Gjør-det-selv interskol skrutrekker batteri reparasjon

I detalj: Gjør-det-selv Interskol skrutrekker batteri reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei! I dag skal vi reparere batteriet til en skrutrekker. Vet du at historien om etableringen av en skrutrekker går tilbake til den dype middelalderen - så langt tilbake som på 1400-tallet, da riddere tok på seg rustninger før slaget, og ekler hjalp dem med å vri deler av rustningen, gjett hva? Skrujern!

Slik fortsatte det lenge, helt til den kanadiske oppfinneren Peter Robertson i 1907 patenterte Robertson-skruen med et standard firkantet hull som spissen av en skrutrekker ble satt inn i. Siden den gang har skruer blitt produsert i industriell skala og brukt i husholdningen. Senere, i 1934, modifiserte oppfinneren Henry Phillips skruehodet, og en tverrskåret skrue dukket opp, som en passende skrutrekker ble satt inn i. På den tiden var motoren allerede oppfunnet, og ideen om å lage en "skrue- og skrurotator" var i luften. Det var imidlertid store problemer med batteriene - deres vekt og dimensjoner. Problemet ble løst først på 1980-tallet, da de første nikkel-kadmium Ni-Cd og litium-ion Li-Ion-batterier dukket opp.

USA og Japan var de første som mestret produksjonen av husholdnings- og profesjonelle batteridrevne boremaskiner og skrutrekkere. Alt dette skjedde takket være fremveksten av nye energikrevende batterier av elektrisitet. Vi vil raskt bytte dem inne i Interskol DA-10 / 10.8 ER batteridrevet boremaskin som falt i hendene mine. Feilen var - når knappen trykkes, snurrer ikke motoren, men LED-en lyser, men lyset var svakt.

La oss begynne å reparere skrutrekkerbatteriet. Vi fjerner batteriet fra håndtaket på skrutrekkeren og skru ut de tre selvskruende skruene, som er plassert under klistremerket fra bunnen.

Etter å ha skrudd ut skruene, flytt forsiktig krokene til låsene, som på bildet. Og fjern den nedre delen av plastdekselet til batteriet.

Video (klikk for å spille av).

Inne ser vi litium-ion-banker Kinesisk selskap HighStar modell ISR18650-1300 Li-Ion. Dette betyr at batteriene aldri har blitt byttet. Fordi det er kjent at Interskol kjøper batterier fra dette selskapet og setter dem inn i nesten alle sine trådløse verktøy.

Bildet nedenfor viser innsiden av et skrutrekkerbatteri i all sin prakt med tre bokser, som ble produsert allerede i 2011. Disse batteriene varte i fem år under aktiv bruk på en byggeplass. Så resultatet er veldig bra. Vanligvis dør de tidligere, sannsynligvis ble de ikke utnyttet i frost.

For å erstatte batteribankene, må du demontere den enda mer. Jeg anbefaler deg å huske plasseringen av pluss-, minus- og ladekontaktene for ikke å forvirre ledningene under montering.

Vær oppmerksom på spenningskontrollkortet på batteriene - spesielt ofte feiler stabilisatorer og beskyttelsesdioder på det. Sørg for å ringe de mistenkelige radioelementene på dette tavlen med et multimeter.

Vi sjekker spenningen ved batteriutgangen - det viste seg 4,4 volt, og det skal være 3,7 x 3 \u003d 11,1 volt er normalt og 10,8 volt med minimum batterilading. Generelt er bankene døde - de må endres entydig.

Dette kan gjøres på flere måter - du kan løsne ledningene som går til brettet.

Du kan også ganske enkelt fjerne kontaktene fra toppdekselet på batteriene. Bildet viser formen på de bøyde kontaktene, slik at du enkelt kan fjerne dem selv.

Under plastdekselet ser vi hvordan batteriene er koblet til hverandre.Deres punktsveiset. Denne løsningen brukes i nesten alle batterier til et annet verktøy. Dette er en pålitelig og skånsom batteritilkobling. Samtidig er den destruktive oppvarmingen av selve litiumbatteriene minimal.

