Reparasjon av bimetallisk radiator

Svak varmeoverføring fra radiatorer i fyringssesongen kan oppstå av ulike årsaker. Den mest populære av disse er trykkavlastning eller redusert strømningskapasitet i hulrom. Det er ikke alltid mulig å kvitte seg med slike elementer i systemet, slik at du kan utføre en uavhengig reparasjon av varmebatteriet. Med dens hjelp er det i mange tilfeller mulig å gjenopprette funksjonaliteten til en mislykket node.

I moderne boligkvarter er det flere typer radiatorer som effektivt takler oppgaven deres. Hovedforskjellen mellom de to er materialet som brukes. Det er vanlig å bruke følgende typer:

• Støpejern. Rimelig, men tung. De brukes oftere i leilighetsbygg.

• Aluminium. De er etterspurt i lavtrykkssystemer. De tåler ikke trykkfall og vannslag.

• Bimetallisk. De har lang levetid. De er ganske dyre.

• Stål. De har god varmeledningsevne, men er utsatt for raske korrosjonsprosesser, som reduserer levetiden.

I de fleste tilfeller er reparasjon av varmeradiatorer effektiv med støpejernsseksjoner.

Huseiere begynner vanligvis å bekymre seg når radiatoren lekker, og ikke når de første problemsymptomene dukker opp. For å redusere sannsynligheten for feil på radiatorer, er det verdt å være oppmerksom på oppførselen til systemet som helhet og dets individuelle seksjoner:

• reparasjon av støpejernsbatterier eller annet materiale kan være nødvendig med feil valgte rørdiametre, med feilinnstilt trykk eller upassende valg av kjølevæsketemperatur;
• med en stor mengde uønskede urenheter i sammensetningen av kjølevæsken, skjer fysisk-kjemisk ødeleggelse av materialet fra innsiden av radiatoren;
• varmebatteriene vil kreve reparasjon når det dannes en plakett ved skjøtene mellom radiatorseksjonene, som tetter kjølevæskens passasje gjennom systemet;
• skade på gjengede nipler fører til reparasjon av varmebatterier;
• når varmeradiatoren i leiligheten lager støy, indikerer dette ikke alltid funksjonsfeilen, men du kan ringe reparasjonsteamet for å sjekke denne prosessen;
• radiatorer er støyende, inkludert fra dannet luftstopp, som oppstår på grunn av rørlekkasjer.

Video (klikk for å spille av).

Lekkasjepunkt i en støpejernsradiator

Det er umulig å ignorere problemradiatorer, da dette kan føre til dannelse av materiell eller fysisk skade, fordi temperaturen på kjølevæsken inne i systemet er veldig høy.

Utseendet til lekkasjeflekker observeres vanligvis under toppbelastninger på varmesystemet. Hvis varmebatteriet lekker, vil vi fortelle deg hva du skal gjøre videre. Det er lett å legge merke til lekkasjen ved at dråper stikker ut i et varmt område eller et lite vått område under en av seksjonene.

Selvreparasjon av et støpejernsbatteri vil være effektivt i et privat hus eller i en leilighet med individuell oppvarming. I leilighetsbygg anbefales det å koble spesialister fra forvaltningsselskapet til prosessen, siden systemet har et høyere trykk og det ikke alltid er mulig å koble fra sentralvarmen uavhengig.

Den beste løsningen ville være å erstatte den gamle radiatoren med en ny.

Før arbeid er det nødvendig å redusere trykket og temperaturen i rørene, siden det kan være problematisk å eliminere en lekkasje i en varm støpejernsradiator. Flere reparasjonsmetoder brukes:

Et hull skapt av korrosjon eller mekanisk skade er bedre sveiset enn kaldsveiset. For støpejern brukes separate elektroder, og for enkelhets skyld kan du fjerne seksjonen etter å ha blokkert stigerøret med vann.

Restaureringsarbeid skal utføres etter en fullstendig sesongmessig oppvarmingsstans. Hvis seksjonene er bygget inn i en nisje og ikke skal demonteres, må de være i tilstrekkelig avstand fra veggen. Med demonterte elementer utføres restaurering av støpejernsbatterier vanligvis i horisontal stilling. Den andre metoden er foretrukket. Den gjenværende kjølevæsken fjernes fra hulrommene og plugger eller plugger kastes.

Når du skru av radiatorene, må du huske på at pluggene har en kuttet venstregjenger, og utskjæringene har en høyregjenger.

