Gjør-det-selv asus bærbar strømadapter reparasjon

Når du kjøper en bærbar PC eller netbook, mer nøyaktig beregne budsjettet for dette oppkjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere relaterte kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $500, men en annen veske koster $20, en mus koster $10. Når du bytter ut et batteri (og garantitiden er bare et par år), vil det koste $ 100, og strømforsyningen vil koste samme beløp hvis den brenner ut.

Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn, strømforsyningen til en Acer bærbar PC har nylig sluttet å fungere. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Jeg gir her umiddelbart flere strømforsyningskretser - klikk for å forstørre.

Når du slår på strømforsyningen til nettverket, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer kroppen. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Se, ikke overdriv, ellers vil du kutte brettet!

Etter at saken avviker litt, setter vi en flat skrutrekker inn i gapet som er dannet og trekker med kraft langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.

Etter å ha demontert saken, sjekker vi brettet og deler for noe svart og forkullet.

Kontinuiteten til inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte umiddelbart en funksjonsfeil - dette er en selvgjenopprettende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg når den var overbelastet :)

Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av PSU. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av en spenning på 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten. Mer presist, noen ganger sklir noe, som når en ledning er bøyd.

Du må også reparere ledningen som kobler strømforsyningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd når det kommer inn i saken eller ved strømkontakten.

Vi kuttet av på kroppen først - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!

En hard sak er en pause et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste ut den som ikke fungerer. Og det gjorde han.

Lodd kontaktene tilbake og test. Alt fungerte - reparasjonen er fullført.

Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med "øyeblikk" lim og gi strømforsyningen til kunden. Hele reparasjonen av PSU-en tok ikke mer enn en time.

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange den bare og kjøper en universal PSU for bærbare datamaskiner som erstatning, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere strømforsyningen fra en ASUS bærbar PC. Det er en AC/DC strømadapter. Modell ADP-90CD. Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte det som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet.Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at blokken piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte, men av en eller annen grunn oppstår enten en overbelastning, eller kortslutningsbeskyttelsen utløses.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget lufttett, og selve designet innebærer ikke demontering. For å gjøre dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta et lerret for metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er det, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, lager vi et kutt dypt inn i kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Hvis du overdriver det, kan du skade kretskortet eller elektronisk fylling.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og deler kroppshalvdelene. Ingen grunn til å skynde seg. Når du skiller kroppshalvdelene skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at strømforsyningskassen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på kretskortet, må du fjerne kjøleribben i aluminium. I mitt tilfelle ble stangen festet til andre deler av radiatoren med trykknapper, og ble også limt til transformatoren med noe sånt som silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en pennekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Det tok ikke lang tid å finne problemet. Selv før jeg åpnet saken, testet jeg inneslutninger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettverket, sprakk noe inne i enheten, og den grønne indikatoren, som signaliserte operasjonen, gikk helt ut.

Ved undersøkelse av saken ble det funnet flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningen sluttet å fungere ordentlig på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "slengte" på grunn av overskuddet av driftsspenningen i strømnettet 220V. Ganske vanlig og utbredt problem.

Ved demontering av kondensatoren smuldret det ytre skallet. Tilsynelatende mistet egenskapene på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av kassen "buler", et sikkert tegn på en sviktet kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen bærbar strømadapter. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket i den øvre delen av kondensatorhuset. Den åpnet seg fra trykket fra den kokte elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe strømforsyningen til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden. Kondensator SAMWHA 82 uF * 450V Jeg bestemte meg for ikke å installere, selv om den var ideell i størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og gitt at strømforsyningshuset er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i det være svært høy.

Langvarig oppvarming har en veldig dårlig effekt på påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 uF * 450V, som er vurdert for driftstemperaturer opp til 105 0 C.

