• Prisen er for 1 stk • Original ny del • Passer på mange modeller snøscootere • Brukes også på LYNX snøscootere
Velg riktig tuning, få mest mulig ut av det og nyt nye opplevelser. Med vennlig hilsen VladExtremeLife-teamet.
BRP (Bombardier Recreational Products) er et kanadisk selskap som dateres tilbake til 1942 da Joseph-Armand Bombardier grunnla sin virksomhet i provinsen Quebec. I dag er BRP det største selskapet, som sysselsetter rundt fem og et halvt tusen mennesker. BRP er et selskap med dype røtter, tradisjoner, hvis hovedprioritet alltid er innovasjon. BRP eier i dag merker som Ski-Doo og Lynx (snøscootere), Can-Am (ATV), Sea-Doo (jetski), Evinrude påhengsmotorer og Rotax-motorer. Alt BRP-utstyr er aktet og høyt elsket av fans av ekstremsport, for eksempel er ski-Doo snøscootere ikoniske og referanse, spesielt i Canada, som et resultat av at de ble inkludert i listen over de største oppfinnelsene i landet.
Video (klikk for å spille av).
SKI-DOO noen få ord om deg selv: Siden J.-A. Bombardier grunnla selskapet i 1942, navnet vårt var synonymt med kvalitet og kreativitet. Hans pionerånd er en arv som driver oss til å vokse og utforske nye grenser. I dag i Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen støtter mer enn 7600 mennesker ånden i alle våre kjøretøy og produkter.
Hos BRP er innovasjon og lidenskap kjernen i vårt engasjement, våre produkter og våre merkevarer. Det være seg vårt skip og Sea-Doo-båter; våre snøscootere Ski-Doo og Lynx; våre kort og Rotax-motorer; Enten våre Can-Am ATV-er eller våre Evinrude-påhengsmotorer, disse verdiene bringes til live gjennom teknologi og design inspirert av et enhetlig og delt overbevisende oppdrag: å gi forbrukerne den mest ekstraordinære opplevelsen.
RUB 269,13 Ny brukerkupong
5 % rabatt (5 stykker eller mer)
5 % rabatt (5 stykker eller mer)
Til USA med China Post registrert luftpost
Varen sendes ikke til det valgte landet.
Kan ikke sende den valgte adressen. Bruk filteret på listesiden for å velge produktet som kan sendes til ditt land.
Populære land
forente stater
Den russiske føderasjonen
Spania
Frankrike
Storbritannia
Brasil
Israel
Nederland
Canada
Italia
Chile
Ukraina
Polen
Australia
Tyskland
Belgia
>>
>>
Til USA med China Post registrert luftpost
Varen sendes ikke til det valgte landet.
Kjøpers spørsmål og svar
Objektdiameter 00 tommer
Modellnavn 515175656 515175939 515176189
Ekstern testsertifisering ISO 9001
Materiale Type aluminium
Wcp merke
Varevekt 0,5 kg
Varebredde 00 tommer
Spesialfunksjoner universal
Varehøyde 00 tommer
is_customized Ja
Hvis varen ikke er som beskrevet, kan du returnere varen for returfraktkostnader, eller beholde varen og forhandle om kompensasjon med selgeren.
Full refusjon hvis produktet ikke er mottatt innen 60 dager
Når den er satt sammen, var den enkleste spenningsregulatoren på en transistor beregnet på en spesifikk strømforsyning og en spesifikk forbruker, selvfølgelig var det ikke nødvendig å koble den til noe annet sted, men som alltid kommer det et øyeblikk da vi slutter å gjøre det rette. Konsekvensen av dette er bryet og tanken på hvordan man skal leve og være videre og beslutningen om å gjenopprette det som ble skapt tidligere eller fortsette å skape.
Det var en stabilisert byttestrømforsyning som ga en utgangsspenning på 17 volt og en strøm på 500 milliampere. En periodisk endring i spenning var nødvendig i området 11 - 13 volt. Og den velkjente enkelttransistor spenningsregulatorkretsen taklet dette perfekt. Fra meg selv la jeg bare en indikasjons-LED og en begrensende motstand til den. Forresten, LED-en her er ikke bare en "ildflue" som signaliserer tilstedeværelsen av en utgangsspenning.Med en riktig valgt verdi av grensemotstanden, reflekteres selv en liten endring i utgangsspenningen i lysstyrken til LED-en, noe som gir ytterligere informasjon om økningen eller reduksjonen. Utgangsspenningen kan endres fra 1,3 til 16 volt.
