Gjør-det-selv s4ma automatgirreparasjon

Nettstedet gir informasjon om automatiske girkasser
Ordninger for automatisk girkasse, variatorer. Prinsippene for drift av enhetene.
Reparasjon, demontering og montering av automatgir.

Ha en fin dag alle sammen!
Hjelp folk - S4MA-boks, jeg finner ikke manualen (jeg rotet gjennom hele Internett), den kjører i nøytral, det er ingen revers, den ser ut til å kjøre normalt i D, men det er ingen fjerde hastighet.
Hvor skal man "grave"? Så langt har det gått inn i hodet mitt å rengjøre / sjekke ventilene i hydrohjernen slik at de går lett.
Forresten, boksen er nesten helt hydraulisk, det er kun 2 momentomformer lock-up kontroll solenoider.

Forresten, M4MA ser ut til å være analog, jeg hørte bare det fjerde giret, girforholdet er mindre - resten er de samme (hvis det plutselig er en manual for det)

Jeg kan anta at clutchene som jobber fremover er loddet. Hva er bilen? År, volum?

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og CVT-er.

nei nei nei dette er S4MA, helt sikkert, med mindre selvfølgelig klistremerket ble limt på nytt)))
Bil HONDA LOGO 98 års motor D13B volum 1.3
Boksen er hydraulisk, den passer bilen 100%, jeg er ikke den første som har satt denne på logoen, på loggen var min egen også hydraulisk og også med 2 solenoider for å blokkere GT-en

ca loddet som nei - jeg sjekket koblingene med hendene scrolle

Jeg har ikke slik informasjon. I følge mine data er det generelt en variator.

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og CVT-er.

Jeg spesifiserte ikke, men i mine ord "Jeg er ikke den første som satte det på loggen" ble det antydet at automatgiret ikke var hjemmehørende, så i henhold til hvilke data fant du ut at variatoren skulle stå? 🙂
Jeg sier at dette er en 4-trinns automat, S4MA, jeg hørte at de ble installert på CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER og som DOMANI.
Men jeg har allerede lastet ned så mange manualer. på alle slags biler, selv på CR-V prøvde jeg (noen på et annet forum hintet om hva de var satt på), der i de manualene (servicemanualen) er det reparasjonsprosesser for automatgir, bare automatgir er forskjellige der. eller tre aksler i stedet for 2 aksler, eller 4 solenoider i stedet for 2, eller 7 velgermoduser i stedet for 6.

På min automatgir er disse velgermodusene: P R N D4 D3 2

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

#1 Melding Stanislav » Søn 05. april 2009 18:15

fortell meg hvem som vet hva problemet er kilometerstand 172000
boksen rykker ved overgang til kjøring
revers kobles inn uten rykk

skifting av alle hastigheter på veien merkes
det som skjer er matsvikt, og skyv deretter fremover og sett fart
jo høyere gir jo mindre støt

hva kan være problemet vennligst gi råd
oljen er på riktig nivå

Folk hjelper som vet hvor du kan laste ned reparasjonsmanualen for automatgir S4MA (4 mørtel, satt på capa, men min kontrakt med CIVICa). Hele Internett må ha vært dekket.

Vel, eller hvem vet den mulige årsaken til funksjonsfeilen: Det er ingen bak, den går fremover i nøytral, men det virker på 1. hastighet, etter min mening er det ikke noe 4. gir (jeg googlet noe sånt som hvis det ikke er 4. så er det er ikke bakre fordi den bakre er revers 4. gjennom girspesialen)

glemte å legge til - på D ser det ut til å bytte til den tredje mer eller mindre

vovancheg86 sjekk valgkabelens justering først.
Når dukket feilen opp?

Tørk, jeg tenkte også at kabelen) Men nei, kabelen er i orden, boksen er sammentrukket, det mest støtende jeg gjorde før installasjonen, for at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket det hele ( målet var å inspisere filteret og evaluere tilstanden til boksen fra det, filteret viste seg å være nesten rent), montert, med henvisning til bildene av demonteringen, alt skulle ha vært OK, men det bakre forsvant og ruller fremover i nøytral (((
Slik jeg forstår det, et sted er ventilen(e) kilt, fordi jeg ikke sjekket dem spesielt slik at de beveger seg fritt, målet var et filter. Det er bare for å vite sikkert at du trenger å skaffe deg en bok.

vovancheg86 "Før installasjonen, slik at det ikke skulle være noen problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom og vasket alt" - du er en galning.
Spørsmål: hvor fikk du tak i nye pakninger for montering?

