I detalj: gjør-det-selv batterireparasjon av skrutrekker fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
solcellebatterier novosibirsk gjør det selv, anmeldelser av solcellekontroller, anmeldelse av solcellebatterier, testing, elektrisk transport, lysdioder, motorhjul, gjør det selv, solcellepaneler
Til å begynne med er det mange videoer på Internett om gjenoppretting av batterier fra skrutrekkere, og de er alle de samme som et speil, en kort beskrivelse av gjenopprettingsprosessen som disse menneskene tilbyr er at vi tar batteriet, skyver det med en strømforsyning eller et annet batteri, så lad og vi bruker det, og det er rart at noen ikke ser, men hva slags stress vil være på ham når han legger seg ned i en uke eller to. Jeg foreslår en helt annen måte å gjenopprette
Som ikke bare lader og bruker til batteriet dør igjen. Og det du gjorde og bruker som nytt batteri til behovet oppstår. Denne metoden ble filmet i utkast for omtrent en måned siden, men jeg turte aldri å legge den ut på siden, jeg ville bare ikke ta den på nytt for en mer korrekt forklaring. Og ærlig talt har jeg veldig lite fritid i det siste.
Men nå har tiden gått, som har vist at gjenopprettingsalternativet som mange på nettverket tilbyr å bruke ikke er bestemt til å leve i mer enn en viss tidsperiode. Og min versjon, selv etter 2-1 måned med inaktivitet, som om ingenting hadde skjedd stille fungerer og lader, jeg prøvde fortsatt å skyte et nytt videoklipp, hvor jeg vil prøve å fortelle alt.
Faktisk viste alt seg å være veldig enkelt, og i dette ble jeg hjulpet av NI-CAD 1,2V-batteriet jeg demonterte, som viste meg at selv med alle nullene på utsiden av enheten, er pasienten inni ganske levende enn død og føles veldig bra.
Video (klikk for å spille av).
Et forsøk på å regenerere bussen i forhold til samleplaten ble gjort med destillert vann, og prosessen var ganske vellykket, som et resultat av at jeg kom opp med den enkleste måten å gjenopprette dem selv uten å demontere batteriene!
Det er nok å bore et hull i akkumulatoren på stedet bak +-rullene og hell 20-40 ml destillert vann i den. etter et par sykluser er hullet litt dekket med silikon.
Før jeg gjentar, anbefaler jeg å se videoen, hvor jeg prøvde å beskrive prosessen mer detaljert.
Er du usikker eller redd for å ødelegge for eksempel et ødelagt batteri, kan du gjøre dette med ett batteri.
Hvis batteriene dine har spenning og er innenfor driftsområdet, kan det hende du har et problem med følgende:
- defekt lader
- den termiske beskyttelsen til batteripakken har fungert
- det er ett batteri i batteripakken som har sunket til 0 volt.
Dessuten, hvis du merker at drillen på en eller annen måte begynte å jobbe tregt og samtidig fungerer like lenge etter lading, så har du mest sannsynlig et problem med ett eller flere batterier som er på null!
En veldig interessant effekt på batterikapasiteten, den var lik eller litt mer enn den angitte batterikapasiteten etter restaurering med denne metoden.
VIDEO Det kommer en tid da den pålitelige hjemmeassistenten - skrutrekkeren - slutter å virke. Batteriene er ute av drift, og vanlig opplading hjelper ikke lenger. Ikke skynd deg å kjøpe nye batterier, det kan være en annen vei ut av situasjonen.
Prisen på batterier er omtrent 70 % av prisen på et nytt verktøy, så det er logisk å prøve å reparere et skrutrekkerbatteri.Før du fortsetter med operasjonen, bør du gjøre deg kjent med funksjonene til spenningskilder, finne ut hvilken type batterier som brukes på instrumentet ditt. Strukturen deres er helt den samme og avhenger ikke på noen måte av produksjonslandet og merkevaren. Inne i plastboksen er det kjedede elementer i standardstørrelse. Hvert element har en indikasjon på type og kapasitet i amperetimer (A/h).
Skrutrekker batteri
Batterier er komplett med følgende typer elementer:
litium-ion (Li-Ion) - med en cellespenning på 3,6 V;
nikkel-kadmium (Ni-Cd) - 1,25 V på hver celle;
nikkelmetallhydrid (Ni-Mh) - 1,2 V.
