Spenningsregulator 515176189 DIY reparasjon

Ski-doo snøspenningsregulator

Originalnummer: 515176189

Ski-doo snøspenningsregulator

Originalnummer: 515176189

Passer følgende snøscootermodeller:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 – 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (Elektriske startmodeller)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005-2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005-2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007 / 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 – 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Spenningsregulator for Ski Doo

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM – 515176189 – voltregulator

• Prisen er for 1 stk
• Original ny del
• Installert på mange snøscootermodeller
• Brukes også på LYNX snøscootere

Velg riktig tuning, få mest mulig ut av det og nyt nye opplevelser.
Med vennlig hilsen VladExtremeLife-teamet.

BRP (Bombardier Recreational Products) er et kanadisk selskap som oppsto i 1942 da Joseph-Armand Bombardier etablerte sin virksomhet i provinsen Quebec. Til dags dato er BRP det største selskapet, som sysselsetter rundt fem og et halvt tusen mennesker. BRP er et selskap med dype røtter, tradisjoner, hvis hovedprioritet alltid er innovasjon. BRP eier nå merker som Ski-Doo og Lynx (snøscootere), Can-Am (ATV), Sea-Doo (jetski), Evinrude påhengsmotorer og Rotax-motorer. Alt BRP-utstyr er aktet og høyt elsket av fans av ekstremsport, så spesielt er Ski-Doo-merket snøscootere ikoniske og referanser, spesielt i Canada, som et resultat av at de har blitt inkludert i listen over landets største oppfinnelser .

SKI-DOO noen få ord om deg selv:
Helt siden J.-A. Bombardier grunnla selskapet i 1942, navnet vårt har vært synonymt med kvalitet og kreativitet. Hans pionerånd er en arv som driver oss til å vokse og utforske nye grenser. I dag, over hele Amerika, Europa og Asia Pacific, holder over 7600 mennesker ånden i live i alle våre kjøretøy og produkter.

Hos BRP er innovasjon og lidenskap kjernen i vårt engasjement, våre produkter og våre merkevarer. Det være seg vårt fartøy og Sea-Doo-båter; våre Ski-Doo og Lynx snøscootere; våre Rotax kart og motorer; våre Can-Am ATV-er eller våre Evinrude-påhengsmotorer, disse verdiene kommer til live med teknologi og design inspirert av et enkelt og delt overbevisende oppdrag: å levere den mest ekstraordinære opplevelsen til forbrukerne.

RUB 269,13 Ny brukerkupong

5 rabatt (5 stykker eller mer)

5 rabatt (5 stykker eller mer)

Til USA med China Post registrert luftpost

Produktet leveres ikke til det valgte landet.

Kan ikke sende den valgte adressen. Bruk filteret på listesiden for å velge produktet som kan sendes til ditt land.

• Populære land
• forente stater
• Den russiske føderasjonen
• Spania
• Frankrike
• Storbritannia
• Brasil
• Israel
• Nederland
• Canada
• Italia
• Chile
• Ukraina
• Polen
• Australia
• Tyskland
• Belgia

• >>
• >>

Til USA med China Post registrert luftpost

Produktet leveres ikke til det valgte landet.

Kjøpers spørsmål og svar

• Objektdiameter 00 tommer
• Modellnavn 515175656 515175939 515176189
• ISO 9001 ekstern testbekreftelse
• Materiale type aluminium
• wcp merke
• Varevekt 0,5 kg
• Varebredde 00 tommer
• Spesialfunksjoner universal
• Varehøyde 00 tommer
• is_customized Ja

Hvis produktet ikke er som beskrevet, kan du returnere produktet og betale returfraktkostnaden, eller beholde produktet og avtale kompensasjon med selgeren.

Full refusjon dersom varen ikke er mottatt innen 60 dager

Når den er satt sammen, var den enkleste spenningsregulatoren på en enkelt transistor beregnet på en spesifikk strømforsyning og en spesifikk forbruker, selvfølgelig var det ikke nødvendig å koble den til noe annet sted, men som alltid kommer det et øyeblikk når vi slutter å gjøre det rette ting. Konsekvensen av dette er plagene og refleksjonene om hvordan man skal leve og være videre og beslutningen om å gjenopprette det som ble skapt tidligere eller fortsette å skape.

