I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av automatgir Lancer 10 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Jeg har lenge tenkt å lage en slik miniguide. Men det vanskeligste er som kjent å starte.
Jeg var "heldig" som eier en japansk Mitsubishi Lancer, født i 1989. Jeg fikk den etter en større overhaling av håndverkere, forhåndssalget var 5+. Alt glitret og glitret, surret og raslet. Alle jambene ble oppdaget etter kjøpet. det var den første bilen, alle manglene ble tatt for gitt - som det skjer med andre. Maskinen forlot ærlig talt sommeren og begynte å gå i stykker, reparasjoner ble utført på egen hånd. Den eneste erstatningen i tjenesten er frontruten.
Jeg husker ikke hvordan det startet, men det begynte. Til å begynne med gikk det litt galt når du startet - en slags uvedkommende lyd når du slipper clutchen. Syndet på ham - men etter å ha byttet ut disken har ikke situasjonen endret seg. Det er bare én mistanke igjen - en manuell 5-trinns girkasse som trofast har tjent 188 tusen km. kjørelengde. I en ganske lang tid kjørte jeg og dekket for ørene for støy/knirking når jeg kjørte i første og andre gir, det var ingen støy i resten. Men det hele bekymret og gikk videre. Det var en karakteristisk metallisk rangle, og så videre. en tur på 400 km var planlagt. i én retning, likevel måtte jeg kjøre inn i et hull i garasjen. Jeg vil advare deg med en gang - jeg er ingen mekaniker, og hvis jeg navngir noe annet enn hva det egentlig heter, ber jeg deg tilgi meg. JEG GJORDE ALT ARBEIDET ALENE - HVIS IKKE SIKKER PÅ STYRKEN ER DET BEDRE Å RINGE EN ASSISTENT.
Video (klikk for å spille av).
Etter å ha lest siden om sjekkpunktet i manualen flere ganger, klatret jeg ned i gropen. Jeg måtte allerede fjerne boksen før det, selv om jeg ikke trakk den ut (ved bytte av clutch) - her tror jeg det ikke vil være noen vanskeligheter - først skrur vi alt fra selve boksen - clutchen, spaken driver, clutchkabel, starteren (oh faen du kryper), sensoren revers osv. Hjulene er allerede fjernet, stiverne er skrudd av og navene er satt til side samtidig som drevene trekkes ut av overføringsboksen. Jeg fjernet ikke stasjonen - jeg fikset dem i suspendert tilstand for ikke å forstyrre. Deretter, ved hjelp av en manuell vinsj og sikkerhetsbelter (det ble ikke funnet noe mer passende), festet jeg boksen i en litt hengende stilling og begynte å skru løs festingen. Først fra kroppen, så fra motoren. Så klatret han inn i gropen og begynte å trekke boksen ut av clutchkurven (boksen har en aksel, og hvis vi ikke trekker den ut, fjerner vi pepperrotboksen). Når akselen er trukket ut, og deretter handle i henhold til omstendighetene - løfting og senking, vridning, bringer vi boksen under vingen på bilen (munningen er gjemt opp ganske høyt, slik at den går ned) og derfra inn i bilen. dagens lys. Vi blir gale av mengden skitt og tar en røykpause.1/3 av jobben er gjort.
Når man ser på bildet i boken - så alt ut til å være klart og det skulle ikke ha vært noen vanskeligheter, men det var - etter å ha skrudd ut alle boltene og halvert boksen, ville ikke boksen "åpnes". De. halvdelene beveget seg litt og ble hengende på de indre skaftene. Han tok av lokket og begynte å skru ut tannhjulene (her må du være forsiktig - det er småting som faller ut veldig upassende).
Han skrudde den av, tok den av – den rommer fortsatt noe ... Han rotet gjennom hele boksen, skrudde av alt som var mulig, helt til han skrudde ut den nødvendige bolten som holdt hele strukturen. etter det ordnet alt seg til slutt og synderen dukket opp foran meg - inngående aksellager. Fullstendig drept. Litt mer og oljetetningen ville ha revet. Hvis du ser nøye etter, kan du se metallstøv - lageret er veldig slitt og metall er brukt ...