Det er verdt å vurdere at kapasitansen til den opprinnelige kondensatoren er 120 mikrofarad, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere strømforsyninger fra bærbare datamaskiner, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasitet eller driftsspenning, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave.Derfor ble det besluttet å installere et produkt som passer i størrelse, om enn med mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du lodder en ny elektrolytisk kondensator, observer polariteten nøye terminaltilkoblinger! Som regel, på kretskortet, ved siden av hullet, er det et skilt "+" eller "–". I tillegg kan minus markeres med en svart tykk linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår den på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis du snur polariteten til tilkoblingen, vil kondensatoren "sprette" igjen. Elektrolytten kan komme inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Hvis mulig, bruk vernebriller.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken", som er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ikke en hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator spretter, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av spray og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de tilstøtende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden monteringen av elementene er veldig stram, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisitet godt. Jeg har sett dette fra egen erfaring. Og selv om jeg rengjorde strømforsyningen veldig nøye, loddet jeg ikke gassen og rengjorde overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter åpning viste det seg at restene av elektrolytten under gassen lukket kretsen. Dette førte til at sikringen gikk. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg var alt dekket med sot ved kortslutningen, og ledningen som koblet sammen skjermen og fellesledningen på kretskortet brant ut ved gassen.

Den samme gassen. Brent ledning reparert.

Kortslutningssot på PCB like under gassen.

Som du ser slo det ganske hardt.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen ut på brettet.

Og her er hva som er inni. Han selv er lett demontert, du trenger bare å trykke på låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for den innfødte. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er ikke enig. Ved kortslutning brenner den tynneste ledningen i kretsen ut. Noen ganger brenner til og med kobbersporene på kretskortet ut. Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du klare deg med en tynn wire jumper ved å lodde den på kontaktputene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å fjerne kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under viklingsprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker, kan det i fremtiden, på grunn av det, begynne korrosjon av terminalene. Et godt eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester korroderte en av kondensatorterminalene i inngangsfilteret fullstendig og falt av. Dette er en av strømadapterne for bærbare datamaskiner som jeg hadde til reparasjon.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår.Etter rengjøring fra elektrolyttrester og utskifting av kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til den bærbare datamaskinen. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Unødvendig å si er dette en veldig vanskelig oppgave. Først.

Kjøleradiatoren til strømforsyningen består av flere aluminiumsplater. Mellom seg er de festet med låser, og også limt med noe som ligner silikonforsegling. Den kan fjernes med en pennekniv.

Den øvre radiatorhetten er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til kretskortet ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolerende plastplate er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte varmt lim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har en smeltepistol, kuttet jeg av biter av smeltelim fra røret med en kniv og satte dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet jeg opp de varme limbitene med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en loddestasjonshårføner.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. I mitt tilfelle, for eksempel, begynte plasten i kassen å lette ved sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig bra.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også en åpen induktorutgang i linjefilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at det er en bagatell sak, vikle av spolen og loddet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke umiddelbart mulig å finne den.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, for eksempel den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av fra risting og vibrasjoner, som denne gassen, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik byttestrømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, den er også ganske kraftig. Vanligvis er strømadaptere vurdert til 40

Dessverre, med mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjonen komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollerbrikken.

Jeg kan ikke engang finne et datablad for en bestemt brikke. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at de aller fleste bærbare strømadaptere er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i overspenningsvernkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan det hende at slike elementer ikke er tilgjengelige i det hele tatt.

De brakte ADP-90YD-strømforsyningen fra en ASUS bærbar PC for reparasjon. Enten lader den den bærbare datamaskinen, eller så gjør den det ikke. Du tar den ut av stikkontakten, setter den inn som vanlig, kanskje noe beveger seg bort.

Jeg kobler den til nettverket, jeg sjekker 19,35 V med en tester, jeg flyttet ledningene, den begynte å falle jevnt, som om kapasiteten ble utladet, vel, kanskje den går. Du må åpne strømforsyningen. Han satte kniven inn i leddet til 2 halvdeler av kroppen, banket forsiktig på kniven med en hammer, kroppen åpnet seg.

Bord i tre lag med skjermer. Loddet alt, tok det av. Strømforsyningen er lubben, og det helles også mye fugemasse.

