DIY bakaksel girkasse gaselle reparasjon

Reparasjon av bakaksel girkasse GAZelle krever nøyaktige justeringer og det anbefales å utføre det i spesialiserte tjenester. Hvis du er trygg på dine evner, gir vi spesielt for deg trinnvise instruksjoner for justering av bakakselgirkassen på GAZelle-biler. Før du starter reparasjoner, les om enheten til gasellens bakakselgirkasse.

Etter å ha fjernet girkassen, fortsetter vi å demontere den, etter å ha klemt den fast i en skrustikke. Vi skru ut boltene som fester låseplatene, og fjerner dem.

Det er verdt å merke lagerhettene for ikke å forvirre stedene hvor de skal installeres i fremtiden. Skru løs boltene med en 14 nøkkel, fjern dekslene.

Vi fjerner også justeringsmutrene og de ytre ringene på rullelagrene.

Inspiser lagrene for brukbarhet, merk de ytre ringene til hver.

Sjekk klaringen i tannhjulene til akselakslene, det bør ikke overstige 0,5 mm, ellers må differensialboksen skiftes. Fjern lageret og skru av planetgiret.

Vi slår ut aksen til satellittene og trekker den ut.

Fra girkassehuset tar vi ut drivakselen med et gir og en myk metalldrift, slår ut den indre ringen til rullelageret. Vi bytter ut justeringshylsen med en ny.

Fjern justeringsringen.

Bruk et slag for å slå ut de ytre løpene til lagrene.

Vi vasker alle detaljer, inspiserer. Deler må byttes hvis de har flis, sprekker, skjell. Vi polerer gratene med sandpapir.

Deretter begynner vi å montere. Hvis alle delene er like, så bytter vi kun avstandshylsen og pakkboksen. Hvis noe ble endret på hovedparet, endrer vi også avstandsskiven, vi velger den i henhold til størrelsen som er angitt på den nye akselen. Vi installerer en ny ring og presser inn den indre ringen til lageret.

Vi installerer en ny avstandshylse på akselen og legger den i girkassehuset. Vi installerer en ny tetning. Vi setter på flensen, stram den med en ny mutter.

Vi monterer differensialen, setter den på plass. Hvis det ble funnet tilbakeslag i sidegirene, vil det være behov for flere fortykkede skiver. Skru på lokkene.

Vi lager en spesiell nøkkel for justering.

La oss begynne å justere. Vi pakker mutteren på siden av det drevne giret til gapet forsvinner. Vi måler det med en vektstang.

Etter å ha strammet den andre mutteren, stram ytterligere 1-2 tenner. Med den første mutteren justerer vi gapet 0,08-0,13 mm. Trekk til begge mutrene til avstanden øker til 0,2 mm.

Vi snur utstyret for hånd og sjekker spillet - det skal være det samme i forskjellige posisjoner. Vi monterer låseplatene og fester med bolter. Differensialen må skiftes ut hvis spillet ikke er det samme.

Det kommer en tid da fremmede lyder dukker opp, hyler, rasler, rasler i hovedgiret til Gazelle-bilen, girkassen varmes opp. Dette er en grunn til en presserende inspeksjon av skaftet for tilstedeværelsen av tilbakeslag og olje, for tilstedeværelsen av metallflis, metallfragmenter i den. Kanskje er det nødvendig med reparasjoner og justeringer, fordi de første tegnene på sammenbrudd er åpenbare.

1. Råd. Før du setter i gang, vei din kunnskap og evner. Det kan være bedre å gå til en bilforhandler. Hvis du er trygg, start.
2. For enkelhets skyld og sikkerhet, installer girkassen på et stativ, eller klem den godt fast i en skrustikke. Tro meg, reparasjonen av en slik node krever et stivt feste, og ingenting vil fungere på bordet eller gulvet.
3. Arbeidet begynner med montering av merker på lagerhettene og veivhuset. De er nødvendige slik at delene under montering står strengt på plass.

