Gjør-det-selv-reparasjon av 5. gir ved sjekkpunkt 21213

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av det 5. giret ved sjekkpunktet 21213 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

12 - blokk med gir av V-transmisjon og revers;
13 - en akse til et mellomliggende tannhjul på en støtte;
14 – et mellomgir i revers;
15 - skive av styreplaten;
16 - styreplate;
17 – tilfellet med spaken til et girskifte;
18 - kulelager;
19 - sfærisk skive;
20 - våren;
21 - skyveskive;
22 - festering

Detaljer om spaken og girvalgmekanismen

10 - beskyttelsesdeksel;
11 - flens;
12 - omvendt blokkeringsplate;
13 - våren;
14 - styrestang;
15 - tetningsring;
En risiko

1. Vask girkassen og monter den på stativet. Tapp ut oljen og fjern bunndekselet med pakning.
2. Fjern gaffelen til clutchutløserdrevet, og fra føringshylsen på frontdekselet på girkassen - clutchenheten med lageret og koblingsfjæren.

23. Demonter inngående aksel (se Fig. Detaljer om inngående aksel):

– Fjern låseringen 7, blokkeringen 6 og synkroniseringsfjæren 5;
- installer akselen på pressen og etter å ha klemt fjærskiven 2 med doren 41.7816.4069, fjern holderingen 1, og deretter fjærskiven og lageret 3.
24. Demonter sekundærakselen (se fig. Detaljer om sekundærakselen) Fjern fra baksiden av akselen giret 11 på det første giret med hylsen 12, navet 3 med glidekoblingen 4 på bryter I og II gir, tannhjulet 10 på det andre giret sammen med blokkeringen 5 på synkronisatoren.

26. Fjern beskyttelsesdekselet 10, holde- og trykkringene 6 og 7, fjæren 5 og den sfæriske skiven 4 fra girspaken (se Fig. Detaljer om spaken og girvalgmekanismen).
27. Merk visuelt plasseringen av delene i forhold til risikoen (A) markert på styreplaten for å koble delene i samme posisjon under montering (se Fig. Girvalgmekanisme) Etter å ha skrudd ut mutrene fra monteringsboltene , separer delene av girvelgermekanismen og fjern spaken 9, kuleledden 4 og gummitetningsringene 15.

Video (klikk for å spille av).

1. Monter girkassen i omvendt rekkefølge av demontering.
2. Vær oppmerksom på at akselen til det reverserende mellomgiret festes før akslingene monteres i girkassehuset med et dreiemoment på 78 Nm (7,8 kgfm).
3. Før du installerer det 5. giret og reversgaffelstangen i veivhuset, installer avstandsbøssingen på den.
4. Den indre ringen til lageret presses inn på det femte giret og reversgiret, og den ytre ringen inn i den bakre dekselholderen.
5. Utgangsakselens baklager presses på akselen for å lette monteringen av bakdekselet.

8. Ved montering av clutchhuset med frontdekselet til girkassen skal hullet i frontdekselet være plassert som vist i fig. fra punkt 3.
9. Før installasjon, dekk arbeidsflaten til tetningene med Litol-24 fett.
10. Når du installerer oljetetninger og lagre, bruk følgende dorer 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.

Etter å ha gjennomgått forrige artikkel om hvordan demontering av den klassiske VAZ-girkassen, der vi ble kjent med prosessen med å demontere og feilsøke girkassen, har du sannsynligvis lagt merke til at artikkelen ikke slutter med de tradisjonelle ordene "remonter i omvendt rekkefølge". For faktisk er det mange nyanser når du monterer en girkasse, så vi gjør deg oppmerksom på en egen artikkel med en detaljert beskrivelse av prosessen. Så sjekkpunktet gikk gjennom feilsøking, vi kjøpte slitte deler, vi fortsetter til montering.
Alle deler er nøye vasket og rengjort.

Den sammensatte sekundære akselen er installert i girkassehuset.

Installer basen P.sekundær akselenhet med holdering.