Det var en stabilisert byttestrømforsyning, som ga en utgangsspenning på 17 volt og en strøm på 500 milliampere. Det krevde en periodisk endring i spenning i området 11 - 13 volt. Og den velkjente spenningsregulatorkretsen på en enkelt transistor taklet dette perfekt. Fra meg selv la jeg bare til en indikasjons-LED og en begrensende motstand. Forresten, LED-en her er ikke bare en "ildflue" som signaliserer tilstedeværelsen av utgangsspenning.Med en riktig valgt verdi av grensemotstanden, reflekteres selv en liten endring i utgangsspenningen i lysstyrken til LED-en, noe som gir tilleggsinformasjon om økningen eller reduksjonen. Utgangsspenningen kan endres fra 1,3 til 16 volt.

KT829 - en kraftig lavfrekvent silisiumkompositttransistor, ble installert på en kraftig metallradiator, og det så ut til at den om nødvendig kunne tåle en stor belastning, men det var en kortslutning i forbrukerkretsen og den brant ut. Transistoren har høy forsterkning og brukes i lavfrekvente forsterkere - du kan virkelig se dens plass der og ikke i spenningsregulatorer.

Til venstre fjernes elektroniske komponenter, til høyre er klargjort av ham for utskifting. Forskjellen i kvantitet er to elementer, og når det gjelder kvaliteten på ordningene, den tidligere og den som det ble besluttet å sette sammen, er den uforlignelig. Dette reiser spørsmålet - "Er det verdt å sette sammen et opplegg med begrensede muligheter når det er et mer avansert alternativ "for de samme pengene", i bokstavelig og overført betydning av dette ordtaket?"

Den nye kretsen har også en e-post med tre utganger. komponent (men dette er ikke lenger en transistor) faste og variable motstander, en LED med egen begrenser. Kun to elektrolytiske kondensatorer er lagt til. Vanligvis indikerer typiske diagrammer minimumsverdiene for C1 og C2 (C1 \u003d 0,1 μF og C2 \u003d 1 μF) som er nødvendige for stabil drift av stabilisatoren. I praksis varierer kapasitansverdier fra titalls til hundrevis av mikrofarader. Kapasitanser bør plasseres så nært mikrokretsen som mulig. For store kapasiteter er betingelsen C1>>C2 obligatorisk. Hvis kapasitansen til utgangskondensatoren overstiger kapasitansen til inngangskondensatoren, oppstår det en situasjon der utgangsspenningen overskrider inngangen, noe som fører til skade på stabilisatormikrokretsen. For å utelukke det, er en beskyttelsesdiode VD1 installert.

Denne ordningen har helt andre muligheter. Inngangsspenning fra 5 til 40 volt, utgang 1,2 - 37 volt. Ja, det er et inngangs-utgangsspenningsfall på ca 3,5 volt, men det er ingen roser uten torner. Men mikrokretsen KR142EN12A, kalt en lineær justerbar spenningsstabilisator, har god beskyttelse for å overskride laststrømmen og kortsiktig kortslutningsbeskyttelse ved utgangen. Driftstemperaturen er opptil + 70 grader Celsius, den fungerer med en ekstern spenningsdeler. Utgangslaststrøm opp til 1 A for langtidsdrift og 1,5 A for korttidsdrift. Maksimal tillatt effekt ved arbeid uten kjøleribbe er 1 W, hvis mikrokretsen er installert på en radiator med tilstrekkelig størrelse (100 cm2), så P maks. = 10 W.

Prosessen med den oppdaterte installasjonen tok ikke mer tid enn den forrige. Samtidig ble det ikke oppnådd en enkel spenningsregulator, som er koblet til en stabilisert spenningsforsyning, den sammensatte kretsen, selv når den er koblet til en nettverksnedtrappingstransformator med en likeretter ved utgangen, gir selv den nødvendige stabiliserte spenningen . Naturligvis må utgangsspenningen til transformatoren samsvare med de tillatte parameterne for inngangsspenningen til KR142EN12A mikrokretsen. I stedet kan du bruke den importerte analoge integrerte stabilisatoren LM317T. forfatter Babay fra Barnaula.

