DIY Interskol skrutrekker batteri reparasjon

I detalj: gjør-det-selv interskol skrutrekker batteri reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei! I dag skal vi reparere skrutrekkerbatteriet. Visste du at historien om opprettelsen av en skrutrekker går tilbake til den dype middelalderen - allerede på 1400-tallet, da ridderne tok på seg rustning før slaget, og eklerne hjalp dem med å vri deler av rustningen, gjett hva? En skrutrekker!

Dette fortsatte i lang tid, helt til den kanadiske oppfinneren Peter Robertson i 1907 patenterte Robertson-skruen med et standard firkantet hull, hvor tuppen av skrutrekkeren ble satt inn. Siden den gang begynte skruer å bli produsert i industriell skala og brukt i husholdninger. Senere, i 1934, redesignet oppfinneren Henry Phillips skruehodet og en Phillips-skrue ble introdusert som den tilsvarende skrutrekkeren ble satt inn i. På den tiden var motoren allerede oppfunnet, og ideen om å lage en "skrue- og skrurotator" var i luften. Det var imidlertid store problemer med batteriene - deres vekt og dimensjoner. Problemet ble løst først på 1980-tallet, da de første nikkel-kadmium Ni-Cd og litium-ion Li-Ion oppladbare batteriene dukket opp.

USA og Japan var de første som mestret produksjonen av husholdnings- og profesjonelle batteridrevne boremaskiner og skrutrekkere. Alt dette skjedde takket være fremveksten av nye energikrevende batterier av elektrisitet. Vi vil raskt bytte dem inne i Interskol DA-10 / 10.8 ER batteridrevet borskrutrekker som falt i hendene mine. Feilen var slik - når knappen ble trykket, snurret ikke motoren, men lysdioden tente, selv om lyset var svakt.

La oss begynne å reparere skrutrekkerbatteriet. Vi fjerner batteriet fra håndtaket på skrutrekkeren og skru ut de tre selvskruende skruene som er plassert under klistremerket nederst.

Etter å ha skrudd ut skruene, skyv forsiktig tilbake krokene på låsene, som på bildet. Og fjern bunnen av plastbatteridekselet.

Video (klikk for å spille av).

Inni ser vi litium-ion-bokser Kinesisk selskap HighStar modell ISR18650-1300 Li-Ion. Dette betyr at batteriene aldri har blitt byttet. Fordi det er kjent at Interskol kjøper batterier fra dette selskapet og setter dem inn i nesten alle sine trådløse verktøy.

Bildet nedenfor viser innsiden av skrutrekkerbatteriet i all sin prakt med tre bokser, som ble produsert allerede i 2011. Disse batteriene varte i fem år under aktiv bruk på en byggeplass. Så resultatet er veldig greit. Vanligvis dør de tidligere, sannsynligvis i kaldt vær ble de ikke utnyttet.

For å bytte ut battericellene må du demontere den enda mer. Jeg anbefaler deg å huske plasseringen av pluss-, minus- og ladekontaktene for ikke å forvirre ledningene når du monterer dem igjen.

Vær oppmerksom på spenningskontrollkortet på batteriene - spesielt ofte feiler stabilisatorer og beskyttelsesdioder på det. Det er viktig å ringe mistenkelige radioelementer på denne tavlen med et multimeter.

Vi sjekker spenningen ved utgangen av batteriet - det viste seg 4,4 volt, og det skal være 3,7 x 3 = 11,1 volt i normen og 10,8 volt med minimumslading av batteriene. Generelt er bankene døde - de må endres entydig.

Dette kan gjøres på flere måter - du kan løsne ledningene som går til brettet.

Du kan også ganske enkelt fjerne kontaktene fra det øverste batteridekselet. Bildet viser formen på de buede kontaktene, slik at du enkelt kan fjerne dem selv.

Under plastdekselet ser vi hvordan batteriene er koblet til hverandre. Deres punktsveiset... Denne løsningen brukes i nesten alle batterier til et annet verktøy. Dette er en trygg og skånsom batteritilkobling. Samtidig er den destruktive oppvarmingen av selve litiumbatteriene minimal.

