Radiola melodi zil 1959 DIY reparasjon

Detaljer: radio tape melodi zil 1959 DIY reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Nefanat

Bilde - Radiola melodi zil 1959 DIY reparasjon

Nefanat

vlad

Nefanat

Video (klikk for å spille av).

Nefanat

Det første på listen min vil være en ganske vanlig ting - en rørradio "Latvia". Men det er kjært for meg fordi det var hos henne at min fascinasjon for retroutstyr begynte for 15 år siden, og det var hun som ble for meg en «læringspult» med tanke på utstyrsreparasjon.

Jeg fikk den i anledningen - da foreldrene mine kjøpte en sommerhytte med hus, tok den tidligere eieren av en eller annen grunn den ikke, selv om han før det rev av og tok med seg til og med et utett teppe fra gangen. På den tiden fanget radiobåndopptakeren, dekket med støv og kjøkkenfett, Mayak-radioen med sin siste styrke. Platespilleren fungerte ikke, VHF-tuningkabelen ble kuttet av, det "grønne øyet" satte seg ned, og baklyspærene var brent ut for lenge siden. Faktisk var det allerede mer et møbel enn en teknisk enhet.

Senere fant jeg ut at jeg fikk den eldste versjonen av radioen, utgitt før jeg forenklet designet og "bekjempet utskeielser". På begynnelsen av 60-tallet ble det store «grønne øyet» 6E5C erstattet med en enklere 6E1P og overført til skalaen, og i stedet for gullmaling begynte de å bruke grågul. Og så ga de ut en versjon av «Latvia-M» med samme fylling, men mye kjedeligere kantete design.

Merkelig nok, i mitt eksemplar kan du fortsatt se navnene "Stalino" og "Stalingrad" på skalaen. I 1961 forsvant navnet på lederen fra geografiske kart og fra skalaene til radiomottakere.

Gradvis studerte jeg enheten til radioen, og reparerte noe i den hvert år. Først og fremst ble selvfølgelig de defekte lampene skiftet. "Latvia" begynte å spille høyt og vakkert, og mottaket på alle bølger ble så mye bedre at jeg på en klar kveld fanget opp mer enn hundre radiostasjoner fra hele verden med en tråd.

Deretter restaurerte jeg VHF-kabelen og byttet dekselstopperen, som ikke er til stede på bildet ovenfor. Jeg trengte ikke engang å lete etter en donor – det viste seg at han bare falt på innsiden. Det er bra at ingenting har stengt.

Mest av alt måtte jeg tukle med platespillerens elektriske motor. Det brant ikke ut, som jeg trodde først, men surnet rett og slett av å stå lenge. Jeg måtte demontere den, slipe litt detaljer og smøre alt skikkelig.

Et par år senere var det nødvendig å bytte ut blokken til strømledningen, men generelt kan vi si at 99% av radioen er utstyrt med originale deler, inkludert til og med den innfødte ABC-selenlikeretteren.

I motsetning til Mir-radioen, som jeg har viet en stor syklus med innlegg, har ikke Latvia gjennomgått en fullstendig restaurering av utseendet. Hun ser naturlig ut på sin alder og eldes.

Noen ganger inviterer jeg venner over og spiller dem plater fra 40-50-tallet. Dette bidrar til å holde dreieskivemekanismen i god stand - det er viktig at deler ikke setter seg fast. Og for vinteren legger jeg gummivalsen, som overfører rotasjon fra motoren til "pannekaken", i en nøytral posisjon slik at den ikke deformeres.

Og til slutt - tekniske egenskaper for interesserte.