Monter stoppplaten.

Vi fikser låseplaten med skruer og alltid NYE kroneskiver.

Vi strammer skruene til de stopper med en slagskrutrekker.

Vi installerer nålen P. smurt med olje i inngående aksel og setter akselen på plass.

Vi setter gaffelen 1-2 gir og setter girstangen 1-2 gir.

Vi pakker bolten til gaffelen. Tiltrekkingsmoment, Nm (kgf-m) 11,7-18,6m (1,2-1,9)

Vi legger blokkeringskjeksen i etuiet Knekkene er forskjellige i lengde, vi legger en lang.

Vi legger en blokkeringsknekker i skiftestangen på 3-4 gir, og smører den med lithol slik at den ikke faller ut under montering.

Vi setter girgaffelen på 3-4 gir og stram bolten til gaffelen.

Vi legger en kort blokkerende kjeks i kroppen.

Vi installerer promval i kroppen.

Vi setter referansen P. promvala og dens avstandsring.

Vi setter den fremre P. promvala-enheten med festeringen.

Installer reversgiret.

Vi setter fjærskiven.. kjeglen til skiven skal se inn i girkassen.

Vi setter en avstandsring.

Nå setter vi 5. girstangen, 5. girclutchen og giret og revers mellomgiret.

Installer oljedeflektoren.

Vi setter hastighetsmålerens drivutstyr, ikke å glemme ballen.

Vi setter holdekulene og deres fjærer i girkassehuset.

Holdefjær 5. stang 5. gir og Z.Kh. lengre.

Vi setter pakningen og skru dekselet til stangklemmene på plass.

Vi setter på plass og strammer til de fremre og bakre boltene på promvala.Den bakre bolten er plassert uten skiver.

Vi setter baksiden P. promvala Den har ikke fjernring.

Vi legger den bakre P. av sekundærakselen og dens avstandsring.

Nå skal vi sette frontdekselet (bjelle).
Vi legger en pute.

Smør inngående aksel med litol.

Vi limer fjærskiven til klokken med lithol.

Vi setter klokken og strammer festemutrene.

Smør delene av 5. gir lett med olje.
Montering av pakningen.

Vi legger bakdekselet og strammer festemutrene.

Vi setter på plass braketten for å feste klemmen til buksene.

Vi setter girvalgmekanismen.

Installer den fleksible koblingsflensen.

Vi slår på et hvilket som helst gir, blokkerer inngangsakselen med en stopper og stram mutteren.

Trykk inn sentreringsringen.

Vi setter en stopper.

Bilde - Gjør-det-selv reparasjon av 5. gir ved sjekkpunkt 21213

Smør delene av boksen med litt olje, sjekk hvor lett det er å rotere akslene og girskift.

Vi setter pakningen. Det er en avsats på pakningen som referanse.

Påfør tetningsmiddel på lokket.

Vi setter pluggen og slipper, elastisk kobling, fyller med olje. Det er det, boksen er klar for installasjon.

Demontering og reparasjon av girkassen er nødvendig for følgende feil.

1. Spontan utkobling eller uklar innkobling av gir:

- slitasje på hullene for kuler på stengene, brudd på fjærene til klemmene;

– slitasje på en blokkeringsring på synkronisatoren;

– brudd på en fjær på synkronisatoren;

- slitasje på tennene til synkroniseringskoblingen eller synkroniseringsringen.

2. Økt støy i girkassen:

- slitasje på tannhjul og synkronisatorer;

3. Vanskelig giring:

- slitasje på det sfæriske hengslet til girspaken, mangel på smøring i enheten;

– Deformasjon av spaken til et girskifte;

- grader, krumning, forurensning av sockets på stengene, blokkering av blokkeringskjeksene;

– forurensning av sporene til glidehylsen og navet;

– Deformasjon av gafler ved et girskifte.

4. Lavt nivå eller oljelekkasje:

– slitasje på epiplooner av primær og sekundær aksel;

– svekkelse av festing av dekslene til et veivhus på en transmisjon, skade på tetningsforinger;

– Løs festing av clutchhuset til girkassehuset.

