Rack styring ford focus 1 gjør-det-selv reparasjon

I detalj: styrestativ ford focus 1 gjør-det-selv-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Når du reparerer Ford Focus styrestativ med egne hender på 1, 2 eller 3 generasjoner, er det bedre å se en video som forteller om hovedstadiene for å reparere styrestativet på Focus. Så du kan gjøre deg kjent med den riktige rekkefølgen av handlinger og bli kvitt unødvendige vanskeligheter.

I følge enhver reparasjonsmanual for Focus bilstyringsstativ er en av de vanligste årsakene til problemer behovet for stramming og økt slitasje på tetningene. Hvis du jobber for første gang, vil det ikke være overflødig å studere kjøretøyets opphengsanordning for å unngå typiske vanskeligheter.

Ved å utføre reparasjoner repareres det fjernede styrestativet av egne hender på en Ford Focus i en time. Essensen av reparasjonen er å utføre følgende serie prosedyrer:

fjerning, faktisk, av skinnen på heisen;
skru av og fjern styreakselen;
skru av høytrykksrør;
fullstendig fjerning av mekanismen med tilbehør;
fjerning av stativstangen med overflaterestaurering (delen er vanligvis dekket med rust);
restaurering av stang og installasjon av et reparasjonssett;
installasjon av mekanismen på kjøretøyet;
ytelsessjekk.

Hvis Ford Focus-skinnen er utslitt, må selve reparasjonen starte med å sjekke tilstanden til komponentene. Vi anbefaler på det sterkeste å erstatte dem. Dersom kravet ikke oppfylles, må eieren av Forden løfte bilen igjen, fjerne monteringen, reparere og sette den tilbake. Du må bruke mye ekstra tid.

Når du reparerer styrestativet, vil videoen vår fortelle deg hvilke verktøy du må anskaffe for å demontere, vedlikeholde og montere denne delen på Focuses. Også her kan du lære i detalj alle finessene i prosedyren. Det er også en trinn-for-trinn-instruksjon med en detaljert forklaring av handlingene. Dette materialet vil sikkert komme til nytte for eiere som utfører reparasjoner på egen hånd for første gang.

Video (klikk for å spille av).

Løsne trekkstangens endelåsemutter.

Ved hjelp av sidekuttere kutter vi plastklemmen for å feste dekselet.

Tang fjerner metallklemmen på dekselet.

Fjern dekselet fra styreleddet.
Vi bytter ut et revet eller løst deksel.
Dekselet kan skiftes uten å fjerne styreutstyret fra kjøretøyet.

Etter å ha pakket inn hengselkroppen med en smergelduk, skru av stangen med en rørnøkkel.

Koble koblingen fra styrestangen.
Installer den nye stangen i omvendt rekkefølge.

For å forhindre at hengslet vender seg bort, deformerer vi kanten av den gjengede delen av hengslet på styrestativet med en senterstans.

Kuleleddet må være helt fylt med fett. Tilsett eventuelt Litol-24 fett til kuleledden.
Vi installerer det smusssikre dekselet på plass og fester det med klemmer (vi erstatter plast og skadet metall med nye).
Vi installerer styremekanismen på plass.
Vi sjekker og justerer om nødvendig vinklene på forhjulene (se "Vinkler på forhjulene").

Styrestangen på Ford Focus 1 2 3-generasjonsbiler svikter veldig ofte. Årsaken til dette er et stort antall eksterne og interne faktorer, som inkluderer: aggressiv kjørestil, dårlig veidekketilstand, dårlig stramming av festemekanismer, korrosjon på den indre hylsen, revne tetninger og gummibånd.

På grunn av designfunksjonene til styrestativet, utføres reparasjoner i de fleste tilfeller ved en fullstendig utskifting av aggregatmekanismen.Etter å ha lest denne artikkelen, vil du lære hvordan du uavhengig reparerer (fjerner og erstatter) styrestativet på en Ford Focus-bil, hvordan du strammer det, hvor mye det koster og hva som er inkludert i reparasjonssettet.

