DIY m4ta automatgir reparasjon

I produksjonen av deres automatiske girkasser tok japanske ingeniører først og fremst hensyn til pålitelighetsindikatorer. Det er derfor automatiske girkasser fra Honda utmerker seg ved økt pålitelighet og holdbarhet. En av funksjonene til den fire-trinns automatgirkassen M4TA, som dukket opp i 1997, er mangelen på planetgir.

Fordelen med en slik teknologisk løsning er forbedrede pålitelighetsindikatorer. Det skal bemerkes at slike girkasser er store i størrelse, så de er noe vanskeligere å reparere. M4TA-automatgiret ble installert på Honda Civic, Odyssey, Prelude, Accord, CRV crossover. Maksimal motorvolum som denne girkassen kan installeres med er 2,4 liter.

Som nevnt over, Automatgir M4TA preget av økt pålitelighet. Bileieren trenger bare å skifte olje regelmessig sammen med filterelementene. Det er nødvendig å bruke original girolje av høy kvalitet, som vil beskytte foringene og clutchene mot slitasje.

Behovet for større reparasjoner oppstår i de fleste tilfeller med en kjørelengde på 300 000 kilometer eller mer. Samtidig skal det bemerkes at med feil drift av girkassen og aggressiv kjøring er hyppige sammenbrudd mulig, noe som gjør det nødvendig å utføre store reparasjoner med en kjørelengde på 100 000 kilometer og enda tidligere. Det er derfor det skal bemerkes at denne girkassen først og fremst er beregnet for bruk i urbane miljøer.

Av de vanlige havariene kan vi skille ut problemer med oljetetninger og gummierte pakninger. Under forholdene i russiske vintre kan gummierte pakninger raskt forringes, noe som igjen forårsaker oljelekkasjer. I dette tilfellet er det nødvendig å erstatte de gummierte pakningene og oljetetningene. Disse reparasjonene er vanskelige å utføre på grunn av girkassens store dimensjoner. Demontering av pallen er en viss vanskelighet og kan utelukkende utføres på et servicesenter. Ved større overhaling inspiseres tilstanden til hydraulikkplaten, clutcher og tromler skiftes. I noen tilfeller er det nødvendig å bytte en brent clutch. Generelt sett etterlater denne girkassen et positivt inntrykk av seg selv, den kjennetegnes ved sin pålitelighet og vedlikeholdsevne.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 17
Påmelding: 7.6.2014
By: Balakovo
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 17 ganger

I det emnet sa 4 personer opp abonnementet om den vellykkede prosedyren. Men av en eller annen grunn, på det forumet, er emnet begravet - og skjult, - sannsynligvis for de moderatorene er det ulønnsomt. Og emnet er virkelig viktig! - for eksempel, hvis jeg bare visste det på forhånd, ville jeg ikke gått to timer på motorveien og ventet på en bergingsbil! Og generelt - det lar deg utsette et besøk til tjenesten, gjør det mulig å kjøre mens du venter på en kontraktsboks

Laget en video av denne prosedyren
link

det ville være greit å gjøre et HELT oljeskift umiddelbart etter denne prosedyren, men bilen går uten oljeskift!

Du trenger et gjennomsiktig PVC-rør 10mm 2-4 meter langt (helst 4), en pumpe eller kompressor, en nippel med nippel, to plastflasker, et verktøy for å fjerne klemmen fra grenrøret og flere filler eller i det minste aviser
hvis kjørelengden er mer enn 200 tusen km, er det bedre å bære dette settet i bagasjerommet!
kontroller trykket på pumpens trykkmåler - hold ikke mer enn 2 kg, det er bedre å fikse røret på grenrøret med en klemme - for ikke å bryte. Sykluser lekket-pumpet for å gjøre 15-20.
Det kommer olje inn i pumpen, så da kan de ikke pumpe dekkene lenger!

Metoden passer nøyaktig til HONDA med bokser M4TA S4TA: CR-V RD1 B20B, ORTHIA EL1 EL2 EL3
kanskje til andre automatbokser.