De oppførte feilene kan være forårsaket av andre årsaker, hvis eliminering ikke krever fjerning og demontering av girkassen.

Du trenger: skrutrekkere (to), utskiftbare hoder "med 13", "med 17", skjøteledning, skiftenøkkel, nøkler "med 10", "med 13" (to), "med 17", "med 19", "med 30", slagskrutrekker, låsetang, hammer, universaltang.

Tapp ut oljen fra girkassen, fjern gaffelen og clutchutløserlageret.

1. Vi demonterer flensen til den elastiske koblingen fra tåen til utgangsakselen ...

. ...og en ryggelysbryter.

Girvelgermekanismen kan demonteres på kjøretøyet uten å fjerne girkassen. For klarhets skyld utføres disse operasjonene på den fjernede girkassen.

3. Fjern mansjetten på girvalgmekanismen. Sett girspaken i nøytral posisjon.

4. Med "10"-hodet, skru av de tre mutrene som fester girspakhuset

5. Vi tar ut girvalgsmekanismen.

. Tilkoblingen er forseglet med en pakning.

Vi ser på demontering og montering av girkassens girvalgmekanisme i artikkelen - "Demontering av girkassens girvalgmekanisme".

Niva-bilen er posisjonert som en SUV, som har økt langrennsevne. På grunn av dette er det etterspørsel etter bilen. Den sterke lagerkroppen er etablert. Niva 2131-modellen er bygget på basis av LADA 4×4. Dens tuning lar deg endre eksteriøret, ytelsen til det bedre. Siden midten av 1990-tallet. injeksjonsmotorer ble tilgjengelige for Niva-biler.

I tillegg til personbiler produseres også selvgående kjøretøy under Niva-merket. Spesielt er dette Niva SK 5. Denne bilen er en skurtresker designet for høsting av såing. Maskinen går på diesel.

Bil VAZ 21213 med en motorkapasitet på 1,7 liter. kan utvikle kraft opp til 79 hestekrefter. Drivstofforbruket er i gjennomsnitt 10 liter per 100 km. Som typisk for bensinmotorer er det et sentralt innsprøytningssystem. Slike kjøretøy bør fylles med AI-95 bensin.

Niva-girkassen (VAZ 21213) er en femtrinns manuell. Nivas girkasse har permanent firehjulsdrift. Det skal bemerkes tilstedeværelsen av en pålitelig forlengelse av girspaken på Niva. Takket være ham blir endringen av høyhastighetsmodus raskt utført. Det eksisterende kamakseldrevet er kjededrevet. Sammensetningen av veivakselen inkluderer flere koblingsstang og hovedtapper. Veivakselen utmerker seg ved sin styrke, laget av støpejern. Tidsmekanismen er dekket med et deksel. Det er en oljepåfyllingshals her.

Et overføringsdeksel er installert på Niva 2121. Det særegne er at den har både opp- og nedgiring. Økt er viktig å bruke hvis du skal spare på drivstofforbruket. I tilfelle bevegelsen skjer over ulendt terreng, hjelper et lavere gir. Men i dette tilfellet vil drivstofforbruket øke.

Razdatka tillater, om nødvendig, å deaktivere en av drivakslene. Overføringskassen inkluderer aksler, differensial, girkoblingskobling. De viktigste sammenbruddene kommer til uttrykk i det faktum at hovedkomponentene over tid slites ut, som et resultat av at boksen kan overopphetes, kan det oppstå problemer med å slå på broen. Reparasjon av VAZ 21213 girkassen er nødvendig hvis en karakteristisk vibrasjon fra siden av denne enheten har begynt å bli registrert.

Dermed er populariteten til bilen forklart av det faktum at det er et firehjulsdriftssystem. Hastighetsboksdiagrammet viser at det inkluderer et stort antall komponenter som samhandler med hverandre, noe som sikrer utmerket kjøretøyytelse.

