Spenningsregulator 515176189 DIY reparasjon

I detalj: spenningsregulator 515176189 DIY-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Ski-doo spenningsregulator

Originalnummer: 515176189

Ski-doo spenningsregulator

Originalnummer: 515176189

Passer for følgende snømodusmodeller:

2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 - 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (Elektriske startmodeller)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 - 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

515176189 Ski Doo spenningsregulator

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - volt regulator - Snøscooter spenningsregulator

• Prisen er for 1 stk
• Original ny del
• Passer på mange modeller snøscootere
• Brukes også på LYNX snøscootere

Velg riktig tuning, få mest mulig ut av det og nyt nye opplevelser.
Med vennlig hilsen VladExtremeLife-teamet.

BRP (Bombardier Recreational Products) er et kanadisk selskap som dateres tilbake til 1942 da Joseph-Armand Bombardier grunnla sin virksomhet i provinsen Quebec. I dag er BRP det største selskapet, som sysselsetter rundt fem og et halvt tusen mennesker. BRP er et selskap med dype røtter, tradisjoner, hvis hovedprioritet alltid er innovasjon. BRP eier nå merker som Ski-Doo og Lynx (snøscootere), Can-Am (ATV), Sea-Doo (jetski), Evinrude påhengsmotorer og Rotax-motorer. Alt BRP-utstyr er aktet og høyt elsket av fans av ekstremsport, for eksempel er ski-Doo snøscootere ikoniske og referanse, spesielt i Canada, som et resultat av at de ble inkludert i listen over de største oppfinnelsene i landet.

Video (klikk for å spille av).

SKI-DOO noen få ord om deg selv:
Siden J.-A. Bombardier grunnla selskapet i 1942, navnet vårt var synonymt med kvalitet og kreativitet. Hans pionerånd er en arv som driver oss til å vokse og utforske nye grenser. I dag i Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen støtter mer enn 7600 mennesker ånden i alle våre kjøretøy og produkter.

Hos BRP er innovasjon og lidenskap kjernen i vårt engasjement, våre produkter og våre merkevarer. Det være seg vårt skip og Sea-Doo-båter; våre snøscootere Ski-Doo og Lynx; våre kort og Rotax-motorer; Enten våre Can-Am ATV-er eller våre Evinrude-påhengsmotorer, disse verdiene bringes til live gjennom teknologi og design inspirert av et enhetlig og delt overbevisende oppdrag: å gi forbrukerne den mest ekstraordinære opplevelsen.

RUB 269,13 Ny brukerkupong

5 % rabatt (5 stykker eller mer)

Til USA med China Post registrert luftpost

Varen sendes ikke til det valgte landet.

Kan ikke sende den valgte adressen. Bruk filteret på listesiden for å velge produktet som kan sendes til ditt land.

Populære land
forente stater
Den russiske føderasjonen
Spania
Frankrike
Storbritannia
Brasil
Israel
Nederland
Canada
Italia
Chile
Ukraina
Polen
Australia
Tyskland
Belgia

Til USA med China Post registrert luftpost

Varen sendes ikke til det valgte landet.

Kjøpers spørsmål og svar

Objektdiameter 00 tommer
Modellnavn 515175656 515175939 515176189
Ekstern testsertifisering ISO 9001
Materiale Type aluminium
Wcp merke
Varevekt 0,5 kg
Varebredde 00 tommer
Spesialfunksjoner universal
Varehøyde 00 tommer
is_customized Ja

Hvis varen ikke er som beskrevet, kan du returnere varen for returfraktkostnader, eller beholde varen og forhandle om kompensasjon med selgeren.

Full refusjon hvis produktet ikke er mottatt innen 60 dager

Når den er satt sammen, var den enkleste spenningsregulatoren på en transistor beregnet på en spesifikk strømforsyning og en spesifikk forbruker, selvfølgelig var det ikke nødvendig å koble den til noe annet sted, men som alltid kommer det et øyeblikk da vi slutter å gjøre det rette. Konsekvensen av dette er bryet og tanken på hvordan man skal leve og være videre og beslutningen om å gjenopprette det som ble skapt tidligere eller fortsette å skape.

Det var en stabilisert byttestrømforsyning som ga en utgangsspenning på 17 volt og en strøm på 500 milliampere.En periodisk endring i spenning var nødvendig i området 11 - 13 volt. Og den velkjente enkelttransistor spenningsregulatorkretsen taklet dette perfekt. Fra meg selv la jeg bare en indikasjons-LED og en begrensende motstand til den. Forresten, LED-en her er ikke bare en "ildflue" som signaliserer tilstedeværelsen av en utgangsspenning. Med en riktig valgt verdi av grensemotstanden, reflekteres selv en liten endring i utgangsspenningen i lysstyrken til LED-en, noe som gir ytterligere informasjon om økningen eller reduksjonen. Utgangsspenningen kan endres fra 1,3 til 16 volt.