Problemene med "underlading", så vel som i prinsippet "lading" av batteriet, kan være forårsaket av mange årsaker, men den aller første og mest vanlige på mange biler (våre VAZ-er er ikke noe unntak her), så vel som på mange motorsykler, er utgangen av generatoren relé-regulator fra bygningen. Denne enheten vil, til tross for sin kompakthet, spare batteriet og forlenge levetiden mye. Men hvis de mislykkes, kan det ganske enkelt drepe batteriet i løpet av noen uker, så hvis du ser hvite striper, og også motoren starter ikke etter natten, selv starteren "snuer" ikke - det er på tide å sjekke reléregulatoren til bilen din, men her er hvordan du gjør det selv, og i dag vil jeg fortelle deg i detalj ...

INNHOLDET I ARTIKKELEN

Relé-regulator – Dette er en enhet som regulerer strømmen fra bilens generator, forhindrer at batteriet lades opp igjen, sparer det fra overlading, noe som er skadelig for batteriet. Dermed forlenger denne enheten batteriets levetid betydelig.

Faktisk er dette bare en spenningsstabilisator som ikke lar spenningen fra generatoren overskride terskelen på 14,5 volt, dette er en veldig nøyaktig enhet og et must for alle typer biler. Det kan imidlertid skilles inn i to typer.

Hvis du overdriver, er det bare to typer, men hver fungerer i henhold til samme prinsipp, nemlig den "kutter" eller øker spenningen til ønsket indikator.

• Kombinert med en børsteenhet. Den er vanligvis festet til selve generatoren, i huset der børstene er plassert, er det også en reléregulator.

• Skille. Vanligvis montert på karosseriet går ledningene fra generatoren til den, og først da til batteriet.

Sakene er ikke-separerbare og tette i en annen type (ofte fylt med tetningsmidler eller spesielle lim), det vil si at de ikke repareres. For å være ærlig er de ganske billige, spesielt for våre VAZ-er, så det er lettere å kjøpe en ny enn å velge en gammel.

Dette er de vanligste typene, selvfølgelig, de pleide å være såkalte kombinert med terminaler, men de slo ikke rot, fordi enheten ikke er veldig praktisk, så jeg vil ikke snakke om dem.

Hvis reléet ditt er "dekket", er det en konstant oppladning, så er det verdt å endre det, men først må du sørge for at det er i det. Nå er det bare to måter å sjekke på: - uten å fjerne det på selve bilen, og sjekke reléet som allerede er fjernet. La oss utforske begge alternativene.

Indirekte tegn

Hvis "regulatoren" er ute av funksjon, vil du merke det veldig raskt, spesielt hvis det er vinter og frost ute. Faktum er at det enten blir "underlading" eller lade opp batteriet. Når underladet - du starter rett og slett ikke bilen din - du kommer til parkeringsplassen, setter inn nøkkelen, og bilen snurrer knapt motoren, eller starter ikke i det hele tatt, noen ganger slukker til og med lysene.

Ved opplading - nesten det samme vil skje, bare kokingen av elektrolytten fra batteriboksene vil tjene som en unnskyldning. Indirekte kan det bestemmes av den raske nedgangen i elektrolytten i bankene, og det hvite belegget på batteriet ovenfra, så vel som på kroppsdelene under det. Det er verdt å tenke på og sjekke regulatorreléet.

Dette er imidlertid ikke vår metode, vi må være mer presise.

Riktig metode

For å gjøre dette bruker vi voltmeteret vårt, vi må måle spenningen ved batteripolene, med motoren i gang. Til å begynne med vil jeg merke meg at motoren ikke går normal spenning skal ligge innenfor 12,7V, kanskje litt mindre, men har du 12V fra før, så må batteriet lades! Eller se etter årsaker til underlading.

• Vi starter motoren
• Vi putter multimeter for verdier opp til 20 volt

• Vi kobler probene til terminalene
• Hvis spenningen er omtrent i området 13,2 - 14V, er dette normalt.
• Vi øker hastigheten (si opp til 2000 - 2500), spenningen vil begynne å vokse, fra ca 13,6 til 14,2 V, dette er også normalt.
• Deretter prøver vi med maksimal hastighet (mer enn 3500), spenningen skal være fra 14 til 14,5V, men ikke mer!

Hvis du har avvik, opp eller ned, nemlig ved hvilken som helst hastighet, forblir spenningen på 12,7V, eller til og med faller til 12V, indikerer dette en funksjonsfeil i reléregulatoren.

Også, hvis spenningen er høyere enn 14,5V, for eksempel - 15 - 16V, er reléregulatoren igjen defekt, du må endre den.

