Bakaksel girkasse gaselle DIY reparasjon

GAZelle bakaksel girkasse reparasjon krever presise justeringer og det er ønskelig å utføre det i spesialiserte tjenester. Hvis du er trygg på dine evner, gir vi spesielt for deg trinnvise instruksjoner for justering av bakakselgirkassen på GAZelle-biler. Før du starter reparasjoner, les om enheten til gaselle-bakakselreduksjonen.

Etter å ha fjernet girkassen, fortsetter vi med å demontere den, etter å ha klemt den fast i en skrustikke. Vi skru ut boltene som fester låseplatene og fjerner dem.

Det er verdt å merke lagerhettene slik at de i fremtiden ikke forvirrer stedene der de må installeres. Skru løs boltene med en 14 skiftenøkkel, fjern dekslene.

Vi fjerner også justeringsmutrene og de ytre ringene på rullelagrene.

Inspiser lagrene for egnethet, merk hver ytterring.

Sjekk sløret i de halvakslede girene, det bør ikke overstige 0,5 mm, ellers må differensialboksen skiftes. Fjern lageret og skru av planetgiret.

Vi slår ut aksen til satellittene og tar den ut.

Vi tar ut drivakselen med giret fra girkassehuset og slår ut den indre ringen til rullelageret med en myk metalldrift. Vi bytter ut justeringshylsen med en ny.

Fjern justeringsringen.

Ved hjelp av et stempel er det nødvendig å slå ut de ytre ringene til lagrene.

Vi vasker over alle detaljer, inspiserer. Deler må skiftes ut hvis de er sprukket, sprukket eller har skall. Vi polerer anfallene med sandpapir.

Deretter begynner vi å montere. Hvis alle delene er like, så bytter vi kun avstandshylsen og oljetetningen. Hvis noe ble endret på hovedparet, endrer vi også avstandsskiven, vi velger den i henhold til størrelsen som er angitt på den nye akselen. Vi monterer en ny ring og presser inn den indre lagerringen.

Vi installerer en ny avstandshylse på akselen og legger den i girkassehuset. Vi setter en ny oljetetning. Vi setter på flensen, stram den med en ny mutter.

Vi samler differensialen, setter den på plass. Hvis det ble funnet tilbakeslag i sidegirene, vil det være nødvendig med fortykkede skiver. Vi strammer dekslene.

Vi lager en spesiell nøkkel for justering.

Vi begynner å justere. Vi pakker mutteren fra siden av det drevne giret til gapet forsvinner. Vi måler det med en skyvelære.

Etter å ha strammet den andre mutteren, stram ytterligere 1-2 tenner. Med den første mutteren justeres gapet til 0,08-0,13 mm. Vi strammer begge mutrene til avstanden øker til 0,2 mm.

Vi snur giret for hånd og kontrollerer tilbakeslaget - det skal være det samme i forskjellige posisjoner. Monter låseplatene og skru dem fast. Differensialen må skiftes hvis tilbakeslaget ikke er det samme.

En tid kommer når det er fremmede lyder, hyling, rasling, sliping i hovedgiret til en Gazelle-bil, girkassen varmes opp. Dette er en grunn til en presserende inspeksjon av foringen for tilbakeslag og olje, for tilstedeværelsen av metallspon, metallrester i den. Kanskje er det nødvendig med reparasjoner og justeringer, fordi de første tegnene på sammenbrudd er åpenbare.

1. Råd. Før du begynner, vei dine kunnskaper og evner. Kanskje det er bedre å kontakte en bilservice! Hvis du er trygg på deg selv, start.
2. For enkelhets skyld og sikkerhet, installer girkassen på et stativ, eller klem den fast i en skrustikke. Tro meg, reparasjonen av en slik enhet krever et stivt feste, og ingenting vil fungere på bordet eller gulvet.
3. Arbeidet begynner med montering av merker på lagerhettene og veivhuset. De er nødvendige slik at delene under montering passer strengt på plass.