Reparasjonssett for styrestativ Ford Fokus – hvor mye koster det, at det inkluderer artikkelnummer og delstørrelser.

For mer praktisk bruk anbefaler jeg at du refererer til tabellen der jeg publiserte populære reparasjonssett for styrestativ for en Ford Focus-bil.

Som det fremgår av tabellen, er styrestativet for en Ford Focus 1 2 3-bil i sin generasjon fra 600 rubler til 3000 rubler. En så stor oppkjøring er forbundet med kvaliteten på materialet som produseres. Naturligvis er originale reservedeler mye dyrere enn analoger, men de vil også vare mye lenger.

Hva består et styrestativsett av? Ford Fokus

I utgangspunktet består reparasjonssettet for styrestativet av følgende reservedeler:

Reparasjonssett for rattstativ (tetninger) nr. AG0008 (pris 3000r.)
Mutteren som strammer skinnen, i stedet for plaststandard nr. 6772170 (pris 150 rubler)
Hylsehylse SKF PCM 252815 E

Den kan også komme godt med, men er ikke inkludert i rem. sett: Klemgaffel nr. 6317116 (Den trykkes bare av justeringsmutteren og fjerner sløret i inngrepet mellom tannstangen og giret) og fjær nr. 3707496 (den plasseres mellom klemgaffelen og justeringsmutteren)

Og så, vi lager opp med forbruksvarer, nå går vi videre til selve prosessen med å reparere styrestativet på Ford Focus

Alt reparasjonsarbeid med styrestativet på en Ford Focus-bil utføres først etter at denne delen er fjernet. Derfor er det med dette jeg vil begynne vår trinnvise instruksjon.

Før du starter alt arbeid, anbefales det å kjøre bilen inn i en grop eller en overgang.
Vi skru løs boltene til underrammen på begge sider
Vi skru av underrammens monteringsbolt, men ikke helt, la noen omdreininger på begge sider
Vi skru ut boltene som fester underrammen til eksosrøret.
Vi trekker ned underrammen for å gi tilgang til rattstativets monteringsbolter.
Koble alle ledningsblokker fra ABS-sensoren
I kabinen, skru løs bolten som fester styrestativet til rattet.
Fjern nå styrespissene.
Vi fjerner veivhusbeskyttelsen, den hviler på to fester
Vi skrur løs puten fra girkassen
Å gi slipp på jet thrust
Vi løsner boltene på stangen slik at du enkelt kan starte og trekke ut styrestativet
Vi tar ut styrestativet.

Reparasjon (skott) av styrestativet på Ford Focus (Ford Fokus)

På styrestativet fjernet fra bilen, er det nødvendig å utføre diagnostikk
Deretter fjernes stagleddene og selve trekkstengene.
Fjern trykkjusteringsmutteren og fjæren. Fjern selve stammeklemmen.
Demonter fordeleren. Fjern styrevinkelsensoren
Fjern fordelermutteren
Fjern fordeleren
Fjern sikringsringen, oljetetningen og det øvre lageret fra den.
Fjern stammestøtten fra styrestativet.
Sentreringshylsen fjernes fra støtten.
Deretter fjernes stammen fra kroppen, og den høyre pakkboksen til stammen.
Alle deler av styrestativet er grundig rengjort for støv og skitt, resterende smøremidler.
Deretter, på en dreiebenk, poleres overflaten av styrestativet.
Deretter sliper du halsene til distributøren
Ved montering anbefales alle tetninger og gummipakninger å skiftes ut med nye. Vi samler alt i omvendt rekkefølge.