Riv forsiktig av eller bit av metalltapen med en tang for å koble boksene fra hverandre. Fra siden av brettet ble de også koblet sammen med en tape og limt til en papppakning. Dette gjøres for ikke å kortslutte noe på brettet. Husk å sette den på plass igjen når du setter sammen batteriet.

På grunn av mangelen på en punktsveiseanordning vil nye litium-ion-batterier loddes veldig raskt med en godt oppvarmet kraftig loddebolt. Vi husker at oppvarming av litium-ion-batterier reduserer levetiden og er generelt eksplosiv.

Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til ledningene inne i batteriet. De kan være ødelagte eller frynsete. De må isoleres kvalitativt eller erstattes med ferske. Siden jeg reparerte et skrutrekkerbatteri på veien i felten, måtte jeg bruke en briljant oppfinnelse av ingeniørsinnet. Han tok frem en blå radioteknisk elektrisk tape.

Da jeg demonterte batteriet til Interskol DA-10 / 10,8 ER skrutrekker, ble jeg positivt overrasket - en termisk sensor ble installert i budsjettskrutrekkeren for å kontrollere temperaturen på batteriene. Det viser seg at når litiumboksene overopphetes, slår beskyttelseskretsen av strømmen til temperaturen går tilbake til normalen. Riktignok klarte eieren aldri å drive ham inn i et slikt regime. Vi river forsiktig av denne termiske sensoren for ikke å bryte den - så legger vi den på samme sted på nye bokser.

kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel med tykke ledninger. Jeg bestemte meg for å lodde en avrevet metallstrimmel tatt fra gamle bokser. Først fortinnet jeg båndene på stedene for fremtidige kontakter på begge sider. Seinere Jeg fortinnet batterikontaktene med en godt oppvarmet loddebolt med en dråpe loddetinn. Men for at de ikke skal bli for varme – la de avkjøles. Deretter presset han båndet til kontaktene på boksene og loddet båndet igjen uten alvorlig overoppheting av batteriboksene.

Minusledningene er de vanskeligste å lodde, men med god fluks går ting veldig raskt. Riktignok er det bedre å vaske fluksen etterpå for å rengjøre innsiden av batteriet.

Nå kommer det viktigste. Hvilke batterier ble brukt når du reparerte batteriet til Interskol DA-10 / 10.8 ER skrutrekker, spør du? Vel, jeg vil ikke gjemme meg. Dette var de mest kinesiske av de billige boksene som eieren av enheten ærlig kjøpte i butikken. Batterier i standardstørrelse 18650 firmaet Bailong med en fiktiv kapasitet på 8800 mAh. Dette er selvfølgelig en latter og gud forby at de har et 2200 mAh batteri. Å dømme etter hvor lenge skrutrekkeren virket etter reparasjon på full lading. Jeg vil redusere dette tallet med en faktor på to. Men ikke desto mindre ble skrutrekkeren raskt reparert og det gleder eieren.

Les også: Gjør-det-selv coupe-dørreparasjon

Ved montering, ikke glem å bytte ut papppakningen mellom bankene og brettet. Dette for at den ferske loddingen ikke skal kortslutte noe på brettet.

Dette fullfører reparasjonen og restaureringen av litium-ion-batteriet til Interskol DA-10 / 10.8 ER skrutrekker. Nesten alle batterier repareres på omtrent samme måte. populære produsenter av skrutrekkere: Bosch, Makita, DeWALT, Metabo, Hitachi, Elitech, Skil og min favoritt Bison. Dette avslutter min historie om reparasjon av et skrutrekkerbatteri. Still spørsmål i kommentarfeltet. Enda bedre, i den aktuelle tråden på forumet vårt eller skriv til Solder Master personlig via post.