1. Skru løs boltene med en 12 nøkkel og fjern åkstopperen.Bruk "17"-hodet til å skru løs de fire boltene på lagerhettene. De løsner lett hvis du banker lett på dem med en hammer.
2. Med en spesiell nøkkel - den kan lages av en stållist og et stykke rundt tømmer - eller med en stor skrutrekker, skru av og fjern åket. Differensialen er gratis, fjern den.

1. Nå må du fjerne det drevne giret. For å gjøre dette, skru ut 10 bolter med et "17" hode, slå det ned med en myk metallhammer eller gjennom en drift.
2. Før du demonterer differensialboksen, sett merker på begge koppene og skru ut 8 bolter med hodet "13" fra hverandre.
3. Fjern det første halvakselgiret.
4. Slå forsiktig ut tverrstykket med en hammer og demonter det, fjern skiver og satellitter fra akslene.
5. Fjern det andre giret.
6. For å gjøre det praktisk å fjerne flensen, lås den, skru av mutteren og skru den av med "24". Flensen kan nå enkelt fjernes.
7. Trekk drivhjulet ut av veivhuset og fjern avstandshylsen, justeringsringen, og bruk avtrekkeren de indre og støttelagrene, justeringsskiven, og slå ut den gamle oljetetningen fra kroppen og fjern det ytre lageret.
8. Fjern lagerringene ved hjelp av en drift.

Vask alle deler med parafin, inspiser nøye og avvis. Erstatt dem om nødvendig med nye eller brukte, men egnet for service. Husk at i et girpar – hovedgiret – skifter ikke girene ett etter ett. Det er derfor de er et par.

Montering av girkassen er en kompleks og ansvarlig prosess på grunn av tilstedeværelsen av nødvendige justeringer, for hvilke spesielle enheter er nødvendige. Det er ingen vits i å beskrive dem, siden de kun er beregnet på girkassejusteringer.

Tidspunktet for bruk av den sammensatte girkassen, som betyr ytelsen, avhenger av kvaliteten på disse arbeidene og riktigheten.

Bakakselgirkassen er en av hovedkomponentene i bilen, grunnlaget for differensialen. Dens oppgave er å fordele og endre dreiemomentet som overføres fra motor og girkasse til drivhjulene. Strukturelt sett er denne enheten veldig kompleks, så en dag må du kanskje konfigurere og justere den. Men mer om alt.

Differensialen kan ha en annen plassering (alt avhenger av kjøringen til kjøretøyet). For eksempel, i firehjulsdrevne kjøretøy, kan enheten plasseres i girkassen eller husene til begge akslene, i biler med forhjulsdrift - direkte i bakakselhuset.

Differensialer, som er drivkraften for drivhjulene, kalles mellomhjulsdifferensialer. I kjøretøy med firehjulsdrift er det installert senterdifferensialer, som er plassert mellom de to akslene.

Det er viktig å merke seg at differensialen er strukturelt i form av en reduksjon. Avhengig av type giroverføring kan sammenstillingen være snekke, sylindrisk og skråformet. Hver av dem bruker sitt eget utstyr - henholdsvis orm, sylindrisk og konisk. Den mest populære i dag er den fjerde typen - hypoidgir. Fordelene deres inkluderer letthet, minimal størrelse og pålitelighet.

Som vi allerede har nevnt, er akselgirkassen en veldig kompleks enhet som krever en spesiell tilnærming til justering og tuning. Som regel må slikt arbeid utføres umiddelbart etter reparasjon av enheten eller demontering. I løpet av dagens drift er det ikke behov for justeringsarbeid, fordi alle klaringer og lagerjusteringer er utført med perfekt nøyaktighet på fabrikken. Hvis det er en bro over hodet, utskifting av noen deler eller reparasjon, så kommer justeringene på avveie. De må restaureres.

Under drift er slitasje av tennene i girkassen mulig - dette er en vanlig ting. Dette vil øke sidespillet i sluttkjøringen. Det ser ut til at tilpasning kan være en livredder. Men nei. Slike inngrep kan bare forverre situasjonen og føre til utseendet av unødvendig støy.Dessuten kan feil bruk føre til tannbrudd, noe som vil kreve utskifting av hele enheten.