Og så, et annet viktig poeng. Det er tider når utskifting av styrestativet, stenger, tips ikke er nødvendig. Men på bensinstasjonen vil de skremme deg hvor ille alt er, og du kan prøve å strekke og justere styrestativet på egenhånd. La oss komme i gang:

Hele denne prosedyren med forberedelse tar 20 minutter, og bankingen naglet hjernen min i 2 år, selv om alt var bra hos bilforretningen. Det er ikke lønnsomt for dem å trekke den opp, dette er en kronejobb, men når du borer den, vil de gjerne bytte den for deg, for en pen sum. Den passerer garantiperioden med en bank.

Jeg trodde jeg hadde et sprukket stativ.

1) Banket "i gårdene" med et dobbeltslag, spesielt ved lave hastigheter

2) Når jeg snur rattet raskt frem og tilbake, kjenner jeg at det banker på rattet.

Fant på forumet en ny Vsevoluyu-skinne. Jeg husker ikke hvem som foreslo det.
Ringte ham. Han sa at han trodde at raken hans gryntet. Han kjøpte en ny, men da han begynte å bytte den viste det seg at det ikke var hun som banket på.

Jeg tenkte på om det var verdt å bruke 10 000 rubler, gikk til Rolf for en "rattdiagnostikk" for $25. Dommen er å erstatte stabiliseringsstagene og koblingen (akselen) som forbinder tannstangen til styreakselen.

Jeg byttet stabilisatorstøttene (400 rubler hver. Limferder) - lyden ved lave hastigheter er helt borte.
Akselkoblingen er ikke endret. Banken på rattet er fortsatt ikke stor hvis du raskt dreier rattet frem og tilbake, men hvis du ikke graver det, er det ikke merkbart. Det er ingen smutthull.

Så likevel er det ingen som gryntet noe. Ford-bilen er vanskelig, det tok meg 36 timer å stille inn signalet, men husk Henrys gamle dager: han sa at du ikke trenger å tjene penger på biler, men på reservedeler, la oss tenke på det og sannsynligvis den neste vil ikke være en Ford.

Jeg trodde jeg hadde et sprukket stativ.

1) Banket "i gårdene" med et dobbeltslag, spesielt ved lave hastigheter

2) Når jeg snur rattet raskt frem og tilbake, kjenner jeg at det banker på rattet.

Ford Focus Hatchback PNDA/ib5/18″/Titanium › Loggbok › Ford Focus 1.6 styrestativ slår ut

Jeg må si med en gang at mens jeg forbereder meg på denne prosedyren, på jakt etter en kompetent service, uansett hva som skjer med suspensjonsreparasjon ...

Problemet zadolbalovaya alle som har denne enheten! Det er ingen grunn til å være redd for dette, i tillegg til å løpe til reparasjon av skinner, betale 15 000 rubler for "reparasjon av styrestativet".

Enkelt sagt, alle vet om dette problemet og klikker med tungen mens de rister på rattet til et slag, men! Dette er ikke dødelig, det er ikke noe forferdelig!

Kort sagt: Slipp underrammen, stabilisatoren, skinnefestet. Vi bruker markørrisiko og dreier justeringsmutteren etter behov. Vi er fornøyd med resultatet og henter alt tilbake!

Med andre ord, se videoen! Det viktigste er å lage en nøkkel fra hodet til 22!) Imidlertid er det alternativer som plastmutteren bryter eller slutter å holde, da må du skjerpe analogen.

Hvis dette ikke hjelper, men det er en oppfatning om at skinnen er justert på fabrikken og ikke trekker lenger, vil det ikke være noen mening, da er det nødvendig å skjerpe støttebøssingene inn i veivhuset for å fikse selve girstangstangen i den. Rett før disse manipulasjonene må du sørge for at det er skinnen som banker på, og ikke andre deler av opphenget! Og ikke styreakselen, ellers var det slike alternativer, etter samtalene å dømme, voktet han.

Styrestang crunch – dette er et sårpunkt i mange bilmodeller, inkludert Ford Focus. Dette problemet kan dukke opp selv etter å ha kjørt bare tusen kilometer. Dette er hovedsakelig på grunn av kvaliteten på veiene våre eller sprudlende kjørestil.

