Slik kan du gradvis og nøyaktig demontere skrutrekkerbatteriet som produsenten bevisst gjorde "ikke-avtakbart" - for ikke å bytte batteriene i det, men umiddelbart løpe etter et nytt, som er dyrt. Selvfølgelig vil dette kreve litt dyktighet og nøyaktighet. Men det vil også spare penger, og samtidig lære hvordan du demonterer batteriet fra Makita-skrutrekkeren med egne hender.
For de som ikke er vant til å jobbe som hammer og ønsker å få batteridemonteringsprosessen til å se roligere og mer skånsom ut, kan du foreslå å bruke en liten metallspatel eller en verktøykniv. Det viktigste er at de ikke har skarpe kanter, som en stor skrutrekker, som lett kan skade plast.
Hvis du ved demontering av batteripakken fortsatt har sprekker eller andre skader, bør du ikke være lei deg, for denne plasttypen egner seg godt til liming med dikloretan.
VIDEO
Det har seg slik at den beste veien ut av en situasjon når begge batteriene er "hektet" er en måte å sette sammen ett fullverdig batteri på to. Ved å bruke en av de foreslåtte metodene kan du demontere begge blokkene for å forstå hvilke elementer som er egnet for videre bruk og hvilke som bør kasseres.
For dette trenger du:
to batterier; lader; enhver tynn og flat skrutrekker; skalpell; et stykke sandpapir; to ledninger; belastningsmotstand (to er mulige); voltmeter for spenningsmålinger. Før du demonterer enhetene, sørg for å lade dem godt. Med påfølgende spenningsmålinger er det dette som vil gjøre det mulig å forstå hvilke batterier som er "live" og hvilke som ikke er det. Før du lader batterier, anbefales det at du rengjør de interne kontaktene til laderen smergelpapir, fordi enhver kontaktmotstand kan "gi ut" en feil ladeprosess.
Når du lader begge batteriene vekselvis, vær oppmerksom på hvor raskt de lader. Hvis batteriet lades raskt og ladeindikatoren signaliserer slutten av prosessen etter bare noen minutter, betyr dette at det definitivt er defekte celler i batteriet. Og selvfølgelig, når batteriet lader for sakte, eller ikke tar strøm i det hele tatt, bør det definitivt demonteres og "testes" alle batteriene som er inni. Les mer om ladetiden til skrutrekkerbatteriet →
Etter at du har ladet og demontert batteripakken, vil du se at det er flere elementer inni den - bokser. Antallet kan variere avhengig av spenningsnivået til instrumentet ditt. Banker er koblet sammen i en bestemt serie. Innvendig er det en termisk sensor ført ut til kontaktplatene.
Hvis signalet fra temperatursensoren som går til laderen er feil, vil batteriet motta enten en underlading eller en overlading. Begge er svært uønsket for batteriet og påvirker ytelsen negativt. Derfor anbefales det sterkt å rengjøre kontaktene før du lader begge batteriene.
La oss jobbe med belastningsmotstanden. Som allerede nevnt kan du ta to, hver med en nominell verdi på 1 ohm. Hvis vi setter begge parallelt, får vi den totale motstanden 0,5 Ohm. Det er ikke nødvendig å følge disse vurderingene, men jo mindre motstand, jo bedre.
Hva er rollen til lastmotstander i kvalitativt utskifting av batteripakken? Hvis vi tar et elektrisk apparat og måler spenningsindikatoren i batteriet, vil vi få en viss verdi. Denne verdien viser imidlertid ikke hvor godt et bestemt batteri kan gi fra seg energien. Måler vi spenningen under belastning vil vi få det som kalles "spenningsfall". Det er bare ut fra det du kan vurdere hvor bra eller dårlig batteriet er.
Belastningsmotstanden i form av to små metallemner og ledninger koblet parallelt med hverandre er forsiktig koblet til et voltmeter. Denne lastemetoden er bare akseptabel hvis utgangsspenningen til batteriet er 12 volt eller mindre (sikkerhetsspenningsnivå).
Ledningen er pent festet i "kontaktene" på voltmeteret med sonder, og en konstant spenningsterskel på 20 volt er satt på voltmeteret. Denne indikatoren er nok til å måle U for hele gjengen med elementer som helhet og for hvert element separat, noe som er spesielt viktig.
