN. Den er tett og hermetisk forseglet. Dette gjorde produsentene med vilje for at nysgjerrige ikke skulle gå dit. Disse rørformede varmeelementene varer i flere tiår, så det er ingen vits i å berøre dem.Hvis en av dem er ute av drift, er det bedre å kjøpe en ny oljevarmer. Ingen kan reparere et slikt sammenbrudd med egne hender. For å gjøre dette må du bytte ut elementene, men hjemme og til og med i noen verksteder er det umulig å rulle varmeelementet tilbake i huset med hundre prosent tetthet. Resultatet er konstant lekkasje av olje, noe som kan føre til store problemer.

Men alle kan tørke av forbindelseselementene med alkohol. Alle er laget i form av terminaler, så å koble fra, tørke og koble dem til igjen vil ikke være et stort problem. Det er viktig å ikke forveksle noe her når du installerer ledningen til en bestemt terminal.

Det samme gjelder utskifting av deler av strømforsyningen og sikkerheten. Det vil være vanskelig å reparere noen av dem med egne hender. Og hvis du ikke er en ekspert i denne saken, er det lite sannsynlig at du lykkes. Derfor er det bare én vei ut - å erstatte de mislykkede elementene med nye. Alle holdes fast med skruer eller braketter, så det vil ikke være så vanskelig å fjerne dem. Igjen, vi minner deg om at hovedoppgaven din ikke er å forvirre tilkoblingsledningene. Tross alt er den elektriske kretsen til radiatoren grunnlaget for korrekt og effektiv drift.

Oljevarmer Forte EW-RD

Selv om det ikke anbefales å reparere tanken med egne hender, prøver noen hjemmehåndverkere fortsatt å fikse den. Hva du trenger å vite for at resultatet ikke skal skuffe deg?

Oljen tappes først. Vær oppmerksom på variasjonen. Faktum er at når du reparerer oljevarmerhuset, vil noe av oljen renne ut og må etterfylles. Samtidig kan mineralolje ikke blandes med syntetisk. Volumet bør være slik at en luftpute forblir inne i saken. Det er nødvendig for utvidelsen av oljen.
Vanligvis er metallkroppen til radiatoren sveiset eller loddet. Det første alternativet er å foretrekke. Men ikke hver hjemmemester har en slik mulighet, så mange velger lodding. Vær oppmerksom på at ved lodding av en oljekjøler må du bruke sølv, messing eller kobber-fosfor loddemetall. Tinn kan ikke brukes. En brenner er nødvendig. Under loddeprosessen helles vann i tanken. Etter endt arbeid må saken tørkes.
Den reparerte tanken er ikke fylt med olje i vanlig form. Det må fordampes ved en temperatur på + 90C. Høyere temperaturer anbefales ikke, da oljen vil begynne å oksidere.

Noen ganger er små hull i kroppen forseglet med en gjengeforbindelse. Reparasjonsmetoden er ikke veldig pålitelig, men den er akseptabel som et midlertidig alternativ. Det er viktig å tette fugen godt. I prosessen med en gjenbrukbar syklus - oppvarming og avkjøling - vil enhver tetningsmasse begynne å sprekke, slik at flekker ikke kan unngås.

Reparasjon av varmeelementet i varmeren

Når det gjelder å bytte ut varmeelementet med egne hender, er dette varmeelementet valgt av kraft. Og hvis du likevel bestemmer deg for å endre det selv, må du svette. Det vil ikke være så vanskelig å blusse, men å rulle på nytt er et stort problem. Noen modeller av oljevarmere er utstyrt med avtakbare varmeelementer, noe som letter reparasjonen deres. Men selv i dette tilfellet er det nødvendig å vie mye tid og oppmerksomhet til krysset mellom kroppen og varmeelementet. Eventuelle pakninger og tetningsmidler vil ikke vare lenge, og sannsynligheten for at du kommer tilbake til reparasjonsarbeidet igjen er veldig høy.

For å lukke hullet i tanken, er det bedre å bruke elektrisk sveising. For å gjøre dette trenger du en omformer for tynne ark. Før du starter sveisearbeid, er det viktig å fjerne rust fra kantene på en sprekk eller hull. Å reparere tanken på denne måten er det beste alternativet, noe som øker sjansene for suksess.