KT829 - en kraftig lavfrekvent silisiumkompositttransistor, ble installert på en kraftig metallradiator, og det så ut til at den om nødvendig kunne tåle en stor belastning, men det var en kortslutning i forbrukerens krets og den brant ut. Transistoren har høy forsterkning og brukes i lavfrekvente forsterkere - du kan virkelig se dens plass der og ikke i spenningsregulatorer.
Til venstre, fjernede elektroniske komponenter, til høyre klargjort av ham for utskifting. Forskjellen i kvantitet er to navn, men i kvaliteten på ordningene, den tidligere og den som det ble besluttet å samle inn, er den uforlignelig. Dette reiser spørsmålet - "Er det verdt å sette sammen en krets med begrensede muligheter når det er en mer avansert versjon" for de samme pengene ", i bokstavelig og overført betydning av dette ordtaket?"
Den nye kretsen har også en trepinners e-post. komponent (men dette er ikke lenger en transistor) konstante og variable motstander, en LED med egen begrenser. Kun to elektrolytiske kondensatorer er lagt til. Vanligvis indikerer typiske kretser minimumsverdiene for C1 og C2 (C1 = 0,1 μF og C2 = 1 μF) som er nødvendige for stabil drift av stabilisatoren. I praksis varierer kapasitansverdiene fra titalls til hundrevis av mikrofarader. Kapasitetene bør plasseres så nær mikrokretsen som mulig. For store kapasiteter er betingelsen C1 >> C2 obligatorisk. Hvis kapasitansen til kondensatoren ved utgangen overstiger kapasitansen til kondensatoren ved inngangen, oppstår det en situasjon der utgangsspenningen overskrider inngangen, noe som fører til skade på stabilisatormikrokretsen. For å utelukke det, er en beskyttelsesdiode VD1 installert.
Denne ordningen har helt andre muligheter. Inngangsspenning fra 5 til 40 volt, utgang 1,2 - 37 volt. Ja, det er et inngangs-utgangsspenningsfall på ca 3,5 volt, men det er ingen roser uten torner. Men mikrokretsen KR142EN12A, kalt en lineær justerbar spenningsstabilisator, har god beskyttelse for å overskride laststrømmen og kortsiktig beskyttelse mot kortslutning ved utgangen. Driftstemperaturen er opptil + 70 grader Celsius, den fungerer med en ekstern spenningsdeler. Utgangslaststrøm opp til 1 A for kontinuerlig drift og 1,5 A for kortvarig drift. Maksimal tillatt effekt ved drift uten kjøleribbe er 1 W, hvis mikrokretsen er installert på en radiator med tilstrekkelig størrelse (100 cm2), så P maks. = 10 W.
Selve prosessen med den oppdaterte redigeringen tok ikke mer tid enn den forrige. Samtidig ble det ikke oppnådd en enkel spenningsregulator, som er koblet til en stabilisert spenningsforsyning, den sammensatte kretsen, selv når den er koblet til en nettverksnedtrappingstransformator med en likeretter ved utgangen, gir selv den nødvendige stabiliserte spenningen . Naturligvis må utgangsspenningen til transformatoren samsvare med de tillatte parameterne for inngangsspenningen til KR142EN12A mikrokretsen. I stedet kan du bruke den importerte analogen til den integrerte stabilisatoren LM317T. forfatter Babay iz barnaula.
Problemene med "underlading", som i prinsippet, og "overlading" av batteriet, kan være forårsaket av mange årsaker, men den aller første og mest vanlige på mange biler (våre VAZ-er er ikke noe unntak her), så vel som på mange motorsykler, er utgangen fra generatorens relé-regulator fra bygningen. Denne enheten vil, til tross for sin kompakthet, spare batteriet og forlenge levetiden mye. Men hvis de mislykkes, kan det ganske enkelt drepe batteriet i løpet av noen uker, så hvis du ser hvite striper, og motoren ikke starter etter natten, "snu" den ikke engang starteren - det er på tide å sjekk reléregulatoren til bilen din, men her er hvordan det er gjør det selv, og i dag vil jeg fortelle deg i detalj ...