Riv forsiktig av eller bit av metalltapen med trådkuttere for å koble boksene fra hverandre. Fra siden av brettet ble de også koblet sammen med en tape og satt på lim på en papppakning. Dette gjøres for ikke å kortslutte noe på brettet. Du må huske å sette den på plass igjen når du setter sammen batteriet.

På grunn av mangel på punktsveisemaskin vil vi lodde nye litium-ion-batterier veldig raskt med en godt oppvarmet kraftig loddebolt. Vi husker at oppvarming av litium-ion-batterier reduserer levetiden og er generelt eksplosiv.

Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til ledningene inne i batteriet. De kan være ødelagte eller frynsete. De må isoleres eller erstattes med ferske. Siden jeg reparerte batteriet til en skrutrekker på veien i felten, måtte jeg bruke en genial oppfinnelse av ingeniørsinnet. Han tok fram blått radioteknisk bånd.

Da jeg demonterte batteriet til Interskol DA-10 / 10,8 ER skrutrekker, ble jeg positivt overrasket - en temperatursensor ble installert i budsjettskrutrekkeren for å kontrollere temperaturen på batteriene. Det viser seg at når litiumboksene overopphetes, slår beskyttelseskretsen av strømmen til temperaturen er gjenopprettet til normalen. Riktignok klarte eieren aldri å drive ham inn i en slik modus. Vi river forsiktig av denne temperatursensoren for ikke å bryte den - så legger vi den på samme sted på nye bokser.

kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel med tykke ledninger. Jeg bestemte meg for å lodde en avrevet metallstrimmel tatt fra gamle bokser. Først fortinnet jeg båndene på steder med fremtidige kontakter på begge sider. Seinere en godt oppvarmet loddebolt med en dråpe loddetinn fortinnet batterikontaktene. Men for at de ikke skal bli veldig varme - la de avkjøles. Så presset han båndet til kontaktene på boksene og loddet båndet igjen uten sterk overoppheting av batteriboksene.

Negative ledninger er de vanskeligste å lodde, men med god fluks går ting veldig raskt. Det er sant at det er bedre å vaske fluksen tross alt for renheten til innsiden av batteriet.

Nå er det viktigste. Hvilke batterier ble brukt når du reparerte batteriet til Interskol DA-10/10.8 ER skrutrekker, spør du? Vel, jeg vil ikke gjemme meg. Dette var de billigste kinesiske boksene som eieren av enheten ærlig kjøpte i en butikk. 18650 batterier Bailong-selskap med en fiktiv kapasitet på 8800 mAh. Dette er selvfølgelig en latter og gud forby at de har 2200 mAh. Etter hvor lenge skrutrekkeren fungerte etter reparasjonen på full lading å dømme. Jeg ville doble det tallet. Men ikke desto mindre ble skrutrekkeren raskt reparert og det gleder eieren.

Les også: Gjør-det-selv oppussing av rom

Ved montering, ikke glem å sette tilbake pappavstandsstykket mellom bankene og platen. Dette for at fersk lodding ikke skal lukke noe på brettet.

Dette fullfører reparasjonen og restaureringen av litium-ion-batteriet til Interskol DA-10/10.8 ER skrutrekker. Nesten alle batterier repareres på omtrent samme måte. populære produsenter av skrutrekkere: Bosch, Makita, DeWALT, Metabo, Hitachi, Elitech, Skil og min favoritt Bison. Dette avslutter min historie om å reparere batteriet til en skrutrekker. Still spørsmål i kommentarfeltet. Og enda bedre, i den aktuelle tråden på forumet vårt eller skriv til e-posten personlig til Loddemesteren.

Med vennlig hilsen, Pike Master. Lykke til med reparasjoner!

gjør-det-selv solcellebatterier novosibirsk, anmeldelser av solcellekontrollere, gjennomgang av solcellebatterier, testing, elektrisk transport, LED, motorhjul, gjør-det-selv, solcellepaneler

Til å begynne med er det mange videoer på Internett om gjenoppretting av batterier fra skrutrekkere, og de er alle de samme som et speil, en kort beskrivelse av gjenopprettingsprosessen som disse menneskene tilbyr er at vi tar batteriet, skyver det med en strømforsyning eller et annet batteri, så lad det og vi bruker det, og det er rart at noen ikke ser og hva slags spenning vil være på ham når han legger seg ned i en uke eller to. Jeg foreslår en helt annen måte å bli frisk på

Som ikke bare lader og bruker til batteriet dør igjen. Og det du har laget og brukt som nytt batteri til behovet oppstår. Denne metoden ble filmet i en utkastversjon for omtrent en måned siden, men jeg turte ikke å legge den på siden, jeg ville bare ikke ta den på nytt for en mer korrekt forklaring. Og for å være ærlig har jeg veldig lite fritid i det siste.