Så det er mulig å reparere en oljekjøler med egne hender, men er det verdt det? Prisen på enheten på markedet er ikke veldig høy, og selve varmeren varer i lang tid, så du bør ikke risikere å forlate de små utgiftene forbundet med å kjøpe en ny enhet. Men hvis det er et ønske om å bare fordype seg i den elektriske delen på fritiden eller jobbe med sveising, fortsett, ta hensyn til alle disse anbefalingene.

Elektriske oljevarmere er vanlige og svært pålitelige enheter, men det hender at selv slike enkle enheter feiler.I en situasjon der varmeren ikke slår seg på eller varmer dårlig, må du se etter et garantikort. Hvis garantien er gyldig, bør den tas med til et servicesenter. Men det skjer ofte at det ikke er en slik mulighet, og reparasjonen av oljevarmeren må gjøres for hånd. I dette tilfellet er det nødvendig å vurdere mulige årsaker til sammenbrudd og finne ut hvordan du kan eliminere dem.

Ulike modeller av varmeovner kan ha et annet antall varmeelementer, termostater og koblingsenheter for tilkobling og tilkobling. De har også tvungne luftstrømsystemer for å forbedre konveksjon og øke varmeoverføringen.

Varmeelementene er plassert i et oljefylt, forseglet hus med ribber, dekket med et slitesterkt dielektrisk pulverlakk. Brytere er festet til varmeren fra utsiden. Alle tilkoblinger av varmeenheter og eksterne kontrollelementer er koblet sammen gjennom en hermetisk kobling.

Oljevarmekretsen er utformet som følger: en strømkabel med en plugg kobles til varmeelementene gjennom brytere og en termisk sikring. Samtidig gir den termiske sikringen et brudd i forsyningskretsen i tilfelle nødoveroppheting av enheten. De nyeste modellene av oljevarmere er også utstyrt med en posisjonssensor som slår av enheten i tilfelle et fall eller et kritisk avvik fra arbeidstilstanden.