KT829 - en kraftig lavfrekvent silisiumkompositttransistor, ble installert på en kraftig metallradiator, og det så ut til at den om nødvendig kunne tåle en stor belastning, men det var en kortslutning i forbrukerens krets og den brant ut. Transistoren har høy forsterkning og brukes i lavfrekvente forsterkere - du kan virkelig se dens plass der og ikke i spenningsregulatorer.

Til venstre, fjernede elektroniske komponenter, til høyre klargjort av ham for utskifting. Forskjellen i kvantitet er to navn, men i kvaliteten på ordningene, den tidligere og den som det ble besluttet å samle inn, er den uforlignelig. Dette reiser spørsmålet - "Er det verdt å sette sammen en krets med begrensede muligheter når det er en mer avansert versjon" for de samme pengene ", i bokstavelig og overført betydning av dette ordtaket?"

Den nye kretsen har også en trepinners e-post. komponent (men dette er ikke lenger en transistor) konstante og variable motstander, en LED med egen begrenser. Kun to elektrolytiske kondensatorer er lagt til. Vanligvis indikerer typiske kretser minimumsverdiene for C1 og C2 (C1 = 0,1 μF og C2 = 1 μF) som er nødvendige for stabil drift av stabilisatoren. I praksis varierer kapasitansverdiene fra titalls til hundrevis av mikrofarader. Kapasitetene bør plasseres så nær mikrokretsen som mulig. For store kapasiteter er betingelsen C1 >> C2 obligatorisk. Hvis kapasitansen til kondensatoren ved utgangen overstiger kapasitansen til kondensatoren ved inngangen, oppstår det en situasjon der utgangsspenningen overskrider inngangen, noe som fører til skade på stabilisatormikrokretsen. For å utelukke det, er en beskyttelsesdiode VD1 installert.

Denne ordningen har helt andre muligheter. Inngangsspenning fra 5 til 40 volt, utgang 1,2 - 37 volt. Ja, det er et inngangs-utgangsspenningsfall på ca 3,5 volt, men det er ingen roser uten torner. Men mikrokretsen KR142EN12A, kalt en lineær justerbar spenningsstabilisator, har god beskyttelse for å overskride laststrømmen og kortsiktig beskyttelse mot kortslutning ved utgangen. Driftstemperaturen er opptil + 70 grader Celsius, den fungerer med en ekstern spenningsdeler. Utgangslaststrøm opp til 1 A for kontinuerlig drift og 1,5 A for kortvarig drift. Maksimal tillatt effekt ved drift uten kjøleribbe er 1 W, hvis mikrokretsen er installert på en radiator med tilstrekkelig størrelse (100 cm2), så P maks. = 10 W.

Selve prosessen med den oppdaterte redigeringen tok ikke mer tid enn den forrige. Samtidig ble det ikke oppnådd en enkel spenningsregulator, som er koblet til en stabilisert spenningsforsyning, den sammensatte kretsen, selv når den er koblet til en nettverksnedtrappingstransformator med en likeretter ved utgangen, gir selv den nødvendige stabiliserte spenningen . Naturligvis må utgangsspenningen til transformatoren samsvare med de tillatte parameterne for inngangsspenningen til KR142EN12A mikrokretsen. I stedet kan du bruke den importerte analogen til den integrerte stabilisatoren LM317T. forfatter Babay iz barnaula.

Problemene med "underlading", som i prinsippet, og "overlading" av batteriet, kan være forårsaket av mange årsaker, men den aller første og mest vanlige på mange biler (våre VAZ-er er ikke noe unntak her), så vel som på mange motorsykler, er utgangen fra generatorens relé-regulator fra bygningen. Denne enheten vil, til tross for sin kompakthet, spare batteriet og forlenge levetiden mye.Men hvis de mislykkes, kan det ganske enkelt drepe batteriet i løpet av noen uker, så hvis du ser hvite striper, og motoren ikke starter etter natten, "snu" den ikke engang starteren - det er på tide å sjekk reléregulatoren til bilen din, men her er hvordan det er gjør det selv, og i dag vil jeg fortelle deg i detalj ...

INNHOLDET I ARTIKKELEN

Relé-regulator Er en enhet som regulerer strømmen fra bilgeneratoren, hindrer batteriet i å lades opp, beskytter det mot overlading, noe som er skadelig for batteriet. Dermed forlenger denne enheten batterilevetiden betraktelig.

Faktisk er dette bare en spenningsregulator som forhindrer at spenningen fra generatoren overskrider terskelen på 14,5 volt, det er en veldig nøyaktig enhet og er obligatorisk for alle typer biler. Det kan imidlertid skilles inn i to typer.

For å overdrive er det bare to typer, men hver fungerer etter samme prinsipp, nemlig "kutter" eller øker spenningen til ønsket nivå.

Kombinert med en børsteenhet. Den er vanligvis montert på selve generatoren, i tilfellet der børstene er plassert, er det også en reléregulator.

Skille. Den er vanligvis montert på bilens kropp, ledningene går fra generatoren til den, og først da til batteriet.