1. Skru løs boltene med en "12" skiftenøkkel og fjern åkstopperne.Med et "17" hode, skru av de fire boltene på lagerhettene. De løsner lett med et lett trykk på dem med en hammer.
2. Med en spesiell nøkkel - den kan lages av en stållist og et stykke rundt tømmer - eller med en stor skrutrekker, skru av og fjern åket. Differensialen er fri, demonter den.

1. Nå må du fjerne det drevne giret. For å gjøre dette, skru ut 10 bolter med et "17" hode, slå det ned med en myk metallhammer eller gjennom en drift.
2. Før du demonterer differensialboksen, merk begge koppene og skru ut de 8 boltene med "13" hodet, separer dem.
3. Fjern det første sidegiret.
4. Slå forsiktig ut tverrstykket med en hammer og demonter det ved å fjerne skivene og satellittene fra akslene.
5. Ta ut det andre giret.
6. For å gjøre det praktisk å fjerne flensen, lås den, løsne mutteren og skru den av med "24"-hodet. Nå kan flensen enkelt fjernes.
7. Trekk drivhjulet ut av veivhuset og fjern avstandshylsen, justeringsringen, og bruk en avtrekker, de indre og trykklagerene, justeringsskiven, og slå ut den gamle oljetetningen fra huset og fjern det ytre lageret.
8. Fjern lagerringene med et stempel.

Vask alle deler med parafin, inspiser nøye og kast. Erstatt dem om nødvendig med nye eller brukte, men kan repareres. Husk at i et girpar - sluttdrevet - skifter ikke girene ett etter ett. Det er derfor de er et par.

Monteringen av girkassen er en kompleks og ansvarlig prosess på grunn av tilstedeværelsen av nødvendige justeringer, som krever spesialverktøy. Det er ingen vits i å beskrive dem, siden de kun er beregnet på å justere girkassen.

Tidspunktet for bruk av den sammensatte girkassen, som betyr ytelsen, avhenger av kvaliteten på disse arbeidene og riktigheten.

Bakakselgirkassen er en av hovedkomponentene i bilen, grunnlaget for differensialen. Dens oppgave er å fordele og endre dreiemomentet som overføres fra motor og girkasse til drivhjulene. Strukturelt er denne noden veldig kompleks, så en dag må den kanskje justeres og justeres. Men mer om alt.

Differensialen kan ha en annen plassering (alt avhenger av kjøringen til kjøretøyet). For eksempel, i firehjulsdrevne kjøretøyer, kan enheten plasseres i girkassen eller veivhusene til begge akslene, i forhjulsdrevne kjøretøy, direkte i bakakselens veivhus.

Differensialer, som er drivkraften for drivhjulene, kalles kryssaksel. I biler med firehjulsdrift er det installert senterdifferensialer, som er plassert i gapet mellom de to akslene.

Det er viktig å merke seg at differensialen strukturelt har form av en girkasse. Avhengig av type utstyr kan sammenstillingen være snekke, sylindrisk og skråformet. Hver av dem bruker sitt eget utstyr - henholdsvis orm, sylindrisk og skrå. Den mest populære i dag er den fjerde typen - hypoidgir. Fordelene deres inkluderer letthet, minimumsstørrelse og pålitelighet.

Som vi allerede har nevnt, er akselgirkassen en veldig kompleks sammenstilling som krever en spesiell tilnærming til justering og tuning. Som regel må slikt arbeid utføres umiddelbart etter reparasjon av enheten eller demontering. Under pågående drift er det ikke behov for justeringsarbeid, fordi alle klaringer og lagerjusteringer er utført med perfekt nøyaktighet på fabrikken. Hvis det er en brooverhaling, utskifting av noen deler eller reparasjon, så kommer justeringene på avveie. De må restaureres.

Under drift er slitasje av tennene i girkassen mulig - dette er en vanlig ting. I dette tilfellet vil sideklaringen i hovedgiret øke. Det ser ut til at tilpasning kan være en redning. Og her er det ikke. Slike inngrep kan bare forverre situasjonen og føre til unødvendig støy.Dessuten kan resultatet av feil drift være brudd på tennene, noe som vil kreve utskifting av hele enheten.