Hvis det er besluttet å fikse problemet med egne hender, bør varmeren demonteres fra siden der strømledningen er koblet til. I de fleste tilfeller passer den inn i dekselet som dekker kontrollpanelet og er festet med utvendige skruer. Ved å skru dem av og demontere dekselet på kontrollpanelet, kan du få tilgang til alle sikkerhets- og koblingsanordninger.Dette fullfører analysen av varmeren, siden det er svært uønsket å krenke tettheten til saken. I 90% av tilfellene er enhver funksjonsfeil svikt i kontrollsystemer eller brudd i kontaktene utenfor det forseglede huset.Typiske varmefeilfunksjoner er som følger. Når enheten er koblet til nettverket, aktiveres automatisk beskyttelse på sentralbordet. Dette er et tegn på kortslutning. Reparasjon av oljevarmere i dette tilfellet utføres ved å bestemme plasseringen av kortslutningen og eliminere årsaken til kortslutningen. Hvis enheten ikke varmes opp eller varmes svakt opp, kan det være mange årsaker. Du kan finne ut hvorfor enheten ikke fungerer ved å ringe kretsen og bestemme det defekte elementet.Spor av olje på kroppen og gulvet vil indikere et brudd på tettheten. Det er nødvendig å finne stedet for lekkasjen og gjenopprette integriteten til saken. For å fikse varmeren trenger du verktøy, men de er ganske vanlige og vil sannsynligvis bli funnet i ethvert hjem.Det er nødvendig å vurdere mer detaljert hver av de mulige sammenbruddene.Hvis det blir funnet en oljelekkasje på enhetens kropp, må du finne stedet for lekkasjen, sveise den eller lodde den. I sistnevnte tilfelle bør loddemetall brukes, det er umulig å lodde med enkel tinn. Lekk olje vil ikke tillate deg å lodde lekkasjen ordentlig, noe som betyr at du må tømme oljen og først deretter utføre lodding ved hjelp av en brenner. Deretter bør du sjekke tettheten til loddestedet ved å fylle varmeren med vann. Etter å ha kontrollert at væsken ikke lekker ved lekkasjen, må den tømmes og varmeren tørkes ved oppvarming.Etter at alt vannet har fordampet, kan du helle olje i varmeren. Før helling bør stoffet varmes opp til 90°C. Ved betydelig lekkasje skal hele volumet endres, om mulig med transformatorolje. Når du fyller varmeren, er det nødvendig å gi rom for termisk ekspansjon. Det er strengt forbudt å legge til en annen olje, fordi merket til det originale produktet er ukjent, du kan ved et uhell blande mineral med syntetisk. Hele oljevolumet må skiftes ut.Støy i varmeren kan være både periodiske og konstante. Kilden til støy etter innkobling kan være vann som har kommet inn i oljen i form av damp under montering på grunn av høy luftfuktighet i verkstedet. Når det varmes opp, endres vannet fra flytende til gassform og produserer en knitring.En annen årsak til støy når den er slått på kan være sprengende luftbobler. Dette skjer når varmeren flyttes og oljen røres i den. Etter oppvarming av enheten forsvinner disse lydene og utgjør ingen fare for videre drift.
Konstant knitring er årsaken til en funksjonsfeil i den elektriske delen av varmeren. Det bør finnes og elimineres, siden en slik enhet ikke kan betjenes.Varmeren kan også sprekke når delene utvider seg lineært, hvis dimensjoner endres når de varmes opp. Dette er heller ikke farlig, i tillegg forsvinner lydene ved oppvarming.Hvis oljekjøleren har sluttet å virke, skyldes dette mest sannsynlig problemer og funksjonsfeil på den elektriske delen. Kontrollen bør begynne med demontering av dekselet som dekker den elektriske kretsen til varmeren. Etter det, ved hjelp av en tester, må du sjekke brukbarheten til strømledningen. Det defekte elementet blir funnet ved å ringe vekselvis. Deretter bør du sette testeren i motstandsmålingsmodus og sjekke tilstanden til lederne. Hvis motstanden til minst en leder er forskjellig fra null, erstattes pluggen eller ledningen.Det vil ikke være mulig å reparere den elektriske delen, bortsett fra ledningen, hjemme. Det er nødvendig å huske, og det er bedre å fotografere rekkefølgen for å koble til terminalene, og deretter demontere den defekte sensoren. I butikken må du kjøpe den samme og installere den i stedet for den gamle.Den bimetalliske termostaten er plassert ved siden av varmekontrolltastene. Det er et roterende håndtak koblet til en bevegelig kontakt og en bimetallplate. Den består av to forskjellige metaller og er i stand til å endre sine lineære dimensjoner avhengig av temperaturen, og når endene er stivt festet, kan den bøye og lukke kontakten.Helsen til den bimetalliske termostaten kontrolleres ved å koble den til testeren. Med en gradvis vri på varmeapparatets temperaturkontrollknapp, måles motstanden ved reléutgangene. Motstanden må være lik 0 ved alle posisjoner av regulatoren. Ellers må du tørke av kontaktene med alkohol eller rengjøre dem med sandpapir (null). Hvis manipulasjonene ikke førte til normal drift av regulatoren, bør den skiftes ut.Antallet av disse elementene avhenger av tilkoblingsskjemaet til varmeelementene og settet med varmemoduser. I de fleste tilfeller har enheten 3 driftsmoduser og 3 selvhelbredende termiske sikringer, mens 2 varmeelementer med forskjellig effekt er installert.

Gjør-det-selv oljevarmereparasjon begynner alltid med denne prosedyren, fordi elektriske elementer er under et beskyttende deksel, som er festet til den ene enden av varmeren. Dessuten festet produsenten den på en slik måte at det virker som om han og kroppen er ett.

Fjern dekselet på toppen av dekselet. Den har ord på seg "ikke dekke" eller ikke tildekk. For å fjerne bruk en skrutrekker.
Sett radiatoren på siden, fjern fjæren.
Løsne plast- eller metallputen litt og fjern den. Dette gjøres forsiktig, uten brå bevegelser. Ellers kan puten gå i stykker.
Legg dekselet forsiktig til side. Den kan bare utplasseres og plasseres på gulvet i nærheten av hoveddelen av enheten, fordi det termiske reléet som er festet til det er koblet til varmeelement kort ledning.

Utbrenthet, forurensning av kontakter.
Pluggfeil.
Feil i termisk sikring.
Deformasjon av en bimetallplate.
TENA sammenbrudd.
Svikt i fall- eller posisjonssensoren.
Oljelekkasje.

Disse sammenbruddene er oksidasjon, løse kontakter, pluggfeil.