Jeg advarer deg med en gang - det er ingen analog for dette lageret (den ytre diameteren er 1 mm større), du må se etter originalen.Jeg ville egentlig lage et innlegg for å konstruere, men de frarådet meg. I Bratsk var det ingen original, de tilbød seg å bringe den innen 2-3-4 uker fra den stigende solens land. Minst 700 rubler. Funnet uventet gjennom existential.ru og i transitt gjennom Krasnoyarsk ble levert fra Moskva til Bratsk. Koster 450 rubler. + penger til togkonduktøren for levering fra Krasnoyarsk.
Det var allerede et spørsmål om teknikk for å sette sammen boksen - skjøtene ble savnet med en slags svart fugemasse og sakte, uten hastverk, satte jeg alt sammen i motsatt rekkefølge. Bildene hjalp forresten. på noen punkter var det vanskeligheter. Umiddelbart råd - å hamre alle pinnene nesten i flukt, la en slik stift stikke litt ut og sjekke boksen (dra i spakene), satte jeg lokket på - jeg strakte alt ut og satte boksen på bilen. Det resulterte i at denne pinnen satt seg fast på innsiden av lokket og jeg måtte fjerne alt baklengs. Så jeg sverget....
Det er ganske vanskelig å sette boksen i en person, det er bedre å ringe en assistent, fordi for det første er den ganske tung, og for det andre må du være på begge sider av bilen samtidig: under og over. Jeg kom meg ut på egenhånd, jeg vil ikke si at det er lett
Så setter vi på starter, clutch, hastighetsbryter osv. Fyll på olje og gled deg. Jeg glemte til og med at det kan være så stille i bilen
Jeg solgte bilen, men har du spørsmål svarer jeg gjerne, skriv.
Vel, som vanlig - når du bruker materialer, ikke glem referansen!
Hei, i rapporten din skrev du om den nødvendige bolten som holdt hele strukturen, hvilken. Jeg kan heller ikke skjønne alt.
Hjem / Polering
Hva er polering generelt? Dette er et produkt basert på syntetiske materialer som fyller ut små riper, skader på lakken, og gir lakken dets originale utseende. Poleringen inneholder komplekse løsninger av silikonharpikser og bivoks, uløselige pigmenter, fargestoffer som øker fargemetningen. Poleringen har beskyttende egenskaper, da den er en barriere mellom maling- og lakklaget og miljøet: om vinteren beskytter polering malingen mot kulde, og om sommeren mot sur nedbør og støv. Korrekt utført kroppspolering lar deg gi bilen et utseende "bare fra innsiden", og beskytter også mot korrosjon. Denne prosedyren er ikke så komplisert, men det beste resultatet kan bare oppnås når det utføres av fagfolk, som kan finnes i enhver bilservice. Drift av en bil i et urbant miljø er full av mange farer forbundet med ikke bare trusselen mot sjåførens helse, men også til skjønnheten til bilen. Over tid blekner lakken, riper, bulker og andre skader. I tillegg til den ytre effekten er sprekker og riper farlige fordi etsende stoffer kommer inn under malingslaget gjennom dem, noe som fører til korrosjon over tid.
Det er også verdt å nevne om vannglasspolering og keramisk polering.
Polering med flytende glass er en av de beste poleringstypene, som gir bilen den sterkeste glansen og den beste beskyttelsen mot det ytre miljø. Polering med flytende glass er i stand til å fullstendig beskytte malingslaget mot mikrosprekker, sur nedbør, harpiks og andre aggressive stoffer gjennom hele året. Tilhører klassen av restaurerende poleringsmidler. Og keramikk - polering der maling- og lakklaget er dekket på toppen med den nyeste konserveringssammensetningen, som er laget ved hjelp av nanoteknologi på basis av polykeramikk. Denne typen polering bevarer bilkroppen i hele to år, og beskytter den mot mikroriper og aggressivt miljø. Dette er en av de dyreste typene polish.