Justering av akselgirkassen er nødvendig i følgende tilfeller - når en sterk summing oppstår under bevegelse og slark av drivgiret. Samtidig må du ikke forsinke arbeidet, fordi mangelen på rettidig justering kan føre til mer alvorlig skade på noden og dens fullstendige feil.

Gazelle-bilen er en pålitelig transport av høy kvalitet, som utmerker seg ved sin upretensiøsitet og høye bæreevne. Men hyppig bruk av utstyr og dets drift under ekstreme forhold (med tung last og på dårlige veier) fører ofte til problemer med girkassen. Som et resultat er det problemer som vi nevnte ovenfor.

I en slik situasjon kan du handle på to måter - gå til bensinstasjonen og overlate innstillingen av girkassen til fagfolk, og den andre - gjør arbeidet selv. Men vær ærlig med deg selv. Hvis du har viss kunnskap, styrke og selvtillit, kan du utføre tilpasningsarbeid selv og spare penger. I mangel av erfaring med slikt arbeid og en kunnskapsrik person for hånden, er det fortsatt bedre å gi girkassen til fagfolk innen sitt felt.

Så la oss se på funksjonene og finessene ved justering:

1. Fjern bakakselgirkassen og klem den fast i en skrustikke. Mange nybegynnere legger knuten på bordet og begynner å demontere. Dette er feil tilnærming. For det første vil det være upraktisk å demontere girkassen i dette tilfellet. For det andre vil du ikke kunne sette alle nødvendige merker og miste halvparten av detaljene.
2. Sørg for å merke lagerhettene. Under monteringsprosessen vil dette tillate deg å installere riktig.
3. Ta nøkkelen til "14", skru ut boltene og fjern dekslene.
4. Skru av justeringsmutrene (de er ikke nødvendige ennå).

1. Fjern de ytre ringene fra rullelagrene.
2. Inspiser lagrene nøye for skader og eventuell videre bruk.
3. Sjekk akselgirene for slark. I henhold til reglene skal det ikke være mer enn 0,5 mm. Hvis spillet er for stort, vil det være nødvendig å endre differensialboksen.
4. Fjern lageret og skru av planetgiret.
5. Slå ut og ta ut aksen til satellittene.

1. Trekk ut drivakselen (den er plassert i girkassehuset).
2. Bruk en spesiell myk metallavstandsholder, prøv å slå ut ringen som ligger inne i rullelageret.
3. Installer en ny justeringshylse.
4. Trekk ut justeringsringen.
5. Slå ut lagerringene (de utenfor). Igjen, bruk et avstandsstykke for ikke å skade metallet.
6. Skyll alle deler av girkassen og inspiser dem nøye for skader. Hvis noen elementer har sprekker eller fliser, er det bedre å erstatte. Hvis vanlige riper vises, kan de fjernes med sandpapir.
7. Fortsett deretter med å demontere noden. I fravær av ytterligere defekter, bytt bare pakkboksen og bøssingen. Hvis det ble gjort noen erstatning i hovedparet, er det bedre å installere en ny avstandsskive.
8. Monter en ny ring og trykk inn den indre delen av lagerringen.
9. Sett et avstandsstykke på akselen (vi byttet ut denne enheten).
10. Installer akselen i girkassehuset.
11. Installer en ny tetning.
12. Trekk i flensen og fest den med en mutter.
13. Sett sammen differensialen igjen og sett den tilbake på plass. Hvis det er slark i sidegirene, sørg for å installere tykkere skiver.
14. Bytt dekselet.
15. Bruk en spesiell justeringsnøkkel, stram mutteren (den som er plassert på siden av det drevne giret) til gapet forsvinner.
16. Ta målinger med en skyvelære.