INNHOLDET I ARTIKKELEN
Relé-regulator Er en enhet som regulerer strømmen fra bilgeneratoren, forhindrer at batteriet lades opp, beskytter det mot overlading, noe som er skadelig for batteriet. Dermed forlenger denne enheten batterilevetiden betraktelig.
Faktisk er det bare en spenningsregulator som forhindrer at spenningen fra generatoren overskrider terskelen på 14,5 volt, det er en veldig nøyaktig enhet og er obligatorisk for alle typer biler. Det kan imidlertid skilles inn i to typer.
For å overdrive er det bare to typer, men hver fungerer etter samme prinsipp, nemlig "kutter" eller øker spenningen til ønsket nivå.
Kombinert med en børsteenhet. Den er vanligvis montert på selve generatoren, i tilfellet der børstene er plassert, er det også en reléregulator.
Skille. Den er vanligvis montert på bilens kropp, ledningene går fra generatoren til den, og først da til batteriet.
Husene er ikke-separerbare og tette og av en annen type (ofte fylt med tetningsmidler eller spesiallim), det vil si at de ikke repareres. For å være ærlig er de ganske billige, spesielt for våre VAZ-er, så det er lettere å kjøpe en ny enn å velge en gammel.
Dette er de vanligste typene, selvfølgelig, før det var såkalte kombinert med terminaler, men de slo ikke rot, fordi enheten ikke er veldig praktisk, så jeg vil ikke snakke om dem.
Hvis reléet ditt er "dekket", er det en konstant oppladning, så er det verdt å endre det, men først må du sørge for at det er i det. Nå er det bare to metoder for å sjekke: - uten å fjerne det på selve bilen, og sjekke et allerede fjernet relé. La oss se på begge alternativene.
Indirekte tegn
Hvis "regulatoren" din er ute av funksjon, vil du merke det veldig raskt, spesielt hvis det er vinter og frost ute. Faktum er at det vil være enten "underpris" eller lade opp batteriet. Underladet - du starter rett og slett ikke bilen din - du kommer til parkeringsplassen, setter inn nøkkelen, og bilen snurrer knapt motoren, eller starter ikke i det hele tatt, noen ganger slukker til og med lysene.
Når overladet - Nesten det samme vil skje, bare årsaken vil være avkoking av elektrolytten fra batteriboksene. Indirekte kan det bestemmes av den raske nedgangen i elektrolytt i bankene, og hvit blomst på batteriet på toppen, så vel som på deler av kroppen under det. Det er verdt å vurdere og sjekke regulatorreléet.
Dette er imidlertid ikke vår metode, vi må forsikre oss mer presist.
Riktig metode
For å gjøre dette bruker vi voltmeteret vårt, vi må måle spenningen ved batteripolene når motoren går. Til å begynne med vil jeg merke meg at motoren ikke går normal spenning bør være innenfor 12,7V, kanskje litt mindre, men har du 12V fra før, så må batteriet lades! Eller se etter årsaker til underlading.
Vi starter motoren
Vi putter multimeter for en verdi på opptil 20 volt
Vi kobler probene til terminalene
Hvis spenningen er omtrent i området 13,2 - 14V, er dette normalt.
Vi øker hastigheten (si opp til 2000 - 2500), spenningen vil begynne å stige, fra ca 13,6 til 14,2 V, dette er også normalt.
Så prøver vi på maksimal hastighet (mer enn 3500), spenningen skal være fra 14 til 14,5V, men ikke mer!
Hvis du har avvik, opp eller ned, nemlig ved hvilken som helst hastighet, forble spenningen på 12,7V, eller til og med falt til 12V, indikerer dette en funksjonsfeil i reléregulatoren.
Også, hvis spenningen er høyere enn 14,5V, for eksempel - 15-16V, igjen er reléregulatoren defekt, må du endre den.
For å være helt ærlig indikeres feilen ikke alltid bare av reléet, ofte svikter selve generatoren. Hvis "regulatoren" er plassert separat, må du først endre den, hvis ingenting er endret, fjern generatoren og kontroller systemet fullstendig. Hvis børsteenheten er kombinert med reléet, må generatoren fjernes uten feil!