Merk følgende!!
Denne prosedyren gjenoppretter ikke en utslitt boks - den forlenger bare levetiden litt!
Etter prosedyren og påfølgende FULL oljeskift, har bilen min allerede tilbakelagt 1000 km

Gruppe: Brukere
Innlegg: 17
Påmelding: 7.6.2014
By: Balakovo
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 17 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 17
Påmelding: 7.6.2014
By: Balakovo
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 17 ganger

Boksen er fortsatt i live - har allerede gått 3000 km
Jeg gjorde tilbakespylingen 3 ganger - det hjelper på 700-1000 km - så begynner det å skli.

På YouTube, i kommentarene til videoen min, meldte to av seg - at denne prosedyren hjalp

Gruppe: Brukere
Innlegg: 6
Påmelding: 12.1.2018
By: Seversk
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Blitt takket: 4 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 17
Påmelding: 7.6.2014
By: Balakovo
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 17 ganger

Jeg kjørte 4500 km etter "gjenoppliving" og nesten ett år (11 måneder)
Jeg gjorde backflush 4 ganger, og de to siste - uten å skifte olje
Jeg prøver å ikke gå på lange turer.

Jeg skal reparere i nær fremtid

Trussel på YouTube, i kommentarene til videoen min, avsluttet fire abonnement på at prosedyren hjalp

Gruppe: Brukere
Innlegg: 17
Påmelding: 7.6.2014
By: Balakovo
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 17 ganger

Eksperimentet er fullført!
Jeg kjørte på en "død" kasse i nøyaktig ett år og 5000 km. Jeg mistenker at du kunne ha reist like mye eller enda mer!
Jeg la kontrakten TROPICAL (.) S4TA-1 fra Honda Orthia EL3 B20B 1996 i stedet for den opprinnelige MDMA-3 elektroniske, den kostet 20 000 rubler - minst to ganger billigere enn den elektroniske, men dette er et annet emne - jeg vil avslutte abonnementet senere

Det er noen mistenkelige tanker - hva skjedde med boksen min, jeg vil også avslutte abonnementet senere, det er nødvendig å bringe teorien under dem.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 6
Påmelding: 13.8.2018
By: Yoshkar-Ola
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Blitt takket: 0 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 461
Påmelding: 22.11.2013
By: Nizhny Novgorod
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 177 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 850
Registrering: 18.2.2011
By: Astana
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 260 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 153
Registrering: 17.5.2011
By: Region 36
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 23 ganger

Eksperimentet er fullført!
Jeg kjørte på en "død" kasse i nøyaktig ett år og 5000 km. Jeg mistenker at du kunne ha reist like mye eller enda mer!
Jeg la kontrakten TROPICAL (.) S4TA-1 fra Honda Orthia EL3 B20B 1996 i stedet for den opprinnelige MDMA-3 elektroniske, den kostet 20 000 rubler - minst to ganger billigere enn den elektroniske, men dette er et annet emne - jeg vil avslutte abonnementet senere

Det er noen mistenkelige tanker - hva skjedde med boksen min, jeg vil også avslutte abonnementet senere, det er nødvendig å bringe teorien under dem.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 6
Påmelding: 13.8.2018
By: Yoshkar-Ola
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Blitt takket: 0 ganger

Hallo. oljen ble skiftet, tappet dumt og helt i en ny, jeg var ikke tilstede på service selv. etter det kjørte bilen mye lenger til det første avslaget, omtanken i boksen gikk over, men problemet kom likevel tilbake et sted etter en halvtimes sammenhengende kjøring rundt i byen. Jeg kjøpte olje dextron 3 automatisk + mannol, tok en 4L dunk på engrosbasis 900r. forresten, før utskiftingen dukket feilen "feil på inngangsakselens rotasjonshastighetssensor" opp, jeg endret den, bestilte en brukt. parsing hjalp ikke, etter oljeskift kom ikke feilen ut lenger, men problemet gjensto også. Jeg har ikke sjekket oljenivået. hvis du klatrer for å skifte filter og kutte bagelen, er den endelige kostnaden for reparasjonen dyrere enn å bytte ut automatgiret med en kontrakt.

Hovedspørsmålet som plager, kan noen forklare hvorfor boksen er koblet fra? varme opp oljen? men når du starter bilen på nytt, begynner den nesten umiddelbart å gå, vent 10-15 sekunder og hvordan det ikke gikk igjen, den kan ikke kjøle seg ned i løpet av denne tiden. på varmt er det en summende lyd som en døende gur-pumpe.