Husene er ikke-separerbare og tette og av en annen type (ofte fylt med tetningsmidler eller spesiallim), det vil si at de ikke repareres. For å være ærlig er de ganske billige, spesielt for våre VAZ-er, så det er lettere å kjøpe en ny enn å velge en gammel.

Dette er de vanligste typene, selvfølgelig, før det var såkalte kombinert med terminaler, men de slo ikke rot, fordi enheten ikke er veldig praktisk, så jeg vil ikke snakke om dem.

Hvis reléet ditt er "dekket", er det en konstant oppladning, så er det verdt å endre det, men først må du sørge for at det er i det. Nå er det bare to metoder for å sjekke: - uten å fjerne det på selve bilen, og sjekke et allerede fjernet relé. La oss se på begge alternativene.

Indirekte tegn

Hvis "regulatoren" din er ute av funksjon, vil du merke det veldig raskt, spesielt hvis det er vinter og frost ute. Faktum er at det vil være enten "underpris" eller lade opp batteriet. Underladet - du starter rett og slett ikke bilen din - du kommer til parkeringsplassen, setter inn nøkkelen, og bilen snur nesten ikke motoren, eller starter ikke i det hele tatt, noen ganger slukker til og med lysene.

Når overladet - Nesten det samme vil skje, bare årsaken vil være avkoking av elektrolytten fra batteriboksene. Indirekte kan det bestemmes av den raske nedgangen i elektrolytt i bankene, og hvit blomst på batteriet på toppen, så vel som på deler av kroppen under det. Det er verdt å vurdere og sjekke regulatorreléet.

Dette er imidlertid ikke vår metode, vi må forsikre oss mer presist.

Riktig metode

For å gjøre dette bruker vi voltmeteret vårt, vi må måle spenningen ved batteripolene når motoren går. Til å begynne med vil jeg merke meg at motoren ikke går normal spenning bør være innenfor 12,7V, kanskje litt mindre, men har du 12V fra før, så må batteriet lades! Eller se etter årsaker til underlading.

Vi starter motoren
Vi putter multimeter for en verdi på opptil 20 volt

Vi kobler probene til terminalene
Hvis spenningen er omtrent i området 13,2 - 14V, er dette normalt.
Vi øker hastigheten (si opp til 2000 - 2500), spenningen vil begynne å stige, fra ca 13,6 til 14,2 V, dette er også normalt.
Så prøver vi på maksimal hastighet (mer enn 3500), spenningen skal være fra 14 til 14,5V, men ikke mer!

Hvis du har avvik, opp eller ned, nemlig ved hvilken som helst hastighet, forble spenningen på 12,7V, eller til og med falt til 12V, indikerer dette en funksjonsfeil i reléregulatoren.

Også, hvis spenningen er høyere enn 14,5V, for eksempel - 15-16V, igjen er reléregulatoren defekt, må du endre den.

For å være helt ærlig indikeres feilen ikke alltid bare av reléet, ofte svikter selve generatoren. Hvis "regulatoren" er plassert separat, må du først endre den, hvis ingenting er endret, fjern generatoren og kontroller systemet fullstendig.Hvis børsteenheten er kombinert med reléet, må generatoren fjernes uten feil!

Først vil vi sjekke den kombinerte kretsen til reléregulatoren sammen med børsteenheten. Disse er nå installert på mange utenlandske biler, og forresten på mange innenlandsbiler (de er ofte merket Ya212A).

Som du forstår her, er det viktig å fjerne generatoren og demontere den, siden denne kombinerte enheten er festet på baksiden ved siden av generatorakselen, som disse børstene går langs. For dette:

Vi ser etter et spesielt "vindu" på baksiden av generatoren, hvor børstene er nedsenket.
Vi skru av festebolten.
Vi fjerner børsteenheten.
Vi rengjør det - som regel vil det være i grafittstøv, børster er laget av grafitt, med bruk av spesialkull.

Da må vi sjekke det, men for dette setter vi sammen en viss krets, det er tilrådelig å bruke en strømforsyning med regulert belastning eller en lader. Vi må også ta en vanlig 12V lyspære fra en bil, for eksempel fra "dimensjoner", vi trenger ledninger for å sette sammen hele systemet.

Det kan hende vi trenger et batteri, for mange ladere fungerer ikke uten. Men allerede fra ledningen fra batteriet kobler vi reléregulatoren, til børstene som vi kobler til en 12V lyspære, dette kan gjøres med små krokodiller, det viktigste er ikke å bryte grafittelementene. Et lite diagram for forståelse.

Hvis du kobler alt til i en rolig tilstand, vil lyset bare lyse opp og forbli på, dette er normalt, siden børsteenheten er en leder av elektrisitet fra akselen. La meg minne deg på i en rolig tilstand, spenningen på børstene vil være omtrent 12,7V.