Vi kombinerer nøkkelens arbeidshode med brystvorten i seksjonen. Vi installerer en vekt under nøkkelen for ikke å bøye den. Deretter begynner vi å demontere seksjonene. Hvis den rustne tråden ikke egner seg, må dette stedet varmes opp med en brenner eller autogen pistol, som snurrer rundt tråden. Ved å erstatte problemseksjonen returnerer vi radiatoren til sin plass.

Det er tilrådelig å forhindre dannelse av korrosjonsfokus på utsiden av radiatorene. For å gjøre dette, anbefales det å male dem regelmessig. Tidligere ble overflaten rengjort med metallbørste eller sandpapir.

Separat må det sies noen ord om malingen for radiatorer. Du bør velge et spesielt ikke-giftig belegg designet for temperaturforskjeller, med beskyttelse mot korrosjon og sprekker, slik at det ikke frigjøres giftige stoffer ved oppvarming.

Mer og oftere i leiligheter og hus kan du finne ukonvensjonell design av radiatorer. Oftest snakker vi om beskyttelsesskjermer - et estetisk utformet panel som dekker radiatoren, men samtidig forstyrrer det ikke konveksjon. Det er mye mindre vanlig at batterier males i forskjellige farger. Og selv om dette fortsatt er sjeldent i leilighetene våre, ser det alltid veldig originalt og friskt ut.

VIDEO: Slik reparerer du en radiator uten å tappe vann fra stigerøret

Enhver reparasjon uten involvering av spesialister er en plagsom og ubehagelig oppgave som krever både økonomiske kostnader og investering av tid i den.

Gjør-det-selv-reparasjon av bimetalliske radiatorer kan gjøres raskt og uten problemer, forutsatt at tre betingelser er oppfylt: overhold sekvensen av handlinger, ha de nødvendige verktøyene for dette og være i stand til uavhengig å bestemme årsaken til sammenbruddet.

Å vite hvordan du demonterer bimetalliske radiatorer, vil resten av arbeidet være enkelt. De kan loddes, sprekkes og spyles akkurat som andre seksjonskonstruksjoner som støpejern, stål eller aluminium.

Det unike med denne typen varmeovner er i deres design. Å kombinere to typer metaller i ett design er en mulighet til å ta det beste fra hver av dem, samtidig som de erstatter svakhetene deres.

På salg er det:

• Kombinasjon av en kjerne i rustfritt stål med en aluminiumshylse. I dette tilfellet utfyller disse metallene hverandre i følgende:
• Stål har en termisk ledningsevne på kun 47 W, noe som er ganske mye for høykvalitets oppvarming av et rom. Aluminium har en varmeavledning på 190 W. Ved å varme opp fra kjernen, overfører foringsrøret effektivt varme til rommet.
• Aluminium er "redd" for vann, nemlig høy surhet, da det forårsaker korrosjon i det. Rustfritt stål heter det fordi det ikke er redd for kjølevæske. Installasjon av stålsamlere inne i aluminiumskroppen beskyttet den mot interaksjon med vann. Takket være dette er levetiden til bimetalliske radiatorer 20-25 år, mens for modeller som utelukkende består av aluminium, overstiger den sjelden 10 år.
• Styrken til stål gjør at batterier av denne typen tåler enhver vannhammer, noe som gir forbrukerne muligheten til å installere dem i hjem med et sentralisert og ustabilt varmesystem.

Dermed har kombinasjonen av to så forskjellige metaller skapt en sterk og pålitelig struktur, selv om varmeoverføringen er litt lavere enn for aluminium-motstykker.

• Kombinasjonen av en kobberkjerne med en aluminiumtopp er et virkelig gjennombrudd da disse metallene ikke engang kan holdes i nærheten, men sammen skaper de enheten med den høyeste varmespredningen. Separasjon av kobber og aluminium sikrer deres holdbarhet og styrke av hele strukturen.
• Semi-bimetall radiatorer er kun utstyrt med vertikale stålsamlere, mens horisontale er laget av aluminium. De er billigere, men mindre holdbare, selv om deres styrke og varmeoverføring er på et høyt nivå.

Slik fungerer en bimetallisk varmeradiator. Hvis en slik pålitelig struktur er ute av drift, betyr det at det ble gjort feil under installasjonen.