Men nå har tiden gått, som viste at gjenopprettingsalternativet som mange på nettverket tilbyr å bruke ikke er bestemt til å leve i mer enn en viss tidsperiode. Og min versjon, selv etter 2-1 måneder med inaktivitet, som om ingenting hadde skjedd, fungerer stille og lader, jeg prøvde fortsatt å ta et nytt videoklipp, hvor jeg skal prøve å fortelle alt kort.

Faktisk viste alt seg å være veldig enkelt, og NI-CAD 1,2V-batteriet som jeg demonterte hjalp meg med dette, som viste meg at selv med alle nuller på enheten utenfor, er pasienten inne mer levende enn død og føles veldig bra.

Et forsøk på å regenerere bussen med hensyn til den nåværende samleplaten ble gjort med destillert vann, og prosessen var ganske vellykket, som et resultat av at jeg kom opp med den enkleste måten å gjenopprette dem selv uten å demontere batteriene!

Det er nok å bore et hull i batteriet på stedet for å rulle + , og hell 20-40 ml destillert vann i det. etter et par sykluser, dekk hullet lett med silikon.

Før jeg gjentar, anbefaler jeg å se videoen, hvor jeg prøvde å beskrive prosessen mer detaljert.

Hvis du ikke er sikker eller redd for å ødelegge for eksempel et ødelagt batteri, kan du gjøre dette med ett batteri.

Hvis batteriene dine har spenning og de er innenfor driftsområdet, kan det hende du har et problem med følgende:

- defekt lader

- den termiske beskyttelsen til batteripakken har fungert

- i batteripakken er det ett batteri sløst til 0 volt.

Dessuten, hvis du merker at drillen på en eller annen måte begynte å jobbe tregt og samtidig fungerer like lenge etter lading, så har du mest sannsynlig et problem med ett eller flere batterier som er på null!

En veldig interessant effekt på batterikapasiteten, den var lik eller litt mer enn den angitte batterikapasiteten etter restaurering med denne metoden.

Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet. Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt, vi stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere batteriet til en skrutrekker med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?

I denne artikkelen, som vi vil betinget dele inn i tre deler, vil vi vurdere: typer batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).

Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produksjonslandet, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.

Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse balanserer potensialene deres.

Merk. Summen av hvert batteri gir oss sluttspenningen ved batterikontaktene.

Typeinnstillingsdeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).

Følgende typer elementer brukes til utformingen av skrutrekkerbatterier:

nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning på elementene - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.

La oss vurdere mer detaljert fordelene og ulempene ved hver type.

Den vanligste typen på grunn av lave kostnader;
Ikke redd for lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.

Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
minne effekt;
Selvutladning;
liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser betyr at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.

Miljøvennlig produksjon, det er mulig å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Stor kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.

Pris;
Mister noen av egenskapene under langtidslagring i utladet tilstand;
Ved lave temperaturer "lever" den ikke lenge.

Ingen minneeffekt;
Nesten ingen selvutladning;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er mange ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen er det nødvendig med et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.

Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel-kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga. Li brytes ned.

Les også: Gjør-det-selv jilex jumbo pumpe reparasjon

Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i batteripakken til skrutrekkeren. Demontering av blokken, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (vist nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.

Huset har fire kontakter:

To strøm, "+" og "-", for lading / utladning;
Den øverste kontrollen, den slås på gjennom en temperatursensor (termistor). Termistoren er nødvendig for å beskytte batteriene, den slår av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på elementene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9Kom-motstand. Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.

Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer blokken.