Nå må vi heve spenningen på laderen, opp til 14,5 V, lampen vil være på, men når denne terskelen er nådd, skal den slukke! Det vil si at 14,5 V er en slags "cut-off" av ytterligere spenningsvekst! Hvis du senker verdien, bør lampen lyse igjen. Da fungerer reléregulatoren din, den besto testen.

Hvis spenningen når 15-16V, og lyset er på, betyr dette at reléet er ute av drift, det må skiftes! Det gir ikke en "cut-off" og vil bidra til å overlade batteriet. Her er en så enkel test. Nå en liten video om temaet.

På samme måte kan du sjekke en ny type regulator, det vil si en separat, her er sjekkprosessen mye enklere. La oss for eksempel ta en modell av typen Ya112B, de ble installert på mange innenlandsbiler før (VAZ).

Dette er et separat element, så vi bare skru det av kroppen (noen ganger fra generatordekselet) og fester det til stativet vårt, nok en gang vil jeg minne deg på at det er ønskelig å ha en 12V strømforsyning, deretter bekreftelsesprosessen er mye enklere. Hvis ikke, bruk en lader (med justeringsmoduser) og koble til i henhold til det nedre diagrammet.

Kontrollen er den samme, vi øker spenningen til 14,5 V, lampen skal gå ut, hvis ikke, eller den slår seg av når spenningen er mye høyere, da er reléet ute av drift og må skiftes ut.

Dette er en veldig gammel type relé, den ble installert selv på "kopek", så vel som på mange bakhjulsdrevne biler. Den var også alltid festet separat til kroppen, men sjekken her er litt annerledes når det gjelder kontakter.

Hvis du tar merkingene deres, er det bare to av dem - "67" og "15". Den første kontakten "67" er et minus så vel som selve reléhuset, men "15" er et pluss. Driftsprinsippet er det samme, vi kobler til laderen vår - vi begynner å teste, vi øker spenningen til 14,5V, så ser vi på lampen. Hvis den slår seg godt av, nei - den er dårlig, en erstatning.

Det er et annet "livshack" - hvis du kobler til en lyspære, omgår regulatorreléet til ledningene som gikk til pinnene 15 og 67, og fjern deretter ledningen fra den positive polen på batteriet - hvis motoren ikke har stoppet, så generatoren er "levende".

Ofte, hvis synderen for ladeproblemer kanskje ikke er selve regulatoren, men dens terminaler, fra tid til annen, oksiderer de, som mange på bilen - noe som hindrer generatoren i å fungere normalt og lade opp batteriet vårt, så først, før ved å bytte denne enheten, prøv å rengjøre den Fjern oksider og andre avleiringer.Dette gjelder forresten også batteriterminalene, de må rengjøres og beskyttes minst en gang i sesongen.

Derfor, først av alt, hvis multimeteret gir deg - 11 eller litt under 12V ved terminalene på maskinen, prøv først å rengjøre terminalene og kontaktene, og mål deretter på nytt. Det er mulig at årsaken ligger i dem.

Dette avslutter artikkelen, jeg synes den var nyttig, les vår AUTOBLOGG.

Dato: 23.09.2015 // 0 kommentarer

Før parsing og DIY generator regulator relé reparasjon, må du sørge for at reléet virkelig er ute av drift. For å gjøre dette anbefaler vi at du gjør deg kjent med materialene om hvordan du kontrollerer generatorregulatorreléet. Hvis funksjonsfeilen bekreftes etter kontroll, kan du trygt fortsette å demontere og diagnostisere komponentene.

Demonter reléregulatoren VAZ det er ikke vanskelig i det hele tatt, for dette må du fjerne plastdekselet, som er festet med låser. Deretter må du skru ut de to skruene som holder transistoren og løsne terminalene fra terminalene 67 og 15.

Viktig! Når du fjerner brettet, må du følge det isolerende underlaget til transistoren og prøve å ikke miste det. Uten den kan du ikke slå på reléet i drift..

Brettet og plasseringen på det av radioelementene til de gamle prøvene av regulatorreléet er litt forskjellig fra de nye, men selve kretsen har ikke endret seg.

Kontroll av elementene må begynne avhengig av symptomatologien til feilen.

Hvis reléet på en eller annen måte fungerer, overvurderer eller undervurderer spenningen, er det mest sannsynlig at transistorene er intakte. De kan sjekkes sist. Den første til å sjekke vurderingen til motstandene R1-R3 og zenerdioden med en diode D1; D4.

Merk følgende! Verdien til motstanden R3 kan avvike fra den som er angitt i diagrammet. På releet som testes var motstanden R3 4,7 kOhm. Den må identifiseres med farge eller andre markeringer og kontrolleres manuelt for motstand

Hvis reléet ikke slår seg på i det hele tatt, kaller vi sikringen F1, diodene D2; D3 og alle transistorene i utgangspunktet. Når du sjekker transistorer, må du ikke glemme å lodde dem fra kretsen.

For klarhet og bekvemmelighet er alle komponenter fra diagrammet merket på tavlen. Ofte er hele brettet dekket med et lag beskyttende lakk, dette må tas i betraktning og vaskes av på de punktene hvor probene er koblet til.