Først vil vi sjekke den kombinerte kretsen til reléregulatoren sammen med børsteenheten. Disse er nå installert på mange utenlandske biler, og forresten på mange innenlandsbiler (de er ofte merket Ya212A).
Som du forstår her, er det viktig å fjerne generatoren og demontere den, siden denne kombinerte enheten er festet på baksiden ved siden av generatorakselen, som disse børstene går langs. For dette:
Vi ser etter et spesielt "vindu" på baksiden av generatoren, hvor børstene er nedsenket.
Vi skru ut festebolten.
Vi fjerner børsteenheten.
Vi rengjør det - som regel vil det være i grafittstøv, børster er laget av grafitt, med bruk av spesialkull.
Da må vi sjekke det, men for dette setter vi sammen en viss krets, det er tilrådelig å bruke en strømforsyning med regulert belastning eller en lader. Vi må også ta en vanlig 12V lyspære fra en bil, for eksempel fra "dimensjoner", vi trenger ledninger for å sette sammen hele systemet.
Det kan hende vi trenger et batteri, for mange ladere fungerer ikke uten. Men allerede fra ledningen fra batteriet kobler vi reléregulatoren, til børstene som vi kobler til en 12V lyspære, dette kan gjøres med små krokodiller, det viktigste er ikke å bryte grafittelementene. Et lite diagram for forståelse.
Hvis du kobler alt til i en rolig tilstand, vil lyset bare lyse opp og forbli på, dette er normalt, siden børsteenheten er en leder av elektrisitet fra akselen. La meg minne deg på i en rolig tilstand, spenningen på børstene vil være omtrent 12,7V.
Nå må vi heve spenningen på laderen, opp til 14,5 V, lampen vil være på, men når denne terskelen er nådd, skal den slukke! Det vil si at 14,5 V er en slags "cut-off" av ytterligere spenningsvekst! Hvis du senker verdien, bør lampen lyse igjen. Da fungerer reléregulatoren din, den besto testen.
Hvis spenningen når 15-16V, og lyset er på, betyr dette at reléet er ute av drift, det må skiftes! Det gir ikke en "cut-off" og vil bidra til å overlade batteriet. Her er en så enkel test. Nå en liten video om temaet.
På samme måte kan du sjekke en ny type regulator, det vil si en separat, her er sjekkprosessen mye enklere. La oss for eksempel ta en modell av typen Ya112B, de ble installert på mange innenlandsbiler før (VAZ).
Dette er et separat element, så vi bare skru det av kroppen (noen ganger fra generatordekselet) og fester det til stativet vårt, nok en gang vil jeg minne deg på at det er ønskelig å ha en 12V strømforsyning, deretter bekreftelsesprosessen er mye enklere. Hvis ikke, bruk en lader (med justeringsmoduser) og koble til i henhold til det nedre diagrammet.
Kontrollen er den samme, vi øker spenningen til 14,5 V, lampen skal gå ut, hvis ikke, eller den slår seg av når spenningen er mye høyere, da er reléet ute av drift og må skiftes ut.
Dette er en veldig gammel type relé, den ble installert selv på "kopek", så vel som på mange bakhjulsdrevne biler. Den var også alltid festet separat til kroppen, men sjekken her er litt annerledes når det gjelder kontakter.
Hvis du tar merkingene deres, er det bare to av dem - "67" og "15". Den første kontakten "67" er et minus så vel som selve reléhuset, men "15" er et pluss. Driftsprinsippet er det samme, vi kobler til laderen vår - vi begynner å teste, vi øker spenningen til 14,5V, så ser vi på lampen. Hvis den slår seg godt av, nei - den er dårlig, en erstatning.
Det er et annet "livshack" - hvis du kobler til en lyspære, omgår regulatorreléet til ledningene som gikk til pinnene 15 og 67, og fjern deretter ledningen fra den positive polen på batteriet - hvis motoren ikke har stoppet, så generatoren er "levende".