Tusen takk for konsultasjonen!

Gruppe: Brukere
Innlegg: 2418
Registrering: 26.10.2010
By: Jerevan
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 626 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 461
Påmelding: 22.11.2013
By: Nizhny Novgorod
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 177 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 850
Registrering: 18.2.2011
By: Astana
Auto: Honda CR-V (I)
Kjønn Mann
Har takket: 260 ganger

Hilsen, generelt anbefales det å bruke dextron i kort tid, bare for å komme til bensinstasjonen, og i daglig bruk i automatgiret til bilene våre er det viktig å bruke ATF-DW1.

Følgende er involvert i kontrollen av girskifting av maskinene våre:
- automatisk girvelger posisjonssensor;
- gassposisjonssensor;
- primær (lineær) akselhastighetssensor;
- hastighetssensor for den sekundære (mellomliggende) akselen;
- motortemperatursensor;
- hastighetssensor;
- solenoider;
- datamaskin ombord (PCM);
- kontakter og ledninger.

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en). Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

Fjern reversgirbøssingen, nålelageret og ZX-giret fra utgående aksel. Skru løs bolten fra ZX girgaffelen, fjern gaffelen sammen med velgerringen. Trekk nå ut begge akselsamlingene sammen.

Videre fjernes differensialen ved montering

Skift tetningene til venstre indre CV-ledd, inngangsakselen i momentomformerhuset.
Vær forsiktig når du fjerner oljetetninger! Ikke skade saken, den er aluminium, lett rynket og riper. Grove riper kan tørkes av med #600 sandpapir dynket i ATF i en halvtime. Smør nye oljetetninger med ATF. Jeg brukte en hammer under installasjonen - banking forsiktig på oljetetningen i en sirkel, det mest kjedelige er å sette inn de første millimeterne med hele sirkelen.
Det er også en kontrollaksel oljetetning (som overfører modusbytte fra velgerkabelen til den manuelle ventilen i boksen). Denne oljetetningen kan skiftes uten problemer.

Fjern filteret (det kan i prinsippet og umiddelbart fjernes etter hvert som dekselet ble åpnet
Det ser ut som det er rent, men det var verdt å vaske det som skitt som fra en støvel ...
Jeg skal ikke kjøpe en ny, jeg vasket meg helt, og bak veggene også.
Slått på bunnen av lommelykten for klaring

generelt er det mange som anbefaler å bytte den, hadde det vært skitt i søpla på den så hadde jeg nok gjort det!
Inspiserer akselen

de skulle ikke påvirke arbeidet, men hvor kom sånt dritt fra?Jeg så på bildene som reparerte hvordan - samme skurken ... vel, de ser ikke ut som fabrikken!
Deretter ser vi oljetetningene på akselen

Og se hvor de går
fortsettes i det følgende.

Hva kan gjøres med overføringskassen.

Du kan endre støttelagrene til akslene, for dette må du flytte låseringen fra hverandre og arbeide forsiktig med hoder med store diametre og en hammer.

Tomgangsgiret ZX er også festet der. Det er også en hjelpeaksel med gir og redusert friksjonsclutch. Den brukes når velgeren er i "1" - du vil legge merke til at bare i denne posisjonen i første gir er det motorbremsing.
Generelt kan den demonteres - bare klem akselen inne i boksen, og flytt giret, lagrene og friksjonsclutchen til siden. Det er ikke nødvendig å skru av mutteren (det er en).Vask alt, bytt ut oljetetningene på akselen, demonter og vask friksjonsclutchen, bytt gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, siden reparasjonssettet hadde stålskiver og gummibånd til denne akselen. Men generelt kan du la det være. Når du monterer igjen, i henhold til manualen, må du sette på en ny ATP-styrehette (selv om den gamle var som ingenting).

På kabeldrevne bokser kan du endre den lille akseltetningen til den samme kabelen. Skift oljetetningen til høyre indre CV-ledd.
Det er det, hovedhulrommet til boksen har åpnet seg.

På den første generasjonen HONDA CR-V-biler utstyrt med M4TA-automatgiret (elektronisk), støter man ofte på følgende problem:

Automatgiret, som fungerte som en god sveitsisk klokke til en bestemt dag, begynner plutselig å skli ved skifting i alle gir.