For å utføre en fullstendig diagnose må hastighetsboksen fjernes. Som regel er det behov for dette dersom vibrasjoner, uvedkommende lyder og oljelekkasjer øker under bevegelse.

Hvordan fjerne boksen? Før du begynner å fjerne girkassen, må du fjerne overføringsboksen. Uten visningshull vil det være vanskelig å utføre reparasjonsarbeid, for eksempel skru av universalleddene fra overføringskassen. Stabilisatoren kan også fjernes. Fjern luftfilterelementhuset.

For å fjerne girkassen, er det nødvendig å koble fra spaken, festene til clutchhusdekselet, kardanakselen, bolter, muttere, fjern braketten. Opphenget til kraftenheten er ved siden av kroppen. For å fjerne den, skru av festemutrene.

For å forlenge levetiden til VAZ 21213 girkassen, er det tilrådelig å kontrollere nivået på transmisjonsvæsken med jevne mellomrom og endre den i tide.

Det skal bemerkes at utseendet til fremmed støy fra girkassen ofte er en konsekvens av at det er et lavt nivå av girolje i systemet.

Mineralolje kan tilsettes maskinen. Imidlertid har den bedre semisyntetiske og syntetiske alternativer. Fordelen med de sistnevnte oljetypene er at girene enkelt kan slås på selv om vinteren.