Med vennlig hilsen, loddemester. Lykke til med reparasjoner!

solcellebatterier novosibirsk gjør det selv, anmeldelser av solcellekontroller, anmeldelse av solcellebatterier, testing, elektrisk transport, lysdioder, motorhjul, gjør det selv, solcellepaneler

Til å begynne med er det mange videoer på Internett om gjenoppretting av batterier fra skrutrekkere, og de er alle de samme som et speil, en kort beskrivelse av gjenopprettingsprosessen som disse menneskene tilbyr er at vi tar batteriet, skyver det med en strømforsyning eller et annet batteri, så lad og vi bruker det, og det er rart at noen ikke ser, men hva slags stress vil være på ham når han legger seg ned i en uke eller to. Jeg foreslår en helt annen måte å gjenopprette

Som ikke bare lader og bruker til batteriet dør igjen. Og det du gjorde og bruker som nytt batteri til behovet oppstår. Denne metoden ble filmet i utkast for omtrent en måned siden, men jeg turte aldri å legge den ut på siden, jeg ville bare ikke ta den på nytt for en mer korrekt forklaring. Og ærlig talt har jeg veldig lite fritid i det siste.

Men nå har tiden gått, som har vist at gjenopprettingsalternativet som mange på nettverket tilbyr å bruke ikke er bestemt til å leve i mer enn en viss tidsperiode. Og min versjon, selv etter 2-1 måned med inaktivitet, som om ingenting hadde skjedd stille fungerer og lader, jeg prøvde fortsatt å skyte et nytt videoklipp, hvor jeg vil prøve å fortelle alt.

Faktisk viste alt seg å være veldig enkelt, og i dette ble jeg hjulpet av NI-CAD 1,2V-batteriet jeg demonterte, som viste meg at selv med alle nullene på utsiden av enheten, er pasienten inni ganske levende enn død og føles veldig bra.

Et forsøk på å regenerere bussen i forhold til samleplaten ble gjort med destillert vann, og prosessen var ganske vellykket, som et resultat av at jeg kom opp med den enkleste måten å gjenopprette dem selv uten å demontere batteriene!

Det er nok å bore et hull i akkumulatoren på stedet bak +-rullene og hell 20-40 ml destillert vann i den. etter et par sykluser er hullet litt dekket med silikon.

Før jeg gjentar, anbefaler jeg å se videoen, hvor jeg prøvde å beskrive prosessen mer detaljert.

Er du usikker eller redd for å ødelegge for eksempel et ødelagt batteri, kan du gjøre dette med ett batteri.

Hvis batteriene dine har spenning og er innenfor driftsområdet, kan det hende du har et problem med følgende:

- defekt lader

- den termiske beskyttelsen til batteripakken har fungert

- det er ett batteri i batteripakken som har sunket til 0 volt.

Dessuten, hvis du merker at drillen på en eller annen måte begynte å jobbe tregt og samtidig fungerer like lenge etter lading, så har du mest sannsynlig et problem med ett eller flere batterier som er på null!

En veldig interessant effekt på batterikapasiteten, den var lik eller litt mer enn den angitte batterikapasiteten etter restaurering med denne metoden.

Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet for den. Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere skrutrekkerbatteriet med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?

I denne artikkelen, som vi betinget deler inn i tre deler, vil vi vurdere: typene batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).

Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produsentens land, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.

Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse harmoniserer sine potensialer.

Merk. Summen av hvert batteri gir oss den totale spenningen ved kontaktene til batteriet.

Settedeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).

For arrangement av skrutrekkerbatterier brukes følgende typer elementer:

nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning over elementer - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.

La oss vurdere fordelene og ulempene ved hver type mer detaljert.

Den vanligste typen på grunn av sin lave pris;
Lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier, er ikke skummelt;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.

Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
Minneeffekt;
Selvutladning;
Liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser, noe som gjør at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.

Miljøvennlig produksjon, det er en mulighet til å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Høy kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.

Pris;
Mister noen av sine egenskaper under langtidslagring i utladet tilstand;
Den "lever" ikke lenge ved lave temperaturer.

Ingen minneeffekt;
Selvutladning er nesten fraværende;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er flere ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen kreves det et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.

Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel - kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga Li brytes ned.

Les også: DIY Moulinex vannkoker reparasjon

Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i skrutrekkerens batteripakke. Demontering av enheten, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (bildet nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.

Huset har fire kontakter:

To power ener, "+" og "-", for lading / utladning;
Øvre kontroll, den slås på gjennom en termisk sensor (termistor). En termistor er nødvendig for å beskytte batterier, den kutter av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på cellene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9K ohm motstand. Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.

Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer en blokk.