Etter å ha analysert radiatoren, må du sjekke hver ledning. Dette gjøres med et multimeter eller tester. Kontroller først at pluggen er riktig. For å gjøre dette påføres en terminal på testeren på en av endene. Den andre terminalen til testeren må festes til tilkoblingen til det termiske reléet og ledningen som strekker seg fra pluggen.

Hvis testeren ikke ga et signal når den andre terminalen til testeren vekselvis ble brukt på slutten av inngangsfasen og nøytrale ledninger, er pluggen defekt. Hun trenger erstatte.

Etter det sjekker testeren alle andre ledninger. En av terminalene er alltid koblet til pluggen. Den andre berører alle terminaler. Kontrollsekvensen er som følger:

termiske relékontakter;

termiske sikringskontakter;

kontakter til varmerens driftsregulator;

TI kontakter.

Hvis det ikke er noe testsignal når du sjekker utgangskontakten til det termiske reléet, kan kontakten være dårlig eller det termiske reléet har brutt, eller snarere bimetall plate. Først, vær oppmerksom på kontakten. Ledningsterminalen trekkes ut og kontrolleres. Hvis den er ren, er det ingen oksidasjon eller sot, kan den repareres, og problemet ligger i bunnen av terminalfestet eller termobryteren. Hvis terminalen har de oppførte ulempene, må den rengjøres. I ekstreme tilfeller erstattes den med en ny.

Alle kontakter kan kontrolleres visuelt. Hvis terminalene er rene, uten skade, ligger ikke problemet i dem. Noen av kontaktene kan være løse. Deretter skrus de opp eller basen som terminalen settes inn i er mer flatet.

Denne prosessen er utskifting av bimetallplater eller hele elementet. Bimetallplaten må skiftes ut når den er kraftig deformert, og enhver posisjon av reléhjulet lukker ikke kontakten.

Den bimetalliske platen endres slik:

Still inn laveste varmetemperatur.
Fjern regulatorknappen.
Skru ut mutrene, demonter rammen.
Fjern bimetallplaten, sett en ny på plass.
Sett sammen regulatoren.
Kontroller at platen fungerer korrekt. For dette trenger du vri knappen på regulatoren, endre plasseringen av platen og still inn et visst temperaturnivå. Deretter varmes platen opp med en hårføner eller varmevifte til innstilt temperaturnivå. Hvis den bøyer seg og kontakten skiller seg, er den installert godt. Ellers er erstatningen ugyldig. Det er nødvendig å løse kompleksiteten ved å svekke trykket på platen på kontakten, som tilsvarer den laveste oppvarmingstemperaturen.

Lignende handlinger utføres med en ødelagt termisk sikring.

Brudd på tettheten til hoveddelen av radiatoren og oljelekkasje er det vanligste problemet med disse varmeovnene. Olje kan lekke gjennom et utilsiktet hull eller en vegg som har rustet. Hvis det andre alternativet finner sted, er det bedre å kjøpe en annen radiator, siden korrosjon kan ødelegge et større område enn det som er synlig. Så etter en stund vil olje flyte nær det bryggede eller forseglede stedet.

Hull eller små hull, sprekker kan være:

Det første alternativet bør unngås. Lodding kan ikke gi en pålitelig forbindelse, og med konstant oppvarming / avkjøling vil den sterke kontakten til loddetinn og metallet i tanken begynne å bli til en sprekk. Derfor er det bedre å sveise et hull.

Forberedelse av varmeren for lodding eller sveising er den samme:

Tømme olje fra tanken.

Rengjøring av problemområdet fra skitt og rust. Dette kan gjøres med sandpapir.

Helle vann i en tank. Dette vil unngå en mulig brann (det var olje inni, og restene ble definitivt bevart).

Vri radiatoren i en slik posisjon at vann ikke vil strømme ut av hullet.

Etter å ha løst problemet vann tappes, tanken tørkes og olje helles. Gammel olje passer neppe, fordi noe av den har lekket ut. Derfor er ikke mengden nok til å fylle beholderen med 90%. Hvis merkevaren og egenskapene til oljen er kjent, kan du kjøpe den samme. Ikke bland syntetiske og mineralske oljer. Hvis du planlegger å fylle på ny olje, tar de bare transformatorolje. Behandling kan ikke brukes. Ellers vil det vises kalk på varmeelementet.