Evaluering av litium-ion strømforsyninger med tanke på kvalitet og levetid skiller dem fra konkurrentene. De egner seg praktisk talt ikke til selvutlading, høy kapasitet, de kan lades gjentatte ganger, flere ganger mer enn andre typer batterier. Cellespenningen er tre ganger høyere enn for andre typer, noe som gjør det mulig å utstyre batterier med færre bokser, noe som reduserer vekt og dimensjoner. De har ingen minneeffekt, noe som gjør dem til en ideell enhet av denne typen.
Men idealet finnes ikke i naturen, og litium-ion-strømforsyninger har også noen ulemper. De kan ikke brukes ved minusgrader, som produsentene ærlig erklærer. Men praktisk bruk har avslørt en annen ulempe: når levetiden til et slikt batteri slutter (tre år), brytes litium ned, ingen måte å gjøre en omvendt reaksjon på gir resultater. Prisen på slike batterier er tre ganger høyere enn for andre strømkilder for en skrutrekker.
Nikkel-kadmium-batterier er de vanligste på grunn av deres lave pris. De er ikke redde for negative temperaturer, som litium-ion spenningskilder. Hvis en skrutrekker sjelden brukes, er slike elementer ideelle, fordi de kan lagres uladet i lang tid, samtidig som de opprettholder egenskapene deres. Slike batterier har mange ulemper: de er små i kapasitet, giftige, så produksjonen deres er konsentrert i underutviklede land. Tendensen til selvutlading, kort levetid ved intensiv bruk er også blant ulempene med disse batteriene.
Nikkel-kadmium-batterier tørker opp ved slutten av holdbarheten. De som kjenner til denne funksjonen, fyller dem på nytt, men denne operasjonen er ikke lett å utføre, så få bestemmer seg for en slik handling, og foretrekker å erstatte individuelle batteribanker. Hvis årsaken til feilen er minneeffekten, som anses som en stor ulempe ved nikkel-kadmium-batterier, er det mulig å gjenopprette ytelsen ved å blinke.
VIDEO
Nikkel-metallhydridbatterier er miljøvennlige, høykvalitets, produsert av verdens ledende selskaper. Sammenlignet med Ni-Cd har de klare fordeler:
langsom selvutladning;
minneeffekten er liten;
motstandsdyktig mot flere utladnings-ladingssykluser;
relativt stor kapasitet.
Men under langtidslagring uten arbeid går noen av egenskapene tapt, de liker ikke lave temperaturer, dessuten koster de mye. Og den største ulempen er at de ikke kan repareres.
Hvis du har installert batterielementer på skrutrekkeren din som i prinsippet kan repareres (bortsett fra nikkel-metallhydrid), fortsetter vi med å demontere dekselet. Den har to deler forbundet med skruer eller lim. I det første tilfellet er ingen vanskeligheter forutsett - vi skru ut skruene og skiller delene. Hvis koblingen er klebende, sett inn en kniv mellom delene i krysset, og skru deretter en selvskruende skrue inn på dette stedet. Forsiktig, for ikke å skade elementene, passerer vi med en kniv langs skjøten og skiller delene av saken.
Kontroll av cellene utføres på et fulladet batteri.
Etter å ha demontert dekselet, vil vi se banker koblet i serie, noe som betyr at en funksjonsfeil på enda en bank kan føre til dårlig batteriytelse.Hovedoppgaven under reparasjonen er å finne det svake punktet i kjeden. Vi fjerner cellene fra kroppen og legger dem ut på bordet slik at det er praktisk tilgang til alle kontakter. Vi måler spenningen til hvert element med et multimeter, skriver ned indikatorene på papir eller direkte på saken. Spenningsindikatoren for et nikkel-kadmium-batteri skal være 1,2-1,4 V, for et litium-ion-batteri - 3,6-3,8 V.
Typer funksjonsfeil og hvordan de løses
Etter å ha målt spenningsverdien, samler vi boksene i etuiet, slår på skrutrekkeren og jobber til den mister strømmen. Vi demonterer igjen og fjerner spenningsindikatorene igjen, fikser dem igjen. Celler med lavest spenning vil igjen vise et betydelig fall når de er fulladet. Forskjellen i avlesninger på 0,5–0,7 V anses som betydelig. Slike elementer vil snart bli helt ubrukelige, de er kandidater for gjenopplivning eller fullstendig amputasjon.
Hvis du har et 12-volts verktøy, kan en enklere metode brukes for å feilsøke problemet ved å eliminere dobbel demontering og montering. Først måler vi også spenningsverdien til hvert fulladet element, fikser indikatorene. Vi kobler en last til bankene som er lagt ut på bordet - en 12 V lyspære, som vil lade ut batteriet. Deretter er vi igjen interessert i spenning. Der det er det sterkeste fallet, det svake området.