Vi fant ut formålet med batteridesignelementene, la oss nå se på hvordan vi bestemmer feilen, dette er del 2 av reparasjon av batteriet til en skrutrekker. Vi merker med en gang at alle elementer ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, fungerer ikke hele kretsen når ett element svikter. Så vår oppgave er å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.For å gjøre dette trenger vi et multimeter, og for den andre feilsøkingsmetoden, en 12V-lampe, hvis skrutrekkerbatteriet også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:– Vi setter batteriet på lading, vi venter på signal om full lading.– Vi demonterer kassen og måler på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.- Merk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.– Vi monterer batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet på "bankene" av batteriet. På de merkede elementene vil "sagging" av spenningen være større enn på de andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet i 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.Dermed fant vi kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.Hvis skrutrekkeren din drives av 12 eller 13V, kan du søke på en enklere måte. Vi demonterer et fulladet batteri og kobler en 12-volts lampe til "+" og "-" kontaktene. Lampen vil være en last, og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er et svakt ledd.Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du hente motstand, men dette krever allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt på steder med loddebatterier eller strømkontakter til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger. Med tanke på sjeldenheten vil vi ikke fokusere på, vi vil begrense oss til battericeller.Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.La oss gå videre til del 3 av reparasjon av batteriet til en skrutrekker og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenoppliving" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litium dekomponert, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva som er årsaken til feilen: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:

vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;

påfør 4V til cellen med en strøm på ca 200mA, dette krever en regulert lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.

Oppussing av skrutrekkerbatterier er hovedsakelig tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men de er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.Så, hvordan gjenopplive batteriet til en skrutrekker? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:

Komprimerings- eller kompresjonsmetode (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilgjengelig, men volumet går tapt);

"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om den ikke er fullstendig, men å gjenopprette den tapte kapasiteten.

Denne metoden er vist i videoen nedenfor.

Batteriet til en skrutrekker består av separate elektrokjemiske celler, som, i motsetning til primærceller, er i stand til å gjenopprette sin kjemiske sammensetning av elektrolytten under opplading. Slik reparerer du et skrutrekkerbatteri hvis skrutrekkeren din er ute av drift (ødelagt). Først av alt, vurder hva prinsippet om å få strøm fra slike individuelle battericeller er basert på. I eksemplet er et mangan-sinkelement vist (fig. 1).

Sinkbeholderen i et slikt elektrokjemisk batteri er en elektrode med negativ ladning. Den positive elektroden her er en karbonstang. Karbonstaven er i mediet til det aktive materialet - mangandioksid, ettersom elektrolytten brukes - en kondensert løsning av ammoniakk.

Det vil si at det grunnleggende prinsippet her er å bruke reversible elektrokjemiske systemer. Stoffene til elektrokjemiske batterier som dannes under utladningsprosessen, går så å si tilbake til sin opprinnelige tilstand som et resultat av virkningen av en elektrisk strøm (i ferd med å lade batteriet). Skrutrekkeren her drives av et batteri - en gruppe elektrisk sammenkoblede elementer plassert i et felles hus, som kan sees på bildet (bilde 1).

Skrutrekkerbatteriet består av individuelle elementer. Den elektriske kretsen til slike elementer kan ha en krets med både parallelle og serielle forbindelser (fig. 2).

Kontroll av helsen til cellene kan gjøres etter en viss ladingstid, det vil si at tilstedeværelsen av spenning på hver celle, eller batteriet som helhet, kontrolleres. Hvis, når du måler spenningen til et element, vil verdien på displayet til "multimeter"-enheten være en lavere indikator (for eksempel ikke 1,2V, men 0,8V), så har elektrokjemiske egenskaper gått tapt i dette elementet under drift . Slike gjenstander må skiftes ut. Elektrokjemiske elementer for batteriet (bilde 2)

Bilde - Gjør-det-selv interskol skrutrekker batteri reparasjon

må velges i samsvar med deres tekniske egenskaper, det vil si når det gjelder spenning og strømstyrke. Indikatoren på dekselet til den fjernede battericellen er for eksempel:

spenning: 1,2V;
strømstyrke: 1200mA - 2900mA,

- derfor er det nødvendig å velge elementer med nettopp slike indikatorer. Koble elementer sammen

utført av hoppere (bilde 3). Med denne erstatningen trenger du loddebolt, loddetinn og loddesyre.