Justering av akselreduksjonen er nødvendig i følgende tilfeller - når det er en sterk summing under bevegelse og tilbakeslag av drivgiret. Samtidig må du ikke forsinke arbeidet, fordi mangelen på rettidig justering kan føre til mer alvorlig ødeleggelse av enheten og dens fullstendige feil.

Gazelle-bilen er en pålitelig transport av høy kvalitet, som utmerker seg ved sin upretensiøsitet og høye bæreevne. Men hyppig bruk av utstyr og dets drift under ekstreme forhold (med tung belastning og på dårlige veier) fører ofte til problemer med girkassen. Som et resultat dukker problemene som vi nevnte ovenfor opp.

I en slik situasjon kan du handle på to måter - gå til bensinstasjonen og overlate justeringen av girkassen til fagfolk, og den andre - gjør arbeidet selv. Men vær ærlig med deg selv. Hvis du har viss kunnskap, styrke og selvtillit, kan du utføre tilpasningsarbeidet selv og spare penger. I mangel av erfaring med slikt arbeid og en kunnskapsrik person for hånden, er det fortsatt bedre å gi girkassen til fagfolk innen sitt felt.

Så la oss se på funksjonene og finessene i justeringen:

1. Fjern bakakselgiret og klem det i en skrustikke. Mange nybegynnere legger knuten på bordet og begynner å demontere. Dette er feil tilnærming. For det første vil det være upraktisk å demontere girkassen i dette tilfellet. For det andre vil du ikke kunne sette alle de nødvendige merkene og vil miste halvparten av detaljene.
2. Sørg for å merke lagerhettene. Under montering vil dette tillate korrekt installasjon.
3. Ta nøkkelen på "14", skru ut boltene og fjern dekslene.
4. Skru av justeringsmutrene (ikke nødvendig ennå).

1. Fjern den ytre ringen fra rullelagrene.
2. Inspiser lagrene nøye for skade og gjenbruk.
3. Sjekk akselgirene for tilbakeslag. I henhold til reglene skal det ikke være mer enn 0,5 mm. Hvis tilbakeslaget er for stort, vil det være nødvendig å endre differensialboksen.
4. Demonter lageret og skru av planetgiret.
5. Slå ut og ta ut aksen til satellittene.

1. Trekk ut drivakselen (plassert i girhuset).
2. Bruk en spesiell myk metallavstandsholder, prøv å slå ut ringen som ligger inne i rullelageret.
3. Monter en ny justeringshylse.
4. Trekk ut justeringsringen.
5. Slå ut lagerringene (utvendig). Bruk et avstandsstykke igjen for å unngå å skade metallet.
6. Vask alle deler av girkassen og inspiser dem nøye for skader. Hvis noen av elementene har sprekker eller fliser, er det bedre å erstatte dem. Hvis vanlige anfall dukker opp, kan de fjernes med sandpapir.
7. Fortsett deretter med å demontere enheten. Hvis det ikke er flere defekter, skift kun oljetetningen og foringen. Hvis det ble gjort noen erstatning i hovedparet, er det bedre å installere en ny avstandsskive.
8. Monter en ny ring og trykk inn den indre delen av lagerringen.
9. Plasser avstandshylsen på akselen (vi har byttet denne enheten).
10. Installer akselen i girkassen.
11. Installer en ny oljetetning.
12. Stram flensen og fest den med en mutter.
13. Sett sammen differensialen og sett den tilbake på plass. Hvis det er noe slark i sidegirene, sørg for å installere tykkere skiver.
14. Sett på plass dekslene.
15. Bruk en spesiell justeringsnøkkel, stram mutteren (den som er plassert på siden av det drevne giret) til gapet forsvinner.
16. Mål med vektstang.