Under en overfladisk undersøkelse ble et avrevet ben på filtreringsinduktoren funnet langs 220 V-inngangskretsen. «Her var det som forårsaket et så merkelig spenningsfall,» tenkte jeg. Jeg gjenopprettet gassen, jeg sjekker - resultatet er det samme. Når 19,35 V er slått på, begynner den etter 1 sekund å falle jevnt til null. Tilsynelatende fra min swotting med en hammer på PSU saken, falt gassen av. Men her er det jeg la merke til, hvis du slår av strømforsyningen fra 220 V-nettverket, etter noen sekunder, vises 19,35 V ved utgangen og til og med ladelampen lyser på den bærbare datamaskinen, men da er nettverkskapasiteten helt utladet og PSU slår seg av. Det er veldig rart, tilsynelatende utløses en slags beskyttelse og lar ikke strømforsyningen fungere, men hva er grunnen ...?

Jeg satte sammen en liten belastning fra 5 watt motstander, strømforbruket var bare 0,07 A og strømforsyningen startet normalt. Det er ikke klart i det hele tatt ... men betyr den bærbare datamaskinens nåværende forbruk at det ikke er nok for ham? Jeg ville ikke, men jeg må surfe på Internett, fjerne all tetningsmasse for å sjekke alt.

Jeg målte PWM-kontrolleren, beskyttelsen fungerte tydeligvis der, men beskyttelsen slo seg av når nettverkskapasiteten begynte å bli utladet, men jeg ble ikke engang rykket for å sjekke spenningen på den.

Et søk på internett viste følgende:

sjekk spenningen på nettelektrolytten hvis den er mer enn 450 V (og hvor er det så mange?), bytt raskt 2 filmkondensatorer 474 nF 450 V og du vil være fornøyd

Så det er, spenningen på nettkapasiteten er 496 V, alt falt på plass. En slik tomgangsspenning er veldig høy, PWM-kontrolleren ser dette og går i beskyttelse, og hvis nettspenningen er slått av, blir kapasiteten jevnt utladet, når normale verdier og strømforsyningen starter opp i kort tid. Det var der 19 V kom fra hvis du skrudde av 220 V. Og da jeg startet PSU-en selv under en liten belastning, sprang ikke spenningen opp slik, og PWM-en gikk ikke i beskyttelse.

Det var mulig å fullføre dette, for å erstatte filmbeholderne, som det viste seg var alvorlige problemer med.

Men det ble interessant hvor nesten 500 V kom fra på den varme siden av strømforsyningen og hvor kom disse to kapasitetene fra. Internett hjalp igjen, jeg ønsket ikke å åpne hele BP på jakt etter et svar. Informasjon funnet på forumet, alt ble forklart med setningen:

Det er en passiv strømkorrektor. hvis metall-papir-kondensatorene i korrigeringskretsen svikter, og korrigereren går i overdrive, faller spenningen på nettverksbanken over 500 volt. Derfor, hvis du bare byttet ut nettverksbanken, vil den ikke fungere lenge. Det er nødvendig å bringe spenningen til korrektoren tilbake til normal eller helt eliminere den.

Det gjenstår å kjøpe og bytte beholderne, men også her er ikke alt så enkelt.

Kineserne hadde beholdere med en slik betegnelse og dimensjoner, men det har vi ikke. Det var bare 400 eller 600 V. Mer - ikke mindre, men venstre kapasitans er bare 474 nF 600 V, men hvordan sette den inn i stedet for de i midten. Det er ikke så mye plass der, og ved 400 V var den ikke mindre i størrelse. Dessuten forsikret selgerne at i så små dimensjoner var det usannsynlig at kineserne kunne skyve en kvalitet, og det er grunnen til at de mislyktes. Jeg måtte velge størrelse. Den riktige tanken passet godt i størrelsen, men den var på 330 nF 400 V, så jeg måtte installere dem.

Etter å ha installert nye kondensatorer, startet strømforsyningen umiddelbart, spenningen stabiliserte seg, og det var ikke flere problemer med å strømme og lade den bærbare datamaskinen.

Strømforsyningen er igjen pakket inn i sine skjermer, saken limes sammen og returneres til kunden.