Før du måler spenningen til cellene, forbered en enkel blyant som du vil skrive ned verdien av U utstedt av hvert batteri i bunten. Siden "gående" skrutrekkere i de fleste tilfeller er utstyrt med nikkel-kadmium-batterier pakket i tette papplag, er det viktig å sørge for at batteriene er tilgjengelige fra begge sider.
Nå gjenstår det å slå på voltmeteret (eller multimeteret) og begynne å måle. Ved måling gjør vi hvert batteri til en eksponering i fem sekunder og ser om spenningen faller (vanligvis er det normalt ca. 1,2 volt for hvert batteri separat). Vi fikser indikatorene med en blyant. Det er umulig å holde probene på batterier i lang tid, fordi motstanden øker, og de kan ganske enkelt brenne ut.
Praksis viser at hvis bare ett element i hele pakken svikter, påvirker dette driften av alle batterier negativt. Hvis spenningsindikatoren på en "bank" er 1 volt eller mindre, har den allerede brukt opp ressursen. For å være sikker på dette til slutt, bør du sjekke selvutladingsnivået til hvert batteri i pakken.
Gjentatte målinger tas etter 15 minutter. Når du måler, sørg for å sjekke de primære U-verdiene med gjentatte. Hvis det viser seg at det er batterier, hvis spenning, etter de første målingene, falt kraftig under den andre målingen, betyr det at de har høy selvutladning, og det er disse elementene som til slutt har blitt ubrukelige.
Etter at de ubrukelige elementene er "kalkulert", kobler vi dem fra resten med en skalpell, og i stedet legger vi brukbare batterier fra et reservebatteri. Så vi gjør om hele blokken, og samler én fullverdig én av to.
Lodding bør gjøres ved punktsveising med en vanlig aspirintablett. Det er umulig å lodde ett element direkte til et annet: enhver oppvarming forårsaker fordampning av elektrolytten og en temperaturøkning, noe som kan være kritisk for batteriet.
Ved demontering av bunt og lodding er det viktig å ikke miste metallpartikler, noe som kan være uunnværlig når elementene skal loddes sammen. For å være på den sikre siden kan du på forhånd passe på hvordan du lager emner av reserveplater fra bøying av metall. Det er viktig å huske følgende: jo bedre jeg lodder, jo bedre vil batteriet fungere.
Aspirin avgir mye etsende røyk, så arbeid i et godt ventilert område. En myk smeltbar sammensetning med flytende egenskaper tas som lodde. Loddemetallet er drysset med aspirinpulver, så det flyter mellom platene og forbinder dem sikkert, og aspirin hjelper til med å fikse sammensetningen på rett sted.
Det sammensatte batteriet er installert i kassen, og skrutrekkerens funksjon kontrolleres.Hvis verktøyet kjører, lades det nymonterte batteriet som vanlig og dets funksjonalitet kontrolleres på nytt. Hvis det ikke observeres noe fall i RPM for instrumentet, betyr dette at eksperimentet var vellykket. Siden nikkel-kadmium-batterier fungerer i lang tid med riktig drift, er det en sjanse for at en ny bunt satt sammen med egne hender ikke vil svikte, og et selvlaget skrutrekkerbatteri vil fungere som det skal.
La oss snakke om hvordan du konverterer batteriet selv fra en type batteri til en annen. Det er mange videoer om dette emnet på Internett, hvor det sies mye om hvilke fordeler det er hvis det er litium i skrutrekkeren. Men hvis du ikke bruker verktøyet intensivt og konstant, er det absolutt ingen vits i et litiumbatteri. Litium-ion-batterier har en tendens til å "aldres" raskere enn kadmium, og har rett og slett ikke tid til å utvikle ressursen sin under forholdene hvis verktøyet brukes fra tid til annen.
VIDEO
Utskifting av et skrutrekkerbatteri med litiumbatterier kan være nødvendig for profesjonelle håndverkere som bruker verktøyet til daglig og trenger kraftige strømkilder. Selvfølgelig, med et sterkt ønske, kan du lodde batteriet på nytt til litium, men om det er tilrådelig er opp til deg. Les mer om hvilke batterier som er bedre for en skrutrekker →
Dermed kan du ikke bare demontere batteriet til en skrutrekker, men også lodde en av to bunter, som vil vare så lenge som mulig, og du trenger ikke å kjøpe et nytt batteri i nær fremtid.