1. Etter å ha trukket den andre mutteren, stram den noen flere tenner. Etter det, bruk den første mutteren, juster gapet - det skal være 0,08-0,13 mm.
2. Trekk til begge mutrene til avstanden øker til 0,2 mm.
3. Snu giret og sørg for at tilbakeslaget er omtrent det samme i alle posisjoner.
4. Skift festeplatene og skru inn boltene.
5. Hvis spillet er annerledes, bytt ut differensialen.

Å justere brogirkassen på en Gazelle er selvfølgelig en svært arbeidskrevende prosess. Når du fullfører alle nødvendige handlinger, vil du bruke omtrent 3-4 timer, men du vil spare flere tusen rubler. Lykke til.

Rare lyder høres fra akselakselen, reparasjonen av Gazelle-bakakselgirkassen nærmer seg ubønnhørlig og dette er et bekreftet faktum. Dette emnet vil være relevant spesielt for sjåfører som eier biler i "C"-klassen, fordi for dem er et mer kjent konsept differensialen. Det hele starter med at lyden ikke er for høy, men hvis du ikke finner ut av det i tide, vil den bli sterkere for hver kilometer som er tilbakelagt. Som et resultat kan akselakselen eller til og med hele akselsammenstillingen bli fullstendig ødelagt. Det viser seg allerede at ikke alle sjåfører vet hvor i bilen hvilke mekanismer som er plassert, og derfor har ikke alle muligheten til å reparere bilen selv, selv om alt er ganske enkelt i virkeligheten. Det vil ta maksimalt en time ledig tid. Dessuten trenger du ikke engang ha noen spesiell erfaring. Man trenger bare å følge rådene som vil bli gitt i artikkelen.

Reparasjonen av girkassen på bakakselen til Gazelle kan startes først etter at personen er hundre prosent sikker på at den er i denne spesielle enheten. Uten å gjøre dette, risikerer du å ødelegge det alvorlig, noe som fører til ekstra kostnader.

Faktisk er handlingssekvensen som følger:

• Før du går inn i en heis eller en grop, la maskinen gå litt. Nok om hun tilbakelegger en kort distanse, ca 5-6 kilometer. Hastigheten bør være annerledes. Dette er nødvendig for å varme opp væsken i akselakslene, for deretter å tømme den helt. Hvis den er tykk, vil det ikke være mulig å gjøre det så effektivt som nødvendig.
• Sko er plassert under bak- eller forhjulene for å gi den stabilitet.
• Pluggen skrus ut. I stedet erstattes enhver tom beholder umiddelbart, som bør tilberedes på forhånd. Volumet skal være lik seks liter.
• Når du tapper oljen, se nærmere på tilstanden den er i. Sannsynligvis vil det være mulig å vurdere mikropartikler av metall i den.

For det første trenger ikke maskinen å bli utsatt for for høy belastning. I tillegg må sjåførene prøve å kjøre i første gir så lite som mulig, og om mulig bytte til andre gir så snart som mulig, fordi det første øker girkasseslitasjen. Ikke start brått, for det er slik splines rives av stangen. Når det gjelder oljeskiftet, bør det skje etter førti tusen kilometer.

De som har lest artikkelen kan nå regne seg som en mester som enkelt kan reparere girkassen på bakakselen til Gazelle. Det bør huskes at Gazelle ikke er bilen der du trenger å starte brått fra et sted!

Vi monterer hovedgiret i omvendt rekkefølge til demontering, smører lagrene og girene med girolje.
Etter å ha installert drivgiret i girkassehuset, ...

… Med en momentnøkkel, stram flensmutteren til et dreiemoment på 16–20 kgf.m, mens giret må dreies for å installere rullene riktig i lagrene.

Vi installerer en indikator med en graderingsverdi på ikke mer enn 0,01 mm på et stativ, og hviler benet mot enden av flensen ...

... og beveger akselen bak flensen, måler vi aksialspillet til drivgiret.