Du trenger enten bokser fra et gammelt batteri, der det er brukbare elementer, eller du må kjøpe nye, de er rimelige. Ved kjøp tar vi hensyn til størrelsen og kapasiteten - de må matche de eksisterende elementene. Vi kaster ut de ubrukelige bankene, og vi lodder nye i stedet. Det anbefales å koble til ved hjelp av native plater eller kobberplater av passende størrelse. Overholdelse av tverrsnittet er viktig - ved lading flyter en stor strøm gjennom kontaktene. Hvis arealet er utilstrekkelig, varmes de opp, beskyttelse utløses.
Bytte ut batterinæringsstoffer
Vi legger spesiell vekt på sekvensen av forbindelsen - minuset til den ene boksen er forbundet med plusset til den andre.
På det sammensatte batteriet utjevner vi potensialene, siden de er forskjellige. Vi setter den på lading for hele natten, lar batteriet hvile i et døgn, og måler deretter spenningen. Ideelt sett bør alle elementer ha samme indikator. Vi fortsetter å lade ut batteriet til det er helt utladet. Vi gjentar prosedyren to ganger til. Det skal sies at slik opplæring ikke bare er nødvendig for reparasjoner, det bør gjøres hver tredje måned for å forlenge batteriets levetid.
Metode akseptabel for nikkel-kadmium-batterier når cellene ikke er tørre. Du kan verifisere dette ved å bruke metoden nedenfor, hvis det ikke hjelper, så har elektrolytten kokt bort. Essensen av metoden er lading ved hjelp av høy strøm og spenning. Du trenger en lader som kan reguleres, en lader for bilbatterier er egnet. Vi vil lade hvert element separat, for hvilket vi fjerner batteriet fra dekselet og kobler bankene fra hverandre.
Firmware for batteribatteri
Vi setter ladingen til en spenning tre ganger høyere enn den nominelle - 3,6 V. Koble til laderen og slå på i 3-5 sekunder. Hvis spenningstesten med multimeter viste 1,4 V eller litt lavere, er alt i orden. Vi samler batteriet og bruker det. Metoden eliminerer minneeffekten til akkumulatorer. Den egner seg ikke for fullstendig drepte bokser.
Som allerede nevnt, er hovedårsaken til svikt i nikkel-kadmium-batterier uttørking av boksene. Prosedyren for å fylle dem på nytt er ikke veldig hyggelig, men ikke så komplisert at den ikke skal utføres. Vi gjør alt som alltid - demonter saken, ta ut elementene. Vi fjerner papiret som boksene er pakket inn med. Fra noen kan den enkelt fjernes, hel, på noen må den kuttes. Vi undersøker cellekroppen - noen uten spor av korrosjon, andre kan bli alvorlig skadet, men hovedsaken er at skallet er intakt.
Med et tynt bor på toppen av elementet, der det er en fordypning i en sirkel, lager vi et hull. Du trenger destillert vann. Vi legger den i en sprøyte, setter nålen inn i hullet og pumper vannet veldig sakte. Det er ikke kjent hvor mye av det som kommer inn; det er umulig å visuelt bestemme det. Hvis det flyter væske fra begynnelsen av innføringen av vann fra glasset, kast det, det kan ikke gjenopplives, det er nødvendig å erstatte det med et nytt element. Det er en slags reaksjon, som indikerer uegnetheten til dette elementet for reparasjon. Men dette skjer svært sjelden. Ytterligere prosedyrer er vanlige - montering, flere lade-utladingssykluser.
VIDEO Litium-ion-batterier kan også pusses opp, men denne operasjonen er helseskadelig på grunn av giftigheten til innholdet. Årsaken til deres feil er oftest et brudd på kontakten mellom den interne fyllingen og utgangen til saken. For å kontrollere egnetheten for reparasjon, sett inn en syl i hullet øverst på elementet slik at det berører innsiden. Vi kobler til multimeteret og ser på avlesningene. Hvis det er strøm, årsaken er brudd i kontakten, kan du fortsette reparasjonen.
Skjær av en del av metallet på dekselet som stikker ut fra toppen av elementet med en tang. Vi bøyer den opp, og på motsatt side av metallet i saken trykker vi den slik at den berører innsiden av elementet. Nå kommer turen til den mest kritiske delen av operasjonen - lodding. Vi bruker loddetinn, som har en fluks inni, det er raskere og mer praktisk å lodde med det, spesielt i en slik situasjon. Vi lodder raskt for ikke å overopphete elementet. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, ikke ta det - i denne situasjonen vil du ikke lære, men ødelegge alt. Deretter tetter vi spalten i kassen med fugemasse - og for lading.