For å være ærlig tenkte jeg ikke på det engang. Og generelt sett kom jeg inn i en så seriøs enhet for første gang. Men jeg løste problemet med pakninger som dette:
Forsiktig otkovyryal gamle pakninger og påført en høy temperatur tetningsmasse (rød) i et tynt lag, vridd hetten, deretter skrudd av og fjernet snørr innvendig og utvendig dannet ved ekstrudering.
Så satte jeg den på bilen og kjørte (kun fremover) ikke et spor av at ATP lekket. Så for useriøse vil dette alternativet passe.

Vel, så, i tilfelle, noen har en manual, eller du vet hvor du kan få tak i den, hvem du skal spørre.

"Delte forsiktig av de gamle pakningene og påførte et tynt lag høytemperaturforseglingsmiddel (rødt),"
– Her spesifiserte jeg ikke situasjonen.

Generelt var det en innfødt M7CA som døde.
Det var en bestilt kontrakt S4MA.
Da jeg installerte kontrakten, brøt jeg og kameratene den på grunn av uerfarenhet (vi satte den inn litt ujevnt og begynte å trekke til boltene, da la jeg ingen vekt på at en av boltene ble strammet til av klassekameraten min med et forlengerrør, resultatet var en sprekk på ca. 30 cm i området av kickdown-foten)
Etter demontering av S4MA viste det seg at det ikke var spor etter hydrauliske hjerner og andre viktige ting på denne delen, at det bare var en sak, at man kunne kjøpe en død S4MA og sette denne saken fra den.
Men så ville jeg demontere den drepte innfødte M7CA, jeg bestemte meg for å øve på den, så å si, demonterte den nesten helt og kom til filteret, filteret var fullt av alle slags dårlige ting. Men viktigst av alt, jeg la merke til at sakene ikke er annerledes!
Så bestemte jeg meg for å omorganisere kroppen fra den opprinnelige boksen til den kontrakten.
Så da jeg skulle demontere min egen, hadde jeg det travelt med å rive pakningen, så jeg måtte rense overflaten fra biter som festet seg veldig godt.
På kontrakten skilte jeg pakningen sakte og forsiktig.

vovancheg86 godt utført for å dele både informativ og interessant. Jeg har en gjetning. når du fjernet alt fra esken og deretter installerte det, forsto jeg riktig at du fjernet girene eller ikke. hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side. Jeg mener at tennene nå ser den andre veien og derfor er det ingen hastighet, men den beveger seg i nøytral.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Har du sjekket alle hullene? Rett en til en?
Når satte du sammen og sjekket funksjonen til gaffelen?

Manualer på engelsk og sunne i størrelse, det er nok av dem på internett. Last ned fra torrent.
Eller herfra
Jeg har ingenting på russisk for automatgir.

Ååå, jeg begynte endelig å legge ut linker. ))
De brakk halvparten som er på topplenken, hullene passet en til en, som om det var))
Jeg så fortsatt den eneste forskjellen, på den opprinnelige dekselet er det et blindhull (for en magnet, som) det er 1-2 cm dypere enn på S4MA-dekselet - vel, jeg tenkte greit, dypere er bedre enn mindre, den vant ikke skade noe)))

Forresten, sidedekslene er også de samme, det er ikke noe rør på det innfødte, som alt (og de er avtagbare)

Tørk, men hva heter arkivet på den linken?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Servicehåndbok glidelås
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Servicehåndbok glidelås
boksmodeller er ikke gitt der, velg selv hva som passer best.

Tørk, jeg fant ikke noe der ((har sikkert allerede lastet ned alle bøkene, men S4MA eller M4MA (de sier det samme, forskjellige girforhold på 4. gir) fant jeg ikke, det er noen andre, eller 3 -aksel, eller hvis 2-akslet så med elektronisk girkontroll - 4 solenoider i stedet for 2

mihatool hvis jeg skjøt den, kunne jeg snu en av dem opp ned og legge den på feil side det er usannsynlig at det ikke vil fungere da.

tørke. Ja, mest sannsynlig vil det ikke være mulig å samle det på annen måte.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Mennesker! Nye detaljer har dukket opp
Hvem tenker på clutchen, jeg begynner allerede å tenke at det kanskje er meningen?
Her er tråden fra drommen:

Og er det noen som har noen ideer om selve boksen, hva er galt?

under en pakke med friksjonsclutcher og stålskiver, demonterte 3. gir, det var flatt, men av en eller annen grunn litt bølger på 4. - skal det være sånn? et springs, de er og skal være bølgete.
Det kom en person til meg som hadde en sprekk i clutchen, og han kjørte så lite, så friksjonsclutchene var utslitt til jernbiten, til slutt pipetter til alt.