Ofte, hvis synderen for ladeproblemer kanskje ikke er selve regulatoren, men dens terminaler, fra tid til annen, oksiderer de, som mange på bilen - noe som hindrer generatoren i å fungere normalt og lade opp batteriet vårt, så først, før endre denne enheten, prøv å rengjøre den Fjern oksider og andre avleiringer. Dette gjelder forresten også batteriterminalene, de må rengjøres og beskyttes minst en gang i sesongen.
Derfor, først av alt, hvis multimeteret gir deg - 11 eller litt under 12V ved terminalene på maskinen, prøv først å rengjøre terminalene og kontaktene, og mål deretter på nytt. Det er mulig at årsaken ligger i dem.
Dette avslutter artikkelen, jeg synes den var nyttig, les vår AUTOBLOGG.
Dato: 23.09.2015 // 0 kommentarer
Før parsing og DIY generator regulator relé reparasjon, må du sørge for at reléet virkelig er ute av drift. For å gjøre dette anbefaler vi at du gjør deg kjent med materialene om hvordan du kontrollerer generatorregulatorreléet. Hvis funksjonsfeilen bekreftes etter kontroll, kan du trygt fortsette å demontere og diagnostisere komponentene.
Demonter reléregulatoren VAZ det er ikke vanskelig i det hele tatt, for dette må du fjerne plastdekselet, som er festet med låser. Deretter må du skru ut de to skruene som holder transistoren og løsne terminalene fra terminalene 67 og 15.
Viktig! Når du fjerner brettet, må du følge det isolerende underlaget til transistoren og prøve å ikke miste det. Uten den kan du ikke slå på reléet i drift..
Brettet og plasseringen på det av radioelementene til de gamle prøvene av regulatorreléet er litt forskjellig fra de nye, men selve kretsen har ikke endret seg.
Kontroll av elementene må begynne avhengig av symptomatologien til feilen.
Hvis reléet på en eller annen måte fungerer, overvurderer eller undervurderer spenningen, er det mest sannsynlig at transistorene er intakte. De kan sjekkes sist. Den første til å sjekke vurderingen til motstandene R1-R3 og zenerdioden med en diode D1; D4.
Merk følgende! Verdien til motstanden R3 kan avvike fra den som er angitt i diagrammet. På releet som testes var motstanden R3 4,7 kOhm. Den må identifiseres med farge eller andre markeringer og kontrolleres manuelt for motstand
Hvis reléet ikke slår seg på i det hele tatt, kaller vi sikringen F1, diodene D2; D3 og alle transistorene i utgangspunktet. Når du sjekker transistorer, må du ikke glemme å lodde dem fra kretsen.
For klarhet og bekvemmelighet er alle komponenter fra diagrammet merket på tavlen. Ofte er hele brettet dekket med et lag beskyttende lakk, dette må tas i betraktning og vaskes av der probene er koblet til.
I dette tilfellet var Zener-dioden D3 synderen - 2S147A... Den har blitt erstattet av sin fulle motpart. KS147A.
For god nøyaktighet kan du utføre en test med et multimeter etter at reparasjonen av generatorregulatorreléet er helt ferdig.
Spenning 13,05V. Kontrollampen lyser sterkt. Alt er bra.
Spenning 14,15V. Kontrollampen lyser allerede veldig svakt. Reléet begynner å begrense strømmen.
Spenning 14,4V. Kontrollampen er helt slukket. Reléet har begrenset strømmen fullstendig.
Som du kan se fra denne testen, gjør reléet etter reparasjon en utmerket jobb med oppgavene sine, og driftsmodusen er bare innenfor rekkevidden 14 - 14,4V.
Hvis batterilyset tennes, kan en av de mulige årsakene være spenningsregulatorreléet. For å være sikker på at det fungerer, er det først verdt å sjekke hvordan regulatoren fungerer. Men i dette tilfellet vurderes reparasjon, mer presist, utskifting av børster utføres ved å bruke eksemplet på Lada Kalina-reléet. Selv om en lignende prosedyre kan gjøres på nesten hvilken som helst regulator.
Noe som selvfølgelig vil være veldig nyttig hvis det nye reléet ikke er for hånden, og bilen er akutt nødvendig på farten. I dette tilfellet er det rett og slett ikke noe spesielt alternativ til å reparere spenningsregulatorreléet med egne hender.
For å bytte børster må du først løsne de gamle, utslitte og lodde de nye.