Den såkalte clutchtrykkreguleringsventilen har skylden. Mer presist, fjæren, som ganske enkelt går i to deler.

# automatgir # reparasjon # prosess # DIY # video # ventilhusdiagram # girkasse # automatisk # Honda # sammenstillinger #honda # m4ta #clutch #trykk #kontroll #ventil #fjær

#Automatisk girkasse #HONDA # M4TA #Automatisk girkasseHONDAM4TA #ClutchPressureControlValve #SpringClutchPressureControlValve #ReparasjonAutomatisk girkasse #Automatisk girkasseHONDAM4TAProsessmontering #ReparasjonAutomatisk girkasseEgne hender

Hei, jeg har et slikt problem demontert av automatgir MGSA Honda Odyssey j30a på grunn av tett boks. Spylte ferdig montert og hun redigerer ikke, akslene spinner ikke når du gir mer gass akslingene beveger seg litt fra stedet. fortell meg hva som kan være. Jeg synder på momentomformeren, jeg vet ikke om den er riktig. Og selv fra 2,3 passer en momentomformer til 3,0?

Hei! Takk for svaret. Jeg kan ikke forstå hvor selve pumpen er plassert, er den installert i momentomformeren? Og hvordan kan den bli skadet når du installerer den, kan jeg gjøre noe galt? Bilen oppførte seg slik da automatgiret begynte å skyte. Kanskje jeg gravde i feil retning?

Tusen takk, jeg forsto. Da jeg spylte ventilhuset der fant jeg ut at kragen på det store giret til oljepumpen var ødelagt på grunn av dette er det små skader på begge girene. Jeg har ikke forrådt noen mening med dette. Kanskje dette er problemet?

Takk så mye. Veldig nyttig og rettidig råd, ellers kunne jeg ikke bestemme meg for en kontrakt eller en reparasjon. Nå er kontrakten.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

alle 4-trinns bokser har en relatert design - M4TA / S4TA / MDMA / MDLA / S4XA, SKWA

MRVA / MCVA ELEMENT BZKA / MZKA

MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA

HONDA-maskiner skiller seg fra andre produsenter av automatgir.

Honda girkasser er fundamentalt forskjellige fra resten av verden spesielt ved at de ikke bruker planetgir. De er mye enklere strukturelt, mer massive og som et resultat mye mer pålitelige. De kommer for reparasjoner nesten som manuelle girkasser - sjelden og med svært høy kjørelengde. Men Hondas automatiske maskiner har, i likhet med resten av verden, "svake punkter" ved elektronisk kontroll av svitsjing: Friksjonsskiver, solenoider, elektromekaniske ventiler og et ventilhus.

Honda ga navn til sine mange modifikasjoner tilfeldig, ved å bruke alle bokstaver (MDLA), som på registreringsnumrene til biler. Sammen med bokstaver begynte tall å bli brukt (som bestselgeren - M4TA). Den eneste nyttige regulariteten som kan spores er at for firehjulsdrevne og forhjulsdrevne biler har modifikasjonen vanligvis de samme forskjellige bokstavene # 3: MDMA (firehjulstrekk) og MDLA (foran). Noen ganger blir slike bokstaverstatninger observert i automatiske maskiner for samme bilmodell, men produsert på forskjellige fabrikker (som for eksempel den populære Accord-boksen på 98: amerikansk montering - BAXA, japansk - MAXA)

På hvilke Honda-biler er disse mest populære 4 mørtlene installert - se tabellen til venstre.Vi møter denne klassen av 4AT-maskiner oftest på: Civic, Accord, CR-V, Odyssey, Prelude, Element og på Akurovsky 2.2CL - 3.5 RL, Integra, Legend, NSX.

Den mest populære familien av 4-trinns 3-akslede girkasser er M4TA (MDMA / MRVA / MDLA) - Honda (CR-V) med motor fra 2 til 2,4 liter fra 1997-2001. Honda-maskiner utmerker seg ved deres pålitelighet og upretensiøsitet. Derfor glemmer noen eiere å overvåke kvaliteten på oljen og skifte den i tide sammen med filteret. Dette fører til forurensning av ventilhusets ventiler og solenoider, oljemangel og akselerert slitasje på O-ringer, clutcher og bøssinger. Normal kjørelengde før første overhaling er 300-400 tkm.