1. Etter å ha strammet den andre mutteren, stram i tillegg med noen få tenner. Etter det, bruk den første mutteren, juster gapet - det skal være 0,08-0,13 mm.
2. Trekk til begge mutrene til avstanden øker til 0,2 mm.
3. Snu giret og sørg for at spillet er omtrent det samme i alle posisjoner.
4. Sett festeplatene på plass og skru inn boltene.
5. Hvis spillet er annerledes, bytt ut differensialen.

Å justere akselgirkassen på Gazelle er selvfølgelig en svært arbeidskrevende prosess. Når du utfører alle nødvendige handlinger, vil du bruke omtrent 3-4 timer, men du vil spare flere tusen rubler. Lykke til.

Rare lyder høres fra akselakselen, reparasjonen av bakakselgirkassen til Gazelle nærmer seg ubønnhørlig og dette er et bekreftet faktum. Dette emnet vil være relevant spesielt for sjåfører som eier biler i "C"-klassen, fordi differensialen for dem er et mer kjent konsept. Det hele starter med at lyden ikke er for høy, men hvis du ikke finner ut av det i tide, vil den bli sterkere for hver kilometer som overvinnes. Som et resultat kan akselakselen eller til og med hele akselenheten gå i stykker. Det viser seg allerede at ikke alle sjåfører vet hvor mekanismene er i bilen, og derfor har ikke alle muligheten til å reparere bilen selv, selv om alt er ganske enkelt faktisk. Det vil ta maksimalt en time med fritid. Dessuten trenger du ikke engang å ha spesiell erfaring. Man trenger bare å følge rådene som vil bli gitt i artikkelen.

Reparasjon av Gazelle-bakakselgirkassen kan bare startes etter at en person er hundre prosent sikker på at dette er poenget. Uten å gjøre dette er det en risiko for alvorlig skruing, noe som vil føre til merutgifter.

Faktisk er handlingssekvensen som følger:

• Før du går inn i heisen eller gropen, la maskinen gå litt. Nok om hun overvinner en kort distanse, ca 5-6 kilometer. Hastigheten må være forskjellig. Dette er nødvendig for å varme opp væsken i akselakslene, for å tømme den helt senere. Er den tykk vil den ikke gå så bra som den skal.
• Sko er plassert under bak- eller forhjulene for å gi den stabilitet.
• Korken skrus av. I stedet erstattes enhver tom beholder umiddelbart, som bør tilberedes på forhånd. Volumet skal være lik seks liter.
• Mens du tømmer oljen, se nærmere på tilstanden den er i. Sannsynligvis vil det være mulig å vurdere mikropartikler av metall i den.

For det første trenger ikke maskinen å bli utsatt for for høy belastning. I tillegg bør sjåførene prøve å kjøre så lite som mulig i første gir, og om mulig bytte til andre gir så fort som mulig, fordi det første øker girslitasjen. Du bør ikke bevege deg brått bort, for det er slik splines bryter av stilken. Når det gjelder oljeskiftet, bør det skje etter førti tusen kilometer.

De som har lest artikkelen kan nå regne seg som en mester som enkelt kan reparere Gazelle-bakakselgirkassen. Det bør huskes at Gazelle ikke er den typen bil du trenger for å starte brått fra et sted!

Vi monterer hovedgiret i omvendt rekkefølge av demontering, og smører lagrene og girene med girolje.
Etter å ha installert drivgiret i girkassehuset, ...

... med en momentnøkkel, stram flensmutteren til et dreiemoment på 16–20 kgf.m, mens giret må dreies for å installere rullene riktig i lagrene.

Vi installerer en indikator med en delingsverdi på ikke mer enn 0,01 mm på et stativ, og hviler benet mot enden av flensen ...

... og beveger akselen bak flensen, måler vi aksialspillet til drivgiret.