Gjør-det-selv-reparasjoner er reelle hvis du bruker en av metodene ovenfor!
Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet for den. Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere skrutrekkerbatteriet med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?
I denne artikkelen, som vi betinget deler inn i tre deler, vil vi vurdere: typene batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).
Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produsentens land, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.
Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse harmoniserer sine potensialer.
Merk. Summen av hvert batteri gir oss den totale spenningen ved kontaktene til batteriet.
Settedeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).
For arrangement av skrutrekkerbatterier brukes følgende typer elementer:
nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning over elementer - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.
La oss vurdere fordelene og ulempene ved hver type mer detaljert.
Den vanligste typen på grunn av sin lave pris;
Lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier, er ikke skummelt;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.
Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
Minneeffekt;
Selvutladning;
Liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser, noe som gjør at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.
Miljøvennlig produksjon, det er en mulighet til å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Høy kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.
Pris;
Mister noen av sine egenskaper under langtidslagring i utladet tilstand;
Den "lever" ikke lenge ved lave temperaturer.
Ingen minneeffekt;
Selvutladning er nesten fraværende;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er flere ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen kreves det et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.
Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel - kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga Li brytes ned.
Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i skrutrekkerens batteripakke. Demontering av enheten, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (bildet nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.
Huset har fire kontakter:
To power ener, "+" og "-", for lading / utladning;
Øvre kontroll, den slås på gjennom en termisk sensor (termistor). En termistor er nødvendig for å beskytte batterier, den kutter av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på cellene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9K ohm motstand. Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.
Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer en blokk.
VIDEO
Vi fant ut formålet med batteristrukturelementene, nå vil vi vurdere hvordan vi skal bestemme feilen, dette er del 2 av reparasjonen av skrutrekkerbatteriet. Umiddelbart legger vi merke til at alle elementene ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, når ett element svikter, fungerer ikke hele kretsen. Derfor er vår oppgave å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.
For dette trenger vi et multimeter, og for den andre metoden for feilsøking av en 12V-lampe, hvis batteriet for en skrutrekker også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:
– Vi setter batteriet på lading, venter på signalet om full lading.
– Vi demonterer kassen og måler den på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.
- Sjekk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.
– Vi samler batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.
– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet over "bankene" til batteriet. På de merkede elementene vil spenningen "sag" være større enn på andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.
Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet på 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.
Dermed har vi funnet kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.
Hvis skrutrekkeren din opererer på en spenning på 12 eller 13V, kan du søke med en enklere metode. Vi demonterer det fulladede batteriet og kobler en 12 volt lampe til kontaktene "+" og "-". Lampen vil være en belastning og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er også et svakt ledd.
Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du velge en motstand, men for dette trenger du allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.
Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt ved loddepunktene til batteriene eller strømkontaktene til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger.På grunn av sjeldenheten vil vi ikke fokusere på batterielementene.
Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.
La oss gå videre til del 3 av reparasjon av et skrutrekkerbatteri og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenopplivning" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litiumnedbrytning skjedd, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva årsaken til funksjonsfeilen er: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:
vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;
påfør 4V til en celle med en strøm på ca. 200mA, dette krever en justerbar lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet som det skal, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.
Oppussing av skrutrekkerbatterier er først og fremst tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men disse er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.
Så hvordan gjenopplive et skrutrekkerbatteri? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:
Metoden for komprimering eller kompresjon (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilstede, men volumet går tapt);
"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om ikke helt, men gjenopprette den tapte kapasiteten.
Denne metoden er vist nedenfor i videoen.
VIDEO
Merk. Som regel, i et nikkel-kadmium-batteri, er hovedårsaken til tap av kapasitet avkoking av elektrolytten, og hvis den er kritisk liten, vil ingen "firmware" hjelpe.
Denne metoden, hvis resultatet er positivt, vil ikke løse problemet med svikt i elementer. Snarere vil det bare utsette utskiftingen av de som har blitt ubrukelige, og i fremtiden vil du fortsatt trenge å reparere batteriet til Makit-skrutrekkeren eller noe annet.
En mer effektiv måte å reparere batterier for en skrutrekker på er å erstatte elementer som vi har identifisert som defekte.
For å utføre reparasjoner trenger vi enten et «donor»-batteri, der noen av elementene er i orden, eller nye «banker». Det vil ikke være vanskelig å kjøpe dem, selv på Internett kan du enkelt finne et dusin butikker som er klare til å sende disse varene per post. Prisen biter ikke for mye, for eksempel koster en nikkel-kadmiumcelle med en kapasitet på 2000 mAh rundt 100 rubler.