Vi fant ut formålet med batteristrukturelementene, nå vil vi vurdere hvordan vi skal bestemme feilen, dette er del 2 av reparasjonen av skrutrekkerbatteriet. Umiddelbart legger vi merke til at alle elementene ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, når ett element svikter, fungerer ikke hele kretsen. Derfor er vår oppgave å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.For dette trenger vi et multimeter, og for den andre metoden for feilsøking av en 12V-lampe, hvis batteriet for en skrutrekker også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:– Vi setter batteriet på lading, venter på signalet om full lading.– Vi demonterer kassen og måler den på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.- Sjekk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.– Vi samler batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet over "bankene" til batteriet. På de merkede elementene vil spenningen "sag" være større enn på andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet på 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.Dermed har vi funnet kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.Hvis skrutrekkeren din opererer på en spenning på 12 eller 13V, kan du søke med en enklere metode. Vi demonterer det fulladede batteriet og kobler en 12 volt lampe til kontaktene "+" og "-". Lampen vil være en belastning og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er også et svakt ledd.Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du velge en motstand, men for dette trenger du allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt ved loddepunktene til batteriene eller strømkontaktene til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger. På grunn av sjeldenheten vil vi ikke fokusere på batterielementene.Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.La oss gå videre til del 3 av reparasjon av et skrutrekkerbatteri og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenopplivning" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litiumnedbrytning skjedd, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva årsaken til funksjonsfeilen er: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:

vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;

påfør 4V til en celle med en strøm på ca. 200mA, dette krever en justerbar lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet som det skal, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.

Oppussing av skrutrekkerbatterier er først og fremst tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men disse er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.Så hvordan gjenopplive et skrutrekkerbatteri? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:

Metoden for komprimering eller kompresjon (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilstede, men volumet går tapt);

"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om ikke helt, men gjenopprette den tapte kapasiteten.

Denne metoden er vist nedenfor i videoen.

Batteriet til en skrutrekker består av individuelle elektrokjemiske celler, som, i motsetning til primærceller, er i stand til å gjenopprette sin kjemiske sammensetning av elektrolytten under opplading. Slik reparerer du et skrutrekkerbatteri hvis skrutrekkeren din er ute av drift (ødelagt). Først av alt, la oss vurdere hva prinsippet om å skaffe strøm fra slike individuelle battericeller er basert på. I eksemplet er et mangan-sinkelement vist (fig. 1).

Et sinkbeholder i et slikt elektrokjemisk batteri er en negativt ladet elektrode. En karbonstang brukes som en positiv elektrode. Karbonstangen er i miljøet til et aktivt materiale - mangandioksid, som en elektrolytt - en fortykket løsning av ammoniakk brukes.

Det vil si at det underliggende prinsippet er basert på bruk av reversible elektrokjemiske systemer. Stoffer av elektrokjemiske batterier, dannet under utladningsprosessen, ser ut til å gå tilbake til sin opprinnelige tilstand som et resultat av eksponering for en elektrisk strøm (i ferd med å lade batteriet). Skrutrekkeren drives av et batteri - en gruppe elektrisk sammenkoblede elementer plassert i et felles hus, som kan sees på bildet (bilde 1).

Skrutrekkerbatteriet består av individuelle elementer. Den elektriske kretsen til slike elementer kan ha et skjema for både parallell og seriell tilkobling (fig. 2).

Du kan sjekke helsen til cellene etter en viss ladingstid, det vil si at tilstedeværelsen av spenning på hver celle, eller batteriet som helhet, kontrolleres. Hvis, når du måler spenningen til et element, verdien på displayet til "multimeter"-enheten vil være en lavere indikator (for eksempel ikke 1,2V, men 0,8V), har dette elementet mistet sine elektrokjemiske egenskaper under drift. Slike elementer må skiftes ut. Elektrokjemiske celler for batteriet (bilde 2)

Bilde - DIY interskol skrutrekker batteri reparasjon

må velges i samsvar med deres tekniske egenskaper, det vil si når det gjelder spenning og strøm. Indikatoren på dekselet til den fjernede battericellen er for eksempel:

spenning: 1,2V;
strømstyrke: 1200mA - 2900mA,

- derfor er det nødvendig å velge elementer med nettopp slike indikatorer. Koble elementer til hverandre

utført med hoppere (bilde 3). Med denne erstatningen trenger du loddebolt, loddetinn og loddesyre.