Før du fortsetter med reparasjonen av radiatoren, bør du forholde deg til årsaken til feilen. Som praksis viser, er det flere hovedårsaker til sammenbruddet av et bimetallbatteri:

• Feil modell valgt. Hvis du ikke korrelerer indikatorene til varmesystemet med de tekniske egenskapene til batteriet, kan det vise seg at de ikke passer sammen.
• Feil tilkobling til systemet. For eksempel, hvis rørene eller adapterene til dem er av kobber, og radiatorens kasse er aluminium, vil kontakten med disse metallene provosere dannelsen av korrosjon.
• For skittent kjølevæske kan ødelegge selv de dyreste og høykvalitets varmeapparatene, og etterlate avleiringer i form av suspenderte faste stoffer og rusk på veggene i mange år. Når bimetalliske radiatorer ikke varmes helt opp, er den vanligste årsaken til dette tilstoppingen.
• "Løshet" av nipler og pakninger forårsaker ofte ikke bare temperaturendringer, men også vannhammer. Førstnevnte må kontrolleres og strammes med jevne mellomrom, og sistnevnte bør endres.
• Når det høres støy i batteriene, kan luftighet være årsaken, men spørsmålet om hvorfor bimetalliske radiatorer klikker besvares best av spesialister. Årsaken kan være forårsaket av intern skade, som kun kan bestemmes av ansatte i varmenettet ved hjelp av spesialutstyr.

Det er mulig å reparere bimetalliske varmeradiatorer i løpet av fyringssesongen bare hvis følgende tegn er manifestert:

• Batteriet varmes ikke opp eller blir bare varmt i en del.
• Det har oppstått en lekkasje ved skjøtene til koblingene eller i selve batteriet.
• Høy støy og knitrende støy i varmesystemet.

Hvis det ikke er noen åpenbare grunner til at bimetalliske radiatorer ikke blir oppvarmet, bør du ringe mesterne som ved hjelp av spesielle enheter vil finne et sammenbrudd. Bare hvis årsaken til den dårlige ytelsen til batteriet er fastslått, kan det demonteres og repareres.

Ikke et eneste, selv det mest pålitelige varmesystemet er immun mot sammenbrudd. Det er vanskelig å forvente at med kvaliteten på varmebæreren i byvarmesystemet vil radiatorene fungere feilfritt i årevis. Som regel er det første tegnet på hvorfor bimetalliske radiatorer ikke varmer godt, deres tilstopping.

For å rette opp situasjonen er det nok å rengjøre systemet. For å gjøre dette, må du vite hvordan du skyller bimetalliske radiatorer hjemme. I dette enkle arbeidet er det viktigste å følge handlingssekvensen.

Ved å følge alle trinnene sekvensielt, kan enhver nybegynner takle en så enkel jobb som å rense batterier. Det er vanskeligere hvis de har lekket, noe som må elimineres enten ved lodding, eller med lim, eller ved kaldsveising.

En sprekk på en bimetallisk radiator er en ekstremt ubehagelig hendelse, siden reparasjon av aluminiumsprodukter alltid er vanskelig.

Dette metallet har en tendens til å oksidere ved kontakt med oksygen, noe som får det til å danne en oksidfilm. Det dukker opp umiddelbart, så snart et metallstykke er "eksponert".Det er derfor det er vanskelig for en nybegynner uten skikkelig erfaring å reparere en bimetall radiator. Fagfolk vet hvordan de skal lodde en aluminiumsramme, men dette betyr ikke at dette arbeidet ikke kan gjøres uavhengig.

Det viktigste som mesteren trenger er en fluks, som du kan løse problemet med utseendet til en oksidfilm. Spesielle midler for lodding av aluminium kan kjøpes i butikken, eller du kan forberede det selv.

Etter at problemet med å fjerne oksidet er løst, kan du utføre konvensjonell lodding ved å bruke en jern-kolofoniumblanding som lodde.

Denne metoden vil lønne seg i tilfelle av en liten sprekk eller hull. Når det er behov for akutte reparasjoner, kan epoksylim brukes som en midlertidig løsning. Prinsippet om kald sveising regnes som en av de beste måtene å eliminere sprekker og hull i aluminiumsprodukter, og en bimetallisk radiator er intet unntak. Midler til dette arbeidet selges i byggevarebutikker.

Som praksis viser, hvis en del av en bimetallisk radiator har lidd alvorlig, er det lettere å erstatte den med en ny enn å prøve å fikse den og være redd for at en ny lekkasje vil oppstå når som helst.