Rettidig stell av Niva-boksen unngår en fullstendig overhaling av girkassen. Montering av alle demonterte deler er en møysommelig oppgave, så den bør stoles på til fagfolk. Bytte av girkassens inngående aksellager er en vanlig prosedyre som bestilles på et servicesenter.Tapp ut oljen fra girkassen, fjern gaffelen og clutchutløserlageret (se de relevante avsnittene).Vi demonterer flensen til den elastiske koblingen fra tåen til utgangsakselen (se Skifte utgående akseltetning) ...Girvelgermekanismen kan demonteres på kjøretøyet uten å fjerne girkassen. For klarhets skyld utføres disse operasjonene på den fjernede girkassen.Fjern mansjetten på girvalgmekanismen.Sett girspaken i nøytral stilling.Med et "10" hode skrur vi løs de tre mutterne som fester girspakhuset ...... og ta ut girvalgsmekanismen.Tilkoblingen er forseglet med en pakning.Med en markør markerer vi den relative posisjonen til skivene og styreplaten til mekanismen.Med et "10" hode, skru av de to mutterne som fester den omvendte blokkeringsplaten, og holder boltene med en skiftenøkkel av samme dimensjon, ...... og fjern blokkeringsplaten.... fjern den nederste skiven på styreplaten.Etter å ha tatt ut ett sverd med to fjærer, ...... fjern styreplaten fra den nedre enden av spaken.Fjern den øverste skiven på styreplaten.Fjern girspakhuset.Vi tar ut gummitetningsringene til boltene fra sporene på huset.Fjern bunnpakningen på kuleleddhuset.Vi fjerner flensen med et beskyttende deksel ......og overkroppspakningen.Fjern låseringen med en tang.Vi fjerner den sfæriske skiven ...... og koble fra spaken og kuleleddhuset.Vi installerer girkassen med clutchhuset på arbeidsbenken.Ved å bruke "10"-hodet, skru av de ti mutrene som fester det nedre dekselet til girkassen....og en pakning.Ved hjelp av en skrutrekker, gjennom hullet i girvalgsmekanismen, beveger vi oss nedover stammen på gaffelen for å koble inn I-II-gir (dette slår på II-gir).Ved å bruke "13"-tasten skruer vi av festemutteren på bakdekselet som er plassert inne i boksen.Ved å bruke "13"-tasten skruer vi ut de fem mutterne som fester bakdekselet som er plassert utenfor dekselet.Vi banker med en hammer på tidevannet til dekselet, mens vi bruker en skrutrekker (eller et passende stykke rør med utgangsakseltetningen fjernet) holder vi det bakre lageret på utgangsakselen.Vi flytter dekselet fra tappene og fjerner det ved å vri det med klokken (ser fra siden av utgangsakselskaftet) for å forhindre at dekselet berører stengene og V-giret og reversgiret.For å skifte ut lageret til giret på 5. gir og reversere...... vi lirker lagerrullene med en skrutrekker.. og fjern valsene fra separatoren.Hekt den ytre ringen til lageret...... ta den ut av sporet på bakdekselet.Fjern trykkringen på det bakre lageret på sekundærakselen.Fjern lagerets ytre ring med bur og ruller.Fjern lagerets indre løp....og en oljeslinger.For å stoppe akslingene fra å dreie, må to gir kobles inn. 2. gir ble lagt inn da bakdekselet ble fjernet. Før vi slår på revers- eller V-girene, slipper vi gaffelen for å koble inn disse girene. For dette…... med "10"-tasten, skru løs bolten som fester gaffelen til stammen.Ved å trykke skrutrekkeren på gaffelen ned, slår vi på reversgiret.Med en skiftenøkkel (hode) "med 17", skruer vi løs bolten som fester giret til V-giret og revers.... og fjern girblokken fra splines på mellomakselen.Vi klemmer giret til V-giret og reversgiret i en skrustikke med myke metallkjeveputer.Ved hjelp av to skrutrekkere komprimerer vi den indre ringen til lageret til girblokken ...... og fjern den indre ringen.Fjern den 5. girbøssingen...... selve giret med synkroniseringsblokkeringen.Ved å vri gaffelen for å koble inn V-giret og revers på stangen til sekundærakselen, ...... fjern mellomgiret.Med en 13 skiftenøkkel, skru av de to boltene som fester låsedekslet.Fjern dekselet og pakningen.Vi tar ut fjærene til klemmene (fjæren til stangen til V-giret og reversen er lengre enn de to andre og har en mørk beleggsfarge).Bruk en magnetisert skrutrekker, fjern alle tre låsene.Vi tar ut stangen for innkobling av V-gir og revers med en gaffel.Med en magnetisert skrutrekker tar vi ut blokkeringsknekkeren fra hullet i girkassehuset, som er plassert mellom veivhusreirene for stengene til 5. gir og revers og III-IV gir.Fjern reversgiret fra utgående aksel.Vi tar ut nøkkelen fra sporet på akselen.Ved å bruke "10" -hodet skruer vi løs festebolten til stammen på III-IV-girgaffelen.En blokkerende kjeks settes inn i stammehullet, ...Med en magnetisert skrutrekker tar vi ut låseknekkeren fra hullet i girkassehuset, som er plassert mellom veivhuskontaktene for stengene til I–II og III og IV gir (denne crackeren er merkbart lengre enn crackeren som ligger mellom inngrepsstangen til V-giret - revers og inngrepsstangen til III–IV-girene) .Ved å bruke "10"-hodet skruer vi ut bolten som fester I-II-girgaffelen til stammen.Ved hjelp av en slagskrutrekker med Phillips-spiss, skru vi ut de tre skruene som fester låseplaten til mellomlageret til sekundærakselen.Skruene er sikret med spesielle skiver.Fjern stoppplaten.Med en "19" skiftenøkkel, skru av mutteren som fester aksen til det