Olje krever forberedelse. Den består i å varme den opp til en temperatur på 90 ° C og fordampe. Det er umulig å varme opp mer, siden oksidasjon og forbrenning av væsken vil begynne. Oljemengden skal være slik at den ikke overstiger 90 % av tankkapasiteten.

Den første kan ikke repareres.

Hvis varmeelementet er innebygd, må du kjøpe en ny radiator for hvis du kan fjerne det ødelagte varmeelementet, så er det nesten umulig å sette det på plass slik at det ikke blir oljelekkasje. Dette elementet rulles inn i en metallkasse. Det er lett å fakle, men det er vanskelig å utføre rulling av veldig høy kvalitet.

situasjon med et avtagbart varmeelement er lettere. Ta den av og sett en annen på plass. Reservedeler som velges for å erstatte et dårlig varmeelement må ha samme effekt, være laget av kobber og passe tett inn i hullet. For tetting bruk varmebestandige pakninger og tetningsmasse.

Riktig funksjon av fallsensoren kontrolleres ved å vippe varmeren til siden og ringe kontaktene. Fraværet av et signal indikerer en funksjonsfeil på sensoren. Reparasjonen er lang, så det er lettere å kjøpe en ny.

Gjør-det-selv oljekjøler: vanlige havarier, feilreparasjon og selvmontering

Å installere en oljekjøler for oppvarming i et hus i et landsted eller i en garasje for øyeblikket er en vanlig og nødvendig ting. Tross alt, til tross for all sjarmen til vitenskapelig og teknologisk fremgang, skjer det fortsatt avbrudd i oppvarmingen. Du kan montere en slik enhet med egne hender eller kjøpe en fabrikkmodell, men i alle fall, før eller senere, står alle eiere overfor behovet for å reparere disse produktene. Vi vil snakke om mulige sammenbrudd og forviklinger ved montering nå.

På bildet - en voluminøs hjemmelaget enhet.

Den eldre generasjonen husker at tidligere, i den medfølgende dokumentasjonen for alle elektriske apparater, var det alltid et detaljert diagram, takket være at det var mulig å reparere produktet med egne hender.

Moderne instruksjoner inneholder som regel ikke slike forklaringer. Men fortvil ikke, en oljevarmer er ikke et romskip og det er fullt mulig å forstå det.

Viktig: ikke vær redd hvis oljekjøleren klikker når den varmes opp eller etter at den slås av.
Når den tekniske oljen inne i enheten varmes opp eller avkjøles, er det normalt med lett knitring.
Dessuten kan termostaten lage slike lyder.
I noen tilfeller eliminerer du problemet ved å plassere instrumentet på en solid, jevn overflate.

Hvis sensorene på kontrollpanelet til det elektriske apparatet ikke viser tegn til liv, må du først og fremst sørge for at stikkontakten fungerer.. En stor belastning medfører brenning av kontaktene. Neste nummer er gaffelen, her er årsaken lik. Etter å ha sørget for at stikkontakten og støpselet er i orden, må du sjekke den mekaniske integriteten til selve ledningen, gni, bretter, klemme;

Hvis indikatorene lyser, roterer viften når den er på, men det er ingen varme, du må sjekke driften av det termiske reléet. Slike ting blir ofte ikke reparert, prisen for det er liten og det er slike releer til salgs. Å skru av et par festemidler og koble til terminalene igjen vil ikke være vanskelig;
I tilfelle når enheten varmes opp normalt, men ikke slår seg av etter oppvarming, må årsaken søkes i termostaten. Som i tilfellet med et termisk relé, blir termostaten ikke reparert, den endres umiddelbart til en ny. Til tross for at enheten ser ut til å fungere, bør du ikke utsette å bytte ut termostaten. Varmeelementer, som jobber i konstant overbelastningsmodus, vil raskt brenne ut, og dette er allerede alvorlig;
Hvis ledningene og automatiseringen er normale, må du sjekke brukbarheten til varmeelementene. Et "ødelagt" varmeelement kan bare byttes ut hvis det er mulig å demontere det. I rimelige modeller kan varmeelementene loddes tett inn i kassen, her er det allerede billigere å kjøpe en ny varmeovn;

Diagnose av varmeelementer ved hjelp av et ohmmeter.