I dag skal jeg snakke om hvordan du forsiktig åpner en limt (loddet) strømforsyning fra en bærbar PC, skjerm eller skriver. Slike strømforsyninger finnes ofte og mange har mange spørsmål - hvordan åpne dem uten å knuse dem i det hele tatt. Testfag for i dag - ekstern limt strømforsyningsenhet SAD04214A fra Samsung 960BF monitor. Forresten, den erklærte funksjonsfeilen til dette paret er spontan nedleggelse.

Jeg vil fortelle deg mer om hvordan du demonterer Samsung SyncMaster 960BF-skjermen senere. Så vi har en strømforsyningsenhet, ved utgangen som det er 14 volt likespenning og en maksimal strøm på 3 ampere.

Pluggen til denne strømforsyningen er laget klassisk - den interne utgangen er "+14 V", den eksterne er en vanlig ledning.

Slik ser det ut strømforsyningssøm overvåke før demontering.

Spesielt for leserne tok jeg video om demontering. Denne videoen passer for enhver limt strømforsyning for en bærbar PC, skjerm, skriver eller annet utstyr. Hovedprinsippet er å sette inn et skarpt verktøy i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del den i to halvdeler.

Slik skal det se ut sømmen på strømforsyningen etter åpning.

Da jeg tok ut brettet, så jeg en karakteristisk mørkfarging av tekstolitten, noe som indikerer overoppheting elementer på brettet.

Som et resultat lodding av dårlig kvalitet på fabrikken - mikrosprekker dannet i loddetinn. På grunn av dette økte motstanden til "motstandsspor"-kontakten, og den begynte å varmes opp mer intensivt, hvorfra mikrosprekken vokste, fordi den mekaniske styrken til loddetinn, som du vet, avtar med økende temperatur. Første microcrack under motstanden.

Den andre mikrosprekken i loddetinn.

Den tredje sprekken ble allerede avslørt kl motstands vingling, hvis ben er loddet til brettsporene på dette stedet.

På toppen av motstandene er fylt med en slags gummiskum. Det er mulig at det svekker varmeoverføringen mellom elementene inne i strømforsyningshuset.

Fjern dette limet og se overopphetede motstander. Malingen ble til og med forkullet på dem på det punktet hvor metallledningene ble festet til kroppen til motstandene.

Lodd disse motstandene og bytt for lignende. Motstanden til venstre har en verdi på 33 kOhm, og til høyre 33 Ohm.

Jeg bestemte det av motstandsmarkeringstabell med ringfargemerking.

Loddemotstander på plass og ikke spar på loddetinn og flussmiddel. Overopphetede områder av brettsporene holder ikke godt på loddetinn.

Det er hva skjedde fra radioelementer.

Vi sjekker nødvendigvis tilstanden til elektrolytiske kondensatorer, som er redd for overoppheting. Bare se på hvor flat toppen deres er for å sikre at alt er bra. Men hvis du endrer, så bare for kondensatorer Rubycon 1000uF 25V og kondensatorer Nippon 2200uF 25V. Det finnes billigere anstendige (men alltid 105 grader) Samwha 2200uF 25V.

Dette fullfører reparasjonen av strømforsyningen. Det gjenstår å samle alt tilbake i saken og sjekke stabiliteten. Nå kan du føle hvor nøye du demonterte strømforsyningshuset. Hvis begge halvdelene konvergerer med en sømbredde på omtrent 1 mm, er alt bra, hvis mer, kan plastgrader langs sømmen forstyrre. De må fjernes med en kniv eller sidekuttere.

Så snart vi oppnår en tilfredsstillende søm, drypper vi noen dråper på sømmen (jeg drypper vanligvis på 6-8 punkter) med lim som "Second" og presser kroppen med noe tungt i 5 minutter. Nå er alt klart - strømforsyningsenheten SAD04214A fra Samsung 960BF-skjermen ble reparert og forseglet etter åpning.

Lykke til med reparasjonen!
Din loddemester.

Ikke glem å sjekke C107 med en måler. I 90 % av tilfellene, enten tørket opp eller lekket.

Takk for tillegget. Jeg er helt enig.

Det var faktisk et problem i det - kortslutning.

Du måler aldri ESR av rør, men forgjeves!

Det ville vært noe å måle, så ville jeg måle. Og derfor ber jeg bare om et sammenbrudd. Men Underzen har rett, ideelt sett bør ESR måles.