reverserte mellomgiret, og hindrer akselen i å dreie med "24"-nøkkelen.Fjern den reverserte mellomgirakselen.Etter å ha skrudd ut mutrene som fester clutchhuset (se Skifte inngående akseltetning).... vi deler clutch- og girkassehus.Vi fjerner fjærskiven med en konisk overflate fra inngangsakselen (med en mindre diameter vender den mot lageret).Vi klemmer den splinede delen av inngangsakselen inn i en skrustikke med myke metallkjeveputer.Bruk en 19 mm skiftenøkkel og skru løs klemskivebolten til mellomakselens fremre lager.Fjern lagerholderen.Ved hjelp av to skrutrekkere lirker vi det fremre dobbeltradslageret til mellomakselen ved hjelp av justeringsringen ...Når lageret er fjernet, kan dens bakre indre ring forbli på akselen.Bruk to skrutrekkere for å komprimere den bakre indre ringen på lageret ...Vi tar ut trykkringen til det bakre lageret til mellomakselen.Ved å sette inn en skrutrekker mellom endene av lageret og giret til 1. gir på mellomakselen, skifter vi baklageret.Vi tar ut den ytre ringen på lageret med buret og rullene.Fjern den indre lagerringen fra akselenden.Ved å flytte mellomakselen tilbake, ...... vi tar den ut av girkassehuset.Lirke med to skrutrekkere for justeringsringen det bakre lageret til inngangsakselen, ...... vi tar ut inngangsakselen med lageret og synkroniseringsblokkeringen.Løsne festeringen med en tang...Vi hviler endeflaten til den ytre ringen av lageret på skrustikkevene.Med en hammer med en plastslager slår vi på enden av inngangsakselen ...... og komprimer lageret.Løsne justeringsringen med en tang...Etter å ha forskjøvet synkroniseringsblokkeringsringen, åpner vi holderingen med en tang ...Fjerner blokkeringsringen...Blokkeringsringer til synkronisatorer til andre gir fjernes på samme måte.Fjern nålelageret fra fremre tå på sekundærakselen.Vi fjerner gaflene for inkludering av I og II, III og IV gir.Ved hjelp av to skrutrekkere lirker vi mellomlageret til sekundærakselen ved hjelp av justeringsringen ...Etter å ha vippet, fjerner vi utgangsakselen fra girkassehuset med gir, koblinger, nav og synkroniseringsblokkeringer.Vi fjerner bøssingen og giret til det første giret med blokkeringsringen fra baksiden av akselen.Vi tar ut bøssingen fra utstyret.Vi fjerner clutchen til synkronisatoren for å slå på I og II gir.Fjern synkroniseringshuben.Fjern det andre giret med blokkeringsringen.Fjern synkroniseringsclutchen til III- og IV-girene fra den fremre enden av utgangsakselen.Klemmer den sekundære akselen i en skrustikke med myke metallkjever, ...... bruk en tang for å fjerne låseringen.Fjern fjærskiven (den er installert med den konvekse siden mot den fremre enden av skaftet).Fjern 3. og 4. girsynkroniseringsnavet.... og det tredje giret med synkroniseringsblokkeringen.Vi monterer girkassen i omvendt rekkefølge.
Hvis den bakre indre ringen forblir på akselen når du fjerner det fremre dobbeltrads mellomaksellageret, må lageret monteres før installasjon. For å gjøre dette, fra den ytre ringen av lageret ...... fjern forsiktig separatoren med kuler med en skrutrekker ...... og sett den på den indre ringen (fjernet fra skaftet).Separatoren med kuler og den indre ringen settes inn i den ytre ringen på lageret.Ved montering av inngående aksel...... med et passende stykke rør presser vi lageret på akselen, basert på dens indre ring.Etter å ha installert de sekundære og mellomliggende akslene i veivhuset til girkassen, presser vi inn de fremre og bakre lagrene til mellomakselen, mellomlageret til sekundærakselen og den indre ringen til girblokklageret.
Den ytre ringen på lageret til giret på 5. gir og revers...... vi presser inn et verktøyhode av passende størrelse (et stykke rør) inn i kontakten på bakdekselet.Vi setter inn en separator og ruller i den ytre ringen av lageret.
For å forhindre at bolten løsner for feste av giret til 5. gir og revers, påfører vi gjengetetning på boltens gjenger.
For enkel montering av bakdekselet, installerer vi den bakre lagerenheten på sekundærakselen.
Det anbefales å smøre alle pakninger med et tynt lag silikonforsegling.
Når du monterer girvalgmekanismen, påfør Litol-24 fett på kuleledden.Vi vil vise hvordan du kan reparere girkassen til girkassen på en NIVA 2131-bil med egne hender. Denne feilen kan ikke fullt ut kalles en NIVA-sykdom, men den forekommer ganske ofte. Sammenbrudd er alltid forskjellig, avhengig av maskinens drift. Hvis NIVA brukes for sin umiddelbare betydning, som en SUV, så flyr det andre giret stort sett ut. Hvis bilen ofte går langs motorveien, er det i de fleste tilfeller nødvendig å reparere 5. gir. Hvis bilen kjører i byen, noen ganger forlater det å blande skitt, lider 4. gir, som i vårt tilfelle. 1. og 3. gir feiler også, men veldig, veldig sjelden.Reparasjonen er vist i detalj, fra praktiske vinkler, du vil også lære hvordan du fjerner girkassen og setter den tilbake.Her er en slik slurry fra spon ble funnet på en pall:Etter å ha analysert boksen ble alle lagre, clutchen, inngangsakselen med lageret, nålelageret dømt til å byttes ut. Resten er fortsatt bra. Det er obligatorisk å kjøpe nye tetninger, pakningerVideoreparasjon av girkassen (girkassen) på NIVA 2131:

Vadim Novosibirsk skrev:
> Gutter lærer hvordan man bryter razdatka under normal drift.
Og du kjører en uke på asfalt med låst differensial - og alt ordner seg for deg :-))
Og hvorfor er det ingen på Fords som går til naturen?
> ri?
Hvorfor? Vi går :-))) Se. Bilde :-))

Riktignok ender turer til naturen på Fords veldig ofte slik.

Bubble67(Merry Village) skrev:

deg selv eller boksen? Bedre deg selv. -).

Jeg har Niva siden 1995, kjørelengde 160 t.km. På grunn av analfabetisme helte jeg olje i korken som er på høyre side av boksen, den er 2-3 cm høyere enn den vanlige, og hele tiden tenkte jeg hvorfor jeg har mer olje i boksen enn den er. skrevet i boken. Jeg boret til og med et hull i tunnelen på passasjersiden for å gjøre det mer praktisk å fylle på olje.

Resultat Niva gikk under tøffe forhold i 160 tusen km. og ingen antydninger til å slå ut. Jeg har skiftet primærlager to ganger.

Da jeg fant en vanlig kork av latter, klarte jeg ikke å stoppe godt, på veldig lenge. selv om jeg anser meg selv som en ganske kul mekaniker.

Du sier alt riktig Bare denne pluggen er vanskelig å komme i nærheten av.

Boble67
skrev:
Jeg vil merke (den som vet Niva vil bekrefte) en ting til: Den mest klassiske gamle 2121 hadde mer pålitelighet og bedre trekkraft enn den moderniserte 21213. Med en 06-motor med lavere effekt. Og fordelen med dette er nettopp dens girkasse, i som bare Girkassen er 2101 og girkasser er også 2101 med girforhold på 4,3 (10:43) Jeg møtte mangel på trekkraft da jeg kjøpte en lang akselavstand 2131. Den har motor, 5 girkasser og girkasser 06 3.9 (11) :43), som på konvensjonell 21213, dvs. høy hastighet.
—————————————
dette er spesielt merkbart når du kjører på tørr, dyp sand på VLi5-dekk. Jeg har nylig solgt 2121, det er to 2131 igjen, og jeg bruker dem.

rullet feltet opp til 300 tusen.. motoren er fortsatt i live.. setet under meg sviktet faen på vei til båten.to bokser en kjører den andre gjør jeg.. 5-2 sykdom.. nytt gir blokk med synkronisator på 2. og girblokk på 5. nok for en stund.. selv gaflene bøyer seg 5-bak. Jeg fyller olje med bilen sidelengs på dekk. så er alt smurt. hvis det er rett, så er 5-ass tørr ved parsing

alle gjør det selv kompetent en boks kan sorteres etter enheter.