Oppsummert kan følgende konklusjoner trekkes:

• Dyre bimetall radiatorer går også i stykker.
• De kan repareres av deg selv, forutsatt at årsaken til sammenbruddet er korrekt identifisert.
• Samlerne til disse batteriene er tilstoppet med skitt på samme måte som med varmeovner laget av andre typer metaller.
• Å spyle batteriene hvert 2.-3. år er en god profylakse som lar deg holde varmesystemet rent og forlenger "levetiden" til alle elementene.

Dermed er reparasjon av bimetalliske radiatorer ikke vanskelig hvis du følger handlingssekvensen.

Behovet for å demontere varmebatterier kan oppstå i alle hjem. Hvis en av seksjonene lekker, må den skiftes ut eller fjernes. Det er nødvendig å legge til flere ribber når den eksisterende ikke varmer opp rommet til ønsket temperatur. Og hvis det blir varmt i leiligheten i fyringssesongen, må du fjerne de ekstra seksjonene. Slike oppgaver løses ved hjelp av fagfolk, men hvis den økonomiske tilstanden overlater mye å være ønsket, må du lære å demontere en varmeradiator med egne hender. Dette vil spare penger og få en givende opplevelse.

Hvordan demontere en varmeradiator med egne hender

Hvis et varmeelement går i stykker, spesielt i den kalde årstiden, må det repareres eller skiftes ut umiddelbart. Hvorvidt radiatoren kan demonteres avhenger av typen design. Ganske ofte er ikke-separerbare typer radiatorer installert i leiligheter, som ikke kan gjenopprettes. I dette tilfellet er det best å kjøpe et nytt batteri med en gang. Men det finnes også sammenleggbare modeller som kan demonteres for å erstatte det skadede elementet og monteres tilbake.

Produktene er delt inn i to hovedtyper:

1. Seksjonelt batterier satt sammen fra flere identiske seksjoner, sikkert koblet til hverandre. Hver av dem har en kanal som vannet sirkulerer gjennom, og finner som utstråler varme varmer opp rommet. Seksjonsbatterier er de mest populære fordi kostnadene for slike radiatorer er lavere. I tilfelle et sammenbrudd er det nok å erstatte bare den skadede delen, og om nødvendig kan du alltid legge til eller fjerne ribber.

Seksjonsvarmebatterier

1. Monolittiske produkter representerer én integrert struktur som ikke har separate seksjoner. Utad kan disse radiatorene ligne seksjonsmotstykker, men forskjellene mellom dem er åpenbare. I monolittiske enheter er det ingen forbindelsesledd, på grunn av hvilke de er i stand til å motstå mer trykk. Fra dette er vilkårene for feilfri drift av disse strukturene nesten dobbelt så lange som for seksjoner. Men i tilfelle en lekkasje, må den monolittiske enheten endres fullstendig.I seksjonsprodukter vil det være nok å erstatte det skadede elementet.

Bimetallisk monolittisk radiator

På dette stadiet må du forberede alle nødvendige verktøy og demontere batteriet fra festepunktet. For arbeid, avhengig av typen og tilstanden til radiatoren, kan du trenge følgende verktøy:

• radiator (nippel) nøkkel;
• en justerbar skiftenøkkel eller et sett med skiftenøkler med forskjellige hodestørrelser;
• autogen eller kvern;
• konstruksjon hårføner;
• hammer, slegge;
• meisel.

Demonteringsverktøy for oppvarming av batterier

En nippelnøkkel er en jernstang med et spatelformet hode i den ene enden og et hull eller buet "øre" i den andre. Verktøyet kjøpt fra butikken har seriffer, avstanden mellom dem er lik bredden på varmeradiatorseksjonene. De vil hjelpe deg med å finne plasseringen av den ønskede nippelmutteren.

Etter å ha klargjort verktøyene, er det nødvendig å utstyre et sted for demontering av radiatoren. Et gulv eller et solid bord vil duge. Det bør huskes at skittent vann vil strømme ut av batteriet, og ikke glem å legge en vanntett klut under det.

For å koble radiatoren fra systemet og fjerne den fra monteringsstedet, fortsett som følger:

1. Stopp vannsirkulasjonen og avlast trykket.
2. Hvis radiatoren er varm, må du vente til den er avkjølt og deretter koble fra systemet. For å gjøre dette, skru av innløps- og utløpskoblingene.
3. Flytt koblingen bort fra radiatoren langs røret og fjern enheten fra brakettene.
4. Tøm av gjenværende vann og plasser produktet med forsiden opp i demonteringsområdet.
5. Trekk ut og skyll filteret umiddelbart slik at smuss ikke tørker ut på det.