Hvis boksen fortsatt er på bilen, inneholder boken på bilen en algoritme for å kontrollere trykk i automatgir og installasjonspunktene for trykkmålere (de trenger en beslag med en M8-gjenge)

Faen alle rådene!
"Ta boksen til bensinstasjonen hvor de vil sette deg en prislapp på tusen 30-40" og bryr deg ikke om hva som KAN bli igjen for å sveise clutchen og automatgiret vil fungere? (vel, bytt gummibånd)
Jeg kan ikke tro at jeg vil bryte det og gjøre det verre.
Eller vil du si at en enkel person ikke er i stand til å demontere automatgiret og montere det uten å ødelegge det?
Om hvorfor jeg klatret dit skrev gjentatte ganger.
For pengene de trenger på bensinstasjonen, er det lettere å kjøpe noen flere automatiske girkasser!

Og automatgiret står i garasjen og venter til clutchen er sveiset, så jeg vil ikke måle trykket, og det er ingen passende trykkmåler heller.

Forresten, om «og til og med uten bok», har du sett boka? Jeg har sannsynligvis lett i en uke, fra hvilke maskiner jeg ikke har lastet ned manualer, jeg har ikke funnet dem i forskjellige bokser. Jeg fant lignende, men de har ikke en. Jeg så på lignende mønstre av flytende bevegelse er veldig forskjellige.
Derfor, hvis problemet er i hydraulikk, er det ingen vits i en slik bok med en lignende automatgir med gulkin pikk

Da jeg hadde en Honda-partner, samlet jeg all informasjon om den som du kan finne. Det var ingen bøker om det den gang. Så i Runets vidstrakte fant jeg en fotorapport om reparasjon av en automatisk girkasse, men det var lenge siden, ikke en partner, ikke en bærbar datamaskin som jeg lastet den ned til, er ikke lenger der. Det var en veldig god rapport. Se, kanskje du finner
Når det gjelder bøker så har jeg mange av dem, bare de er sunne i volum og jeg har verken tid eller lyst til å spre dem. Er det akkurat denne automatgirkassen, jeg xs, kanskje jeg ikke brydde meg om dette problemet.
En hydromekanisk automatgir er en kompleks enhet; uten erfaring er det mye mer sannsynlig å montere den feil i garasjeforhold enn riktig.
Samles på et rent område. De som har laget rapporten samlet den forresten hjemme.

yeees. det er riktig. reparasjon er dyrere enn å kjøpe.

vovancheg86, ser du etter en "ny" kontrakt underveis?

Ja, jeg gjettet det, det hjalp ikke å vaske ventilene og bytte strikk (((
Det er ingen hydrauliske kretser, jeg vet ikke engang hva jeg skal gjøre.
Kort sagt, automatgiret går fortsatt til N går ikke til R og prøver å gå til P.

Generelt fant jeg ikke ut hva årsaken var, jeg tror likevel at disse tilfellene er forskjellige på en eller annen måte (kanskje disse "innerrørene" er ordnet annerledes) og væsken renner i feil retning, 1. gir er på hele tiden.

Jeg kjøpte en S48A-kontrakt for 4500r, reiste meg som en innfødt, sykler bra, skiftet speedometerfot, ellers var den for kort.

Og hvor fikk du tak i boksen så billig hvis den ikke er en hemmelighet?

I Jekaterinburg. Først bestilte jeg i Vladik for 2800, så tenkte jeg, regnet, bestemte meg for å ta det dyrere og nærmere. Det ser ut til at det viste seg enda mer lønnsomt og kom dagen etter som betalt. Han selv fra Tyumen

flinke folk hjelper! situeyshin neste, min kone kjørte, var snart 60 på dette tidspunktet byttet boksen, men i øyeblikket av bytte begynner den å rykke i kramper! min kone kjørte til stedet, hun parkerte foran, men etter det kunne hun ikke kjøre baklengs, reversen forsvant, alt fungerer som vanlig foran den, alle lysene er på, reverssignalet fungerer, men det gjør det ikke gå tilbake! men vperet ride ble bedre enn før, jevnere bytte og raskere, byttet vanligvis boks med en slags sløvhet, og nå som en vanlig boks! hva kan være årsaken til revers?

Hvis det var tid, ville jeg dumt tatt det fra hverandre forsiktig, se hva som er der og hvordan, noe kan ha satt seg fast, selv om jeg nesten ikke tror dette, ville filteret ikke la det ødelagte sandkornet.
Slik var det for meg: Kassen min begynte akkurat å skli en vakker dag, som om clutchen ble trykket litt på mekanikken, og mens jeg kjørte ble denne effekten forsterket til det punktet at jeg reiste meg og ikke kunne gå (hvis du stå litt, så kan du kjøre 50 meter).
Vel, jeg ringte alle slags bensinstasjoner i Tyumen, nesten ingen steder gjør de dette, så tente jeg en sigarett, jeg tenker hva jeg skal gjøre.Jeg leste på internett at de sier at det er mye billigere og bedre å ta en kontrakt, vel, jeg kjøpte fra Vlad, jeg leste alt det på nettstedet, kostnaden var 12 tusen rubler et sted. Jeg trodde jo dyrere jo bedre. Mens vi installerte den, brøt vi den med gutta. Du finner den på forumet, jeg skrev om denne historien.
Kort sagt, dette er hva som skjedde med den opprinnelige boksen:
1) En slags lager har spredt seg (du kan allerede se fra eskens alderdom)
2) Lagersmuler og nye spon tilstoppet nettfilteret i dypet av boksen (for å komme til det, må du praktisk talt demontere alt)
3) Siden filteret er tett, reduserer det trykket
4) Ikke noe trykk, dårlig pressede clutcher (som clutchskiver)
5) Clutcher sklir, tetter filteret enda mer