Tips: Selv om oljekjølerkretsen er relativt enkel, bør du ikke stole på minnet hvis du bestemmer deg for å fikse enheten selv.
Alle demonteringshandlinger må registreres på papir eller video for å tilbakestille alt til sin opprinnelige tilstand.

Å reparere en stikkontakt, støpsel eller ledning er ekstremt enkelt. Stikkontakten eller støpselet er ikke vridd og ved karbonavleiringer fjernes alle brente deler og rengjøres med smergel. Ledningen blir ganske enkelt inspisert og "ringet" med et ohmmeter.

Ikke glem kontaktgruppen inne i selve enheten. Etter at beskyttelsesdekselet er fjernet, bør også innvendige kontakter inspiseres og forebyggende tiltak iverksettes.

Det hender at lite rusk kommer inn i armaturet til termostaten og kontaktene brenner også ut. I dette tilfellet må du koble fra denne noden, fjerne årsaken til blokkeringen og rengjøre stedet for kretsen, i tillegg tørke den med alkohol.

Ved fullstendig utskifting av termostaten, anbefales det å justere innstillingene umiddelbart. Dette kan gjøres ved å stille inn armaturbevegelsen i området 1,5 - 2,5 mm. Siden foringsrøret allerede er fjernet, vil det være nyttig å umiddelbart ringe det termiske reléet og sikringen.

Varmeapparat basert på MS-140.

Hvis det etter all innsats viste seg at årsaken til funksjonsfeilen er et "ødelagt" varmeelement, må det skiftes ut.Dette er ikke vanskelig å gjøre, men du må handle forsiktig for ikke å overfylle oljen. I tillegg foretrekker våre kinesiske venner å spare på kvaliteten på pakningene, noe som ofte fører til mindre oljelekkasje, mens handlingsalgoritmen vil være lik.

Enheten til oljekjøleren sørger for installasjon av varmeelementer i den nedre enden av enheten. Dekselet kan festes med flere bolter eller et par låsemuttere. Enheten må snus opp ned og ved å skru av festene, fjern forsiktig varmeovnene.

Tips: det er mange forskjellige modeller av varmeelementer på det moderne markedet, visuelt like modeller kan variere i egenskaper eller ha forskjellige fester.
Derfor ville det ideelle alternativet være å ta et gammelt varmeelement og, presentere det i en butikk, be om å hente det samme.

For å eliminere eller forhindre oljelekkasje ved utskifting av varmeelementet bør det brukes paronittpakninger, som regel følger de med varmeelementet. Merk at gummipakninger ikke anbefales, de kan gå i stykker ved kontakt med teknisk olje eller vil ikke tåle høye temperaturer. For å være trygg, i tillegg til paronitt, er det nødvendig å i tillegg belegge forbindelsen med varmebestandige tetningsmidler.

Å lage en slik enhet hjemme er ikke vanskelig. Dessuten er ordningen med oljekjøleren den samme overalt, forskjellen ligger bare i kraften til utstyret og dimensjonene til enhetens kabinett.

Avhengig av størrelsen og nødvendig kraft til apparatet, kan fra 1 til 4 varmeelementer installeres i det. Ofte er ett varmeelement nok til en husholdningsvarmer.

Standard koblingsskjema for en oljekjøler.

Når det gjelder selve saken, er valget stort. Oftest brukes standard støpejernsbatterier av aluminium eller stål til dette formålet. Men du kan også bruke en vanlig metallgassflaske, et rør med passende diameter, eller til og med en tett forseglet panne. Det viktigste er at varmeelementet ikke berører kroppen.

Ikke glem selve oljen. Som regel anbefales det å ta raffinert teknisk olje. Men elektrisk transformatorolje anses som et ideelt alternativ. Denne sammensetningen er allerede tilpasset for å fungere ved høye temperaturer.

Prisen for den er ganske høy og kan ta opptil halvparten av budsjettet, så valget av saksvolum må tilnærmes nøye.

Det er mest praktisk å lage en varmeovn fra et standard MS-140 støpejernsbatteri, det har en akseptabel pris, pluss at det er ferdige varmeelementer og relatert tilbehør på markedet som er tilpasset denne modellen.

Som allerede nevnt er varmeovnene montert i bunnenden av enheten. Huset må være jordet, på motsatt side av strukturen er en kuleventil og en oljekjølers dreneringsslange installert nedenfra. Dette gjelder spesielt for volumetriske varmeovner med en tung kropp, der oljedrenering, om nødvendig, hindres av høy masse.