Merk. Når du kjøper et nytt element, sørg for at dets kapasitet og dimensjoner samsvarer med de opprinnelige elementene.
Vi trenger også en loddebolt, en lavkorrosjonsflux (helst en alkohol fluss for kolofonium) og tinn. Vi snakker ikke om punktsveising, siden det knapt er behov for å kjøpe eller montere det for en engangsbatterireparasjon ...
Det er ikke noe komplisert i selve erstatningen, spesielt hvis du i det minste har litt erfaring med lodding. På bildene er alt vist i tilstrekkelig detalj, vi kutter av det defekte elementet, i stedet for det lodder vi et nytt.
Flere nyanser bør bemerkes:
når du lodder med loddebolt, prøv å lodde raskt, slik at batteriet ikke varmes opp, fordi risikere å ødelegge det;
hvis mulig, implementer tilkoblingen ved hjelp av native plater, eller bruk de samme kobberplatene, dette er viktig fordi ladestrømmene er store og hvis tverrsnittet til tilkoblingsledningene er feil, vil de varmes opp, henholdsvis termistorbeskyttelsen vil bli utløst;
i alle fall, ikke forveksle batteriets pluss med minus - tilkoblingen er sekvensiell, noe som betyr at minus på den forrige boksen går til pluss på den nye boksen, og minus til den nye går til pluss av den neste.
Etter at de nye elementene er loddet, er det nødvendig å utjevne potensialene på "bankene", siden de er forskjellige.Vi utfører en lade-/utladingssyklus: vi setter den til å lade over natten, gir den en dag til å kjøle seg ned og måler spenningen på elementene. Hvis vi gjorde alt riktig, vil bildet være noe sånt som dette: på alle elementer den samme indikatoren på multimeteret, innenfor 1,3V.
Deretter fortsetter vi å lade ut batteriet, setter batteriet inn i skrutrekkeren og laster det "i fullt". Det viktigste er å spare selve skrutrekkeren, ellers må du reparere den også. Vi bringer den til full utladning. Vi gjentar denne prosedyren to ganger til, dvs. lade og lade helt ut.
Det skal bemerkes at prosedyren for å slette "minneeffekten" bør utføres hver tredje måned. Det utføres i analogi med den ovenfor beskrevne opplæringen.
En slik ikke veldig vanskelig prosedyre vil forlenge driften av skrutrekkeren din, i det minste til du må erstatte den med en ny.
VIDEO
I en lignende situasjon kan forbrukeren vurdere muligheten til å kjøpe en ny skrutrekker, som vil være en enklere løsning på problemet enn utstyre et gammelt instrument med nye batterier ... Men i en så vanskelig situasjon kan man finne en løsning. I tilfelle en viss type strømforsyning brukes i skrutrekkeren, kan du prøve å gjenopprette batteriet.
Når det gjelder ytelse, ser reparasjon av batterier til en skrutrekker ut som en veldig enkel oppgave, så selv om det ikke blir noe av det, vil det ikke føre til noen alvorlige konsekvenser eller kostnader for deg. Deretter vil de viktigste punktene angående reparasjon av DIY-skrutrekkerbatterier bli detaljert.
skrutrekkermodeller produsert i dag en av følgende batterityper kan brukes:
nikkel-kadmium-batterier;
Nikkel metall hydride batterier;
litium-ion-batterier.
Dessuten har hver av disse strømkildene sine egne egenskaper.
Hvis du vurderer disse batteriene i henhold til egenskaper som utførelse og levetid, er litium-ion-batterier ute av konkurranse. På grunn av deres mangel på minneeffekt har de kan betraktes som nesten ideell en slik strømkilde er det imidlertid nødvendig å nevne at de har en slik ulempe som umuligheten av deres drift ved negative temperaturer.
Dette er uttalelsen fra produsentene av slike batterier, selv om de i virkeligheten har andre negative konsekvenser. For eksempel, når et slikt batteri mister levetiden, oppstår dekomponering av litium i dem, og denne reaksjonen gir seg ikke noen påvirkning.
vet hvordan du skal håndtere slike batterier i lignende tilstand , de er bare overfylte. Dette er imidlertid ikke så lett å gjøre, og derfor er det svært få som bestemmer seg for å ta et slikt skritt.