Disse slagene vises når du kjører over ujevnheter eller ved en skarp rotasjon av rattet. Noen ganger vises det selv på en ideell bane hvis forhjulene er dårlig balansert (vanligvis skjer dette i et smalt hastighetsområde med resonansfenomener).

Servicesentre ønsker ofte ikke å grundig diagnostisere årsaken til bankingen og si at denne situasjonen er ganske akseptabel.

Styrestangen består av hovedkomponentene:

Tips;
Tie Rod;
booster sylinder;
inngående aksel gir.

Problemet kan være skade på noen av disse nodene:

Som et av tilfellene må du bytte støttebøssinger, som slites raskt ut. Noen håndverkere lager hjemmelagde bøssinger (for eksempel fra fluorplast), som ofte viser seg å være mer pålitelige og mer holdbare enn de originale.
Gummi støvknapper i form av et trekkspill settes på styrestativet på begge sider. Hvis bagasjerommet slites eller går i stykker, kan dette også i ettertid føre til at det banker i rattet. Inntrengning av fuktighet, støv i enhver mekanisme ender ikke godt.
Brudd eller slitasje på tenner fører til støt på en langsgående skinne eller orm.
Fabrikker - produsenter sparer på tilstedeværelsen av overgangsmykningskoblinger, som ofte ikke gjør det mulig å pålitelig overføre sjokkkrefter når de treffer hull og jettegryter (så kjent for oss) på veiene.

Oftest begynner de å legge merke til en bank etter at sjåføren har fanget et stort hull (vanligvis med høyre hjul, fordi han sitter til venstre). Behandler ikke løpeutstyr og langtidskjøring på belegningsstein og grunning.

For å begynne å eliminere en ubehagelig banking i området til rattstammen, må du først finne årsaken. Det er tre hovedårsaker:

Trekkstenger med leddene deres.
Tilbakeslag i selve rattet (det skjer ekstremt sjelden på grunn av enkelheten og påliteligheten til designet).
Til slutt, mekanismen til selve stativet.

Jeg vil ikke råde deg til å bytte skinnen, selv om du har bestemt deg for dens "skyld". Faktum er at en ny skinne overhodet ikke garanterer en gjentakelse av bankeproblemet i nær fremtid, og du trenger ikke to døde skinner.

For å "drepe" henne, må du prøve hardt - å fange flere dype hull på veien med en anstendig hastighet. Oftest blir slike groper "funnet" av de høyre hjulene under tvungne bilturer, og tar tak i siden av veien. Men selv i dette tilfellet bryter vanligvis gummileddene på styrestengene, designet for å myke opp slagene, først. Det hender at tennene til ormen og stativet gnis inn i en ny bil. Samtidig øker gapene mellom tennene deres, og et tilbakeslag vises.

Alt er enkelt og billig her - det er en justeringsskrue som du kan redusere gapene mellom tennene på ormen og rattstammen med. Det er viktig å ikke overdrive for ikke å stikke fast i rattet. Etter å ha gjort en halv omdreining av skruen med klokken, sjekk rattspillet raskt i små vinkler til venstre - høyre, dra i det.

Hvis du hører en banking, stram mer. Hvis rattet er fastkilet, løsne skruen. På slutten, ikke glem å motvirke det med en mutter.

Det hender at smøremiddelet presses ut gjennom defekte (sprukne) gummipakninger på skinnen (de såkalte "støvknapper"). Da samler det seg kondensat der, mekanismen ruster og dette fører ikke til noe godt: demontere, pusse tennene, montere, smøre og forme alt tilbake.

Det er en arbeidsdag for en nybegynner. For forebygging, siden du kom hit - skyll hele innsiden med bensin og fyll dem godt med fast olje - dette vil vare i fem år glem å banke i styringen (hvis du ikke er fan av veikanten og hopper på gropene).