Finn reparasjonssett

I Hondas udødelige maskiner krever vanligvis den første reparasjon (erstatning av forbruksvarer) en momentomformer - 380001.

En typisk overhaling med et skott begynner i alderdommen med et oljeskift og et metallnettfilter - M4TA 96-98 filter. - nr. 380010.

Med endringen i ventilhuset er filterfestet endret for påfølgende modifikasjoner 99-2001 (Civic / CRV) - 380010AB.

For aldersmaskiner installerer håndverkerne et eksternt magnetisk finfilter - 100019,

Det in-line eksterne finfilteret hjelper til med å holde oljen klar og fjerner slitasje på friksjonsenheter. Dette anbefales for alle maskiner som har standard filter med metallnetting. Eksternt filter - 100019 på aldersmaskiner verdt å sjekke endres hvert år eller hver 10. tkm. Flere detaljer - her .

Siden 2002, ved å bruke syntetiske oljer til sine bokser, har Honda gått over til plastfiltre med filtmembran (MRMA / MRVA / MCTA) - 380010C.

For overhaling av denne familien av bokser med filter bestiller de ofte et komplett reparasjonssett for pakninger og oljetetninger med clutcher og stålskiver - Masterkit, samlet her - 380007.

Alle Overols

- Reparasjonssett for pakninger og tetninger for M4TAMDMA (firehjulstrekk) og MDLA (foran) 1997-2001 - nr. 380002A. (S4XA / M4TA / MDMA / S4TA / MDLA / SKWA) - den mest populære overhalingen CR-V.

En relatert boks for denne familien ble installert på Acura Integra i samme år S4XA (96-99) og SKWA (2000-02). Settet inkluderer alle pakninger og pakninger som er nødvendige og obligatoriske for skottet.

– Finnes sjeldnere i reparasjonsmaskiner CR-V av samme nummerserie fra 2002-04 - MRVA for firehjulsdrift og MCVA - for forhjulsdrift.

- Reparasjonssett for pakninger og tetninger - nr. 380002C. (MRMA / MCVA / MRVA / MKZA / MKYA / GPPA / GPLA / MZJA / MZHA / BZJA / BCLA / MCLA / BZKA / MZKA / BZNA / MNZA / MCTA / MRCA / BZHA). Oftere bestiller de Overol fra resept.

CR-V 02-04 MRVA / MCVA. Dette settet er også egnet for relaterte Honda Element BZKA-MZKA (2WD + 4WD) automatiske maskiner som ble produsert før 2006.

- For Honda Civic reparasjonssett for pakninger og tetninger - nr. 380002B.

Den har blitt matchet for alle utgaver fra 97-98 (B4RA, B46A, M4RA), 99-2000 (BDRA, S4RA) og 2001-05 (BMXA, SLXA).

- Separat reparasjonssett for pakninger og tetninger for 4AT Accord og Acura 2.3 CL - # 380002D. (egnet for automatiske maskiner av Accord 98-02, både amerikansk montering - BAXA, og japansk - MAXA. Den brukes også for skottet til relaterte automatiske maskiner Acura B6VA (98-99) og Prelude M6HA fra 1997-2001).

For tidligere versjoner av maskiner opptil 97 år (MP1A, MPJA / A6VA / AOYA / BOYA / MPOA / MPXA / MPWA / PX4B / PX4B / APX4 / APXA / MP1A) Accord (MPZA.), Prelude (MP1A.) Og Acura 2.2 CL (A6VA) valgt Reparasjonssett for pakninger og tetninger - # 380002E.

Reparasjonssett for pakninger og tetninger nr. 380002G (MPZA, B7VA, B7XA, M7ZA, B7YA, B7TA) er komplett for kraftige bokser Acura 3.0 CL M7ZA (96-99). Passer også Accord V6 (B7XA 98-02) og Odyssey 99-2001 med B7YAB7TA bokser.

Mer sjeldne overoler for resten av de 4-trinns Honda / Acura automatgirkassene, søk under nummeret (se navnet på automatgiret i beskrivelsen av settet) - 380002.