Kort sagt, hvis du har tid, tar du av esken, tar den fra hverandre og ser hva som er hva, så bestiller du slitte deler.

Reparasjon av automatgir S4MA er en uunngåelig prosedyre når:

• boksen fungerer kun når motoren er varm eller kald;
• slip vises under kjøring i oppoverbakke;
• reversen fungerer, men kjøretøyet kan ikke bevege seg;
• det er støt og rykk i S4MA-automatgiret;
• bilen stopper ved girskifte.

Dette er bare noen av symptomene som tyder på alvorlige feil ved S4MA automatgir. Gitt den kritiske rollen til enheten i den generelle funksjonaliteten til bilen, anbefales det ikke å utsette et besøk til tjenesten. Bare ta valget av en bilservice veldig seriøst.

Faktum er at S4MA-automatgiret har en kompleks enhet, den ansatte må ideelt sett forstå de konstruktive metodene for reparasjon og funksjonene til alle komponenter og komponenter. I tillegg må han ha utstyr til disposisjon, ellers er det ikke mulig å 100% fastslå sammenbruddet, og deretter eliminere det.

Vår tjeneste har levert tjenester for høykvalitets reparasjon og vedlikehold av automatgir S4MA i mer enn ett år, derfor kan den garantere besøkende den høyeste kvaliteten på tjenestene. Ved å kontakte firmaet vårt for kvalifisert assistanse får besøkende:

• Minimum ledetid for bestillinger. Vi verdsetter tiden til kundene våre, i denne forbindelse utføres vedlikehold av S4MA-automatgiret, så vel som de mest komplekse operasjonene, på svært kort tid.
• Ærlige priser. Rimelig service er nøkkelen til veksten av kundebasen, i denne forbindelse er det kostnadseffektivt for oss å tilby rimelige tjenester.
• Førsteklasses service. De ansatte i vårt firma har de nødvendige kvalifikasjonene og lang erfaring med å reparere S4MA automatgir. Arbeidet utføres ved hjelp av avansert diagnoseutstyr, moderne verktøy og enheter.

Totalprisen for gjenoppretting av effektiviteten til en automatisk girkasse S4MA vil bli dannet på grunnlag av priser for enkelte arbeider og priser for nye reservedeler og komponenter som vi har på lager. Helt fra begynnelsen blir enheten diagnostisert, hvor defekter bestemmes. Den endelige prisen vil avhenge av type skade og kompleksiteten til det foreslåtte arbeidet. Overhaling er den dyreste prosedyren.

I tilfelle S4MA-automatgiret ikke kan gjenopprettes eller reparasjonsarbeidet overstiger prisen på en ny enhet, utføres en utskifting.

Vårt firma gir en pålitelig garanti for utført arbeid og installerte komponenter.

Uten bil er det som uten hender. Boksen begynte å vingle. Mens jeg tenkte på hvor jeg skulle reparere, valgte jeg hvor den var av høy kvalitet og rimelig - bilen sto vanligvis i nærheten av kontoret. Akpp-ok minnet omgående på seg selv (jeg gjorde online diagnostikk på nettstedet) og tilbød seg å sende en bergingsbil. De kom, tok den med til service, fastslo feilen, sa hvor mye reparasjonen og reservedelene ville koste. Jeg sjekket kostnadene for reservedeler på eksistensielt - det viste seg å være enda dyrere der, så jeg gikk med på å reparere med god samvittighet. De fikset det normalt, selv om de forsinket det i 1 dag på grunn av strømbrudd i tjenesten.