Dette emnet gir et eksempel fra min egen praksis.

Så foran oss på bildet er en Bort-skrutrekker.

Til å begynne med, for å finne en skrutrekkerfeil, kan du sjekke den totale motstanden til den elektriske kretsen.

Før du sjekker, må startknappen være slått på, det vil si at knappen må festes, som vist på bildet (bilde 4).

Deretter, bruk multimeteret, mål motstanden til den elektriske kretsen til skrutrekkeren (bilde 5).

For å gjøre dette er multimeterenheten satt til motstandsmåleområdet, og med probene til enheten berører vi utgangskontaktene (på håndtaket) til skrutrekkeren, som vist på bildet (bilde 5), når vi måler, enhetsdisplayet indikerer motstand, som ikke kan sammenlignes med driften av dette elektroverktøyet. Motstandsverdien her er en indikator - en kortslutning. I følge displayet på enheten er det tydelig at denne skrutrekkeren er defekt. Men vi må etablere en spesifikk årsak - hva er feilen?

Les også: Gjør-det-selv reparasjon av sylinderhodet Daewoo Nexia 16 ventiler

For å finne årsaken til feilen, er det nødvendig å demontere skrutrekkeren og sjekke det elektriske koblingsskjemaet (bilde 6).

I denne elektriske kretsen, som vi kan se, består transistoren.

Transistoren er montert på en metallplate (bilde 7), som tjener til å fjerne varme når den varmes opp. Transistoren kontrolleres for motstand mellom kryss (emitter - kollektor - base). For å sjekke transistoren og ikke fokusere på typen transistor (n-p-n, p-n-p), sjekkes eventuelle to ben på transistoren i begge retninger.

På denne måten ble fraværet av ledningsevne mellom kollektoren og basen av transistoren etablert. Men hva kan få transistoren til å svikte? Vi utfører diagnostikk for individuelle elektriske tilkoblinger, nemlig for den elektriske motoren til en skrutrekker (bilde 8).

Bildet viser en uakseptabel motstandsverdi for den elektriske motoren (bilde 8). Hva er egentlig årsaken til feilen i den elektriske motoren? La oss se videre.

Den elektriske motoren til skrutrekkeren er en samler, drevet av likestrøm. Grafittbørster er plassert på endedelen av elektrisk motordeksel (bilde 9). Grafittbørstene i dette eksemplet er i god stand. Her må du også sjekke ledningsevnen til kontaktforbindelsene (tråd - børste).

Rotoren til den elektriske motoren består av viklinger (bilde 10) koblet i serie. Statoren til den elektriske motoren er en permanent magnet med to poler, det vil si at statoren til den elektriske motoren har ingen viklinger.

Du kan være sikker på dette - metallgjenstander blir tiltrukket av kroppen til den elektriske motoren (bilde 11).

Fra dette kan vi konkludere med at i en funksjonsfeil i den elektriske motoren, observeres et isolasjonsbrudd mellom ledningene til rotorviklingene.

Vel, her er årsaken til feilen i skrutrekkeren, som består i en funksjonsfeil:

transistor;
motorens rotorviklinger.

Det gjenstår bare å erstatte de relevante delene.

Det kommer en tid da en pålitelig hjemmeassistent - en skrutrekker - slutter å fungere. Batteriene er ute av drift, og vanlig opplading hjelper ikke lenger. Ikke skynd deg å kjøpe nye batterier, det er en annen vei ut av situasjonen.

Kostnaden for batterier er omtrent 70 % av prisen på et nytt verktøy, så det er logisk å prøve å reparere batteriet til en skrutrekker. Før du fortsetter med operasjonen, bør du gjøre deg kjent med funksjonene til spenningskildene, finne ut hvilken type batteri som brukes på verktøyet ditt. Strukturen deres er helt den samme og avhenger ikke av produksjonsland og merke. Inne i plastboksen er det seriekoblede elementer av standardstørrelse. På hvert element er det angitt type og kapasitet i amperetimer (A/h).

Skrutrekker batteri

Batterier er utstyrt med elementer av følgende typer:

litium-ion (Li-Ion) - med en elementspenning på 3,6 V;
nikkel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V per element;
nikkel-metallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.