Arbeidet til et konvertert batteri, forutsatt at cellene er riktig loddet, blir ikke verre. Det viktigste er å behandle prosessen med tålmodighet og maksimal forsiktighet, slik at du ved første opplevelse kan fullføre jobben med minimale tap og lodde alt riktig. Hvis du klarer å samle alt, vil dette bli et ekstra insentiv til å fortsette eksperimentene dine innen elektronikk. Sett sammen batteriet selv en gang – så kan du spare penger på å kjøpe nye batterier til skrutrekkeren i fremtiden.
VIDEO
Bruk av skrutrekkere har blitt en del av byggebransjen. Batteridrevne boremaskiner lar deg utføre oppgaver på steder der det ikke er noen ekstern strømkilde eller det er vanskelig å mate en skjøteledning. Men over tid svikter batteriene. Noen fant det mulig og enkelt for seg selv å reparere et skrutrekkerbatteri med egne hender. Hva trengs for dette og kan eksisterende elementer gjenopprettes? For å svare på dette spørsmålet, må du forstå variantene av eksisterende batterier.
Skrutrekkerprodusenter bruker batterier i sine modeller som ikke er kompatible med konkurrenters produkter. Men dette gjelder den ytre strukturen, de interne komponentene er like og kan være av flere forskjellige typer. Blant dem er:
litium-ion;
nikkel-kadmium;
nikkelmetallhydrid.
Hvert av disse alternativene har fordeler og ulemper. Oftest kan inskripsjonen Ni-Cd finnes på batterikassen. Hun forteller at innvendig er det grunnstoffer som har en nikkel-kadmium-sammensetning. Tidligere ble disse batteriene også brukt i mobiltelefoner. Dette skyldes den lave kostnaden for celler for slike batterier. Når det gjelder levetid er de dårligere enn de to andre gruppene. Dette skyldes det lille antallet utladnings-/ladesykluser. Typisk er spenningen per celle 1,2 volt. For å nå en spenning på 12 volt, må du bruke 12 bokser for ett batteri.
Dette påvirker vekten og dimensjonene til batteriet negativt. Et 18 volt batteri krever 18 celler. Positive egenskaper er dyp utflodsutholdenhet. De kan også lagres uladet uten å påvirke rekylen. Hvis du lar et ladet batteri ligge lenge, vil det etter en stund miste ladningen.Produksjonen av slike elementer er ikke miljøvennlig, derfor er det ikke tillatt i alle land.
Nikkel-metallhydridbatterier ble utviklet som en erstatning for den forrige typen. De har blitt mer utbredt i den hjemlige sfæren. Konvensjonelle oppladbare batterier av penntypen er basert på prinsippet om nikkel-metallhydridbatterier. Slike produkter har praktisk talt ingen minneeffekt. Det betyr at du kan lade dem til de er helt utladet. Men det er noen begrensninger, som består i oppholdsperioden i delvis utskrevet tilstand. Hvis batteriet har vært i det i mer enn en måned, må det utlades helt før det lades. Produksjonen deres skader ikke miljøet så mye som nikkel-kadmium.
Produktene er i stand til å holde en kostnad lenger, men kostnadene er to eller flere ganger høyere enn for det første alternativet. Batterier som inneholder nikkel-metallhydridceller tåler opptil 300 lade-/utladingssykluser. I tillegg er selvutladingshastigheten til denne typen batterier også flere ganger høyere. For ikke så lenge siden ble det utviklet elementer som er utsatt for mindre selvutladning. Spenningen til en celle er også 1,2 volt. Produsenter anbefaler å lade standardceller med lav strøm i lang tid.
Nylig har litium-ion-batterier blitt utbredt. De brukes ikke bare i skrutrekkere, men også i det meste av utstyr og elektronikk, som drives fra en bærbar kilde. Slike elementer identifiseres av inskripsjonen på emballasjen eller Li-Ion-etuiet. Et slikt element har en spenning tre ganger høyere enn en boks av de to foregående, den er 3,6 volt. Elementer kan ha svært ulik kapasitet. Samtidig forblir dimensjonene deres små, noe som reduserer vekten og lar deg gjøre skrutrekkeren mer kompakt. Antall sykluser er økt til 500. Elementet er blottet for minneeffekten, så det kan lades når som helst når det er nødvendig. Produksjonen av slike batterier er dyrere, så teknologi med dem har også en høy prislapp.