I dette tilfellet var Zener-dioden D3 synderen - 2S147A... Den har blitt erstattet av sin fulle motpart. KS147A.

For god nøyaktighet kan du utføre en test med et multimeter etter at reparasjonen av generatorregulatorreléet er helt ferdig.

Spenning 13,05V. Kontrollampen lyser sterkt. Alt er bra.

Spenning 14,15V. Kontrollampen lyser allerede veldig svakt. Reléet begynner å begrense strømmen.

Spenning 14,4V. Kontrollampen er helt slukket. Reléet har begrenset strømmen fullstendig.

Som du kan se fra denne testen, gjør reléet etter reparasjon en utmerket jobb med oppgavene sine, og driftsmodusen er bare innenfor rekkevidden 14 - 14,4V.

Hvis batterilyset tennes, kan en av de mulige årsakene være spenningsregulatorreléet. For å være sikker på at det fungerer, er det først verdt å sjekke hvordan regulatoren fungerer. Men i dette tilfellet vurderes reparasjon, mer presist, utskifting av børster utføres ved å bruke eksemplet på Lada Kalina-reléet. Selv om en lignende prosedyre kan gjøres på nesten hvilken som helst regulator.

Noe som selvfølgelig vil være veldig nyttig hvis det nye reléet ikke er for hånden, og bilen er akutt nødvendig på farten. I dette tilfellet er det rett og slett ikke noe spesielt alternativ til å reparere spenningsregulatorreléet med egne hender.

For å bytte børster må du først løsne de gamle, utslitte og lodde de nye.

Ladningen min over 14,1 stiger ikke, men på forrige genet var den 14,8. Han er død, børster og en regulator i kupeen. Jeg kjøpte en brukt. Spenningsfallet er også oppe i 10,8 når du dreier på rattet. Kanskje det er greit.Sendt fra min LT18i med TapatalkLadningen min over 14,1 stiger ikke, men på forrige genet var den 14,8. Han er død, børster og en regulator i kupeen. Jeg kjøpte en brukt. Spenningsfallet er også oppe i 10,8 når du dreier på rattet. Kanskje det er greit.Sendt fra min LT18i med TapatalkHvordan finne årsaken til spenningsfallet?på generatorer for sagflis, dette er den samme delen, det koster omtrent 4000 rubler? poenget var å kjøpe en brukt generator og nå reparere den)Jeg kjøpte en generator fordi jeg måtte på jobb dagen etter. 20 km en vei derimot. Jeg ble plaget selv ved å bytte den til ti på kvelden (På det tidspunktet visste jeg ikke hvor jeg skulle sende)astra h mk5 z17dth 2004 164000 miles, cosmo.Hei alle sammen!
Jeg studerte alle 27 sidene, men ingen skrev til meg med et lignende problem)Tapt i situasjonen på generatoren.Generator Bosch 120Amp 13156054
2008 135t.km.På en kaldstart - det er ingen batterilading (spenning 12,8), slå umiddelbart av / start spenningen 14,4, på en varm alltid 14,4
Jeg måler spenningen ved batteripolene.
Jeg renset alle terminaler, ledninger generator -> batteri (+/-) nye.Hvor skal man se? Reléregulator / diodebro / vikling? Bilde - Spenningsregulator 515176189 DIY reparasjon

god dag
Hjelp meg å finne ut hva jamben kan være
Generelt, på høsten, endret jeg mitt opprinnelige gen til det restaurerte Delta.
Symptomene var da slik at noen ganger (spesielt når det ble varmere) begynte ladespenningen å falle, lasten holdt dårlig, men kontrollampen lyste aldri.
Først (tilbake i sommer) prøvde jeg å erstatte regulatoren på mitt eget gen med en ny Bosch (selv om ringen på regulatoren min var i utmerket stand, syndet jeg for et internt problem i regulatoren).
Generelt, med utskifting av regulatoren, endret absolutt ingenting, genet fungerte like uviktig, men kontrollampen lyste ikke opp.
Jeg tenkte at problemet kan ligge i kraftdelen av genene (viklinger, diodebroen eller krysset deres (det er krymping uten lodding)) og bestemte meg for å endre genet.

Ved erstatning av gener bestemte regulatoren seg for å ta fra de gamle genene (dvs. relativt nylig endret Bosch). Fordi det var en kinesisk regulator på det nye genet.
Hvordan det nye genet fungerer gjør meg i utgangspunktet utdatert, symptomene på underspenning har forsvunnet. Men en ny feil dukket opp (nesten umiddelbart, dvs. fra høsten til i dag er den til stede).
Når motoren startes, noen ganger ikke genet slås på, kontrollampen tennes. Batterispenningen synker gradvis.
Det hjelper enten å drukne/starte (da starter genet), eller å gispe – det er nok å gispe i et halvt sekund og genet starter, etter ytterligere 3 sekunder slukker lampen. Etter det, alle reglene.