God ettermiddag. Interessant side, takk for at du deler arbeidet ditt...

Angående PSU i forseglede tilfeller (selv "i plugger"). Når de lærte meg, så bestemte jeg meg for å dele den - ideen din er riktig, du må åpne den langs sømmen med en helst sterk kniv, ikke veldig herdet, for ikke å bryte. Hovedhøydepunktet er å sette PSU-en i fryseren i en time eller to. Plast frosset veldig godt så sprekker langs sømmen selv sterkt limt (på grunn av heterogenitet). Noen ganger banker jeg til og med bare på sømmen med en tung hammer for ikke å ødelegge utseendet. Naturligvis blir pausen i reparasjonen forsinket av tidspunktet for tining og fordampning av fuktighet da, men da blir svetten mindre og kvaliteten bedre.

For det andre har folk rett om ESR. For noen år siden tvang livet meg like hardt til å reparere nesten datamaskinutstyr. 99 % av strømforsyningene er allerede pulset, diagnostikken deres ved bruk av ESR blir noen ganger til bare en rutine, og ikke feilsøking, hei! Her er en enhet som jeg har brukt lenge, jeg prøvde en haug med alt og slo meg til ro med akkurat dette designet. Løp langs grenen hvis du ønsker det. Generelt er alt skrevet i dokken for 1.01.

Takk for rådene dine))) Jeg vil forbedre ferdighetene mine))) Lev og lær!

God kveld, kamerater. Jeg trenger din hjelp! Jeg er en lykkelig eier av en samsung syncmaster 960bf-skjerm! Monitorholderen gikk i stykker!

Epoxy "Second" for å hjelpe deg)))

Takk! Tror du dette vil hjelpe?

Ja, hvis plastoverflaten er avfettet, slipt og forsterket med metall, vil epoksyharpiksen holde seg godt. Restaurerte bærbare datamaskiner.

God morgen, gjeddemester! Jeg kan sende deg et bilde av sammenbruddet mitt for å forstå hva som skjedde med meg! Vennligst send meg din e-postadresse!

God ettermiddag. Jeg trenger din hjelp, jeg har en 960-skjerm, når strømmen er slått på begynner strømknappen på skjermen å blinke, jeg la merke til at skjermen ikke slår seg på til PSU-en varmes opp eller du varmer den opp. Hva å gjøre?

Du må fikse strømforsyningen. Demonter og sjekk kondensatorer og lodding. Hvis det ikke hjelper – skriv.

Bra innlegg. Jeg pleide å være interessert i radioelektronikk. 5 stjerner fra meg og lykke til!

Takk Ivan. Og lykke til med bloggen din :)

Vyacheslav, det er to alternativer - enten de elektrolytiske kondensatorene har tørket opp - bytt dem ut (start med en liten 47 mikrofarads 50 V), eller det har dannet seg en mikrosprekker i loddingen - lodd brettet. Resten er utrolig.

Hallo!
I dag byttet jeg ut 4 kondensatorer (det er bare 4 av dem).
Effekt - "0".
Den slår seg fortsatt av.
Jeg dro for å reparere bærbare datamaskiner på radiomarkedet. Der sa de utspekulerte folkene direkte at lodde konderene til ett sted. Og de sa at de visste hva som gikk galt der. Men de nektet blankt å fortelle meg det. De sier: betal penger, så reparerer vi det selv, og overlater ledningene til deg selv.
Kan du gi råd om hvilket forum du bør konsultere?

Ofte i teknologien går strømadapteren i stykker. Vanligvis blir en bærbar strømforsyning ubrukelig på grunn av feil bruk eller en kraftig økning i spenningsamplituden i strømforsyningen. Hvis du finner mangel på strøm i denne ladekomponenten, kan du umiddelbart bruke tjenestene til et servicesenter eller til og med kjøpe deg en helt ny enhet. Begge alternativene vil neppe koste deg billig, og hvem liker ekstra kostnader? Du kan prøve å gjenopprette den tidligere ytelsen til PSUen selv. La oss ta en trinnvis titt på reparasjon av en bærbar strømforsyning i dag og ta hensyn til hovednyansene.