For riktig å identifisere en funksjonsfeil, er det verdt å forstå at energikilden består av separate bokser, som er koblet i serie med hverandre. For nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid er ladekontrolleren installert i laderen, og i litium-ion er den oftest plassert i selve batteriene. Hvis batteriet ikke lades fra laderen, må du sjekke hvilken spenning enheten produserer. For dette er et voltmeter koblet til det og målinger blir tatt. Hvis alt er i orden, så ligger årsaken i elementene selv. Vanligvis svikter ikke komponentene sammen. En eller flere bokser har mistet kapasiteten.
For å sjekke dette trenger du også et multimeter, som er slått på voltmetermodus for å måle likestrøm. Det er også nødvendig å demontere batteriet for å få tilgang til individuelle banker. Men før det er det nødvendig å koble det utladede produktet til laderen og vente til slutten av syklusen. Når det signaliseres at full lading er nådd, kan du gå videre til demontering. Oftest gjøres kroppen ikke-separerbar. Dette betyr at du må bruke din fantasi og observasjon for å åpne den uten å skade de interne komponentene. Ofte kan halvdelene limes sammen, så du kan bruke "Galosha" bensin og en sprøyte med en nål. Det er nødvendig å påføre en liten mengde på skjøten og vente til avfettingsmidlet løser opp limet.
Nå, ved hjelp av et multimeter, er det nødvendig å måle spenningen ved hvert element. Det er viktig å ikke blande probene, da avlesningene kan være feil. I ladet tilstand kan litium-ion-batterier ha en spenning på opptil 4,2 volt, hvis den er under 3,5, så kan vi anta at det er problemer med cellen.I de to andre celletypene er spenningen til en ladet celle i området fra 1,2 og høyere. Etter å ha tatt målinger kan du sette et "+"-tegn på gode banker, og "-" på de som har mistet kapasitet. Du kan velge hvilken som helst praktisk betegnelse. Etter å ha sjekket, kan du samle kilden. Du bør ikke lime halvdelene av saken. Du kan spole dem tilbake med elektrisk tape, siden det kreves en demontering til.
Batteriet må settes i drift til det blir klart at det har mistet kapasitet eller er utladet. Deretter kan kildekroppen demonteres igjen og det kan gjøres målinger på enkeltelementer som er merket som ute av drift. Hvis spenningen over dem sank med 0,5 volt fra den nominelle nedre terskelen, ble elementene identifisert riktig og deres videre vedlikehold eller utskifting vil være nødvendig. Etter demontering av batteriet er det nødvendig å inspisere alle tilkoblings- og loddenoder nøye. Hvis det er dårlig kontakt på noen av elementene, så kan det være feilen på alt, og banken vil være i orden.
Å gjenopprette gjenstander som har mistet kapasitet er utfordrende og ikke alltid vellykket. I de fleste tilfeller kan prosedyren forlenge boksens levetid litt, men senere må den skiftes ut. Litium-ion-batterier kan ikke repareres, så du bør ikke engang prøve. Oftest, når de mislykkes, svulmer de, deformerer de interne komponentene, og ingenting kan gjøres med det. Den første metoden som kan brukes er valg av et annet kontrollsystem. Du kan omorganisere bankene fra et ikke-fungerende batteri til et fungerende og se om noe endres. Hvis det hjelper, er problemet løst. Men donorbatteriet må være av lignende modell. For nikkel-kadmiumbokser kan du prøve utvinning med flere lade- og utladningssykluser. Hvis det etter dette er et normalt sett med kapasitet, kan du bruke det i en stund.
For å reparere et skrutrekkerbatteri må du ha lignende eller samme bokser som i ditt eget batteri. Du trenger en loddebolt, et flusmiddel som ikke virker etsende på materialet, tinn og en vask som skal fjerne resterende flussmiddel.