Tross alt er det en mindre kostbar løsning på problemet, som består i å plassere nye bokser for et skrutrekkerbatteri i batteriet. I noen situasjoner, når årsaken til funksjonsfeilen er minneeffekten, som vanligvis anses som en betydelig ulempe ved elektriske nikkel-kadmium-kapasiteter, er det mulig å løse problemet med å gjenopprette ytelsen ved å blinke.
Når det gjelder nikkel-metallhydrid-batterier, kan ingenting gjøres med dem når de bruker opp levetiden.I slike situasjoner har hjemmehåndverkeren bare én utvei – å lete etter en erstatning for dette batteriet.
alle typer batterier til rimelige priser inkludert litium-ion, nikkel-kadmium strømforsyninger. Riktignok må kjøperen i dette tilfellet være forberedt på at han må installere denne strømkilden selv.
Først må du demontere batteriet i dets bestanddeler, sette en fungerende fylling i stedet for en mislykket arbeid, hvoretter monteringsprosessen utføres i omvendt rekkefølge ... Det er denne prosedyren som vil bli gitt ytterligere oppmerksomhet, men først vil det være nyttig å vurdere operasjonen for å gjenopprette nikkel-kadmium-batterier.
VIDEO
hva er tilstanden til elektrolytten til slike batterier , du kan utføre et slikt eksperiment med dem: hvis de etter lading heller ikke viser tegn på liv, kan vi konkludere med at elementene er tørre.
Hvis du klarte å gjenopprette batteriets ytelse, vil det være en stor suksess for deg. Hvis vi snakker mer detaljert om teknologien for å løse dette problemet, består restaureringen av et skrutrekkerbatteri i å virke på elementene ved hjelp av en strøm og spenning med en betydelig nominell verdi.
Noen ganger, etter gjentatt lading med visse elementer, kan det ønskede resultatet ikke oppnås. I dette tilfellet gjenstår det bare å kaste dem. Vi må bytte ut de utslitte elementene med fungerende batterier. Jeg vil gjerne gjenta nok en gang at den beskrevne metoden er effektiv for å bekjempe minneeffekten som nikkel-kadmium-batterier har. Hvis batteriet har brukt opp ressursen, vil denne metoden være ineffektiv.
Som regel sørger produsenter for denne muligheten, og derfor prøver å forsegle batteriene deres tett for å unngå situasjoner der håndverkere prøver å reparere skrutrekkerbatteriet på egenhånd. Dermed tvinger de eierne til å forlate en slik idé og tvinger dem til å besøke butikken for å kjøpe et nytt batteri.
I prinsippet er dette ikke overraskende, siden bedrifter forfølger sine egne mål. Men i dette tilfellet kan man også finne en løsning. Men med en gang må du være forberedt på at reparasjonen vil ta litt tid. Men hvis du er klar til å bruke dine personlige timer på slikt arbeid, betyr det at ved å følge alle anbefalingene, vil du oppnå målet ditt og være fornøyd med operasjonene som utføres.
Først må vi åpne batteriet og ta ut batteriene fra den. Det skal bemerkes at før du utfører en slik demontering, må du lade batteriet i to til tre timer.Etter det må du måle spenningen på hvert element separat, registrer de oppnådde resultatene, og koble til slutt lasten til dem. Dette bør føre til at batteriene tømmes.Deretter må du gjenta ladingen igjen. , i henhold til resultatene som det er nødvendig å velge batteriene som har minst energi igjen. Disse enhetene har det laveste potensialet for gjenoppretting og bør derfor kasseres.Så gjør vi oss kjent med merkingen av batteriene. , og med fokus på disse verdiene, må vi kjøpe lignende produkter. I prinsippet trenger du ikke kaste bort tid på å lete etter batteriene som er mest utsatt for slitasje. Selv om dette er dyrt, ender du opp med et nesten nytt batteri.Deretter må vi sette hvert element i rekkefølge, hvoretter vi legger dem i etuiet og forsegler batteriet, som det var før.
I prosessen med å gjøre dette arbeidet, bør du være klar over visse nyanser - uten dem vil det være vanskelig for deg å montere elementene riktig til et enkelt batteri. Under fabrikkmontering blir ikke platene som brukes til å koble elementene loddet. For disse formål brukes punktsveising. Ettersom du ikke har en slik mulighet, må du bruke tid på å lodde med en vanlig loddebolt.
I ferd med å utføre denne operasjonen, husk at varenes tilstand alvorlig overoppheting kan påvirkes negativt , som ikke bør tillates. Det er også viktig at hvert element har samme kapasitet, samt utgangsspenning.