Biler fra de første generasjonene av Lancer, som ble lansert i 1973, var kun utstyrt med manuelle girkasser. Men etter seks år begynte noen modeller å bli utstyrt med 3, og siden 2007 - med 4-trinns automatiske girkasser med elektronisk kontroll.
Alle girkasser fra Mitsubishi Motors er skapt takket være selskapets egen utvikling av selskapets ingeniører, men hele produksjonssyklusen er ikke komplett uten tjenestene fra tredjepartsprodusenter, inkludert det tyske selskapet Getrag og en avdeling av det japanske selskapet Jatco TransTechnology ( JATCO)
MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"
Når det gjelder automatgiret Lancer 10, er den ganske pålitelig. Som nasjonal erfaring har vist, har automatgiret som er installert på denne modellen lang levetid.
Den klassiske Jatco F4A automatgiret er tilgjengelig for de nedre Lancer 10-motorene (1,5 og 1,6), og Jatco JF011E "variator" kommer med 1,8 og 2,0 liters motorer. Det er ingen store kommentarer på begge automatgirene, boksene er ganske pålitelige.
En god gammel fire-trinns automat kan betraktes som overgammel, men den dreper bare ikke. Mange "tjenestemenn" vil ikke en gang kunne huske de svake punktene i denne boksen. Det antas at "ti"-variatoren ikke lenger er like rolig og pålitelig som en "ren" automatgir.
Fra og med 2007 begynte 4-trinns automatgir av typen INVECS-II (Mitsubishi Motors eget merke) å bli brukt i Mitsubishi Lancer 10-modellene.
Når du kjøper en kontraktsboks fra Japan, bør du be om dokumentasjon som støtter all informasjon om denne enheten. I dag er mange selskaper direkte involvert i levering av automatgir og andre kontraktsreservedeler fra utlandet, slik at kjøpere slipper å betale for mye til mellommenn.
Prisene på brukte esker varierer sterkt og avhenger av tilstanden. Gjennomsnittskostnaden for en Lancer 10 automatisk boks er fra 20 til 50 000 rubler.
Den nye originale girkassen vil koste mye mer, prisen er flere hundre tusen rubler.
Mange krangler hardnakket om dette, men la oss finne ut hva som er det virkelige drivstofforbruket til Mitsubishi Lancer X 1.5 og 1.6 med automatgir? La oss gå til de offisielle drivstofforbruksratene per 100 km.
I den kombinerte syklusen er drivstofforbruket til tiende generasjons Lancer-biler med 1,5 motor og automatgir 7 liter per hundre; i bysyklusen - 8-8,5 liter; og ved kjøring utenfor byen - opptil 5-5,5 liter.
Lancer 10 med 1,6 motor og automatgir bruker 7,1 liter i snitt; i byen - 9,1 l; og på motorveien - 5,8.
Akselerasjonstiden til 100 km/t med 1,5 AT er 14,3 sekunder. 1,6 AT-motoren viser seg å være litt kvikk og leverer et resultat på 14 sekunder.
Enhver type automatisk girkasse krever rettidig vedlikehold, det viktigste punktet i dette tilfellet er oljeskiftet.
Mellombytte - hver 20-30 tusen km løping.
Et standard oljeskift (med fjerning av filter og sump) - etter 40 tusen km.
Et fullstendig oljeskift (ved utskiftingsmetode) utføres på standen i SC etter 60-90 tusen km.
Vanligvis kan de første feilene i automatgiret bestemmes av fremmed støy, støt, vibrasjoner eller visuelt - når giroljen endrer lukt og farge. Du kan også finne ut om et sammenbrudd av systemkoden, men for en nøyaktig diagnose er det nødvendig å utføre en stor mengde arbeid, som bare kan håndteres i et servicesenter.
Den tekniske tilstanden til enhver automatgir avhenger av kjørelengde og drift. Hva skal jeg gjøre hvis boksen på et "fint øyeblikk" har delt seg og "automatikken" ikke kan gjenopprettes eller det er ulønnsomt å utføre, og den nye automatgiret er en av de dyreste delene av bilen?