For å eliminere tilbakeslaget tar vi ut avstandsringen montert på girakselen (se Demontering av bakakselen) og måler tykkelsen med et mikrometer.
Vi velger og installerer en ny avstandsring. Det bør være tynnere enn klaringen som fjernes og i tillegg tynnere med 0,05 mm hvis drivgirlagrene er nye eller med 0,01 mm hvis lagrene forblir de samme.
I fravær av aksialt spill av drivgiret med en spesiell momentnøkkel med en divisjonsverdi på opptil 0,5 kgf.m, kontrollerer vi motstandsmomentet mot akselrotasjon. Med riktig justering bør motstandsmomentet være 15–20 kgf.cm for nye lagre eller 7–10 kgf.cm hvis lagrene forblir de samme.
Med tilstrekkelig nøyaktighet kan motstandsmomentet måles med en husholdningsstålgård, ...

... hekte kroken til flenshullet.

I dette tilfellet vil de nødvendige verdiene være mindre - henholdsvis 3,8–5 kgf og 1,8–2,5 kgf. Hvis motstandsmomentet er større, endrer vi avstandsringen til en annen, tykkere med 0,01–0,02 mm, hvis mindre, velger vi følgelig en ring med mindre tykkelse.
Boltene for å feste delene av differensialboksen og boltene for å feste det drevne giret, samt deres gjengede hull, avfettes før montering og belegges med et anaerobt tetningsmiddel. Vi er spesielt oppmerksomme på rensligheten til endeplasseringsflatene til girene og satellittboksen, det minste smuss eller hakk er uakseptabelt.

Når du installerer det drevne giret på satellittboksen, sentrerer vi det med lange M10 × 1 bolter (du kan bruke bolter fra gamle koblingsstenger).

Når du installerer det drevne giret på satellittboksen, sentrerer vi det med lange M10 × 1 bolter (du kan bruke bolter fra gamle koblingsstenger).
Med justeringsmuttere strammer vi differensiallagrene med en liten forstyrrelse, mens vi dreier giret i den ene eller den andre retningen, slik at lagerrullene tar riktig posisjon.

For å måle sideklaringen i inngrepet til hovedgirtannhjulene, fester vi indikatoren på bakakselhuset ved å bringe sonden til toppen av tannen fra utsiden av det drevne giret.

Avstanden skal være 0,15–0,20 mm. Målingene bør gjentas på minst seks tenner i motsatte soner av kronen.
For å redusere gapet (med en skrutrekker eller en tynn stålstang), løsne justeringsmutteren på siden motsatt det drevne giret, og stram det andre.
Skru løs den ene mutteren og stram den andre med samme mengde, styrt av sporene på justeringsmutrene. I dette tilfellet må hver avskruing av justeringsmutteren fullføres med sin lille innpakning. For å for eksempel løsne en mutter med fem spor, skru den av seks, og pakk den deretter inn i ett spor.
Dette vil sikre at den ytre ringen på lageret er i konstant kontakt med mutteren og dermed sikre at den holdes på plass under drift.
For å øke gapet, gjenta hele prosedyren i motsatt rekkefølge.
Etter justering av sideklaringen i inngrep, kontrollerer vi aksialspillet i differensiallagrene, for dette:

... vi fester indikatoren på stativet, og hviler sonden mot endeflaten til det drevne giret. Ved å riste giret i aksial retning måler vi klaringen i differensiallagrene.

Med en justeringsmutter plassert på motsatt side av det drevne giret setter vi aksialspillet på 0,035–0,055.
Videre, ved å stramme mutteren, setter vi lagerforspenningen: 0,1 - med et lagerløp på mindre enn 10 tusen km; 0,05 - med en løpetur på mer enn 10 tusen km. Å dreie mutteren ene sporet tilsvarer en "komprimering" av lageret med 0,03 mm. Etter å ha justert, stram til boltene på lagerhettene og installer låseplatene (se Demontering av bakakselen) og kontroller sideklaringen igjen.

MERK FØLGENDE
Før den endelige strammingen av boltene på dekslene, skru dem ut en etter en og påfør en anaerob tetningsmasse på den gjengede delen.

Justering av hovedgiret ved kontaktflaten på tennene er en effektiv måte å justere inngrepet mellom tannhjulene på. Den lar deg også sjekke kvaliteten på justeringer som er gjort med andre metoder.