Utvalg av clutcher

Ved hver overhaling skiftes clutchclutchene med et sett 380003 eller separat - 380100 og stålskiver med hele settet - 380004.

Det mest komplette reparasjonssettet for clutcher og stålskiver med avstandssett - Masterkit № 380007 .

Hondas clutcher er samtidig enhetlige (2-3 populære typer brukes i de fleste clutchpakker og på de fleste maskiner - til høyre) og er veldig individuelle (et stort utvalg av modifikasjoner av automatgiret til et lite parti med et par egne, forskjellige clutcher).

Derfor er alle clutchnumre samlet under ett nummer (380100 - trykk på nummeret på den oransje bakgrunnen for å finne clutchen din) og velges i henhold til tre parametere: diameter (ytre), tykkelse og antall tenner.

Honda-clutcher lever veldig lenge, men etter utviklingen av en enorm ressurs for clutchene (over 300 tkm) eller fuktet i brent olje, anbefaler produsenten å erstatte dem med hele settet, selv om, etter ekstern undersøkelse, den gamle fôr ser ennå ikke helt utslitt ut. De absorberte brent olje og reduserte grepet og varmeoverføringsegenskapene betydelig, noe som fører til ubehagelige rykk ved giring og unødvendig dynamisk belastning på slitte girkassekomponenter. Friksjonsclutchslitasje er vanligvis forårsaket av oljesult, så det anbefales at alle aldre Honda holder styr på oljenivået og kvaliteten.

Grunnleggende Honda clutch nr. 380100BD - har egenskaper: [38Tx1,9x116x81,8] hvor beskrivelsen betyr:

1.9 mm - tykkelse,

116 mm utvendig diameter kløtsj, og

81.8 mm interiør diameteren på telleren stål disk.

Bytt utslitte brytersolenoider-elektriske regulatorer: - Nr. 380423A (linjetrykk)

Clutchlås solenoid 380425B og også populær som erstatning:

- clutchlås solenoid # 380425D.

Solenoider har i sin utforming et utskiftbart anodisert hydraulisk plateelement, som primært er utsatt for slitasje. Endringer etter løp på 200 tkm. Arbeid i skitten og overopphetet olje reduserer ressursen betydelig.

- Det er verdt å sjekke tilstanden til de mest populære lagrene i erstatning, uthevet i katalogen ( venstre ) i oransje.

- Bytt ut de utviklede ventilhusregulatorene (380924).

For å identifisere nødvendige reservedeler for reparasjon - bruk den tilsvarende siden i nettbutikken (M4TA - for eksempel) delen "Reparasjonssett". For den nøyaktige bestillingen trenger du VIN-koden til bilen.

Gjeldende pris og tilgjengelighet finner du ved å klikke på delenummeret.

Ved større overhaling fjernes girkassen fra kjøretøyet. På dette stadiet undersøker mekanikeren nøye tilstanden til alle systemer som betjener girkassen, monteringsstøtter for kraftenheten, etc.

Etter demontering fra bilen går automatgiret til overhalingsområdet. Det skal bemerkes at på dette nettstedet, så vel som på alle tidligere, jobber erfarne håndverkere som har høyere teknisk utdanning (ingeniør og fysisk). Her repareres Honda srv automatgir, og etter vask og tørking av alle deler utføres deres feilsøking, d.v.s. muligheten for videre bruk av hver del eller behovet for utskifting av den bestemmes.

Om ønskelig kan enhver kunde være til stede både under demontering av girkassen og under feildeteksjon av delene. På slutten av denne prosedyren utarbeides en liste over reservedeler, som deretter nødvendigvis avtales med kunden. Det bør spesielt bemerkes at under en større overhaling er det nødvendig, uavhengig av tilstanden til automatgiret, å erstatte alle tetninger og pakninger. Bruk av originale reservedeler kun fra produsenter av girkasser øker levetiden til en reparert Honda CR-V automatgir, men fører til en betydelig økning i kostnadene for reservedeler. For å oppnå den mest optimale kombinasjonen av pris-kvalitetsforhold tillater bruk av ettermarkedsdeler, dvs. selskaper som spesialiserer seg på produksjon av reservedeler til automatgir.