I mai, etter en delvis endring av ATF-Z1, bestemte korobas (S7CA) ​​seg for å dø litt.Det manifesterte seg som at den første girclutchen glipte etter å ha varmet opp til driftstemperatur. Først ble jeg opprørt. Så klødde jeg meg i håret og tok denne hendelsen som et tegn ovenfra! Det er på tide at loggen oppdateres i girdelen . En lekk hovedoljetetning ansporet til dette, og igjen, etter å ha skiftet motorolje (5W40 til 10W40), var en hvilken som helst 4-trinns automat en utfordrer til boksen. Bevæpnet med bøker, amayama, exist, yandex, og så videre. Jeg sammenlignet alle girforhold for S4MA S48A M4MA S7CA-bokser, deres tilgjengelighet på kontraktsreservedelsmarkedet og satte meg på S4MA. Videre studerte jeg alle dokkingdimensjonene med motor, drivverk, starter, speedometer (til slutt), hjerner, gass, bakre og sidekollisjonsputer. Jeg sammenlignet byttekarakteristikkene (hastighet /% gassåpning) og bestemte meg for å ta det. Prisene er forskjellige fra 1t.r. opptil 24 tr. avhengig av kjørelengde og leverandør. Stoppet på 14,5t.r. kjørelengde

Vel, jeg vet ikke, det gir ingen mening å kapitalisere, du vil bruke penger, men det vil også gå i stykker om et halvt år, Dima riaddag kontakt ham, han har et helt lager der =)

La til (28.06.2012, 17:01)
———————————————
Hva er sammenbruddet ditt? Jeg pleide å ha s48a, m48a, begge gikk i stykker etter samme skjema - de slutter å gå tilbake

Den bytter ikke til den tredje, eller rettere sagt annenhver gang, hastigheten øker, det er ingen bytting.

tusen 3 levering
fjern sette fyll ut - vi tar ikke inn prisen
møte 5-10? :))))) du vil ikke møte + du vil plukke opp hemoroider på 5. punkt + du vil kaste penger
testet gjennom årene

La til (29.06.2012, 01:04)
———————————————
bedre se etter s4ma automatgir, de var allerede installert fra 95 til 01
kanskje på hvilken tråd partneren ble plassert eller et annet sted med zc-motoren

hvis hendene under tastene er skjerpet, kan du gjøre det selv, men i lang tid.
siden feilsøking først, og deretter bestilling av deler.
det viktigste er å sette alt sammen igjen)

Reparert automatgir 01N, laget en fotoreportasje:

Gjør-det-selv automatgirreparasjon. (Audi A6 med boks 01N)

Symptomer: Slag under kickdown (fra 4 til 3), lette støt ved vending på 3. og klikk ved vending på ryggen. Generelt ble det besluttet å ordne opp.
Auto Audi A6 1995, motor 2.0, automatgir 01N.

Vi fjerner veivhusbeskyttelsen, skru av tverrbjelken, eksos og lambda, løsner alle koblingene fra automatgiret:

Vi skru av stasjonen (du trenger et 12-sidig hode for 10):

Vi skrur boksen fra de bakre putene (i dette tilfellet er det nødvendig å løsne velgerkabelen). Deretter begynner vi å skru av boksen fra motoren. Du trenger et horn og et hode på 16. For å skru ut de nedre boltene på boksen, må du bøye underrammen, for dette skruer vi ut de fremre boltene:

Nå har vi fri tilgang til de nedre boltene:

Vi skrur ut momentomformeren gjennom startvinduet. Vi fjerner boksen:

Momentomformer. Du må fjerne den fra esken umiddelbart etter at den er koblet fra. For ikke å slippe og ikke ødelegge.

Tøm oljen så mye som den renner fra nivåhullet. i et glass er det ikke lenger så lett:

Siden boksen er fjernet, skrur vi samtidig av svinghjulet og bytter veivakseloljetetningen.
Gammel oljetetning (den lekk):

DEMONTERING AV DEN MEKANISKE DELEN AV DET AUTOMATISKE GIRET

Vi trekker ut alt som trekkes ut av aksen (montering av clutcher K1-K3 og bremser B2). Vi ser stasjonen til satellittbæreren, små og store solutstyr:

Vi husker hvordan de to holderringene står (“gryte”-støtten og B1-clutchholderen). Endene av ringen skal være på sidene av kanten:

Vi bryter pluggen og trekker den ut. klarte ikke å fjerne den heller.

Vi fikser drevet til det store solutstyret i boksen. Vi setter velgeren i Parkering:

Nå kan vi skru ut bolten, som er under pluggen.

Vi fjerner stasjonen til satellittbæreren, små og store solutstyr:

Fjern bremsestempel B1 og enveis clutch. Det er nødvendig å ta hensyn til posisjonen der "tungen" er installert.

Ikke glem å bytte ut o-ringen, som er i planetariet til høyre.