For å være helt ærlig er det ikke alltid reléet som indikerer feilen, selve generatoren svikter ofte. Hvis "regulatoren" er plassert separat, må du først endre den, hvis ingenting er endret, fjern generatoren og kontroller systemet fullstendig. Hvis børsteenheten kombineres med reléet, må generatoren fjernes!

Vi vil først sjekke den kombinerte kretsen til reléregulatoren sammen med børsteenheten. Disse blir nå installert på mange utenlandske biler, og forresten på mange innenlandsbiler (ofte er de merket Y212A).

Som du forstår, er det viktig å fjerne generatoren og demontere den her, siden denne kombinerte enheten er montert på baksiden ved siden av generatorakselen, langs hvilken disse børstene løper. For dette:

• Vi ser etter et spesielt "vindu" på baksiden av generatoren hvor børstene er nedsenket.
• Vi skru av monteringsbolten.
• Fjern børsteenheten.
• Vi rengjør det - som regel vil det være i grafittstøv, børstene er laget av grafitt, ved hjelp av spesialkull.

Da må vi sjekke det, men for dette setter vi sammen en viss krets, det anbefales å bruke en strømforsyning med justerbar belastning eller en lader. Vi må også ta en vanlig 12V lyspære fra bilen, for eksempel fra "dimensjonene", vil det være nødvendig med ledninger for å sette sammen hele systemet.

Det kan hende vi trenger et batteri, for mange ladere fungerer ikke uten. Men fra ledningen fra batteriet kobler vi reléregulatoren, til børstene som vi kobler til en 12V lyspære, dette kan gjøres med små krokodiller, det viktigste er ikke å bryte grafittelementene. Et lite diagram for forståelse.

Hvis du kobler alt til i en rolig tilstand, vil lyset bare lyse opp og forbli på, dette er normalt, siden børsteenheten er en leder av elektrisitet fra akselen. La meg minne deg på at i en rolig tilstand vil spenningen på børstene være omtrent 12,7V.

Nå må vi heve spenningen på laderen, opp til 14,5 V, lampen vil brenne, men når denne terskelen er nådd, skal den slukke! Det vil si at 14,5 V er en slags "cut-off" for ytterligere spenningsøkning! Hvis du senker verdien, bør lampen lyse igjen. Da fungerer reléregulatoren din, den har bestått testen.

Hvis spenningen har nådd 15 - 16V, og lyset er på, betyr dette at reléet er ute av drift, det må skiftes! Det gir ikke en "cut-off" og vil hjelpe å lade opp batteriet. Her er en enkel sjekk. Nå en kort video om emnet.

På samme måte kan du sjekke en ny type regulator, det vil si en separat, her er verifiseringsprosessen mye enklere. La oss for eksempel ta en modell av typen Ya112B, de ble installert på mange innenlandsbiler før (VAZ).

Dette er et eget element, så vi bare skrur det av kroppen (noen ganger fra generatordekselet) og fester det til stativet vårt, jeg vil igjen minne deg på at det er ønskelig å ha en 12V strømforsyning, så er verifiseringsprosessen mye enklere. Hvis ikke, bruker vi en lader (med justeringsmoduser) og kobler til i henhold til bunndiagrammet.

Kontrollen er den samme, vi øker spenningen til 14,5 V, lampen skal gå ut, hvis ikke, eller den slår seg av med en spenning som er mye høyere - da er reléet ute av drift, en erstatning er nødvendig.

Dette er en veldig gammel type relé, den ble også installert på "penny", så vel som på mange bakhjulsdrevne biler. Den var også alltid festet separat til kroppen, men sjekken her er litt annerledes når det gjelder kontakter.

Hvis du tar merkingene deres, er det bare to av dem - "67" og "15". Den første kontakten "67" er et minus så vel som selve reléhuset, men "15" er et pluss. Driftsprinsippet er det samme, vi kobler til laderen vår - vi starter testen, øker spenningen til 14,5V, og ser deretter på lampen. Hvis den slo seg av bra, nei - dårlig, erstatning.

Det er et annet "livshack" - hvis du kobler til en lyspære, omgår regulatorreléet til ledningene som gikk til kontaktene 15 og 67, og fjern deretter ledningen fra den positive polen på batteriet - hvis motoren ikke stopper, da generatoren er "live".