Dette emnet gir et eksempel fra min egen praksis.

Så foran oss på bildet er en Bort-skrutrekker.

Til å begynne med, for å finne en feil på en skrutrekker, kan du sjekke den totale motstanden til den elektriske kretsen.

Før du sjekker, må startknappen være slått på, det vil si at knappen må festes, som vist på bildet (bilde 4).

Deretter måler du motstanden til skrutrekkerens elektriske krets ved hjelp av multimeterenheten (bilde 5).

For å gjøre dette er multimeterenheten installert i motstandsmålingsområdet, og med enhetsprobene berører vi de fjernede kontaktene (på håndtaket) på skrutrekkeren, som vist på bildet (bilde 5), når vi måler, viser enheten indikerer en motstand som ikke er sammenlignbar for driften av dette elektroverktøyet. Motstandsverdien her er en indikator - en kortslutning. I henhold til displayet på enheten kan det ses at denne skrutrekkeren er defekt. Men vi må etablere en spesifikk årsak - hva er feilen?

Les også: DIY Astra kolonnereparasjon

For å finne årsaken til feilen, er det nødvendig å demontere skrutrekkeren og sjekke koblingsskjemaet (bilde 6).

I denne elektriske kretsen, som vi kan se, består transistoren.

Transistoren er installert på en metallplate (bilde 7), som tjener til å fjerne varme når den varmes opp. Transistoren kontrolleres for motstand mellom kryssene (emitter - kollektor - base). For å sjekke transistoren og ikke fokusere på typen transistor (n-p-n, p-n-p), sjekkes eventuelle to ben på transistoren i begge retninger.

På denne måten ble det slått fast at det ikke er noen ledning mellom kollektoren og basen til transistoren. Men som et resultat av hva kan transistoren svikte? Vi utfører diagnostikk for individuelle elektriske tilkoblinger, nemlig for skrutrekkerens elektriske motor (bilde 8).

Fotografiet indikerer en uakseptabel motstandsverdi for den elektriske motoren (bilde 8). Hva er egentlig årsaken til feilen i den elektriske motoren? Vi ser videre.

Den elektriske motoren til skrutrekkeren er en DC-kollektormotor. Grafittbørster er plassert på endedelen av elektrisk motordeksel (bilde 9). Grafittbørstene i dette eksemplet er i god stand. Her må du også sjekke ledningsevnen til kontaktforbindelsene (tråd - børste).

Rotoren til den elektriske motoren består av viklinger (bilde 10), koblet i serie med hverandre. Statoren til den elektriske motoren er en permanent magnet med to poler, det vil si at statoren til den elektriske motoren har ingen viklinger.

Du kan være overbevist om dette - metallgjenstander tiltrekkes av det elektriske motorhuset (bilde 11).

Fra dette kan vi konkludere med at i en funksjonsfeil på den elektriske motoren, observeres en isolasjonssammenbrudd mellom ledningene til rotorviklingene.

Vel, her er årsaken til sammenbruddet av skrutrekkeren, som består i en funksjonsfeil:

transistor;
motorens rotorviklinger.

Alt som gjenstår er å bytte ut de tilsvarende delene.

Det kommer en tid da den pålitelige hjemmeassistenten - skrutrekkeren - slutter å virke. Batteriene er ute av drift, og vanlig opplading hjelper ikke lenger. Ikke skynd deg å kjøpe nye batterier, det kan være en annen vei ut av situasjonen.

Prisen på batterier er omtrent 70 % av prisen på et nytt verktøy, så det er logisk å prøve å reparere et skrutrekkerbatteri.Før du fortsetter med operasjonen, bør du gjøre deg kjent med funksjonene til spenningskilder, finne ut hvilken type batterier som brukes på instrumentet ditt. Strukturen deres er helt den samme og avhenger ikke på noen måte av produksjonslandet og merkevaren. Inne i plastboksen er det kjedede elementer i standardstørrelse. Hvert element har en indikasjon på type og kapasitet i amperetimer (A/h).