Siden vi snakker om en varmeapparat basert på MS-140, er det øvre hullet på batteriet, som er plassert over varmeelementet, lukket med en kork. Og over avløpskranen lukkes hullet med en plugg med Mayevsky-kran innebygd, slik at trykket om nødvendig kan avlastes.

Viktig: uansett størrelse og volum på varmeren, bør oljefyllingen være innenfor 85 %.
De resterende 15% vil gå til å kompensere for utvidelsen av oljen ved oppvarming, pluss i store enheter er det tilrådelig å installere en ekstra ekspansjonstank.

Kjennetegn på forskjellige modeller av varmeovner.

Videoen i denne artikkelen viser vanskelighetene med å montere varmeren.Som du kan se, er funksjonsfeil i oljekjøleren, samt montering av et håndverkselektrisk apparat med egne hender, ikke skyhøye vanskelige og umulige. For de som synes det er lettere å visuelt oppfatte informasjon, har vi utarbeidet en video i denne artikkelen.Gjør-det-selv oljevarmereparasjon er ganske ekte.Mange eiere lykkes med å gjenopprette ytelsen til disse varmekildene uten å ty til tjenestene til håndverkere.Når du begynner å reparere et elektrisk apparat, må du vite to ting - hvordan det fungerer og hvordan det fungerer. Oljevarmeren består av:

metall tilfelle;

varmeelement (varmeelement);

kontrollenhet;

tilkoblingsledninger.

Olje helles inn i varmelegemet, som, når det er slått på, varmes opp av varmeelementet. Varme overføres til veggene i huset, og fra dem til det oppvarmede rommet. Når en viss temperatur er nådd, utløses kontrollenheten og oppvarmingen stopper. Syklusen gjentas så lenge varmeren er koblet til strømnettet. Som et resultat opprettholdes en konstant temperatur i det oppvarmede rommet.Det er ikke så mange grunner til at en oljefyr ikke fungerer. Konvensjonelt kan de deles inn i to deler - elektrisk og mekanisk. Svikt i arbeidet elektrisk utstyr oftest faller det på varmeelementet og kontrollkommunikasjon - et termisk relé, en bryter, termiske sikringer. Det kan være et problem i ledningene, men dette skjer ekstremt sjelden.TIL mekanisk skade inkluderer forskjellige hull i kroppen, samt dannelsen av skjell på den som olje strømmer gjennom. Som regel er dette fruktene av korrosjonsaktivitet. Det er ikke vanskelig å bestemme typen funksjonsfeil. Mekaniske feil er alltid forbundet med tilstedeværelsen av oljeflekker under varmeren. Alle andre feil er relatert til den elektriske delen.For å fikse varmeren, må du først skape forhold for dette. En av hovedforutsetningene for en vellykket reparasjon vil være forberedelse til den. Først av alt må du velge et sted hvor du vil demontere varmeren. Den skal være romslig nok og godt opplyst. En garasje eller et eget rom er best egnet til dette.Deretter er verktøyet og tilbehøret klargjort. Siden enheten til varmeren ikke har noen kompleksitet, vil verktøyet være det mest vanlige. Et sett med skrutrekkere, tang og sidekuttere, en liten hammer og en syl - dette vil være nok for reparasjoner. Før du reparerer må du ha en loddebolt, en tester, WD-40 væske, fett (Graphite eller Litol-24) og litt alkohol for å tørke av kontaktene. Sørg for å ha en ren fille. Hvis årsaken til sammenbruddet er bestemt på forhånd, er det nødvendig med reservedeler for å erstatte de defekte delene.Spørsmålet om hvordan du reparerer en oljevarmer med egne hender oppstår for alle når enheten slutter å fungere. I mellomtiden er det absolutt ingen vanskeligheter i denne saken. Først av alt er det nødvendig å demontere for å komme til reparasjonsobjektet. For å gjøre dette må du koble kontrollpanelet fra saken. Som regel er den festet med trykknapper. Men det er en annen type feste. For eksempel skruer eller stifter.Derfor må du først inspisere varmeren nøye for å finne ut hvordan panelet er festet. Fjern den deretter forsiktig, uten mye anstrengelse. Demontering bør gjøres uten grov kraft da alle fester er laget av plast.Før du starter reparasjonen, er det nødvendig å deaktivere varmeren.Kontroller strømledningen og bryteren. Med dette er det nødvendig å begynne arbeidet med å gjenopprette ytelsen til oljevarmeren. Faktum er at under langvarig drift i kryssene, brenner ledningene vanligvis ut, og kontakten blir brutt. I dette tilfellet er det nok å koble fra ledningen og strippe den, og samtidig tilkoblingsstedet. Etter det setter du alt sammen igjen. Kontakten er gjenopprettet. Testeren sjekker om dette stemmer. Samtidig må du sjekke strømledningen for en ødelagt ledning. Sjelden, men en slik feil oppstår. Dette gjøres enkelt ved å bruke samme tester.Neste nivå - inspeksjon av alle kontaktforbindelser i kontrollenheten.Det er nødvendig å inspisere hver kontakt nøye for brenning, oksidasjon og løsne festingen. En skrutrekker, finkornet sandpapir og bomullsull dynket i alkohol vil være nok til reparasjoner. Det er mulig at du et sted trenger en loddebolt for å lodde den ødelagte ledningen.Det kan skje at det er det termisk relé funksjonsfeil, eller temperaturregulator. I dette tilfellet må du forsiktig fjerne den og demontere den. Etter demontering fjernes bimetallplaten som er inni og erstattes med en ny. Saken er at det ikke kan være flere funksjonsfeil der. Etter utskifting av platen vil reléet gjenopprette potensialet.Reparasjon av termisk sikring vil bestå i å kontrollere ytelsen og erstatte, om nødvendig, med brukbare. Verifisering er en enkel oppringing av en tester. Det kan være flere termiske sikringer, eller de kalles også termostater. Vi sjekker hver og en.Venstre sjekk tilstanden til varmeovnene. For å gjøre dette er det nok å måle motstanden med en tester. Den må være mindre enn 1 kOhm. En tilkobling sjekker for en åpen krets. Derfor, hvis testeren viser mye motstand eller ikke viser noe i det hele tatt, er det på tide å bytte varmeelementet. Bilde - Gjør-det-selv oljereparasjonsradiator