Installasjonen utføres under hensyntagen til alle tekniske krav. På dette stadiet erstattes de mislykkede monteringselementene og hjelpetransmisjonsservicesystemene. I tillegg, under installasjonen, gjøres foreløpige justeringer av elementene i den eksterne delen av kontrollsystemet.

Utgangsdiagnostikk og bilinnbrudd.De utføres ved hjelp av de samme teknikkene som inngangsdiagnostikken. I tillegg slettes alle tidligere eksisterende feilkoder fra minnet til kontrollenheten.

Hvis du trenger et veldig raskt svar, er det best å ringe. Spør et spørsmål

I produksjonen av deres automatiske girkasser tok japanske ingeniører først og fremst hensyn til pålitelighetsindikatorer. Det er derfor automatiske girkasser fra Honda utmerker seg ved økt pålitelighet og holdbarhet. En av funksjonene til M4TA fire-trinns automatgir, som ble introdusert i 1997, er fraværet av planetgir.

Fordelen med en slik teknologisk løsning er forbedrede pålitelighetsindikatorer. Det skal bemerkes at slike girkasser er store i størrelse, så de er noe vanskeligere å reparere. M4TA-automatgiret ble installert på Honda Civic, Odyssey, Prelude, Accord, CRV crossover. Maksimal motorvolum som denne girkassen kan installeres med er 2,4 liter.

Som nevnt ovenfor er M4TA-automatgiret mer pålitelig. Bileieren trenger bare å skifte olje regelmessig sammen med filterelementene. Det er nødvendig å bruke original girolje av høy kvalitet, som vil beskytte foringene og clutchene mot slitasje.

Behovet for større reparasjoner oppstår i de fleste tilfeller med en kjørelengde på 300 000 kilometer eller mer. Samtidig skal det bemerkes at med feil drift av girkassen og aggressiv kjøring er hyppige sammenbrudd mulig, noe som gjør det nødvendig å utføre store reparasjoner med en kjørelengde på 100 000 kilometer og enda tidligere. Det er derfor det skal bemerkes at denne girkassen først og fremst er beregnet for bruk i urbane miljøer.

Av de vanlige havariene kan vi skille ut problemer med oljetetninger og gummierte pakninger. Under hjemmevintrene kan gummierte pakninger raskt bli ubrukelige, noe som igjen fører til utseendet av oljelekkasjer. I dette tilfellet er det nødvendig å erstatte de gummierte pakningene og oljetetningene. Disse reparasjonene er vanskelige å utføre på grunn av girkassens store dimensjoner. Demontering av pallen er en viss vanskelighet og kan utelukkende utføres på et servicesenter. Ved større overhaling inspiseres tilstanden til hydraulikkplaten, clutcher og tromler skiftes. I noen tilfeller er det nødvendig å bytte en brent clutch. Generelt sett etterlater denne girkassen et positivt inntrykk av seg selv, den kjennetegnes ved sin pålitelighet og vedlikeholdsevne.

1.gull rc biz; 2. Automatisk girkasse manuell M4TA / MDMA / S4XA / SKWA; 3. legal76 biz Rybinsk; 4. Gomel-røykeblandinger; 5. hva er otr; 6. M4TA-opptak i morgen for tredje gang. - Enhet; 7. bokmerker hastighet i Jekaterinburg; 8. rusmiddelforum.

Ved gjenmontering, i henhold til manualen, er det nødvendig å sette en ny ATP-styrehette, selv om den gamle var som. Fjern fra esken den høyre drivakselen komplett med CV-ledd, og den venstre fra mellomakselen. Smør alle deler med ATP. Fjern girspakdekselet fra bunnen av esken, sett det i "nøytral". Vi demonterer også kroppen til GT-blokkeringsventilene og trykkregulatoren lag for lag, i prosessen fjerner og vasker vi ATP-styreplaten. Hydromozg - fortsettelse Og under den brukte jeg en hammer under installasjonen - ved å banke forsiktig på oljetetningen i en sirkel, det mest kjedelige er å kjøre de første millimeterne med hele sirkelen. Nøyaktig 7 timer ble brukt på demontering.

Omgå blokkering gjennom nettstedet

Tramadol pille pris i minsk

Symptomer på en overdose av amfetamin

Dyrking av autoflowers i en growbox

Hvor kan du kjøpe Tramadol i Moskva uten resept

Hvordan lage chifir i sonen

Vi er glade for å kunne presentere en butikk som allerede har overrasket deg med sin kvalitet!