Loddebolten for arbeid må ha tilstrekkelig kraft til å varme opp platene godt. Bortskjemte gjenstander fjernes og kastes. Det er bedre å levere dem til gjenvinningssentraler for ikke å skade miljøet. I henhold til den eksisterende ordningen erstattes nye bokser og kobles sammen med innfødte plater. Det er verdt å jobbe raskt for ikke å overopphete battericellene for mye, hvorfra de kan mislykkes. Det er viktig å se nøye på markeringene til elementene for ikke å snu polariteten. Flux påføres først, etterfulgt av tinn. Etter å ha satt sammen batteriet, er det nødvendig å la de nye bankene få den nødvendige kapasiteten. For disse formålene er det nødvendig å utføre flere sykluser med fullstendig utladning og lading av batteriet. For mer informasjon om batterireparasjon, se videoen.
VIDEO
Å reparere et batteri for en skrutrekker er ikke en vanskelig oppgave hvis du vet om nyansene som ble beskrevet i artikkelen. Hovedproblemet kan være valget av passende bokser som vil tilsvare parametrene til strømmen og vil passe i størrelse for et spesifikt batteri.
Kostnaden for en ny skrutrekker er omtrent 70 % av kostnaden for batteriet for den. Derfor er det ikke overraskende når vi står overfor en batterisvikt stiller oss selv spørsmålet - hva er det neste? Kjøp et nytt batteri eller en skrutrekker, eller kanskje det er mulig å reparere skrutrekkerbatteriet med egne hender og fortsette å jobbe med et allerede kjent verktøy?
I denne artikkelen, som vi betinget deler inn i tre deler, vil vi vurdere: typene batterier som brukes i skrutrekkere (del 1), deres mulige årsaker til feil (del 2) og tilgjengelige reparasjonsmetoder (del 3).
Det skal bemerkes at uavhengig av skrutrekkerens merke og produsentens land, har batteriene en identisk struktur. Den sammensatte batteripakken ser slik ut.
Hvis vi demonterer den, vil vi se at den er satt sammen av små elementer som settes sammen sekvensielt. Og fra skolefysikkkurset vet vi at elementer som har en seriell forbindelse harmoniserer sine potensialer.
Merk. Summen av hvert batteri gir oss den totale spenningen ved kontaktene til batteriet.
Settedeler eller "bokser" har som regel en standardstørrelse og spenning, de skiller seg bare i kapasitet. Batterikapasiteten måles i Ah og er angitt på cellen (vist nedenfor).
For arrangement av skrutrekkerbatterier brukes følgende typer elementer:
nikkel - kadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominell spenning på "bankene" på 1,2V;
nikkel-metallhydrid (Ni-MH), spenning over elementer - 1,2V;
litium-ion (Li-Ion), med en spenning på 3,6V.
La oss vurdere fordelene og ulempene ved hver type mer detaljert.
Den vanligste typen på grunn av sin lave pris;
Lave temperaturer, for eksempel Li-Ion-batterier, er ikke skummelt;
Den lagres i utladet tilstand, samtidig som den beholder sine egenskaper.
Produsert kun i land i tredje verden, på grunn av toksisitet under produksjon;
Minneeffekt;
Selvutladning;
Liten kapasitet;
Et lite antall lade-/utladingssykluser, noe som gjør at de ikke "lever" lenge ved intensiv bruk.
Miljøvennlig produksjon, det er en mulighet til å kjøpe et batteri av høy kvalitet;
Lav minneeffekt;
Lav selvutladning;
Høy kapasitet sammenlignet med Ni - Cd;
Flere lade-/utladingssykluser.
Pris;
Mister noen av sine egenskaper under langtidslagring i utladet tilstand;
Den "lever" ikke lenge ved lave temperaturer.
Ingen minneeffekt;
Selvutladning er nesten fraværende;
Høy batterikapasitet;
Antallet lade-/utladingssykluser er flere ganger større enn for tidligere batterityper;
For å stille inn den nødvendige spenningen kreves det et mindre antall "bokser", noe som reduserer vekten og dimensjonene til batteriet betydelig.
Høy pris, nesten 3 ganger sammenlignet med nikkel - kadmium;
Etter tre år er det et betydelig tap av kapasitet, pga Li brytes ned.
Vi ble kjent med elementene, la oss gå videre til resten av elementene i skrutrekkerens batteripakke. Demontering av enheten, for eksempel for å reparere batteriet til en Hitachi-skrutrekker (bildet nedenfor), er veldig enkelt - vi skru ut skruene rundt omkretsen og koble fra dekselet.