For å eliminere tilbakeslaget, fjern avstandsringen som er installert på pinjongakselen (se Demontering av bakakselen) og mål tykkelsen med et mikrometer.
Vi velger og installerer en ny avstandsring. Det bør være tynnere enn det fjernede tilbakeslaget og ytterligere 0,05 mm tynnere hvis pinjonglagrene er nye, eller 0,01 mm hvis lagrene er de samme.
I fravær av aksialt spill av drivgiret, kontrollerer vi motstandsmomentet mot rotasjonen av akselen med en spesiell momentnøkkel med en delingsverdi på opptil 0,5 kgfm. Ved korrekt justering bør motstandsmomentet være 15–20 kgf.cm for nye lagre eller 7–10 kgf.cm – hvis lagrene blir stående som de var.
Med tilstrekkelig nøyaktighet kan motstandsmomentet måles med en husholdningsstålgård, ...

... ved å hekte den inn i hullet i flensen.

I dette tilfellet vil de nødvendige verdiene være mindre - henholdsvis 3,8–5 kgf og 1,8–2,5 kgf. Hvis motstandsmomentet er større, endrer vi avstandsringen til en annen, tykkere med 0,01–0,02 mm, hvis mindre, velger vi en ring med mindre tykkelse.
Boltene for å feste deler av differensialboksen og boltene for å feste det drevne giret, samt deres gjengede hull, avfettes og dekkes med et anaerobt tetningsmiddel før montering. Vi legger spesiell vekt på renheten til endeflatene til girene og girkassen til satellittene, det minste smuss eller hakk er uakseptabelt.

Når du installerer det drevne giret på satellittboksen, sentrerer vi det med lange M10 × 1 bolter (du kan bruke bolter fra gamle koblingsstenger).

Når du installerer det drevne giret på satellittboksen, sentrerer vi det med lange M10 × 1 bolter (du kan bruke bolter fra gamle koblingsstenger).
Ved hjelp av justeringsmutrene strammer vi differensiallagrene med en liten forspenning, mens vi dreier giret i den ene eller den andre retningen, slik at lagerrullene tar riktig posisjon.

For å måle sideklaringen i inngrepet mellom hovedgirene på bakakselhuset, fikser vi indikatoren ved å bringe sonden til toppen av tannen på utsiden av det drevne giret.

Avstanden skal være 0,15–0,20 mm. Målingene bør gjentas på minst seks tenner i motsatte områder av felgen.
For å redusere gapet (med en skrutrekker eller en tynn stålstang), løsne justeringsmutteren på siden motsatt det drevne giret, og stram det andre.
Skru av den ene mutteren og stram den andre med samme mengde, med fokus på sporene til justeringsmutrene. I dette tilfellet må hver avskruing av justeringsmutteren fullføres ved å stramme den litt. For for eksempel å løsne en mutter fem hakk, skru den av seks og stram deretter ett hakk.
Dette vil sikre at den ytre ringen på lageret er i konstant kontakt med mutteren, og dermed sikre at den er sikret under drift.
For å øke gapet, gjenta hele prosedyren i motsatt rekkefølge.
Etter justering av sideklaringen i inngrepet, kontrollerer vi aksialspillet i differensiallagrene, for dette:

… Vi fester indikatoren på stativet, og hviler sonden mot enden av det drevne giret. Ved å svinge giret i aksial retning måler vi tilbakeslaget i differensiallagrene.

Ved å bruke justeringsmutteren på motsatt side av det drevne giret setter vi aksialspillet 0,035–0,055.
Videre, ved å stramme mutteren, still inn lagerforspenningen: 0,1 - når lagrene går mindre enn 10 tusen km; 0,05 - med en løpetur på mer enn 10 tusen km. Å dreie mutteren ett spor tilsvarer "komprimering" av lageret med 0,03 mm. Etter justering, stram lagerdekselboltene og installer låseplatene (se Demontering av bakaksel) og kontroller sideklaringen på nytt.

MERK FØLGENDE
Før den endelige strammingen av dekselboltene, skru dem ut en etter en og påfør en anaerob tetningsmasse på den gjengede delen.