Så langt kunne jeg ikke identifisere de nøyaktige mer detaljerte betingelsene for manifestasjonen av feilen. Jeg tror at kontrollampen ikke lyser umiddelbart (selv om genet ikke starter, slår ECU-en på lampen under forutsetning av et spenningsfall under terskelen i en viss tid). Derfor, når jeg slår på en varm eller slår den på fra en nøkkel, kan det hende jeg rett og slett ikke legger merke til problemet, fordi nesten umiddelbart begynner jeg å bevege meg (derfor trykker jeg på gassen og genet starter, selv om det ikke startet først).
Feilen manifesterer seg under autorun (men ikke alltid). Like etter autostarten sender signaliseringen en SMS om spenningsfallet, du må enten løpe fortere til bilen for å gasse til batteriet har landet, eller slå det av fra telefonen. Noen ganger risikerer jeg å starte den opp igjen fra telefonen og genet startes andre gang.

Jeg tror at siden resten av genet fungerer normalt, så er det ingen problemer med strømseksjonen og problemet kan være i regulatoren eller strømsignalet fra ECU. På den annen side er denne regulatoren praktisk talt ny og har tidligere fungert uten lignende symptomer på en gammel generator. Noen ideer?

Fortell meg hvilken generator til Astra H 1.8 2010?
Av Elcats (original katalog) av VIN beats Opel 62 04 271 12V 120A. Originalen er utstedt av GM 93190829.
På forumet i emnene fant jeg ut at originalen er GM 93174469 og en analog Opel 62 04 123.
Etter anvendelighet går alle til min 1.8

P.S. Jeg har bare en gang gjort det til historien en gang, at den ene clutchen slo på VIN-en (de sjekket den til og med på service), og da de demonterte det viste det seg å være annerledes - selv om jeg har en bil fra bunnen av. advart om at de sier jeg har en modell i krysset og legger deler fra forskjellige modeller (for meg høres det ut som tull). Det er bare at utstedelsesprisen her er 30-50 rubler. Jeg vil virkelig ikke kjøpe feil ting.

Jeg har allerede snakket om enheten til elektriske strømgeneratorer, som er arrangert på samme måte som synkronmotorer, bare forskjellig fra dem i samleren, derfor er prosessen med å feilsøke og reparere elektriske strømgeneratorer på mange måter lik dem.

I denne artikkelen Jeg vil fortelle deg i detalj ved å bruke eksempelet på en gjør-det-selv-reparasjon av en bilgenerator, fordi det er det som de fleste ofte møter reparasjon. Prinsippet om å reparere en generator med egne hender som en del av et kraftverk vil være likt. Bare en spenningslikeretter vil ikke bygges inn i kassen, og utgangsspenningsreguleringen vil fungere annerledes.

Biler bruker en trefase generator vekselstrøm, men som kjent i ombordnettet en konstant spenning på 12 volt. For å oppnå likestrøm brukes en likeretter bestående av 6 dioder, og det følger med en spenningsregulator for å holde spenningen på 12 volt innenfor akseptable grenser.

Generatoren er ordnet ganske enkelt. Spenning påføres rotoren gjennom grafittbørster og sleperinger for å begeistre den. Den drives av en remskive gjennom en remdrift. Rotoren roterer i lagre. Elektrisk spenning genereres i statorviklingene og omdannes til en konstant spenning ved hjelp av seks effekthalvlederdioder, hvorav tre er koblet til den positive terminalen på generatoren, og de tre andre til den negative terminalen og "kjøretøyets jord".

Hvis på dashbordet til bilen slukker ikke etter start kontrollampe, dette indikerer at generatoren ikke fungerer og ikke gir strøm. Men noen ganger kan årsaken til alarmen være dårlig kontakt med kontakten, ledningene eller en feil på reléet.
Batteriutlading. Men husk at noen ganger er batteriet utladet og har ikke tid til å bli ladet av en fungerende generator når du beveger deg over korte avstander og med lys og elektriske enheter på bilen slått på så mye som mulig.
Generator med motorturtall 2000-2500 gir ut spenning under tillatt grense på 13,2 volt.
Hvis generatoren genererer en spenning over den tillatte grensen på 14-14,8 Volt (avhengig av modell), dette indikerer en defekt spenningsregulator, noe som fører til en katastrofal overlading for batteriet.

Før du fjerner generatoren for reparasjon, sjekk:

Spenning av drivremmen og rotering av remskiven, stram mutteren.
Tilkobling til kjøretøykroppen til batteriet og generatoren.
Integriteten til sikringene.
Lagerspill. Det kontrolleres på samme måte som for elektriske motorer i henhold til denne instruksen.