Den erstattes på følgende måte:

det er lettere å demontere fra en bil i en grop (det er selvfølgelig bedre å bruke en heis),
skru deretter av og senk underrammen,
skru av styreakselen og fjern,
demonter høytrykksslanger,
trekk ut styrestativet,
den er nå fjernet og er klar for restaurering,
min, rengjør utsiden, demonter og se på problemet.

Hvis kantene på sideklemmemutteren er slikket (justeringsskruen er mot) eller gjengen er revet av, betyr det at "mesteren" prøvde å justere gapet i stativet før deg. Skift ut mutteren umiddelbart med en ny.

Hvis overflaten på stangen på tannstangen (kremalier) er rusten, vil dette være hovedårsaken til oljelekkasje og fukt og støv som trenger inn i huset.

Vi tar ut lageret. Det er nødvendig å polere overflaten, spesielt der den skal gli på gummitetninger (forresten, det er tilrådelig å erstatte dem - de vil sannsynligvis ikke lenger gi tetthet, og de koster en krone).

Etter at stammen er polert, sjekk for lekkasjer mellom stammen og tetningene. Vi demonterer skinnen helt, vasker alle delene med bensin, undersøker nøye tilstanden til tennene og kvaliteten på passformen.

Det vi ikke kan fikse selv - vi endrer (helst med originale deler, selv om det er gode analoger - her vil VIN-koden og Google hjelpe deg).

I prinsippet, hvis du bare leser én reparasjons- og vedlikeholdsmanual nøye, er alt enkelt og enkelt. Han gjorde alt i en liten garasje uten grop, og viste slike akrobatiske tall med nøkler og en pipe som ingen gymnaster og akrobater noen gang har drømt om.

1. Først av alt, som det er skrevet i instruksjonene, jekket jeg opp bilen, installerte den på murstein, jevnet rattet, blokkerte det, fjernet forhjulene. Selv dette gjorde jeg for første gang, og selv da var det vanskeligheter, men alt som manglet var det nødvendige hodet, det vil si at jeg skrudde ut syv bolter med hodet med 19, og den åttende fungerte ikke ... jeg hadde å gå til butikken for riktig hode 18. størrelse. Gikk, kjøpte, åpnet.

2. Så fjernet jeg motorbeskyttelsen — 4 bolter, alt var raskt, det var ingen problemer.

3. I hytta bak pedalene koblet jeg rattakselen fra rattakselen - alt er som i bruksanvisningen - biler til desember 1998, 2 bolter, løsne den øverste, skru av den nederste, koble akslingene fra hverandre .

4. Trekkstenger var neste. Den høyre skrudde rolig av og kom seg ut, men den venstre ville ikke skru av og kvernen gikk i aksjon - han saget av mutteren fra tre sider, slo den ned. Trekkstengene er koblet fra.

5. Så begynte jeg på båren. Etter å ha lest at det er nødvendig å skru ut 6 bolter, begynte jeg å vri alt jeg ser nedenfor. Jeg så 8, og skrudde av alt. 4 av dem kunne være igjen - dette er to bolter på hver side for å feste de bakre lydløse blokkene til opphengsarmene (fig. 1, nummer 1) - Jeg stoppet på disse boltene, tapte tid, de var veldig harde av en eller annen grunn. Crane Jeg må lese alt nøye 😉

Ris. 1. Fremre opphengsarm: 1 — bolter for å feste den bakre lydløse blokken på armen; 2 - en festebolt av en fremre stille blokk av spaken; 3 - kuleledd

Som et resultat trenger vi 6 bolter: 4 av dem er ved siden av boltene for å feste de bakre stilleblokkene med spaker (fig. 2) og ytterligere to bolter vi trenger er plassert over, en av dem kan sees på fig. 1 (fra midten av bildet og opp nøyaktig en fjerdedel av høyden på dette bildet).

Etter å ha skrudd ut disse 6 boltene, senkes underrammen på den ene siden. For at den ikke skal falle, og for å skru ut den siste bolten uten problemer, støttes underrammen av en jekk.
Underrammen er nede.