Justering av sluttdrevet ved kontaktflaten på tennene er en effektiv måte å justere girinngrepet på. Den lar deg også sjekke kvaliteten på justeringer som er gjort på andre måter.

Påfør maling, helst en lys, på tennene til det drevne giret.

Vi roterer drivgirflensen flere ganger i begge retninger, samtidig som vi bremser det drevne giret til malingen sliter ved kontaktpunktene til tennene.
Vi undersøker kontaktflekkene på tennene til det drevne giret fra de konvekse og konkave sidene.
Hvis kontaktlappen er plassert på toppen av tennene, er det nødvendig å øke tykkelsen på justeringsringen ved pinjonghjulet, og redusere den hvis den er ved basen.
Hvis kontaktlappen er forskjøvet til midten av giret, er det nødvendig å øke gapet mellom det drevne og drivende tannhjulet, og hvis det utover, reduseres.
Etter justering installerer vi girkassen i bakakselen, mens vi legger et tynt lag oljebestandig tetningsmasse på monteringsboltene og flensen.
Etter å ha satt sammen bakakselen og fylt den med olje (se Skifte olje i girkassen), tester vi girkassen i farten. For å gjøre dette tar vi en tur med en hastighet på 60–70 km / t i 20–30 minutter. Oppvarming av veivhushalsen bør ikke overstige 95 ° (vanndråper skal ikke koke).
Ellers er det nødvendig å redusere forspenningen til pinjonglagrene.

Kontaktlapp i de endelige drivgirene

A - fremre sider;
B - baksidene;

1 - riktig plassering av kontaktlappen;

2 - kontaktlappen er plassert på toppen av tannen - for å korrigere, flytt drivhjulet til det drevne;

3 - kontaktlappen er plassert ved bunnen av tannen - for å korrigere, flytt drivhjulet bort fra det drevne;

4 - kontaktlappen er plassert i den smale enden av tannen - for å korrigere den, flytt det drevne giret bort fra drivutstyret;

5 - kontaktlappen er i den brede enden av tannen - for å korrigere den, flytt det drevne giret til drivhjulet.

Gasellen er i dag veldig populær i segmentet for små nyttekjøretøy på grunn av dens lave kostnader og gode driftsegenskaper. Girkassen på bakakselen til Gazelle, som de fleste andre enheter, er pålitelig under forhold med intensiv bruk av bilen på veiene våre.

Bakaksel design Gazelle

Den sveisede stive bjelken er laget av stemplede stålplater og består av det endelige drivhuset og halvakselhus presset inn i den ("banjo"-typen). I tillegg er fjærputer, støtdemperbraketter, et girkassefeste, et bakdeksel, tapp med flenser for montering av nav, et stativ for en bremseregulator sveiset. På toppen av dekselet til venstre akselaksel er det en lufting for ventilasjon og beskyttelse mot trykkoppbygging.

Hovedgiret og differensialen er avtagbare, boltet i veivhuset. For å sikre jevn kjøring, lavt støynivå, høy belastningskapasitet med små dimensjoner, brukes en hypoidtransmisjon med en nedoverflyttet drevakse. Girforhold for modifikasjoner med ZMZ-motorer 5.125 og 4.556 for UMP-motoren. Det er mulig å utstyre noen biler med en gammeldags ikke-separerbar bakaksel. Hovedgirene matches av et par i henhold til kontaktlappen og støyen, derfor må de byttes ut som en enhet.

Noden er pålitelig, men for å utsette reparasjonen er det med jevne mellomrom nødvendig:

• sjekk oljenivået;
• rengjør ventilen fra smuss;
• stram mutterne på drivgirflensen og akselakslene;
• kontrollere justeringen av differensiallagrene og hjulnavene.