Evaluering av litium-ion-strømforsyninger med tanke på kvalitet og levetid skiller dem fra konkurrentene. De egner seg praktisk talt ikke til selvutlading, høy kapasitet, de kan lades opp mange ganger, flere ganger mer enn andre typer batterier. Cellespenningen er tre ganger høyere enn for andre typer, noe som gjør at batterier kan utstyres med færre bokser, noe som reduserer vekt og dimensjoner. De har ikke en minneeffekt, noe som gjør dem til en ideell enhet av denne typen.

Men det er ingen ideal i naturen, og litium-ion-kraftkilder har også noen ulemper. De kan ikke brukes ved minusgrader, som produsentene ærlig sier. Men praktisk bruk har avslørt en annen ulempe: når driftslevetiden til et slikt batteri slutter (tre år), brytes litium ned, ingen måte å gjøre en omvendt reaksjon på gir resultater. Prisen på slike batterier er tre ganger høyere enn andre strømkilder for en skrutrekker.

Nikkel-kadmium-batterier er de vanligste på grunn av deres lave pris. De er ikke redde for negative temperaturer, som litium-ion spenningskilder. Hvis en skrutrekker sjelden brukes, er slike elementer ideelle, fordi de kan lagres utladet i lang tid, samtidig som de opprettholder egenskapene deres. Slike batterier har mange ulemper: de har liten kapasitet, giftige, så produksjonen deres er konsentrert i underutviklede land. Tendensen til selvutlading, kort forventet levetid ved intensiv bruk - hører også til ulempene med disse batteriene.

Nikkel-kadmium-batterier tørker ut ved slutten av levetiden. De som kjenner til denne funksjonen, fyller dem på igjen, men denne operasjonen er ikke lett å utføre, så få bestemmer seg for en slik handling, og foretrekker å erstatte individuelle batteribanker. Hvis årsaken til feilen er minneeffekten, som anses som en stor ulempe ved nikkel-kadmium-batterier, er det mulig å gjenopprette ytelsen ved å blinke.

Nikkel-metallhydridbatterier er miljøvennlige, høy kvalitet, produsert av verdens ledende selskaper. Sammenlignet med Ni-Cd har de klare fordeler:

langsom selvutladning;

minneeffekten er liten;

motstandsdyktig mot flere utladnings-ladingssykluser;

relativt stor kapasitet.

Men under langtidslagring uten arbeid går noen av egenskapene tapt, de liker ikke lave temperaturer, og dessuten koster de mye. Og den største ulempen er at de ikke kan repareres.Hvis du har installert elementer på skrutrekkeren i batteriet som i prinsippet kan repareres (bortsett fra nikkel-metallhydrid), fortsetter vi med å demontere dekselet. Den har to deler forbundet med skruer eller lim. I det første tilfellet er ingen vanskeligheter forutsett - vi skru ut skruene og skiller delene.Hvis forbindelsen er limt, setter vi inn en kniv mellom delene i krysset, så skruer vi en selvskruende skrue inn på dette stedet. Forsiktig, for ikke å skade elementene, fører vi kniven langs skjøten og skiller delene av saken.Vi sjekker elementene på et fulladet batteri.Etter å ha demontert dekselet, vil vi se banker koblet i serie, noe som betyr at en funksjonsfeil på enda en bank kan føre til dårlig batteriytelse. Hovedoppgaven under reparasjonen er å finne et svakt punkt i kretsen. Vi fjerner cellene fra kroppen og legger dem ut på bordet slik at det er praktisk tilgang til alle kontakter. Med et multimeter måler vi spenningen til hvert element, skriver ned indikatorene på papir eller direkte på saken. Spenningsindikatoren på et nikkel-kadmium-batteri skal være 1,2-1,4 V, på et litium-ion-batteri - 3,6-3,8 V.