6. Jeg ønsket å vri styrestativet til det fulle, trekke det ut så fort som mulig, men etter å ha sett på det hele, etter å ha lest instruksjonene nøye igjen, innså jeg at det bare ikke ville gå slik. Kanskje du på en eller annen måte kan klare deg uten alt det jeg gjorde etterpå, men gjorde som jeg gjorde.
Jeg skrudde av krenningshestene som er festet til støtdemperstaget (fig. 3, nummer 3) - det er kun en mutter på hver side. Jeg klatret under bilen og skrudde av selve krenningsstangen (fig. 3, nummer 7) - alt er intuitivt enkelt der (to braketter på hver side, to 13 bolter på hver brakett. Jeg dro ikke ut hele stangen, siden en av stativene hennes bare ikke ville skru av, tenkte jeg at for å trekke ut skinnen, ville det være nok med én avskrudd side.

Ris. 3. Fjæring foran: 1 - hjulnav; 2 - styreknoke; 3 - støtdemper; 4 - anti-roll bar; 5 - bakre stille blokk av opphengsarmen; 6 - en pute av en bar av stabilisatoren; 7 - bar stabilisatorstang; 8 - brakett for å feste ledningen til hjulhastighetssensoren *; 9 - navlager; 10 - kulelager; 11 - opphengsarm; 12 - underramme; 13 - fremre opphengsarm silent block * For en bil med ABS

7. Styrestangen er festet til underrammen med to bolter (fig. 4) - alt er også intuitivt enkelt der.

8. Deretter koblet du rørene fra styrestativet.Det er en holder for disse rørene med en tynn 5,5 bolt, brøt ved et uhell bolten :-(, fjernet holderen. Så en 10 bolt som holder rørfesteplaten. Dratt ut rørene, servostyringsvæske rant, sendte den til en tidligere forberedt beholder.
Dratt ut styrestativet.

Det virker som nå er alt veldig enkelt, men til slutt ble det gjort for en uke, ikke et raskt stille arbeid på ca 13-17 timer.

Det virker for meg som om jeg har mangel på smøring - årsaken til bankingen. Dette er smøringen av selve stativet (ikke styreakselen, siden banking er eliminert på Mazda 6):

«Profftips for å slå ut 2007-corolla-stativ. Som jeg allerede har presentert meg selv på sidene til dette forumet, har selskapet vårt drevet dem siden høsten 2007. Banken dukket opp et sted etter 50 tusen kilometer og ikke i alle biler. Vi fant ut årsaken, hos produsenten sparer de smøremiddel, som raskt produseres og WORM - GEAR RACK-montasjen begynner å banke. Du trenger bare å smøre. Det er to alternativer: du kan fjerne støvknappene på styrestengene, vekselvis forlenge tannstangen fra hver side, smøre rikelig og fylle støvbærerne med samme fett for å sette alt sammen igjen. Ulemper - problemknuten er plassert i den sentrale delen av skinnen og smøres ikke umiddelbart, men etter noe tids arbeid med skinnen frem og tilbake. Vi gjorde det annerledes: et hull bores i kroppen ved selve noden, en gjenge kuttes og en smørenipling skrus inn for injeksjon. Fordeler: enheten smøres umiddelbart og slaget forsvinner øyeblikkelig, fra midten, ved injeksjon, divergerer smøremidlet til sidene og smører girstangen langs hele lengden, med periodisk injeksjon blir skinnen nesten evig. Et annet tips: det er bedre å ta smøremiddel med tilsetning av grafitt."

Jeg tenker på en enklere måte å dytte inn smøremidler på: gjennom støvknappene, gjennom mutter-rusk-fjæren (jeg hørte den oppfatningen at hvis du skru helt av mutteren, må du fjerne skinnen for å sette alt inn igjen sted), eller ved å bore (jeg vil ikke).
Hvem tenker på dette?

Kjøpte Castrol LMX fett til dette formålet. Når været blir varmere, skal jeg se nærmere på det.
Bildene er ikke mine.