Til smøring brukes girolje av klasse GL-5, totalvolumet er 3 liter (2,2 i fast utførelse). Utskifting utføres i henhold til produsentens anbefalinger etter 48 000 km kjøring, men under intensiv drift med høy belastning er det bedre å skifte olje etter 30-35 tusen. Det er nødvendig å tømme etter turen, varm olje vil strømme ut raskere og mer fullstendig. Hvis det er metallpartikler på den magnetiske tappepluggen, kan du spyle veivhuset i ti minutter med en blanding av olje og diesel eller parafin. Etter påfylling, løft venstre og høyre hjul vekselvis med en jekk i 10 minutter for å smøre lagrene og fylle på girolje.

Reparasjon og utskifting av Gazelle girkasse

Behovet for å utføre reparasjoner indikeres av fremmed støy fra bakakselen. Oftere er det en nynning, sjeldnere hyling, lydintensiteten kan være fra subtil til å forårsake ubehag.Bare en liten nynning i noen moduser er betinget tillatt, unngå dem, du kan fortsatt betjene Gazelle-girkassen.

Inspeksjon og reparasjoner utføres på den demonterte girkassen. For demontering tappes oljen, propellakselen og bakakselakslene frakobles, monteringsboltene skrus ut. Reparasjonen er ganske komplisert, den innebærer bruk av avtrekkere, varmpressing av lagre, bruk av momentnøkkel og en rekke spesifikke presise justeringer. En spesialisert biltjeneste med erfaring vil takle disse oppgavene bedre; du kan uavhengig erstatte girkasseenheten eller hele bakakselen.

I tillegg til de to standardvariantene av girkassen til Gazelle, er det modifikasjoner med en selvlåsende differensial. Maksimal blokkeringsfaktor er 70–80 % (fullstendig blokkering er ikke mulig), prisen er 2–3 ganger høyere, bruk av en spesiell girolje er nødvendig. Det er mulig å installere en girkasse fra Sobol, dynamikken til bilen vil forbedres, men ressursen vil være mindre. En enhet med elektronisk blokkeringskontroll er ganske sjelden; prisen er 4–5 ganger høyere enn for en standard girkasse.

For å forlenge levetiden til bakakselgirkassen, følg disse retningslinjene når det er mulig:

• ikke overskrid kjøretøyets maksimale bæreevne, spesielt ved høye temperaturer;
• bruk første gir bare for å trekke deg unna, gjør det jevnt;
• prøv å ikke skli;
• utføre vedlikehold i tide med kvalitetsolje.

Vi undersøkte demonteringen av akselgirkassen i artikkelen - Hvordan demontere bakakselen til en Gazelle-bil

I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du skal montere og justere girkassen på bakakselen til en Gazelle-bil.

Vi monterer hovedgiret i omvendt rekkefølge til demontering, smører lagrene og girene med girolje.

Etter å ha installert drivhjulet i girkassehuset, stram flensmutteren med et moment på 16–20 kgfm med en momentnøkkel, mens giret må dreies for å installere rullene riktig i lagrene.

Vi installerer en indikator med en graderingsverdi på ikke mer enn 0,01 mm på et stativ, hviler benet mot enden av flensen og beveger akselen bak flensen, måler aksialspillet til drivgiret

For å eliminere tilbakeslaget tar vi ut avstandsringen installert på girakselen (se - Hvordan demontere bakakselen til en Gazelle-bil) og måler tykkelsen med et mikrometer.

Vi velger og installerer en ny avstandsring.

Det bør være tynnere enn det fjernede tilbakeslaget og ytterligere 0,05 mm tynnere hvis pinjonglagrene er nye, eller 0,01 mm hvis lagrene er de samme.

I fravær av aksialt spill av drivgiret, kontrollerer vi motstandsmomentet mot rotasjonen av akselen med en spesiell momentnøkkel med en delingsverdi på opptil 0,5 kgfm.

Ved korrekt justering bør motstandsmomentet være 15–20 kgssm for nye lagre eller 7–10 kgssm - hvis lagrene blir stående som de var.

Med tilstrekkelig nøyaktighet kan motstandsmomentet måles med en husholdningsstålgård ved å hekte kroken over hullet i flensen.

I dette tilfellet vil de nødvendige verdiene være mindre - henholdsvis 3,8–5 kgf og 1,8–2,5 kgf.