Les også: Gjør-det-selv fiat ducato fjæringsreparasjon

Typer funksjonsfeil og metoder for å eliminere demEtter å ha målt spenningen, setter vi sammen boksene i etuiet, slår på skrutrekkeren og jobber til den mister strømmen. Igjen, vi demonterer og tar igjen spenningsindikatorene, igjen fikser vi. Celler med den laveste spenningen, når de er fulladet, vil igjen vise et betydelig spenningsfall. En forskjell på 0,5–0,7 V anses som signifikant. Slike elementer vil snart bli helt ubrukelige, de er kandidater for gjenopplivning eller fullstendig amputasjon.Hvis du har et 12-volts verktøy, kan du bruke en enklere metode for feilsøking, og eliminere dobbel demontering. Først måler vi også spenningen til hvert fulladet element, fikser indikatorene. Vi kobler lasten til bankene som er lagt ut på bordet - en 12 V lyspære, som vil lade ut batteriet. Deretter er vi igjen interessert i spenning. Der det er sterkest fall - et svakt område.Du vil enten trenge bokser fra et gammelt batteri, der det gjenstår brukbare elementer, eller du må kjøpe nye, de er rimelige. Når du kjøper, vær oppmerksom på dimensjonene og kapasiteten - de må samsvare med de eksisterende elementene. Vi kaster ut de dårlige boksene, lodder nye på plass. Det er ønskelig å koble til med innfødte plater eller kobberplater som er egnet i størrelse. Overholdelse av tverrsnittet er viktig - ved lading går en stor strøm gjennom kontaktene. Hvis arealet er utilstrekkelig, varmes de opp, beskyttelsen fungerer.Bytte battericellerVi er spesielt oppmerksomme på tilkoblingssekvensen - minus til en boks er koblet til pluss på den andre.På det sammensatte batteriet utjevner vi potensialene, siden de er forskjellige. Vi legger på lading for hele natten, lar batteriet hvile i et døgn, og måler deretter spenningen. Ideelt sett bør alle elementer ha samme indikator. Vi vender oss til utladningen av batteriet til det er helt utladet. Vi gjentar prosedyren to ganger til. Det skal sies at slik opplæring ikke bare er nødvendig for reparasjoner, den bør utføres hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.En metode som er akseptabel for nikkel-kadmium-batterier når cellene ikke er tørre. Du kan verifisere dette ved å bruke metoden nedenfor, hvis det ikke hjelper, så har elektrolytten kokt bort. Essensen av metoden er å lade med høy strøm og spenning. Du trenger en lader med reguleringsevne, lading for bilbatterier egner seg. Vi vil lade hvert element separat, som vi fjerner batteriet fra dekselet og kobler bankene fra hverandre.BatterifastvareVi setter ladespenningen til tre ganger den nominelle spenningen - 3,6 V. Vi kobler den til laderen og slår den på i 3-5 sekunder. Hvis spenningstesten med multimeter viste 1,4 V eller litt lavere, er alt i orden. Vi samler batteriet og bruker det. Metoden avlaster batterier fra minneeffekten. Den egner seg ikke for helt døde bokser.Som allerede nevnt, er hovedårsaken til svikt i nikkel-kadmium-batterier tørkingen av boksene. Prosedyren for å fylle dem opp er ikke veldig hyggelig, men ikke så komplisert at den ikke kan utføres. Vi gjør alt, som alltid - vi demonterer saken, tar ut elementene. Vi fjerner papiret som bankene er pakket inn med. Fra noen fjernes den enkelt, hel, på noen må den kuttes. Vi undersøker cellekroppen - noen uten tegn til korrosjon, andre kan bli alvorlig skadet, men hovedsaken er at skallet er intakt.Med et tynt bor på toppen av elementet, hvor det er en fordypning i en sirkel, lager vi et hull. Du trenger destillert vann. Vi trekker den inn i en sprøyte, setter nålen inn i hullet og pumper vannet veldig sakte. Det er ikke kjent hvor mye det vil komme inn, det er umulig å bestemme visuelt. Hvis væske strømmer fra boksen helt fra begynnelsen av vanninntak, kast den bort, den kan ikke gjenopplives, det er nødvendig å erstatte den med et nytt element. Det oppstår en slags reaksjon der, noe som indikerer at dette elementet ikke er egnet for reparasjon. Men dette skjer svært sjelden. Ytterligere prosedyrer er vanlige - montering, flere lade-utladingssykluser.