Og vi fortsetter å glede alle!)

Vi er en pålitelig kvalitet på skatten, dette er et produkt av høyeste standard, vi er en vennlig operatør!

Du finner ikke noe lignende noe annet sted!

Vår operatør er alltid i kontakt, kom til oss og se selv!

MERK FØLGENDE. I Telegram, følg kun lenken, det er mange forfalskninger i søket!

En automatgir er en kostbar komponent. Det er ingen vits i å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner dyre. Du må betale for arbeidet til spesialister og for detaljene. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at reparasjon av automatiske girkasser med egne hender ikke er så meningsløst. Prisene til verkstedmesterne kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å fikse problemet på egen hånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen i henhold til følgende skjema:

• diagnostikk,
• demontering av boksen,
• demontering av boksen,
• komplett sett med reservedeler,
• montering (installasjon),
• installasjon på en bil,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du noen bilmekanikerferdigheter, verktøy, tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet likt, men det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Renoveringen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke overføringsproblemer på et tidligst mulig stadium. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskifte eller under robotoverføring. Det kan være knasende, klikk. En ubehagelig lukt taler også om problemer. Det kan vises under langsiktig eller kortvarig drift av boksen. Det er verre hvis girskiftingen bremses ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen brennende lukt eller gjørmete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under kjøring indikerer overoppheting av oljen og utseendet på problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med hard akselerasjon og bremsing vil viske ut detaljer. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir. Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan oppstå i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje hastighet og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på displayet.

Hvis det har oppstått problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å konsultere en spesialist. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på diagnostikk. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Generelt skjema for diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen,
• sjekk driften av motoren på tomgang, koblingspunktene til ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• kryss av i boksen på en bil uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er elektronikkproblemer, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, overføringsforholdet og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til de elektriske ledningsforbindelsene.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er ute av funksjon, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan dekryptere slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er konvensjonelt delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Defekt transformator. Dette inkluderer:
   • brudd i splines på ledningene,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedblokkeringsclutchen,
   • trykkavlastning av stempeloljetetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnostikken var vellykket og du ikke kan klare deg uten demontering, går vi videre til dette stadiet av reparasjonen av automatisk girkasse.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre denne prosedyren i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det vil ikke være overflødig å invitere flere fysisk sterke gutter til å hjelpe deg med å flytte den fjernede boksen. Vekten overstiger styrken til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av havariet og begynn å reparere.

Før du fjerner girkassen, trenger ikke oljen å tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen på stedet der oljetilførselsrørene er festet når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membranens inngangsaksel.

Det er bedre å reparere automatgir med egne hender, ha den for hånden proprietær manual og et trykt diagram over girkassen. Først må du inspisere alle systemene som betjener girkassen, festene og blokkene. Deretter fortsetter vi til reparasjonen. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt utslitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser ut skitten inni. Det ser ut som magnetisk metallspon.
4. Vi fjerner ledningene til ringen fra pluggen og skyver dem inn i pluggen.
5. Fjern ventilhuset, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi sjekker clutcher, gir og planetgir for slitasje. Vi vil erstatte den hvis det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har uttjent sin periode. Vi bruker manualen for ikke å bytte deler.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Vi vasker ventilene. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Skift ut akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Vi bytter ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girskiftenheten og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Montering skjer opp-ned.

Det er noen punkter det er lurt å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er et overføringsproblem relatert til filteret. Det vil ikke være mulig å endre det uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt.Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell stopper lar deg ikke fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke stramme for mye her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Under disse arbeidene bør følgende anbefalinger følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter transmisjonsolje inn i gassturbinmotoren og settes på inngående aksel. Du må oppnå en sikker tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Veivhusene må støte helt.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull langs hele planet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres riktigheten av forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Begynn installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på veivhusflensen - det skal være to av dem. Hvis minst én mangler, kan ikke automatgiret kobles til.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir gjør det selv - ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at det er umulig å reparere den hjemme. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre så viktig arbeid hjemme, må du veie alle mulighetene dine. Da vil du ikke få ubehagelige overraskelser under oppussingen.