Påfør maling på tennene til det drevne giret, helst lyst.

Vi dreier flensen på drivhjulet flere ganger i begge retninger, samtidig som vi bremser ned det drevne giret til malingen gnis av ved kontaktpunktene til tennene.
Vi undersøker kontaktflekkene på tennene til det drevne giret fra de konvekse og konkave sidene.
Hvis kontaktlappen er plassert på toppen av tennene, er det nødvendig å øke tykkelsen på justeringsringen ved drivhjulet, og redusere den hvis den er ved basen.
Hvis kontaktlappen flyttes til midten av giret, er det nødvendig å øke gapet mellom det drevne og drivende giret, og redusere det utover.
Etter justering installerer vi girkassen i bakakselen, mens vi legger et tynt lag oljebestandig tetningsmasse på monteringsboltene og flensen.
Etter å ha satt sammen bakakselen og fylt den med olje (se Skifte olje i girkassen), tester vi girkassen på farten. For å gjøre dette tar vi en tur med en hastighet på 60-70 km / t i 20-30 minutter. Oppvarmingen av veivhushalsen må ikke overstige 95° (vanndråper må ikke koke).
Ellers er det nødvendig å redusere forspenningen til pinjonglagrene.

Kontaktlapp i sluttdrevet gir

Og - partene i et fremoverkurs;
B - baksiden;

1 - riktig plassering av kontaktlappen;

2 - kontaktlappen er plassert på toppen av tannen - for å korrigere, flytt drivhjulet til det drevne giret;

3 - kontaktlappen er plassert ved bunnen av tannen - for å korrigere, flytt drivhjulet bort fra det drevne giret;

4 - kontaktlappen er plassert i den smale enden av tannen - for å korrigere, flytt det drevne giret bort fra stasjonen;

5 - kontaktlappen er plassert i den brede enden av tannen - for å korrigere, flytt det drevne giret til det fremste.

Gazelle i dag er veldig populær i segmentet for små nyttekjøretøy på grunn av lave kostnader og gode ytelsesegenskaper. Bakakselgirkassen til Gazelle, som de fleste andre komponenter, er pålitelig under forhold med intensiv bruk av bilen på veiene våre.

Utformingen av bakakselen Gazelle

Den sveisede stive bjelken er laget av stemplede stålplater og består av det endelige drivhuset og akseldekslene presset inn i den (banjotype). I tillegg ble det sveiset på fjærklosser, støtdemperbraketter, girkassefeste, bakdeksel, tapp med flenser for montering av nav, og stativ for bremseregulator. På toppen av huset til venstre aksel er det en lufting for ventilasjon og trykkbeskyttelse.

Hovedgiret og differensialen er avtagbare, boltet til veivhuset. For å sikre jevn gang, lavt støynivå, høy belastningskapasitet med små dimensjoner, brukes et hypoidgir med en drivakse forskjøvet ned. Girforhold for modifikasjoner med ZMZ 5.125 og 4.556 motorer for UMZ-motoren. Det er mulig å utstyre noen biler med en ikke-separerbar bakaksel av den gamle modellen. De endelige drivgirene velges parvis i henhold til kontaktflaten og støyen, så de må også byttes ut som en enhet.

Enheten er pålitelig, men for å utsette reparasjonen er det med jevne mellomrom nødvendig:

• sjekk oljenivået;
• rengjør ventilen fra smuss;
• stram mutterne på flensen til drivgiret og festing av akselakslene;
• kontrollere justeringen av differensiallagrene og hjulnavene.

Til smøring brukes girolje av klasse GL-5, totalvolumet er 3 liter (2,2 i fast versjon). Utskiftingen utføres i henhold til produsentens anbefalinger etter 48 000 km kjøring, men med intensiv bruk med høy belastning er det bedre å skifte olje etter 30-35 tusen. Det er nødvendig å tømme etter en tur, når det er varmt, vil oljen strømme ut raskere og mer fullstendig. Hvis det er metallpartikler på den magnetiske tappepluggen, kan det utføres en ti-minutters veivhusspyling med en blanding av olje og diesel eller parafin. Etter påfylling i 10 minutter, jekk opp venstre og høyre hjul vekselvis for å smøre lagrene og fylle på girolje.