På denne kan kontrollen av den elektriske delen av varmeren anses som fullført. La oss gå videre til mekaniske problemer.

Av disse er kun én relevant - oljelekkasje. I dette tilfellet må varmeren demonteres for å tømme den gjenværende oljen inni. Hvis det er skader på skroget, er det viktig å fastslå nøyaktig hvor det skjedde. Deretter må du nøye rengjøre det funnet stedet med et sandpapir. Dette gjøres for å bestemme reparasjonsmetoden. Hvis det viser seg at hullet er lite, og det ikke er tegn til korrosjon rundt, vil et av reparasjonsalternativene være å skru en selvskruende skrue eller en passende skruediameter inn i hullet. Et annet alternativ ville være å bruke en spesiell tetningsmasse, som kalles "kaldsveising". Før bruk eltes den i hendene til tilstanden plasticine.

En rullet perle av tetningsmasse påføres hullet og jevnes forsiktig ut på overflaten. Etter 15-20 minutter stivner den så mye at du kan bruke varmeren. Det vil være noe vanskeligere å fjerne et hull som har dannet seg fra rust. I dette tilfellet vil det være nødvendig å rengjøre hele det rustne stedet med en smergelklut til det "levende" metallet. Så igjen må du nøye undersøke og vurdere størrelsen på hullet. Hvis den ikke er veldig stor, kan den loddes. Hvis hullet er stort, så må sveising brukes her, det vil si sette en lapp på og skålde den. I dette tilfellet vil reparasjonen av oljevarmeren være mer alvorlig og krever ikke bare et spesialverktøy, men også ferdigheter.

Varmerens kropp er loddet med messingloddemetall eller dets erstatning. Bare ikke tinn. Sveising gjøres best halvautomatisk. Det vil si en ledning, ikke en elektrode.

Som du kan se, er reparasjon av oljevarmere, og til og med med egne hender, innenfor makten til alle som er kjent med det grunnleggende om elektroteknikk og rørleggerarbeid. Derfor, før du kaster varmeren, må du inspisere den nøye. Hvis skaden er mindre, vil det være mye billigere å reparere enn å kjøpe en ny..

Video (klikk for å spille av).

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85