Før du tar i bruk verktøyene og setter i gang, bør du vurdere dine evner på dette området flere ganger.

Viktig! Hvis du ikke har grunnleggende ferdigheter i arbeid med elektriske apparater, anbefaler vi at du nekter å reparere PSU-en hjemme. Uten riktig forståelse kan du forårsake mer skade på komponenten, så vel som helsen din!

Du kan umiddelbart identifisere flere av de vanligste typene feil:

• Problemet ligger i kabelen. I dette tilfellet er ytelsen svekket på grunn av brudd i ledningene eller på grunn av krøll. Slike skader kan være forårsaket av kjæledyr som er veldig glad i å tygge på noe.
• Problemet ligger i kontakten. Hvis du bestemmer deg for å flytte enheten fra ett rom til et annet og glemmer ledningene, risikerer du å bli kjent med den revne støpselet fra den bærbare datamaskinens stikkontakt.
• Problemet er i strømforsyningsenheten. Disse skadene kan oppstå på grunn av strømstøt, kortslutninger og mekanisk skade.

Hvis noen av punktene er kjent for deg selv, kan du gjøre deg kjent med reparasjonen av en bærbar strømforsyning med egne hender trinn for trinn og ta initiativet i egne hender.

Hvis du noen gang har holdt en loddebolt i hendene og vet hvordan du leser elektriske kretsdiagrammer i det minste litt, kan du trygt ta på deg restaureringsarbeidet til adapteren. La oss se på de to vanligste årsakene til sammenbrudd.

Gjør-det-selv bærbar PSU-reparasjon utføres som følger:

1. For å bringe den elektroniske omformeren til live igjen, er det nødvendig å starte med å åpne plastkassen. For å gjøre dette, må du få et tynt blad eller en flat skrutrekker. Finn den langsgående sømmen på enhetens kropp og sett det valgte verktøyet inn i gapet mellom halvdelene. Bruk litt kraft og skille forsiktig delene av saken.
2. Nå kan du begynne å trekke ut "stuffingen", som vanligvis er dekket med plater laget av metall. Du må forsiktig fjerne eller løsne disse platene.
3. Etter disse trinnene vil du allerede kunne vurdere omfanget av sammenbruddet. For å utføre neste del av reparasjonen, må du få et diagram over strømforsyningsenheten din, der alle elementene i kretsen og deres parametere vil bli merket.
4. Deretter må du bestemme det ødelagte elementet og demontere det forsiktig med et loddejern. For å erstatte den gamle, vil en ny del som kan repareres, være nødvendig, som fullt ut må tilfredsstille egenskapene til kjeden. Lodd den nye komponenten til kretsen og installer brettet tilbake i enhetsdekselet, husk å lim begge delene av PSU-en forsiktig.
5. Hvis limet er tørt, kan du lade den bærbare datamaskinen med den reparerte blokken.

Viktig! Hvis du tror at denne prosedyren er veldig komplisert, anbefaler vi ikke at du utfører arbeidet selv. Bedre - få en ny adapter.

Hvordan fikser jeg en bærbar strømforsyning hvis alle komponentene i dekselet fungerer? Du finner svaret nedenfor.

Ledningen som kommer fra strømforsyningen lider ofte av ulike mekaniske påkjenninger. Hvis problemet ligger i ledningene, kan du ty til følgende instruksjoner for å utføre restaureringsarbeid:

• Klipp av ledningen som kommer fra PSU.
• Rydd opp i ledningene.
• Få en ny plugg. Kutt deretter kabelen og skru pluggen parallelt med senterledningen.
• Bruk en spesiell teknisk hårføner for å lodde krysset mellom elementene. Dessuten er det ingen som forbyr deg å bruke elektrisk tape eller krympeslange.

Viktig! Hvis du ønsker å bruke sistnevnte, anbefaler vi at du setter denne komponenten på ledningen på forhånd.

• For å unngå kortslutninger, isoler de tilkoblede elementene.
• Koble nå laderen til den bærbare datamaskinen og koble den til strømnettet.

tilbake til innholdet ↑