Hvis motstandsmomentet er større, endrer vi avstandsringen til en annen, tykkere med 0,01–0,02 mm, hvis mindre, velger vi en ring med mindre tykkelse.

Boltene for å feste deler av differensialboksen og boltene for å feste det drevne giret, samt deres gjengede hull, avfettes og dekkes med et anaerobt tetningsmiddel før montering.

Vi legger spesiell vekt på renheten til endeflatene til girene og girkassen til satellittene, det minste smuss eller hakk er uakseptabelt.

Bakakselreduksjonen består av flere enheter, hovedsakelig hovedgiret og differensialen. Sluttdrevet er en mekanisme som gir utvekslingen til kjøretøyets transmisjon økes.Hva det er, hva det påvirker og hvordan vedlikeholdet av den reduserte girkassen utføres, vil vi vurdere i denne artikkelen.

La oss se nærmere på girkasseenheten, som består av to deler som vi allerede har nevnt. Hovedgirene er klassifisert i enkle og doble, som har henholdsvis ett og to girpar for å overføre motormoment til hjulene. Doble hovedgir er sentrale (enkelt design, større utveksling, men stor belastning på systemelementene) og med avstand (mer kompleks i design, men mer effektiv, mer kompakt, gjør at bilen får større bakkeklaring). Enkelt hovedgir er:

• sylindrisk (gir i ett plan, maksimal effektivitet, girforhold 3,5-4,2);
• skråkant (gir er vinkelrett på hverandre, noe som gjør at designet tar mye plass, høy effektivitet);
• orm (kompakt, roligere, men lav effektivitet, tung å produsere);
• hypoid (lettere i vekt, mindre i størrelse og mer pålitelig overføre motorkrefter til broen, men effektiviteten er den mest gjennomsnittlige av de gitte typene transmisjoner).

En differensial er en mekanisme som fordeler dreiemoment mellom drivhjulene og drivakslene. Differensialen hjelper til med å skli og skli ved å bruke forskjellige hjulhastigheter.

Girkassen kan svikte først og fremst på grunn av lager laget av bronse, de er plassert i strømper som er festet til selve girkassen. Hvis et slikt lager bryter sammen, blir strømpene skadet og de begynner å bøye akslene. Som et resultat av denne bøyningen kan hovedgiret bli skjevt. Hvis den er skjev, kan det oppstå brudd i girtennene eller spon på den, og deretter kan selve girkassen sette seg fast, og hvis akselen flyr ut av sin plass, truer den med å knekke girkassehuset.

Årsaken til sammenbruddet vil også være oljen som ikke helles inn i bakakselgirkassen i tide, for å være mer presis, fraværet eller utidig fornyelse. Girolje skiftes vanligvis hver 35 tusen kilometer.

Det er veldig lett å legge merke til en girkassefeil, når du svinger, en kraftig retardasjon eller tvert imot akselerasjon, oppstår støy med jevne mellomrom i området av bakakselen... Gjør-det-selv-reparasjon av bakakselgirkassen er ikke så vanskelig. La oss vurdere det på eksemplet med en klassisk VAZ-bil. Det første trinnet er å tømme giroljen fra bakakselgirkassen. Mens oljen renner ut av huset, kobler vi fra propellakselen.

Neste trinn er å demontere akselakslene, og for dette fjerner vi først bakhjulene og bremsetromlene. Så skrur vi ut boltene som fester girkassen med broen. Når vi installerer en ny girkasse, bruker vi tetningsmasse og ikke glem en papppakning. Fyll girkassen med olje. Girkassens flens må passe godt på plass, samt lagrene.

Selve reduksjonsanordningen for bakaksel er ikke så komplisert, og hovedsakelig finnes et hypoid-utseende på bakhjulsdrevne biler. Hele vanskeligheten ligger i det faktum at når du fjerner bremsetromlene, kan det oppstå et problem med rust, og noen steder kan metallet presses veldig hardt. Men brute maskulin kraft og noen få verktøy vil lett løse dette problemet.