Radiola av 1. klasse "Latvia" (RN-59) fra 1959 til 1964 ble produsert ved det statlige elektrotekniske anlegget "VEF". Radiomottaksbanen har områdene DV, SV, to underbånd HF og VHF. Følsomhet i områdene DV, SV og KV - 50.100 µV, VHF - 20 µV. Tilstøtende kanalselektivitet - 40 dB. IF - 465 KHz og 8,4 MHz. Høyttalere - to 1GD-1 og to 2GD-8. Den nominelle utgangseffekten er 1,5 W. Utvalget av reproduserbare frekvenser når det gjelder lydtrykk ved mottak i AM er 80.4000 Hz, i FM og under drift av EPU - 80.10000 Hz. EPU med halvautomatisk inn- og utkobling har hastigheter på 33, 45 og 78 o/min. Strømforbruk under mottak - 60 W, under drift av EPU - 75 W. Dimensjoner - 530 × 420 × 360 mm, vekt - 25 kg.

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere situasjonen hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr, er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, skrelle spor osv. Den påfølgende restaureringen vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret uavhengig, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon om sammenbruddet du legger i et innlegg, desto større sjanser får du et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Vær også oppmerksom på at ingen skal svare umiddelbart eller innen en dag, for eksempel trenger du ikke skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe", osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir sittende fast og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

I dag vil jeg bytte litt tema og snakke om min andre hobby. For et par år siden, da jeg forlot landstedet, la jeg merke til noe stort og vakkert i nærheten av søppelcontaineren. Da jeg snudde trekassen, leste jeg ordet "Fred" på en anløpet metallplate. På det tidspunktet visste jeg fortsatt ikke hva slags ting jeg fikk i hendene, men jeg skjønte umiddelbart at det var umulig å la det ligge der. Allerede hjemme, etter å ha kommet inn på Internett, fant jeg ut at jeg hadde fått den sovjetiske radioen "Mir" M-154R, utgitt i 1956.

Det viste seg at en slik "Verden" er en kjærkommen utstilling i enhver samling av en gammel radio. Akk, de tidligere eierne visste ikke dette. De brøt av toppdekselet på «Mir», rev ut platespilleren med røttene, fjernet nesten alle lampene og bakveggen et sted, knuste den ene vekten og tuning-indikatoren, og ble skitne og skrapte opp kroppen.

Men jeg fortvilte ikke og bestemte meg for enhver pris for å restaurere radioen. På den tiden hadde jeg nesten ingen relevant erfaring, så jeg måtte studere samlerforum i mange timer, stille spørsmål til armaturene der, og noen ganger handle ved å prøve og feile.

Jeg startet med å rengjøre pyntelisten. Det viste seg at den gyldne fargen ikke er et spesielt belegg, men et flerårig lag med fett og smuss.

Etter en times vask i en løsning av eddiksyre, klarte jeg å gjenopprette lappen til dens opprinnelige sølvfarge. Jeg polerte messingbasen med GOI-pasta.

Resten av messingelementene ble behandlet på samme måte:

Til venstre er overflaten i sin opprinnelige tilstand, til høyre - polert.

Så, ved hjelp av den samme eddiksyren, brakte jeg håndtaket til riktig form. De er laget av karbolitt (den gamle analogen av plast), og de kan bare vaskes i en sur løsning, men ikke i en alkalisk, ellers vil de bli anløpende. Du kan ikke bruke vanlig såpe.

Etter å ha fjernet håndtakene (ikke uten WD-40), klarte jeg å demontere radioen fullstendig og trekke chassiset ut av kofferten.

Jeg måtte tukle med tre-"boksen": et sted sprakk den, et sted ble den farget med maling, et sted mistet den fineren.

Jeg limte avfallsdelene ved å trykke dem med klemmer eller en last.

Mens limet tørket, fylte jeg radioen.Jeg var heldig med den - den ble bevart veldig godt, og etter at jeg fikk tak i alle nødvendige lamper begynte radioen å spille med en behagelig, klar lyd. Jeg trengte ikke engang å bytte elektrolytkondensatorer - etter å ha loddet av en av dem fant jeg ut at den ikke hadde mistet mer enn 10% av den nominelle kapasiteten.