Vi tar kun ut pakke B1. Ringgiret forblir i esken - du trenger ikke å skru det av:

Pakke B1. Det er ingen slitasje. Stålringene er ikke slitt, clutchene er ikke mørke:

Synderen bak de bakre inngrepsklikkene er en delt B1-pakkedemper.Vel, ikke i flere deler. ellers ville jeg ha ødelagt gir der:

Vi tar ut K3. Vi fant en jamb av en tidligere reparasjon - en ødelagt o-ring ble installert:

Dette betyr at K3-pakken ble slått på med trykkspalter. de. kunne ikke slå på jevnt.
Friksjoner ble mørkere og frynsete. erstatningspakke:

Vi demonterer stempelet på pressen. Den samme "onde våren"))

Stempel. Kantene er glatte og ikke frynsete:

To clutcher ble mørkere. de skal også byttes ut:

Stempel sjekket - alt er i orden der. glemte å ta bilde.
Det er en veldig viktig nyanse med denne pakken. Det henger sammen med at sentreringsplater av plast er festet til trommelen. Så låsene til disse platene kan forstyrre klemmen av pakken hvis den ikke er riktig montert. Pakken inneholder to typer stålringer: halvannen og to millimeter tykke. Først samler vi tynne stålringer, deretter to tykke. Slik samler vi tynne ringer med friksjoner og knipser platene:

To tykke ringer og en friksjonsclutch vil ligge på toppen.
Låser som kommer i veien. Nærbilde:

K2 pakke. Vel, alt er bra her:

Vi demonterer oljepumpen. Vi sjekker overflatene for slitasje. vi har det bra ))

Utsikt fra siden av reaktornavet:

Vi fjerner brettet. Ganske rent:

Kanskje noen vil være interessert. Du kan lage en peilepinne og sjekke oljen ovenfra gjennom påfyllingshalsen. Oljenivået skal være i den nedre kanten av panneskjørtet:

Fjern forsiktig kabelen, knips av kontaktene fra solenoidene med en flat skrutrekker.

Det er en jamb i ATSG-manualen, feil rekkefølge for å installere ett stempel vises. og formen på selve stemplene, som det viste seg, er annerledes:

Her er det riktige diagrammet over vår hydrauliske enhet:

Som du ser har vi modell ventilhus fra 98. Forskjeller er uthevet i rødt. Det er synd at en fullverdig oppdatert manual ikke ble funnet:
Vi vasker hydroblokken i parafin og samler alt tilbake. Til dette bruker jeg tradisjonelt et kattesand)). veldig praktisk, alt metallstøv, sandkorn, etc. legger seg under nettet og flyter ikke ved vask. Rengjør plate:

Ikke glem å vaske den delen av ventilhuset som er på boksen:

Ballene er forresten ikke de samme som i manualen 01M. tilsynelatende en slik funksjon 01N
I manualen:

En oppbygging på skilleplaten kan forårsake problemer med innkobling av tredje gir. Du finner ikke en ny plate til salgs. du kan prøve å slipe av den fylte siden. dette skal fortsatt jobbes med. Deretter:

Jeg kaller solenoidene. Av alle solenoidene gikk skiftet EV-5 (N92) ut av toleranse. 105 ohm i stedet for 55-65 ohm. Han er nemlig ansvarlig for smidigheten av girskiftene. Her er det:

Når salt er slått av, slipper det trykk gjennom seg selv. Når den er aktivert, lukkes den og avløpet stopper (det som er uthevet i oransje), trykk bygges opp i den tilsvarende kanalen og skyver ønsket stempel.
Og dette er en solenoid som regulerer trykket, hvorav det er to deler (5 ohm hver):

Den ene kontrollerer hovedtrykket og den andre kontrollerer låsetrykket for momentomformeren. Begge ble erstattet, pga de anbefales å skiftes ut under reparasjoner.

Legging av bremsepakke B1:

Vi setter inn planetariet og setter en ny demper:

Vi setter inn sammenstillingen av stempelpakken B1 og enveis clutch. det er et lite bakhold med innsetting av en enveis clutch. Hun vil bare ikke reise seg. For å lindre lidelse, setter vi inn stasjonen til bæreren til satellittene, og ved å snu den trykker vi på clutchen. Som dette:

Ikke glem å vaske alle delene som vi legger i esken. Vask og oppbevar det store solutstyret med drivenhet:

Nå strammer vi bolten bakfra med nødvendig moment og slår inn en ny plugg.
Vi setter nye o-ringer og gummibånd fra pakningsreparasjonssettet.
O-ringer:

Vi setter nye ringer og en gummiring på akselen:

Vi setter også på nye ringer og en plastskive på oljepumpen (fra siden av K2-pakken).
Installerer K3:

Monter bremsepakken B2 og oljepumpepakningen:

Vi setter en stor tetningsring på oljepumpen. Vi hamrer inn en ny momentomformer oljetetning og installerer pumpen:

Vi setter inn bremsebeslaget B2 av plast, og glem ikke å bytte gummitetningene på den. Vi installerer ventilhus, kabel, etc.
I utgangspunktet er boksen klar. Men det er ett MEN. Ved demontering av ventilhuset ble det gjort en feil. Det ser slik ut:

De. Jeg måtte notere posisjonen til pluggen.
Vel, det spiller ingen rolle, det er en metode for justering:
Vi setter pluggen til 0,94 tommer, som tilsvarer 24 mm

Videre, etter montering, vil det være nødvendig å justere posisjonen til pluggen for trykk. En hel omdreining tilsvarer en trykkøkning på 1,1 atmosfærer.