Reparasjon og utskifting av girkassen Gazelle

Uvedkommende lyder fra bakakselen indikerer behov for reparasjoner. Oftere er det et surr, sjeldnere et hyl, styrken på lyden kan være fra subtil til ubehagelig.Betinget tillatt er bare en liten buzz i noen moduser, unngå dem, kan du fortsatt betjene Gazelle-girkassen.

Inspeksjon og reparasjon utføres på den fjernede reduksjonen. For demontering tappes olje, propellakselen og bakakselen kobles fra, og monteringsboltene skrus ut. Reparasjonen er ganske komplisert, den innebærer bruk av avtrekkere, varmpressing av lagre, bruk av momentnøkkel, og en rekke spesifikke finjusteringer. En spesialisert biltjeneste med erfaring vil bedre takle disse oppgavene; du kan uavhengig erstatte hele girkassen eller hele bakakselen.

I tillegg til standard to girkassealternativer for Gazelle, er det modifikasjoner med en selvlåsende differensial. Maksimalt blokkeringsforhold er 70-80% (fullstendig blokkering er umulig), prisen er 2-3 ganger høyere, bruk av spesiell girolje er nødvendig. Det er mulig å installere en girkasse fra Sobol, dynamikken til bilen vil forbedres, men ressursen vil være mindre. Enheten med elektronisk låsekontroll er ganske sjelden, prisen er 4–5 ganger høyere enn for en vanlig girkasse.

For å forlenge levetiden til bakakselreduksjonen, følg følgende regler når det er mulig:

• ikke overskrid kjøretøyets maksimale lastekapasitet, spesielt ved høye temperaturer;
• bruk første gir bare for å trekke deg unna, gjør det jevnt;
• prøv å ikke skli;
• Utfør vedlikehold i tide med olje av høy kvalitet.

Vi undersøkte demonteringen av akselgirkassen i artikkelen - Hvordan demontere bakakselen til en Gazelle-bil

I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du skal montere og justere bakakselgirkassen til en Gazelle-bil.

Vi monterer hovedgiret i omvendt rekkefølge av demontering, og smører lagrene og girene med girolje.

Etter å ha installert drivhjulet i girkassehuset, strammer vi flensmutteren med en momentnøkkel med et dreiemoment på 16–20 kgf.m, mens giret må snus for å installere rullene riktig i lagrene.

Vi installerer en indikator på et stativ med en delingsverdi på ikke mer enn 0,01 mm, hviler benet mot enden av flensen og beveger akselen bak flensen, vi måler aksialspillet til drivgiret

For å eliminere tilbakeslaget tar vi ut avstandsringen montert på girakselen (se - Slik demonterer du bakakselen til en Gazelle-bil) og måler tykkelsen med et mikrometer.

Vi velger og installerer en ny avstandsring.

Det bør være tynnere enn klaringen som fjernes og i tillegg tynnere med 0,05 mm hvis drivgirlagrene er nye eller med 0,01 mm hvis lagrene forblir de samme.

I fravær av aksialt spill av drivgiret med en spesiell momentnøkkel med en divisjonsverdi på opptil 0,5 kgf.m, kontrollerer vi motstandsmomentet mot akselrotasjon.

Med riktig justering bør motstandsmomentet være 15–20 kgfcm for nye lagre, eller 7–10 kgfcm hvis lagrene forblir de samme.

Med tilstrekkelig nøyaktighet kan motstandsmomentet måles med et husholdningsstålverk ved å hekte kroken inn i flenshullet.

I dette tilfellet vil de nødvendige verdiene være mindre - henholdsvis 3,8–5 kgf og 1,8–2,5 kgf.