Huset har fire kontakter:
To power ener, "+" og "-", for lading / utladning;
Øvre kontroll, den slås på gjennom en termisk sensor (termistor). En termistor er nødvendig for å beskytte batterier, den kutter av eller begrenser ladestrømmen når en viss temperatur på cellene overskrides (vanligvis i området 50 - 600C). Oppvarming oppstår på grunn av høye strømmer under tvungen lading, såkalt "rask" lading;
Den såkalte "service"-kontakten, som kobles gjennom en 9K ohm motstand. Den brukes til komplekse ladestasjoner som utjevner ladningen på alle battericeller. I hverdagen er slike stasjoner ubrukelige på grunn av deres høye kostnader.
Det er faktisk hele designet til batteriet. Nedenfor er en video om hvordan du demonterer en blokk.
VIDEO
Vi fant ut formålet med batteristrukturelementene, nå vil vi vurdere hvordan vi skal bestemme feilen, dette er del 2 av reparasjonen av skrutrekkerbatteriet. Umiddelbart legger vi merke til at alle elementene ikke kan svikte på en gang, og siden vår krets er sekvensiell, når ett element svikter, fungerer ikke hele kretsen. Derfor er vår oppgave å finne ut hvor vi har det svakeste leddet i kjeden.
For dette trenger vi et multimeter, og for den andre metoden for feilsøking av en 12V-lampe, hvis batteriet for en skrutrekker også er 12 volt. Fremgangsmåten er som følger:
– Vi setter batteriet på lading, venter på signalet om full lading.
– Vi demonterer kassen og måler den på hver batteribank. For Ni - Cd bør vi ha 1,2 - 1,4V, i litium - 3,6 / 3,8V.
- Sjekk alle "banker" der spenningen er mindre enn den nominelle. For eksempel har de fleste Ni - Cd-celler en spenning på 1,3V, og en eller flere - 1,2 / 1,1V.
– Vi samler batteriet og jobber til et merkbart tap av strøm.
– Vi fjerner, demonterer og måler spenningsfallet over "bankene" til batteriet. På de merkede elementene vil spenningen "sag" være større enn på andre. For eksempel er de ikke lenger 1,2V, men 1,0V eller enda lavere.
Merk. Forskjellen mellom cellene i batteriet på 0,5 - 0,7V anses som betydelig, noe som betyr at cellen blir ubrukelig.
Dermed har vi funnet kandidater for «gjenopplivning» eller «amputasjon» og erstatning med nye elementer.
Hvis skrutrekkeren din opererer på en spenning på 12 eller 13V, kan du søke med en enklere metode. Vi demonterer det fulladede batteriet og kobler en 12 volt lampe til kontaktene "+" og "-". Lampen vil være en belastning og vil tappe batteriet. Deretter tar vi målinger på battericellene, der spenningsfallet er sterkest, det er også et svakt ledd.
Det er andre måter, i stedet for en lampe, kan du velge en motstand, men for dette trenger du allerede det grunnleggende om elektroteknikk, og det er tvilsomt om en motstand med nødvendig motstand vil være tilgjengelig.
Andre feil er svært sjeldne. For eksempel tap av kontakt ved loddepunktene til batteriene eller strømkontaktene til enheten, feil på termistoren. Dette problemet er mer iboende i forfalskninger. På grunn av sjeldenheten vil vi ikke fokusere på batterielementene.
Med "problem"-elementene sortert ut, er det nødvendig å reparere. Hvordan reparere et skrutrekkerbatteri? Generelt er 2 metoder tilgjengelige for reparasjon, for å si det sånn. Dette er restaurering og utskifting av elementer som har blitt ubrukelige.
La oss gå videre til del 3 av reparasjon av et skrutrekkerbatteri og ta umiddelbart forbehold om at konseptet "gjenopplivning" for litium-ion-batterier ikke er aktuelt. Det er ingen minneeffekt i dem, mest sannsynlig har litiumnedbrytning skjedd, og ingenting kan gjøres med det. I slike batterier er det nødvendig å finne ut hva årsaken til funksjonsfeilen er: selve elementet eller kontrollkretsen. Det er to alternativer her:
vi endrer kontrollskjemaet fra et annet, men likt vårt, batteri, hvis det hjelper, finner vi en erstatning og endrer det;
påfør 4V til en celle med en strøm på ca. 200mA, dette krever en justerbar lader. Hvis spenningen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet som det skal, problemet ligger i andre elementer, eller i kontrollkretsen.