Før fjerning og demontering strømenhet, hvis det er generatorstøy under drift, prøv å koble fra ledningene. Hvis støyen har forsvunnet, indikerer dette en kortslutning eller interturn kortslutning av statorviklingene eller en kortslutning til jord. Reparasjon er ikke tilrådelig, å erstatte generatoren med en ny vil være billigere. Hvis støyen vedvarer, indikerer dette lagerslitasje. De må byttes ut.
Oftest slitte børster er årsaken til funksjonsfeilen... Sjekk og skift dem ut.
Dårlig kontakt mellom børster og glideringer. Sjekk om fjæren ikke trykker godt. Den kan strekkes eller byttes ut om nødvendig. Inspiser sleperingene for svidd eller smuss. Bruk det fineste sandpapiret til rengjøring og en fille for skitt. Hvis sleperingen er sterkt slitt, må rotoren skiftes ut.
Skade på rotorviklingen kan kontrolleres med et multimeter. Viklingene skal ringe seg imellom for en kortslutning eller vise en liten motstand. Hvis viklingene er intakte, er det nødvendig å ringe for mangelen på elektrisk forbindelse mellom dem og saken. En defekt rotor kan ikke repareres og må skiftes ut.
Skade på statorviklingen kontrolleres på samme måte. Multimeteret skal vise kortslutning eller svært liten motstand mellom terminalene. Og det skal ikke være noen elektrisk kontakt mellom viklingen og generatorhuset. Den defekte statoren må skiftes ut.
Sjekk alle dioder i likeretteren. De må lede elektrisk strøm bare i én retning, i motsatt retning (vi bytter de positive og negative sondene) - motstanden er stor nok. I eksemplet på bildet er det nødvendig å sjekke hver diode mellom punktene nummerert 1 og nummer 2.

Anbefaler i tillegg vil bli kjent med instruksjonene for å reparere synkrone elektriske motorer med egne hender, fordi de utfører feilsøking på nesten samme måte som for generatorer.

Også, når jeg oppgraderte, ønsket jeg å legge til en funksjon for å slå av generatoren når du starter motoren. Det vil si at normalt når starteren går, prøver generatoren å generere, mens den bruker opptil 6 ampere strøm og bremser veivakselen. Når generatoren er slått av, vil vi få minst 10% økning i rotasjonshastigheten til veivakselen av starteren. Hovedeffekten av dette bør være om vinteren, når batteriet kjører på kanten av kapasiteten.

Så når du utvikler en spenningsregulator, må følgende faktorer tas i betraktning:

Bredt driftstemperaturområde fra -40 til +80,
Motstand mot spenningsstøt opp til 60-80 volt,
Motstand mot forvitring,
vibrasjonsmotstand,
Deaktiver når du starter motoren,
Lavt spenningsfall,
Mangel på mekaniske elementer.

En av de alternative spenningsregulatorkretsene er som følger:

Den originale spenningsregulatorkretsen ser slik ut:

Som et resultat utviklet jeg mitt eget opplegg:

Jeg kuttet ut brettene. Det er mer behagelig for meg. Her er tavlen under:

Studerte nomenklaturen til den moderne elektroniske industrien, valgte IRFP3206. Dens egenskaper er: kanalmotstand på 3 milliohm, holder de samme 20 volt ved porten og 60 volt ved kilden. Minus 2 er større og dyrere. Det koster 160 rubler, jeg tok en ny regulator for 120 rubler 🙂:

Til dessert, video - lading begynner å gå først etter at jeg slipper nøkkelen. Og den maksimale ladestrømmen er mindre enn 50Ampere:

Spenningsregulator eller som det også kalles en relé-regulator. Denne delen av elektrisk utstyr er veldig viktig, og det er på den at holdbarheten til batteriet og andre elektriske apparater avhenger. Reléet utfører funksjonen til en spenningsstabilisator på nivået som generatoren gir ut, så går denne spenningen til alle scooterenheter som bruker den.

Hvis spenningsregulatoren var defekt eller manglet på scooteren, ville spenningen hoppe og alle enhetene ville raskt brenne ut. Regulatoren holder spenningen innenfor visse normer, og forhindrer at den stiger og faller for mye, vanligvis innenfor området 12-14,5 volt. For eksempel lider glødelamper betydelig selv fra en spenningsøkning på 2 volt.

Generatoren kan levere 35 volt, og regulatoren senker denne spenningen til 12 volt. For å lade scooterbatteriet trenger du likestrøm, det er regulatoren som gjør om vekselstrømmen til likestrøm. Derfor må tilstanden til scooterens spenningsregulator overvåkes veldig nøye for ikke å forårsake problemer.
En av måtene å forstå at reléregulatoren er ute av funksjon er at pærene raskt brenner ut. De har selv en ganske høy ressurs og holdbarhet, men samtidig er de følsomme for spenningsfall.
Forresten, når du starter scooteren fra starteren, er det en sterk spenningsstigning som også kan skade, men regulatoren på scooteren retter igjen denne situasjonen.

Ulike scooterprodusenter setter forskjellige reléregulatorer, siden hver modell trenger en individuell. Avhengig av spenningsregulatorkretsen kan kontaktene også variere.