Vi henger automatgir på bilen.
Vadim (eier av bilen) i ferd med å skru noe

Vi starter, vi varmer og. her fikk vi en overraskelse. etter å ha skiftet til kjøreposisjon, stopper bilen. hva står det? – Om at momentomformeren er blokkert.
Vi henger ut ett hjul - det er, etter overføring til Drive begynner hjulet å snurre.
Etter å ha analysert de hydrauliske kretsene og den tilhørende feilsøkingen, identifiserer vi den skyldige:

Momentomformerens låsejusteringsstempel sitter fast i uttrukket posisjon. Den åpnet den tilsvarende GT-sperreventilen. Her er en så hard tvungen blokkering.
Vi kjøper, setter en ny:

Nå slår alt seg på normalt.
Vi heller olje. Vi starter motoren og bytter velgeren i alle posisjoner og venter på at ATF-temperaturen skal stige til 36-40 grader. For å spore temperaturen, koble til datamaskinen og skjermen med VAG-COM:

Så snart temperaturen har steget til den passende - vi skru av kontrolltappepluggen - vil alt overskudd renne av seg selv.
Kontrollerer trykk:
I kjørestilling:

Det vil ikke være nok. Det skal være 3,45-3,86 atmosfærer for Drive, 6,56-7,59 atmosfærer for revers. Tapp ut oljen, åpne sumpen, vri justeringspluggen 1 og 3/4 omdreininger.

Fyll på olje, kontroller trykket:
Kjøreposisjon: 3,6 bar

Omvendt posisjon: 6,8 bar

Norm! Selv om du kan legge til litt.

En liten video.
Demontering og montering av clutch K1 automatgir 01N:

I prosessen med demontering og montering ble det brukt manualer fra 01M, pga. det er nesten ingenting på 01N:

Opprinnelig:
Ekspertkommentarer er velkomne

P.S. fra administratoren - rapporten er lagt til nettstedet:
Gjør-det-selv automatgirreparasjon 01N
Takk!

Generelt fjernet min venn og jeg platen for å fjerne haugen fra platen. Da de ble fjernet, fant de en viss mengde metallstøv på magneten. Det var tvil om at i tillegg til ett gjenværende problem - 2-3 støt på grunn av en støt på komfyren, kanskje de rotet til et sted og , kanskje det er slitasje på en av pakkene. Så langt bestemte de seg for å håndtere oppblåsingen ved å bore under kjeglen for å fjerne den utstoppede ellipsen, de bestilte også en ny fjær fra sonax. Hvis det ikke fungerer, ser vi etter en erstatningsplate.

Tvil er en skadelig ting, fordi gir ikke hvile. så på grunn av støvet på magnetene ble boksen kastet av igjen og demontert for å sjekke alt. Alle clutcher og stål er intakte, det er ingen slitasje. Så alt støvet har strømmet fra momentomformeren. Vi sendte den ikke til reparasjon, pga. han var der allerede nylig (den forrige eieren reparerte), og hans generelle egenskaper er positive:
- reaktoren er blokkert i motsatt retning,
- turbinen avgir ikke fremmed støy under rotasjon,
- på tomgang kjører bilen normalt,
- blokkering fungerer fint.
Det ble besluttet å vaske den med parafin (mens turbinen roteres med K3-pakken), deretter blåse den med luft og søle flere ganger med olje for å drive ut den gjenværende parafinen. ja. mye skitt. søles flere ganger - skitt kommer ut. mens de fylte den med parafin og lot den stå – la den trekke

Nå om boksen:
- Skivene er på plass, uten slitasje.
– Bøsninger uten slitasje.
– Pumpeoverflater uten slitasje.
– Gummikanter på stempler og holdere uten slitasje.
Den eneste tvilen er o-ringene til pumpenavet og K3-navet. et sted kom jeg over en anmeldelse fra Vlad-M om at de noen ganger lekker (de fra reparasjonssett) og han installerer kun originalen i støpejern.Derfor planlegger min venn og jeg å "slenge" alt på oljepumpenav for å sjekke om det er tilstedeværelse / fravær av lekkasjer

Folk BESØKER VELDIG data om hullene i pakkene kast plz. Kunne ikke finne klaringer for K1. målt 1,7 mm fra pakken til stopperen. for mye etter min mening. Jeg la også merke til at stopperne i K1 og K2 har samme diameter, men tykkelsen er forskjellig. forskjell 0,2 mm. Omorganiserte stopperen fra K2 til K1. nå er K1 gap 1,5 mm, og K2 er 1,3 mm.