Chassiset er litt rustent under lag av skitt og støv, men jeg fikk det tilbake til presentasjonen ved hjelp av oksalsyre (selges som en del av vaskemidler), og noen steder malte jeg det på nytt med "sølv" .

Etter å ha fullført chassiset, gikk jeg videre til den lengste og vanskeligste delen av restaureringen - restaureringen av lakken. Jeg gjentar at jeg ikke har gjort noe lignende før. I prosessen med å studere emnet viste det seg at Mir-radioene var blant de siste som ble dekket med skjellakk, et naturlig materiale produsert av insekter som lever i tropiske land. Skjellakk er et stoff med et mye bredere bruksområde enn de glamorøse jentene som dekker neglene med det kanskje tror. Viklingene til transformatorer er impregnert med alkoholløsningene, i pyroteknikk brukes den som drivstoff, før oppfinnelsen av vinyl ble det laget grammofonplater fra den, og den er også spiselig og har til og med sin egen matkode - E-904.

Men jeg var naturligvis interessert i ham ikke fra et gastronomisk synspunkt, men som en uvanlig vakker lakk for tre, noe som gir den en spesiell glans og en lett gylden fargetone. Før du fortsetter med påføring av lakk, var det nødvendig å vaske av lag med smuss fra et halvt århundre og reparere defektene.

Kantene på saken ble skissert med svarte striper - for å tegne dem jevnt, kom jeg opp med en maske laget av vanlig tape. Han kom opp for disse formålene mye bedre enn en spesiell malerbutikk, som malingen rant under. Jeg brukte auto refinish emalje i en flaske med en børste.

Det er mange teknologier for å påføre skjellakk. Bruken av nesten tørre tamponger regnes som klassisk, og etterlater bare et tåkete merke. Med denne metoden kreves det flere hundre lag! Den østlige versjonen av denne teknologien innebærer også å sette fyr på alkoholen i lakken. Noen restaurere hevder at skjellakk bare kan påføres som en polering, med en spesiell olje. Samtidig, for å være ærlig, tror jeg knapt at under masseproduksjon i USSR ble mottakerkroppene lakkert i flere uker i 300-600 lag, spesielt når du tenker på hvor unøyaktig svarte striper opprinnelig ble tegnet på kroppen min.

Jeg har aldri klart å finne ut hvilken teknologi som ble brukt til å lakke Mir-skroget for 60 år siden, og jeg forsto ikke hvem av de moderne restauratørene som har rett og hvem som ikke har det. Derfor bestemte jeg meg for å finne min egen måte, som ville kombinere på den ene siden praktisk, og på den andre et anstendig utseende. Og etter flere forsøk var jeg overbevist om at man får et godt resultat ved å påføre skjellakk med en tykk syntetisk børste i 8-10 lag med mellomtørking og sliping hver.

Lakken skal påføres i lange strøk strengt langs kornet, fra kant til kant. Børsten må vrides grundig ut før påføring, pass på at fibrene ikke lufter seg. Lakkstrimlene må gjøres raskt og med en liten overlapping - da vil hver påfølgende, uten å ha tid til å herde, blandes med den forrige, og som et resultat får du en flat overflate uten trinn.

Sideelementer før og etter lakkering:

Fasingen nederst på frontpanelet, samt baksiden av saken, har jeg farget med blekk (som den var i originalen).

Endelig er det tid for det siste bygget. På den tiden hadde jeg fått tak i mange av de manglende delene:

Generelt er ikke Mir den mest reparatørvennlige enheten. Det er umulig å komme nær mange av nodene uten å demontere strukturen helt, og noen deler, når de er fjernet, er det veldig vanskelig å sette dem tilbake.For eksempel må alle elementene vist på neste bilde kombineres "etter vekt" og settes inn samtidig, og først da kan de fikses.

Jeg gjorde det bare én gang fra den femte. Hvis det etter det skulle vise seg at jeg hadde forvirret noen skjell, hadde jeg nok skutt meg selv.