Spenningsregulatorreléet på den kinesiske scooteren skiller seg fra den japanske selv i antall terminaler. Så på kinesisk er det 5 (far), og på japansk er det bare 4.

Men det generelle prinsippet for drift av spenningsregulatoren er nesten det samme i alle og utfører rollen som å bytte spenning ved å bruke en kraftig tyristor, slå av og på spenningen fra generatoren.

Regulatorkrets på en japansk scooter:

For å sjekke må du fylle på med et multimeter som har voltmeterfunksjon. Det er nødvendig å måle spenningen ved utgangen av spenningsregulatoren.

For å måle spenningen må du først komme deg til destinasjonen. For å gjøre dette må frontdekselet fjernes. Som regel er det skrudd fast med flere muttere og nagler (for eksempel på en Honda dio er det 3 muttere og 4 nagler). Vi fjerner kåpa forsiktig, det er lett å skade den. Der må vi finne en liten boks med 4 utganger (i noen scootere er det 5 utganger). Utgangene er farget grønt, rødt, gult og hvitt.

For å måle spenningen må scooteren først stabilisere seg i drift, det vil si at tomgangshastigheten må være stabil. Du kan sette den på vognen, rulle den opp og vente til den stabiliserer seg. Hvis scooteren ikke vil starte, eller ikke går på tomgang, så les artikkelen: Scooteren vil ikke gå på tomgang. Hvis alt er bra, må du måle spenningen mellom de røde og grønne ledningene. Vi setter måleenheten vår til 20V, DC spenningsmålemodus.Hvis spenningen er innenfor 14,6 - 14,8 så dette normal spenning på reléregulatoren... Hvis regulatoren er defekt, kan denne verdien svinge selv med 5V eller mer i alle retninger. Hvis verdien er mindre enn 14,5V, eller overstiger 15V, fungerer ikke regulatoren som den skal.

Nå må du sjekke spenningen som leveres til belysningen. Siden det leveres vekselspenning der, setter vi også multimeteret vårt til å måle en vekselspenning på 20V. For å måle spenningen som leveres til belysningen, må du måle den mellom de grønne og gule ledningene. Som regel er normen for belysning spenning i 12 volt, de fleste glødelamper er designet for denne spenningen. + - 0,5 volt tillatt. Ikke glem at scooteren går på tomgang og hvis du legger til omdreininger vil spenningen stige, men det er ikke tillatt selv for spenningen på regulatoren å stige til 13+ volt. Med en defekt regulator kan spenningen stige høyere. For eksempel opp til 15-16V, men selv 13 volt spenning er skadelig for glødepærer. Regulatoren er tydelig defekt. Spesielt med tanke på at denne er på tomgang på motoren.

Hvis du ser at spenningsregulatoren ikke fungerer som den skal, må du snarest bytte den ut. Ellers vil det snart bli lagt til andre enheter som rett og slett ikke kunne motstå høyspenningen.

Et 4t scooter spenningsregulatorrelé kan kjøpes for 500 rubler.

Hvis du ikke forstår hva og hvordan du skal sjekke, eller hvis du har flere spørsmål, kan du stille dem i kommentarfeltet eller finne svaret i videoen:

Reléregulatoren kan lages for hånd, dette krever litt kunnskap og en scooter spenningsregulatorkrets. Vi vil lage en spenningsregulator for en kinesisk scooter med egne hender. Det billigste alternativet er å bruke en shuntspenningsregulator. Nyansen er at for riktig drift må du demontere generatoren og ta ut ledningen fra bakken med en separat ledning.Det ble besluttet å lage en spenningsregulator med egne hender av den grunn at de kinesiske motpartene er så elendige at det rett og slett ikke er noen ord her. Vi ser på bildet av den kinesiske spenningsregulatorkretsen: Bilde - Spenningsregulator 515176189 DIY reparasjon

Vi vil sette sammen en enfasegenerator i henhold til denne ordningen:

For å lage en reléregulator må du først demontere generatoren og fjerne statoren fra motoren. Nå ser vi følgende bilde:

Bildet viser massen som må uloddes, og vi må lodde en separat ledning til viklingen til den. Deretter må den tas ut. Det er denne ledningen som skal være den ene enden av viklingen. Den andre enden er en hvit ledning.

Deretter setter du forsiktig sammen generatoren i motsatt rekkefølge. Hvorfor ble alt gjort?! Vi har nå 2 ledninger som kommer ut av generatoren, som vi skal bruke (alle 3 ledninger) Alle endringene som har skjedd kan sees på bildet nedenfor:

Tilkoblingen av spenningsregulatoren er vist i dette scooterens spenningsregulatordiagram:

OK, det er over nå. Vår DIY scooter spenningsregulator er nesten komplett. Nå må du koble den gule ledningen fra vår gamle reléregulator til "+"-terminalen på scooterbatteriet.

Etter alt arbeidet som ble gjort, fikk vi konstant stress på styret. nettverk.

En annen hjemmelaget scooter spenningsregulator i videoen:

Video (klikk for å spille av).