Oppussing av skrutrekkerbatterier er først og fremst tilgjengelig for Ni - Cd-batterier, men disse er vanligvis de vanligste i husholdningsskrutrekkere.
Så hvordan gjenopplive et skrutrekkerbatteri? Det finnes to typer "gjenoppliving" for disse batteritypene:
Metoden for komprimering eller kompresjon (det vil fungere i tilfeller der elektrolytten fortsatt er tilstede, men volumet går tapt);
"Firmware" spenning og strøm større enn den nominelle. Denne metoden lar deg eliminere minneeffekten, og selv om ikke helt, men gjenopprette den tapte kapasiteten.
Denne metoden er vist nedenfor i videoen.
VIDEO
Merk. Som regel, i et nikkel-kadmium-batteri, er hovedårsaken til tap av kapasitet avkoking av elektrolytten, og hvis den er kritisk liten, vil ingen "firmware" hjelpe.
Denne metoden, hvis resultatet er positivt, vil ikke løse problemet med svikt i elementer. Snarere vil det bare utsette utskiftingen av de som har blitt ubrukelige, og i fremtiden vil du fortsatt trenge å reparere batteriet til Makit-skrutrekkeren eller noe annet.
En mer effektiv måte å reparere batterier for en skrutrekker på er å erstatte elementer som vi har identifisert som defekte.
For å utføre reparasjoner trenger vi enten et «donor»-batteri, der noen av elementene er i orden, eller nye «banker».Det vil ikke være vanskelig å kjøpe dem, selv på Internett kan du enkelt finne et dusin butikker som er klare til å sende disse varene per post. Prisen biter ikke for mye, for eksempel koster en nikkel-kadmiumcelle med en kapasitet på 2000 mAh rundt 100 rubler.
Merk. Når du kjøper et nytt element, sørg for at dets kapasitet og dimensjoner samsvarer med de opprinnelige elementene.
Vi trenger også en loddebolt, en lavkorrosjonsflux (helst en alkohol fluss for kolofonium) og tinn. Vi snakker ikke om punktsveising, siden det knapt er behov for å kjøpe eller montere det for en engangsbatterireparasjon ...
Det er ikke noe komplisert i selve erstatningen, spesielt hvis du i det minste har litt erfaring med lodding. På bildene er alt vist i tilstrekkelig detalj, vi kutter av det defekte elementet, i stedet for det lodder vi et nytt.
Flere nyanser bør bemerkes:
når du lodder med loddebolt, prøv å lodde raskt, slik at batteriet ikke varmes opp, fordi risikere å ødelegge det;
hvis mulig, implementer tilkoblingen ved hjelp av native plater, eller bruk de samme kobberplatene, dette er viktig fordi ladestrømmene er store og hvis tverrsnittet til tilkoblingsledningene er feil, vil de varmes opp, henholdsvis termistorbeskyttelsen vil bli utløst;
i alle fall, ikke forveksle batteriets pluss med minus - tilkoblingen er sekvensiell, noe som betyr at minus på den forrige boksen går til pluss på den nye boksen, og minus til den nye går til pluss av den neste.
Etter at de nye elementene er loddet, er det nødvendig å utjevne potensialene på "bankene", siden de er forskjellige. Vi utfører en lade-/utladingssyklus: vi setter den til å lade over natten, gir den en dag til å kjøle seg ned og måler spenningen på elementene. Hvis vi gjorde alt riktig, vil bildet være noe sånt som dette: på alle elementer den samme indikatoren på multimeteret, innenfor 1,3V.
Deretter fortsetter vi å lade ut batteriet, setter batteriet inn i skrutrekkeren og laster det "i fullt". Det viktigste er å spare selve skrutrekkeren, ellers må du reparere den også. Vi bringer den til full utladning. Vi gjentar denne prosedyren to ganger til, dvs. lade og lade helt ut.
Det skal bemerkes at prosedyren for å slette "minneeffekten" bør utføres hver tredje måned. Det utføres i analogi med den ovenfor beskrevne opplæringen.
En slik ikke veldig vanskelig prosedyre vil forlenge driften av skrutrekkeren din, i det minste til du må erstatte den med en ny.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