Demontering av seksjonsprodukter i bimetall og aluminium

I neste trinn demonteres radiatoren i separate seksjoner. For å unngå skade under drift, må du finne ut hvilken vei du trenger for å vri nippelmutteren. Dette elementet er en ringmutter med utvendig gjenge og spor innvendig på begge sider. I dette tilfellet har en mutter både en høyre- og en venstregjenger. Hvis du skrur det av, vil de tilstøtende delene av batteriet bevege seg jevnt fra hverandre, og når de er vridd, vil de trekke seg sammen.

Vanligvis lager produsenter markeringer på forsiden av plugger og støt som indikerer trådretninger. "D"-merket indikerer høyre tråd, "S" venstre tråd. For nøyaktig å bestemme bevegelsesretningen, anbefales det å ta en fri nippelmutter og prøve å tre den på gjengen i radiatoren. Etter å ha bestemt i hvilken retning den er vridd, vil det bli klart hvor du skal vri nøkkelen for å koble fra seksjonene.

Viktig! Hvis nippelmutteren dreies i feil retning, kan du enkelt bryte av tråden på den og på radiatoren.

Etter å ha bestemt deg for trådretningen, sett inn nippelnøkkelen i radiatoren og skyv den til ønsket mutter. Hakkene på verktøyet vil bidra til å gjøre dette. Når den er i sporene, setter du spaken inn i hullet på den andre siden av den. Kraft er nødvendig for å flytte mutteren. Ring en assistent for å fikse radiatoren på ett sted.

Reparasjon av bimetall radiatorer

Når mutteren har gått en halv omdreining, gå til den andre siden for å skru av den andre, og gjør det samme. Etter å ha forsikret deg om at begge mutterne roterer uten å bruke stor fysisk kraft, skru gradvis av den ene eller den andre siden, bevege deg 5-7 mm.

Pakning mellom radiatorseksjoner

Etter frakobling, fjern metallavstandsstykkene som var mellom seksjonene. Hvis de er i god stand, kan de installeres tilbake under montering, hvis de er i dårlig stand, bruk dem som prøve for å kjøpe nye. Silikonpakninger må skiftes.

Varmebatteri i støpejern

Støpejernsprodukter står som regel i leiligheter i flere tiår. I denne forbindelse er det i mange tilfeller umulig å demontere dem uten å skade dem.For å fjerne batteriet fra festepunktet, skru av innløps- og utløpsnalene. Hvis dette ikke fungerte, må det kuttes av med en kvern eller autogen maskin. Etter demontering vaskes produktet og legges på en flat overflate.

Vi kuttet av det gamle batteriet med en kvern

I løpet av årene med drift fester skjøtene mellom seksjonene, nippelmuttere og andre individuelle elementer seg til hverandre. På grunn av dette krever demontering bruk av mer fysisk kraft enn ved arbeid med nye radiatorer. Hvis mutteren ikke løsner, bruk et verktøy for å varme opp skjøtene. Når de fastlåste områdene er varmet opp, vil det være lettere å skille dem.

Råd: til oppvarming kan du bruke en bygningshårføner, autogen eller blåselampe.

Hvis sporene for å feste nøkkelen i koblingsmutrene er korrodert av rust, kan produktet ikke demonteres. En effektiv måte å fjerne en skadet seksjon på er mekanisk brudd ved hjelp av en slegge, men i dette tilfellet er det stor risiko for å skade hele strukturen. Du kan også prøve å sage batteriet i leddene med en kvern eller en baufil for metall.

Etter å ha skilt den skadede delen fra hele strukturen, prøv å slå ut nippelmutrene med en hammer og meisel. For å gjøre det lettere å jobbe, ha en assistent. Det er kanskje ikke mulig å fjerne og demontere radiatoren med egne hender, siden støpejernsproduktene er veldig tunge. En seksjon veier ca 7,5 kg. Følgelig vil et batteri i 10 seksjoner trekke 75 kg.

Demonteringsskjema over varmeradiatorer i støpejern.

Hvis du forstår hvordan du demonterer en varmeradiator med egne hender, kan dette gjøres raskt og uten negative konsekvenser. Det viktigste er å fylle opp nødvendige verktøy og kunnskap. Det kan oppstå problemer med gamle batterier. Men hvis du er heldig, vil du kunne fjerne de nødvendige delene. Ellers må du kjøpe et nytt varmeelement.