Skrutrekker batteri

Batterier er komplett med følgende typer elementer:

litium-ion (Li-Ion) - med en cellespenning på 3,6 V;
nikkel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V på hver celle;
nikkelmetallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.

Evaluering av litium-ion strømforsyninger med tanke på kvalitet og levetid skiller dem fra konkurrentene. De egner seg praktisk talt ikke til selvutlading, høy kapasitet, de kan lades gjentatte ganger, flere ganger mer enn andre typer batterier. Cellespenningen er tre ganger høyere enn for andre typer, noe som gjør det mulig å utstyre batterier med færre bokser, noe som reduserer vekt og dimensjoner. De har ingen minneeffekt, noe som gjør dem til en ideell enhet av denne typen.

Men idealet finnes ikke i naturen, og litium-ion-strømforsyninger har også noen ulemper. De kan ikke brukes ved minusgrader, som produsentene ærlig erklærer. Men praktisk bruk har avslørt en annen ulempe: når levetiden til et slikt batteri slutter (tre år), brytes litium ned, ingen måte å gjøre en omvendt reaksjon på gir resultater. Prisen på slike batterier er tre ganger høyere enn for andre strømkilder for en skrutrekker.

Nikkel-kadmium-batterier er de vanligste på grunn av deres lave pris. De er ikke redde for negative temperaturer, som litium-ion spenningskilder. Hvis en skrutrekker sjelden brukes, er slike elementer ideelle, fordi de kan lagres uladet i lang tid, samtidig som de opprettholder egenskapene deres. Slike batterier har mange ulemper: de er små i kapasitet, giftige, så produksjonen deres er konsentrert i underutviklede land. Tendensen til selvutlading, kort levetid ved intensiv bruk er også blant ulempene med disse batteriene.

Nikkel-kadmium-batterier tørker opp ved slutten av holdbarheten. De som kjenner til denne funksjonen, fyller dem på nytt, men denne operasjonen er ikke lett å utføre, så få bestemmer seg for en slik handling, og foretrekker å erstatte individuelle batteribanker. Hvis årsaken til feilen er minneeffekten, som anses som en stor ulempe ved nikkel-kadmium-batterier, er det mulig å gjenopprette ytelsen ved å blinke.

Nikkel-metallhydridbatterier er miljøvennlige, høykvalitets, produsert av verdens ledende selskaper. Sammenlignet med Ni-Cd har de klare fordeler:

langsom selvutladning;

minneeffekten er liten;

motstandsdyktig mot flere utladnings-ladingssykluser;

relativt stor kapasitet.

Men under langtidslagring uten arbeid går noen av egenskapene tapt, de liker ikke lave temperaturer, dessuten koster de mye. Og den største ulempen er at de ikke kan repareres.Hvis du har installert batterielementer på skrutrekkeren din som i prinsippet kan repareres (bortsett fra nikkel-metallhydrid), fortsetter vi med å demontere dekselet. Den har to deler forbundet med skruer eller lim. I det første tilfellet er ingen vanskeligheter forutsett - vi skru ut skruene og skiller delene. Hvis koblingen er klebende, sett inn en kniv mellom delene i krysset, og skru deretter en selvskruende skrue inn på dette stedet. Forsiktig, for ikke å skade elementene, passerer vi med en kniv langs skjøten og skiller delene av saken.Kontroll av cellene utføres på et fulladet batteri.Etter å ha demontert dekselet, vil vi se banker koblet i serie, noe som betyr at en funksjonsfeil på enda en bank kan føre til dårlig batteriytelse.Hovedoppgaven under reparasjonen er å finne det svake punktet i kjeden. Vi fjerner cellene fra kroppen og legger dem ut på bordet slik at det er praktisk tilgang til alle kontakter. Vi måler spenningen til hvert element med et multimeter, skriver ned indikatorene på papir eller direkte på saken. Spenningsindikatoren for et nikkel-kadmium-batteri skal være 1,2-1,4 V, for et litium-ion-batteri - 3,6-3,8 V.