Ofte, når synderen av problemer med ladningen kanskje ikke er selve regulatoren, men dens terminaler, fra tid til annen, oksiderer de, som mange andre på en bil - noe som hindrer generatoren i å fungere normalt og lade opp batteriet vårt, så først , før du bytter denne enheten, prøv å rengjøre den, fjerne oksider og andre avleiringer. Dette gjelder forresten også batteriterminaler, de må rengjøres og beskyttes, minst en gang i sesongen.

Derfor, først av alt, hvis multimeteret gir deg - 11 eller litt under 12V ved terminalene på maskinen, prøv å rengjøre terminalene og kontaktene først, og mål deretter på nytt. Det er mulig at de er årsaken.

Dette avslutter artikkelen, jeg synes den var nyttig, les vår AUTOBLOGG.

Dato: 23.09.2015 // 0 kommentarer

Før parsing og gjør-det-selv generator regulator relé reparasjon, må du sørge for at reléet virkelig er ute av drift. For å gjøre dette anbefaler vi at du gjør deg kjent med materialene om hvordan du sjekker generatorregulatorreléet. Hvis feilen bekreftes etter kontroll, kan du trygt fortsette til demontering og diagnostikk av komponentene.

Demonter reléregulatoren VAZ Det er ikke vanskelig i det hele tatt, for dette må du fjerne plastdekselet, som er festet med låser. Deretter må du skru ut de to skruene som holder transistoren og løsne terminalene fra terminalene 67 og 15.

Viktig! Når du fjerner brettet, er det nødvendig å følge det isolerende underlaget til transistoren og prøve å ikke miste det. Uten den kan ikke releet slås på..

Brettet og plasseringen av radioelementene på det til de gamle modellene av regulatorreléet er litt forskjellig fra de nye, men selve kretsen har ikke endret seg.

Kontroll av elementene må startes avhengig av symptomene på feilen.

• Hvis reléet på en eller annen måte fungerer, overvurderer eller undervurderer spenningen, er det mest sannsynlig at transistorene er intakte. De kan sjekkes sist. Den første kontrollen er verdien av motstandene R1-R3 og en zenerdiode med en diode D1; D4.

Merk følgende! Verdien til motstanden R3 kan avvike fra den som er angitt i kretsen. På det testede reléet var motstanden R3 4,7 kOhm. Det må bestemmes av farge eller andre markeringer og kontrolleres manuelt for motstand.

• Hvis reléet ikke slår seg på i det hele tatt, kaller vi sikring F1, dioder D2; D3 og alle transistorer i utgangspunktet. Ved kontroll av transistorer må de ikke glemmes å være loddet fra kretsen.

For klarhet og bekvemmelighet er alle komponenter fra diagrammet merket på tavlen. Ofte er hele brettet dekket med et lag beskyttende lakk, dette må tas i betraktning og vaskes av på punktene der probene kobles sammen.

I dette tilfellet ble Zener-dioden D3 synderen - 2S147A. Den er erstattet av sin fulle motpart KS147A.

For god nøyaktighet kan du teste med et multimeter etter at reparasjonen av generatorregulatorreléet er fullstendig fullført.

• Spenning 13,05V. Kontrollampen lyser sterkt. Alt er bra.

• Spenning 14,15V. Indikatorlyset er allerede veldig svakt. Reléet begynner å begrense strømmen.

• Spenning 14,4V. Kontrollampen er helt slukket. Reléet har begrenset strømmen fullstendig.

Som man kan se fra denne testen, gjør reléet etter reparasjon en utmerket jobb med oppgavene sine, og driftsmodusen faller bare innenfor rekkevidden 14 - 14,4 V.

Hvis batterilampen lyser, kan en mulig årsak være spenningsregulatorreléet. For å være sikker på at det fungerer, bør du først sjekke hvordan regulatoren fungerer. Men i dette tilfellet vurderes reparasjon, mer presist, utskifting av børster utføres på eksemplet med Lada Kalina-reléet. Selv om en lignende prosedyre kan gjøres på nesten hvilken som helst regulator.

Noe som selvfølgelig vil være veldig nyttig hvis det ikke er noe nytt relé for hånden, og bilen er akutt nødvendig på farten. I dette tilfellet er det rett og slett ikke noe spesielt alternativ til å reparere spenningsregulatorreléet med egne hender.

For å bytte børster må du først løsne de gamle, slitte og lodde de nye.