Så eksperter, guruer, demoner og dinosaurer på automatgir gir råd. hvilken annen rake er det mulig å omgå? Hva annet å sjekke mens automatgiret er demontert? Hvordan "slam" automatgiret? Det er forstått at å lytte til lekkasjer. Hvilket lufttrykk bør opprettholdes når man blåser? Takk!

P.S. Vi gjør det for oss selv, det er som en hobby. så ikke skjenn for mye for feil

Det var disse justeringene jeg ba om å bli lagt til i beskrivelsen. Uansett.
Spalten i pakken er 0,25 mm for clutchen. Ingen grunn til å slipe.

Ved ubrukte låse- og trykkplater i K1, K2, K3 er det ikke nødvendig med spaltejustering. Men B1 og B2 er regulert i henhold til dokumentasjonen. Den aksiale utløpet av alle tromler er også regulert.

Ja, ringene virker myke. Men i ditt tilfelle er de ennå ikke slettet.

Rapporten er utmerket.
Jeg lurer på hvordan du taklet dette problemet?

En automatgir er en dyr enhet. Det gir ingen mening å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner en kostbar fornøyelse. Du må betale for arbeidet til spesialister og for deler. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at gjør-det-selv-reparasjon av automatgir ikke er så meningsløst. Prisene på bensinstasjonsmestere kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å feilsøke på egenhånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen som følger:

• diagnostikk,
• demontering av boksen
• demontering av boks,
• reservedelssett,
• montering (installasjon),
• bilinstallasjon,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du litt bilmekanikerferdigheter, verktøy, en viss tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet på samme måte, men Det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Reparasjonen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke problemer i overføringen på et tidlig tidspunkt. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskift eller under girroboter. Det kan være en knase, klikker. En ubehagelig lukt indikerer også problemer. Det kan vises under lang eller kortvarig drift av boksen. Verre, hvis girskiftingen bremser ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Regelmessig kontroll av oljenivået er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen lukt av brente eller grumsete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under bevegelse indikerer overoppheting av olje og problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med harde akselerasjoner og retardasjoner vil føre til at detaljer blir slettet. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir.Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan forekomme i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Ved funksjonsfeil går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje gir og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på tavlen.

Hvis det oppsto problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å henvende seg til spesialister. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på å diagnostisere. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Den generelle ordningen for å utføre diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen
• sjekk driften av motoren på tomgang, tilkoblingspunktene til de elektriske ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) for girkassen og motoren,
• sjekk boksen på bilen uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er problemer med elektronikken, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, girforholdet til girkassen og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til elektriske ledningsforbindelser.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er utenfor normen, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan tyde slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er betinget delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Transformatorfeil. Dette inkluderer:
   • trådbrudd,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedlåsekoblingen,
   • trykkavlastning av stempeltetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnosen var vellykket og du ikke kan klare deg uten å demontere, fortsetter vi til dette stadiet av reparasjon av automatgir.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre en slik prosedyre i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det ville være nyttig å invitere noen fysisk sterke gutter til å hjelpe til med å flytte den fjernede boksen. Vekten hennes er utenfor makten til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av skaden og fortsett med reparasjonen.

Før du fjerner girkassen, kan ikke oljen tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen ved festepunktet til oljetilførselsrørene når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membraninngangsakselen.

Gjør-det-selv automatgirreparasjon gjøres best med en firmahåndbok og et trykt girkassediagram. Først må du inspisere alle systemer som betjener girkassen, festene og blokkene. Så begynner vi å reparere. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt slitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og pannen. Vi renser skitten inni. Det ser ut som en magnetisk metallbrikke.
4. Fjern ringledningene fra pluggen og skyv dem inn i pluggen.
5. Fjern hydraulikkenheten, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker den hydrauliske enheten.
6. Clutcher, gir og planetarer kontrolleres for slitasje. Vi bytter ut dersom det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har tjent sin tid. Vi bruker manualen for å ikke skifte deler på steder.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Spyleventiler. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Vi skifter akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Bytt ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girspaken og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge.

Det er noen punkter det er ønskelig å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er problemet med driften av girkassen relatert til filteret. Du vil ikke kunne endre den uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell begrenser tillater ikke å fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke overdrive her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Når du gjør dette, bør følgende retningslinjer følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter girolje inn i gassturbinmotoren og plasseres på inngående aksel. Det er nødvendig å oppnå en pålitelig tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Carters må slutte seg helt til.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull over hele flyet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres de riktige forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Når du starter installasjonen av boksen, sørg for å sjekke tilstedeværelsen av sentreringsstifter på motorens veivhusflens - det skal være to av dem. Hvis det ikke er minst én, er det umulig å montere automatgiret.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir med egne hender er ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at reparasjon hjemme er umulig. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre slikt ansvarlig arbeid hjemme, må du veie alle alternativene dine. Da vil du ikke forvente ubehagelige overraskelser under reparasjonen.