Det er også nødvendig å dvele mer detaljert ved overklokkingen av det nye lagringsbatteriet. Det er nødvendig å ty til denne prosedyren når du allerede har vært i stand til å gjenopprette gamle elementer. En lignende prosedyre anbefales for nikkel-kadmium-batterier, som bør utføres hver 6. måned. Det viktigste som denne prosedyren gjør det mulig å oppnå er å sikre maksimal batterilading og påfølgende fullstendig utlading. Dette arbeidet må gjøres i to etapper, eller enda bedre i tre.
kan forårsake minneeffekt ... Dens essens kan beskrives som følger: stedet de begynte å lade dem fra, begynner de å bli betraktet som et utgangspunkt.
Hvis du i ferd med å bruke en skrutrekker finner ut at batteriet har brukt opp hele levetiden, bør du ikke forberede deg på å kjøpe en ny enhet. Når du er i en lignende situasjon, kan du prøve å gjenopprette den til å fungere. Det er mange måter som lar deg vurdere sjansene for en vellykket reparasjon, hvoretter du allerede kan begynne å implementere ideen. I noen situasjoner kan denne tilnærmingen spare mye penger og fortsette å utføre de nødvendige operasjonene samme dag.
I prisen på en ny selvstendig skrutrekker er en betydelig del kostnaden for strømforsyningen. Dette er på grunn av særegenhetene ved produksjonen av fôringselementer. Denne situasjonen tvinger brukere til å reparere skrutrekkerbatteriet på egen hånd. Det er viktig å forstå hvilke vanskeligheter du må møte i dette tilfellet. Men som et resultat vil du kunne vinne.
Før du begynner å reparere et batteri, er det verdt å bestemme hvilken type strøm som er installert i elektroverktøyet. Moderne produsenter forbedrer stadig teknologiene sine, derfor kan utstyr utgitt i forskjellige år ha en rekke typer batterier.
Batterier til elverktøy
De mest populære alternativene er:
nikkel metall hydrid type;
nikkel-kadmium type;
litium-ion type.
Hver av blokkene med elementer har sine egne egenskaper og er designet for en bestemt driftsmodus.
De har en operasjonell ulempe der de tørker ut etter utløpsdatoen. Eierne av NI-CD-blokker vil kunne gjenopplive utstyret under enkle forhold - det er nok å laste dem på nytt. Imidlertid bestemmer ikke alle eiere å fikse skrutrekkerbatteriet med egne hender ved å bruke en slik kardinalteknikk.
Battericeller 34x22 mm NI-CD 1,2v 2000mAh, banker for batterireparasjon
Den vanligste måten å reparere et batteri med en lignende struktur på anses å være alternativet der de prøver å erstatte utdaterte banker med nye. Denne typen batteri er også preget av en minneeffekt, som regnes som en av de største ulempene ved denne typen. Ofte må du fylle på batteriet selv for å gjenopplive ytelsen.
Reparasjon av litiumskrutrekkerbatterier er ofte nødvendig etter drift ved lave temperaturer, noe som er uønsket etter produsentens mening. Under moderne forhold anses slike batterier som de mest akseptable for konstruksjon og andre verktøy, siden de ikke har en negativ minneeffekt.
Li-Ion-strømforsyninger for de siste generasjonene av elektriske apparater er den vanligste brukssaken. Feil oppstår bare når litium brytes ned inne i eller etter mekanisk skade.
Dette alternativet kan tilskrives de problematiske elementene for gjenoppretting i batteriet. Oftest må du fjerne de gamle og lodde de nye batteriene inn i det eksisterende huset med kontakter.
Mange nettbutikker tilbyr ikke bare blokker med elementer, men også individuelle komponenter. Ved å stable dem og lodde dem sammen, kan du sette sammen et nytt batteri.
VIDEO: Slik sorterer du ut et skrutrekkerbatteri
VIDEO En slik gjør-det-selv skrutrekkerbatterirestaurering er hensiktsmessig i en situasjon der uttørking ikke var tillatt. Hvis den uønskede prosessen har begynt, må slik mat kastes. For å bestemme gjeldende tilstand, utfører vi testing: vi setter den ganske enkelt på lading i 1-2 timer. Hvis resultatet viser seg å være null, sender vi dem alle til søppelbøtta.
Batteriene til skrutrekkeren må påvirkes ved hjelp av høy strømstyrke og høy spenning. Trinn-for-trinn-algoritmen består av følgende punkter:
Vi demonterer batteriet til skrutrekkeren helt langs linjen til leddet til saken. Deretter tar vi ut de eksisterende elementene.