Så gikk monteringsprosessen kraftigere, og jeg laget til og med en gif av det.

Forsterkeren ble utviklet i begynnelsen av halvlederelektronikken. Dette er standardordningen som ble brukt i nesten alle datidens radiosystemer. Kraften til en slik forsterker avhenger i stor grad av forsyningsspenningen, hvis rekkevidde er ganske bredt. For å drive utgangstrinnet brukes germaniumtransistorer, som ikke har blitt produsert på lenge. Forresten, alle transistorer (med unntak av utgangstrinntransistorene) er germanium.

Til tross for sin enkelhet gir forsterkeren rimelig god lydkvalitet og kan konfigureres for klasseromsbruk. Transistorene til utgangstrinnet er installert på en tilstrekkelig stor kjøleribbe, selv om overoppheting ikke ble observert under drift. Effekten til forsterkeren kan økes ved å bruke kraftigere transistorer i utgangstrinnet. I dette tilfellet må også forsyningsspenningen økes.

ULF-kretsen begynner å fungere fra 3 volt. Maksimal forsyningsspenningsnivå er ikke mer enn 30 volt. Inngangskondensatoren kan ha bokstavelig talt hvilken som helst kapasitans. I mitt tilfelle brukte jeg den første kondensatoren som kom til hånden. Kondensatorspenningen er også uviktig. Hele kretsen er montert på et getinax-brett (mitt minst favorittmateriale).

Du kan se sikringen på strømledningen på brettet. Kondensatorene til Jerevan-anlegget er umiddelbart slående. Sannsynligvis har kondensatorene lenge vært ute av drift, eller rettere sagt, de har mistet det meste av den opprinnelige kapasitansen.

Men jeg bestemte meg for å ikke endre noe på styret. Så ble effektforsterkeren slått på. Jeg ble overrasket - opplegget fungerte! Til tross for betydelig lav strømforsyning, spilte forsterkeren utmerket.

Denne ULF-en kan selvfølgelig ikke sammenlignes med det ultralineære Linsley-Hood-opplegget, men det spiller bra for sin alder.

Melody-104 stereo er en stereofonisk blokkradio, som inkluderer: en radiomottaker for lange, mellomstore, korte og VHF-radiobølger; platespiller med II EPU-62SP (se beskrivelsen av spilleren og denne EPUen på lenken); to akustiske systemer 6АС-2 (ganske original design, med to høyttalere - LF 10GD-34 og foran den HF - 3GD-2). Forsterkeren er plassert i radiomottakerenheten. Serieproduksjonen av denne radioen begynte i 1978 ved Popov Riga Radio Plant - Radiotehnika RRR.

Utad er denne radioen veldig vanskelig å skille fra Melody 101-stereo, bare med en litt annen design av spilleren og andre EPU-er i den. og internt det samme, fordi 104-stereo-melodier er de samme 101-stereo-melodier, med mindre modifikasjoner. 104-stereo-melodiene ble produsert i tre former, hovedsakelig de samme: i to var forskjellen i å fullføre platespilleren med en korund- eller diamantnål, og den tredje brukte en EPU med et magnetisk pickuphode GZM-105 (IIEPU-62SM ). Den videre utviklingen av denne radioen var fremveksten av den stereofoniske radioen Melody-105-stereo, som var en forbedring av enheten som vurderes i dag, inkludert eksternt.

Det er mange beskrivelser og fotografier av denne radioen på Internett, så jeg vil ikke gjenta meg selv og vil bare legge ut det materialet som ikke eksisterer, jeg tror de vil ganske logisk utfylle den tilgjengelige informasjonen.

U1 - VHF enhet. Skiller seg fra hverandre, i sin standardversjon av disse årene. skjermhus i aluminium, stålbunn. Under den er det en tavle som markerer Cr6.672.111. Brettet har to transistorer GT313A, en GT322A, tre dioder (varicaps) KVS111B.