Focus-reparasjon av rattstativ har en rekke spesifikke funksjoner. La oss starte med det faktum at generasjoner av Focuses avløste hverandre sammen med utformingen av styrestativet.

Forener alle generasjoner styrestang Fokus en er et problem med en kjeks.

Rusk inn Styrestangfokus nødvendig for å stabilisere tannstangskaftet fra vertikale bevegelser og samtidig klemme tennene. Akselskinnen i en ideell skinne skal bare bevege seg langs sin akse (til venstre eller høyre i retning av bilen), men ingenting annet. En funksjonsfeil der akselskinnen begynner å henge opp og ned, skyldes slitasje på veivhuset til crackeren og selve crackeren, eller plastpluggen til crackeren er presset ut.

Dessverre, i Fokus styrestativ selve kjeksen og pluggen er laget av plast, og styrestativ med en plastknekk påvirkes først og fremst av denne feilen.

Hvis myk plast cracker styrestang Fokus er utslitt, eller av en eller annen grunn har tråden på pluggen til knekken blitt revet av, vil dette uunngåelig føre til støt og tilbakeslag i styringen.

Plastplugg for kjeks Fokus styrestativ etter justering på fabrikken er plantet på limet. Noen ganger prøver Ford Focus-eiere å justere styrestativet ved å vri crackerpluggen. Dette er feil! Klipp aldri av en limt plugg. Trekk den til i svært kort tid. Etter det vil den falle ut og skinnen banke enda hardere.

Det samme kan skje dersom strekkstengene ikke er profesjonelt byttet ut eller reparer styrestang Focus. I dette tilfellet klemmer crackeren seg også ut hvis, når man skruer av/strammer styrestengene på bilen, påføres et overskuddsmoment på akselstativet. For informasjon om hvordan du skruer stengene riktig, les merknaden:

På Hydrolab, kl Focus-reparasjon av rattstativ du vil bli tilbudt å erstatte plastpluggene med de samme metallpluggene.

Etter en slik utskifting slutter styrestativet til en Ford-bil å være engangs og blir pålitelig.

Gidrolab bruker sin proprietære metode for å eliminere støt og tilbakeslag forårsaket av slitasje på veivhuset. Dette problemet er løst en gang for alle.

I tillegg til cracker-feil, er Focus styrestativ preget av en rekke andre. Dette er tilbakeslag i den høyre bøssingen til tannstangakselen.

På reparasjon av fokus rattstativ Gidrolab bruker sin teknologi til å foredle foringene og garanterer fullstendig fravær av tilbakeslag og støt i dem. I dette tilfellet brukes maskinarbeid og japanske materialer.

Deretter vil vi kort snakke om de spesielle funksjonsfeilene til styrestativene Fokus for forskjellige generasjoner.

Styrestangene på første generasjon Ford Focus er laget ganske pålitelig. Bare alvorlig misbruk, som å kjøre med en revet støvel, vil føre til at disse stativene går i stykker. Det skal også bemerkes at TRW styrestativ ble installert på noen av bilene, og Ford på andre. TRW-skinner var mer pålitelige.

På den andre Ford Focus skyldes alle problemene kjeks, som det ble skrevet tidligere. Men det er også slike funksjonsfeil som sylinderveivhusslitasje. Styrestangsylinderen Focus sliter mest av alt på tannstangstemplet i midtstilling. Etter slitasje til grenseverdien begynner rattet å bite i midtstilling. Noen ganger kan denne rackfeilen være forårsaket av ufaglærte reparasjoner med feil stempelringer. Stempelringmateriale betyr noe! Mange materialer slites veldig raskt av aluminium.

På den tredje Focus er skinnene enten hydrauliske eller elektriske. Reparasjon av styrestangen Focus-3 er ikke forskjellig fra å reparere styrestangen på Focus-2 hvis den er hydraulisk. Men reparasjonen av det elektriske styrestativet Focus-3 er ganske komplisert. Imidlertid er det oftest tilfelle i bøssingene, som Gidrolab enkelt kan lage om i henhold til sin teknologi. Våre bøssinger varer veldig lenge!