Les også: Rør mash bosch max 4 DIY reparasjon

Typer funksjonsfeil og hvordan de løsesEtter å ha målt spenningsverdien, samler vi boksene i etuiet, slår på skrutrekkeren og jobber til den mister strømmen. Vi demonterer igjen og fjerner spenningsindikatorene igjen, fikser dem igjen. Celler med lavest spenning vil igjen vise et betydelig fall når de er fulladet. Forskjellen i avlesninger på 0,5–0,7 V anses som betydelig. Slike elementer vil snart bli helt ubrukelige, de er kandidater for gjenopplivning eller fullstendig amputasjon.Hvis du har et 12-volts verktøy, kan en enklere metode brukes for å feilsøke problemet ved å eliminere dobbel demontering og montering. Først måler vi også spenningsverdien til hvert fulladet element, fikser indikatorene. Vi kobler en last til bankene som er lagt ut på bordet - en 12 V lyspære, som vil lade ut batteriet. Deretter er vi igjen interessert i spenning. Der det er det sterkeste fallet, det svake området.Du trenger enten bokser fra et gammelt batteri, der det er brukbare elementer, eller du må kjøpe nye, de er rimelige. Ved kjøp tar vi hensyn til størrelsen og kapasiteten - de må matche de eksisterende elementene. Vi kaster ut de ubrukelige bankene, og vi lodder nye i stedet. Det anbefales å koble til ved hjelp av native plater eller kobberplater av passende størrelse. Overholdelse av tverrsnittet er viktig - ved lading flyter en stor strøm gjennom kontaktene. Hvis arealet er utilstrekkelig, varmes de opp, beskyttelse utløses.Bytte ut batterinæringsstofferVi legger spesiell vekt på sekvensen av forbindelsen - minuset til den ene boksen er forbundet med plusset til den andre.På det sammensatte batteriet utjevner vi potensialene, siden de er forskjellige. Vi setter den på lading for hele natten, lar batteriet hvile i et døgn, og måler deretter spenningen. Ideelt sett bør alle elementer ha samme indikator. Vi fortsetter å lade ut batteriet til det er helt utladet. Vi gjentar prosedyren to ganger til. Det skal sies at slik opplæring ikke bare er nødvendig for reparasjoner, det bør gjøres hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.Metode akseptabel for nikkel-kadmium-batterier når cellene ikke er tørre. Du kan verifisere dette ved å bruke metoden nedenfor, hvis det ikke hjelper, så har elektrolytten kokt bort. Essensen av metoden er lading ved hjelp av høy strøm og spenning. Du trenger en lader som kan reguleres, en lader for bilbatterier er egnet. Vi vil lade hvert element separat, for hvilket vi fjerner batteriet fra dekselet og kobler bankene fra hverandre.Firmware for batteribatteriVi setter ladingen til en spenning tre ganger høyere enn den nominelle - 3,6 V. Koble til laderen og slå på i 3-5 sekunder. Hvis spenningstesten med multimeter viste 1,4 V eller litt lavere, er alt i orden. Vi samler batteriet og bruker det. Metoden eliminerer minneeffekten til akkumulatorer. Den egner seg ikke for fullstendig drepte bokser.Som allerede nevnt, er hovedårsaken til svikt i nikkel-kadmium-batterier uttørking av boksene. Prosedyren for å fylle dem på nytt er ikke veldig hyggelig, men ikke så komplisert at den ikke skal utføres. Vi gjør alt som alltid - demonter saken, ta ut elementene. Vi fjerner papiret som boksene er pakket inn med. Fra noen kan den enkelt fjernes, hel, på noen må den kuttes.Vi undersøker cellekroppen - noen uten spor av korrosjon, andre kan bli alvorlig skadet, men hovedsaken er at skallet er intakt.Med et tynt bor på toppen av elementet, der det er en fordypning i en sirkel, lager vi et hull. Du trenger destillert vann. Vi legger den i en sprøyte, setter nålen inn i hullet og pumper vannet veldig sakte. Det er ikke kjent hvor mye av det som kommer inn; det er umulig å visuelt bestemme det. Hvis det flyter væske fra begynnelsen av innføringen av vann fra glasset, kast det, det kan ikke gjenopplives, det er nødvendig å erstatte det med et nytt element. Det er en slags reaksjon, som indikerer uegnetheten til dette elementet for reparasjon. Men dette skjer svært sjelden. Ytterligere prosedyrer er vanlige - montering, flere lade-utladingssykluser.