Hvis motstandsmomentet er større, endrer vi avstandsringen til en annen, tykkere med 0,01–0,02 mm, hvis mindre, velger vi følgelig en ring med mindre tykkelse.

Boltene for å feste delene av differensialboksen og boltene for å feste det drevne giret, samt deres gjengede hull, avfettes før montering og belegges med et anaerobt tetningsmiddel.

Vi er spesielt oppmerksomme på rensligheten til endeplasseringsflatene til girene og satellittboksen, det minste smuss eller hakk er uakseptabelt.

Bakakselgirkassen består av flere komponenter, hovedsakelig hovedgiret og differensialen. Hovedgiret er en mekanisme som øker girforholdet til bilens girkasse.Hva det er, hva det påvirker og hvordan den reduserte girkassen betjenes, vil vi vurdere i denne artikkelen.

La oss se nærmere på girkasseenheten, som består av to deler som vi allerede har nevnt. Hovedgirene er klassifisert i enkle og doble, som har henholdsvis ett og to girpar for å overføre motormomentet til hjulene. Doble hovedgir er sentrale (en enkel design, et større utvekslingsforhold, men en større belastning på elementene i systemet) og adskilt fra hverandre (mer kompleks design, men mer effektiv, mer kompakt, gjør at bilen har større bakkeklaring ). Enkelt hovedgir er:

• sylindrisk (gir i samme plan, maksimal effektivitet, girforhold 3,5-4,2);
• skråkant (gir er vinkelrett på hverandre, og det er grunnen til at designet tar mye plass, høy effektivitet);
• orm (kompakt, mer stillegående, men har lav effektivitet, vanskelig å produsere);
• hypoid (lettere i masse, mindre i størrelse og mer pålitelig overføre motorkrefter til akselen, men effektiviteten er den mest gjennomsnittlige av de ovennevnte girtypene).

En differensial er en mekanisme som fordeler dreiemoment mellom drivhjulene og drivakslene. Differensialen hjelper med å skli og skli ved hjelp av forskjellige hjulhastigheter.

Girkassen kan svikte først og fremst på grunn av lager laget av bronse, de er plassert i strømper som er festet til selve girkassen. Hvis et slikt lager går i stykker, blir strømpene deaktivert, og de begynner å bøye akslene. Som et resultat av en slik bøyning kan hovedgiret forvrenges. Hvis den er skjev, kan det oppstå sprekker i girtennene eller spon på den, og deretter kan selve girkassen sette seg fast, og hvis akselen flyr ut av sin plass, truer den med å knekke girkassehuset.

Årsaken til havariet vil også være olje som ikke er fylt i tide i bakakselgirkassen, for å være mer presis, fraværet eller utidig fornyelse. Giroljeskift utføres vanligvis hver 35 tusen kilometer.

Det er veldig lett å legge merke til en feil i girkassen, ved svinger, kraftig retardasjon eller tvert imot akselerasjon, oppstår det periodisk støy i bakakselområdet. Å reparere bakakselgirkassen med egne hender er ikke så vanskelig å gjøre. Vurder det på eksemplet med en klassisk VAZ-bil. Først av alt må du tømme giroljen fra bakakselgirkassen. Mens det renner olje fra huset, kobler vi fra kardanakselen.

Neste trinn er å demontere akselakslene, og for dette fjerner vi først bakhjulene og bremsetromlene. Deretter skruer vi ut boltene på girkassen med broen. Når vi installerer en ny girkasse, bruker vi tetningsmasse og ikke glem papppakningen. Hell olje i girkassen. Girkassens flens må sitte godt på plass, samt lagrene.

I seg selv er enheten til bakakselgirkassen ikke så komplisert, og hovedsakelig finnes en hypoidtype på bakhjulsdrevne biler. Hele vanskeligheten ligger i det faktum at når du fjerner bremsetromlene, kan det oppstå et problem med rust, og noen steder kan metallet presses veldig hardt. Men rå mannlig kraft og noen få verktøy vil lett løse dette problemet.