Gidrolab gir en 13 måneders garanti for ubegrenset kjørelengde.

Fokus 1. Det banket i styrestangen. Er det mulig å justere bolten for å eliminere den eller er den ikke justerbar i det hele tatt? Kontroll av styrestang:
Begynn å bevege deg, stopp og igjen sakte og jevnt begynn å bevege deg ved å vri rattet til høyre. I det øyeblikket du slipper clutchpedalen eller etter en kort periode, kan du høre et kjedelig enkelt banking. Banking forekommer kanskje ikke alltid.
En slik banking kan være en defekt.

ALLE disse symptomene kan forsvinne i en kort periode (en dag eller to) med jevne mellomrom. Men med den konstante driften av bilen, utvikler de seg og begynner til slutt å vises alltid og alt på en gang.

Som et alternativ for selvdiagnose mens jeg er på farten - jeg hørte dem lett mens de kjørte i sneglefart inn i gården - i dette tilfellet høres en ubehagelig klirrende, knirkende og bankelyd fra under snuten på bilen (det er en fullstendig følelse av at det ikke er noen banker og noe er galt). Men før det, i omtrent et par uker, noterte jeg alle symptomene i meg selv og begynte å følge nøye med på dem ved enhver anledning.
- hvis du løfter bilen opp på en heis, er det nok å trekke i styrestangen - den dinglet fra meg som en skje i et glass.

KONKLUSJONER:
Den jevne, men raske døden av reiki FØLES IKKE ALLTID som reiki!
Uvedkommende lyder (knirking, banking osv.) når du kjører bil KAN VÆRE akkurat et tegn på skinnesvikt!
I Phi Se er det ingen som sier at det er slik det skal være – diagnosen ble stilt umiddelbart og til slutt. På spørsmål om de restaurerte skinnene for utskifting ble det forresten bestemt til meg at KUN NYE reservedeler er installert UNDER GARANTIEN!
P.S. En liten banking når du dreier rattet til venstre og høyre på en stillestående bil er egentlig normen – det samme er et enkelt bank i ytterste venstre-høyre posisjon (hele veien). Men det gjelder ikke de symptomene jeg beskrev.
P.P.S. Skinnen ble skiftet, symptomene forsvant, rattet ble "klart". Effekten er åpenbar – positiv.

Tips #1
Hallo. styrestativet kan justeres, men du trenger en spesiell nøkkel.de gjør ikke dette på Ford, de sier at bankingen er normal, men tilbakeslaget er en erstatning. Jeg har laget nøkkelen selv, og strammet litt på styrestangen, inntil et visst punkt, bankingen forsvant. Som du ikke kan si. Du må stramme med en millimeter, med en sjekk med rattet til venstre, høyre, for ikke å bite i skinnen.

Tips #2
Jeg har en focus-2 restyling 1,8 kilometer på 30 000. Raken banket fra den nye, spesielt på humper med en sving til høyre, og etter forumene å dømme, ikke en eneste. Alt dette er tull at dette er normen på Fords og det trekker ikke opp. Jeg vet ikke om andre, men jeg har ingen spesielle ferdigheter. Du trenger ikke nøkkel og alt er lett å stramme. Nå er den bedre enn den nye. Jeg tror at alle 2 fokusene har samme system.

Tips #4
Hei, rattet må vippes med motoren slått av, og hvis det ikke bankes samtidig, så må du fortsatt sjekke kuleleddene. Jekk opp rattet, ta det med hendene og rist det godt til høyre og venstre Tilbakeslaget er godt følt og visuelt synlig hvor. Etter 20 tusen km var jeg allerede i spanjolen. Jeg byttet ut den venstre, og nå etter 30 begynte den høyre å buldre når jeg svingte til venstre.