4-trinns drosjer .. definitivt .og 01 girkasser i bruer. så kan du klatre hvor enn øynene dine ser. vel, gjørme hjul .. som gjørme terein. eller bogery, og så vil et felt med foreva ta deg til hullet med abbor og tilbake. Jeg er en forbanna avrenning av glidelåser på et tau, du kan ikke telle dem

og en annen nyanse hvis du legger en kornåker på fortauskanten når du fyller drivstoff, kan du helle 55 liter bezna. morsomt og fint

2131 med 4-trinns girkasse gikk ganske anstendig, 5 var ikke nødvendig - trakk ikke - hjul 235/65/15, men lagrene på navene fløy ofte, to ganger i året ble gummibåndene i fjæringen skiftet.

> alle gjør det selv kompetent, bare noen få kan ordne opp i boksen.

Det er nødvendig å fjerne mellomakselen mellom boksen og overføringskassen, under den finner du en S30-mutter med låseskive. Prøv å stramme den, og hvis den går, må du først skru av og sjekke låsens integritet skive - vanligvis er værhårene som er inkludert i sporene kuttet av. Bytt ut tilsvarende om nødvendig.

— Stas, når så du sist at det ble montert låseskiver fra 2101 fra fabrikk? Hvor mange Niv demontert, spesielt de siste årene, det er en fjærskive i stedet for denne skiven med antenner, så det gir alle eiere en dritt. Det er bare mesterne i den gamle skolen som bytter dem mot billige, og i tjenestene lar de fjærene være slik, etter 10 000 km gjentas prosessen med å sette sammen boksen igjen.

Byttet du esker med utdelinger så ofte kan du gi bort gamle reservedeler, ellers vil du ta det som reserve, speedometeret til min Nyvka har allerede 110.000 km, plutselig skal det dekkes noe snart.

det som kommer fra fabrikken
> låseskiver fra 2101? Hvor mye Niv demonterte, spesielt
> de siste årene, i stedet for denne vaskemaskinen med bart det er
> fjærvasker, så det gir alle eiere av dritt. Dette
> bare mestere av den gamle skolen bytter dem mot billige, og i
> tjenester, så fjærene er igjen, etter 10 000 km er prosessen
> Skottboks gjentas.

Skiver begynte til og med å bli installert litt tidligere, det var nyttig å sette girkassens skaftmutter og girkasser på Lactite eller Marley.Det var slik at det russiske rally-raid-mesterskapet ble holdt på Niva, hvor disse mutrene ble beslaglagt av en halvautomatisk enhet.
Det de ikke sier Niva er en veldig sterk bil, i 2001 i Luga av 54 biler (hovedryggraden i Niva og Pajero, mange UAZ-er) nådde Land Cruiser, Niva og Pajero målstreken, Vi er på Niva med 40 timers straffer (generatoren gikk i stykker) 13- Jeg husker ikke nøyaktig 14. plass, hovedpakken nådde ikke engang.
Jeg har forresten 2 par 4,7 i bruene kan jeg ane.

Mitt håp :)))

Veldig komfortabel bil :)
Meg og Misha-Skobar

> der disse
> nøtter ble beslaglagt av en halvautomatisk enhet.
Det gjorde jeg også.
> Det de ikke sier Niva er en veldig sterk bil
Det er sikkert.
> Jeg har forresten 2 par 4.7 i bruene kan jeg ane.
De er "kollektivfarm" og under gummi 33. Det er absolutt umulig å kjøre med slike par på en vanlig en og på asfalt - forbruket er 25 l / 100 km.

Bubble67(Merry Village) skrev:
> De er "kollektiv gård" og under gummi 33. Kjør med slike par på
> heltid og på asfalt er helt umulig - forbruk 25 l / 100
> km.
>

Video (klikk for å spille av).

Selvfølgelig, å sette slike par på en full standard, vil det ikke være noen mening, det mest budsjettalternativet, en fem-trinn (trippel rad) og trippel par (4.1) er det mest balanserte alternativet, jeg liker også en fire-trinn med en krone rad og samme trippelpar i broer, men her trenger du en snurrende motor.
Kule bilder du har! Med vennlig hilsen Vladimir.

Vurder denne artikkelen:

Karakter 3.2 velgere: 85