Klargjøring av laderen. Det anbefales å velge utstyr for dette eksperimentet med muligheten til å justere utgangsparametrene (strøm og spenning). Ofte bruker de billadeutstyr.
Innledende oppsett pågår. Det er viktig å ta hensyn til at batteriet i konstruksjonselektroverktøyet bruker celler designet for en spenning på 1,2 V og en liten strøm. Spenningen på forsyningsenheten er satt slik at den overstiger forbrukernes vurdering tre ganger.
Vi starter hurtigladeprosessen, som ikke skal vare mer enn 2-3 sekunder.
På neste trinn tester vi endringsnivået med et multimeter på voltmeterstadiet. For hver enkelt celle forventes 1,4 V eller så. Når dette resultatet er oppnådd, vil batteriet til skrutrekkeren lades.
En 12 V og 40 W lyspære kan fungere som en last.
I de innledende stadiene av reparasjon for uerfarne håndverkere, er problemet hvordan du demonterer skrutrekkerbatteriet. Produsenter forsegler blokken tett. Dette er mer et markedsføringsknep for å vise at strukturen ikke kan separeres og behovet for å kjøpe en ny enhet. Det er viktig å finne ut med en flat skrutrekker hvor sømmen er plassert. Før demontering anbefales det å sette et svakt batteri til å lade i 2-3 timer. Deretter handler vi i henhold til planen:
Vi åpner kassen forsiktig for å trekke ut komponentene
Dekselet til et hvilket som helst batteri er sammenleggbart. Består av to deler, som er forbundet med fine skruer eller lim
Vi utfører testing for hvert element, etter å ha merket dem med markører i rekkefølge, på graden av ladning, og resultatet er skrevet ned
Bankene er koblet i serie, det vil si at en defekt er nok til at hele kretsen ikke fungerer. Din oppgave er å finne denne svake lenken.
Vi kobler belastningen på hele batteriet ved å koble det til forbrukeren en stund.
Vi kaster forbrukeren og tester hvert element på nytt separat, og bestemmer de mest utladede.
Vi kvitter oss med det «svake leddet» ved å erstatte det med nye banker. Vi kjøper de samme individuelle batteriene ved å lese merkingene på de gamle
Når du reparerer et skrutrekkerbatteri med egne hender, anses å erstatte celler som mer effektivt enn å gjenopprette dem
Vi lodder hele systemet sekvensielt (pluss til pluss minus til minus).
Ved lodding, arbeid veldig raskt for ikke å overopphete batteriet. Ellers vil det ikke være gjenstand for restaurering.
For et nytt eller fornyet batteri anbefales en destillasjon. I dette tilfellet må du lade elektroverktøyet til maksimal verdi, og deretter lade det ut helt. Gjenta alle 2-3 ganger. Denne operasjonen er standard for alle nikkel-kadmium-produkter. Det anbefales å gjennomføre det omtrent hver sjette måned for å holde utstyret i god stand.
Den negative effekten av NI-CD er den såkalte "minneeffekten". Du bør ikke sette på en ladning et ikke helt utladet batteri, siden det "tar" dette punktet som en null ladeverdi og neste gang vil det ikke akseptere strøm fra gjeldende kilde under lading når dette nivået er nådd.
For bedre etterfølgende drift anbefaler håndverkere å gjøre kofferten sammenleggbar. Dette lar deg reparere skrutrekkerbatteriet med egne hender et ubegrenset antall ganger.
Noen håndverkere bruker en tvungen batterilading, noe som fører til negative konsekvenser. Den tilstedeværende elektrolytten koker inne i boksene. Noe av det kan fordampe, noe som fører til eksponering av forbindelsesplatene i strukturen.
Vi bestemmer de problematiske komponentdelene av blokken med et multimeter, etter å ha løst den i deler. Vi demonterer de uthevede boksene og bruker en stanse med spiss ende. Med dens hjelp lager vi et lite hull fra "minus" siden. Det er ønskelig at det ikke er i midten og har en diameter for penetrering av en medisinsk nål.
Inni, tilsett 0,5-1 mm destillert vann med en liten sprøyte. Det er viktig å tette hullet i neste trinn. Til dette brukes en epoksyforbindelse. Vi returnerer den reanimerte delen til blokken.
Ved hjelp av en 1,5 V lyspære tømmer vi alle boksene til samme nivå. På neste trinn utfører vi fem til seks lade-/utladingssykluser til det maksimale. Da kan du bruke utstyret igjen i lang tid.
VIDEO: En ekte måte å gjenopprette 100 % batteri på en skrutrekker
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
84
