DIY s4ma automatgir reparasjon

Nettstedet gir informasjon om automatiske girkasser
Automatiske girkasser, variatorer. Enhetenes prinsipper.
Reparasjon, demontering og montering av automatgir.

God dag alle sammen!
Hjelp folket - S4MA-boksen, jeg finner ikke manualen (jeg rotet hele Internett), den går i nøytral, det er ingen revers, den ser ut til å gå til D normalt, men det er ingen 4. hastighet.
Hvor skal man "grave"? Så langt ligger det i hodet mitt å rense/sjekke ventilene i den hydrauliske hjernen slik at de kan gå lett.
Forresten er boksen nesten helt hydraulisk, det er kun 2 solenoider som styres av momentomformeren.

Forresten, M4MA er som en analog, jeg hørte bare det 4. giret der, girforholdet er mindre - ellers det samme (hvis det plutselig er en manual for det)

Jeg kan anta at clutchene er loddet, som jobber fremover. Hva slags bil? År, volum?

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og variatorer.

ikke ikke denne S4MA, helt sikkert, med mindre klistremerket ikke ble limt inn på nytt)))
HONDA LOGO bil 98 år gammel D13B motorvolum 1.3
Boksen er hydraulisk, den passer bilen 100% Jeg er ikke den første som setter dette på logoen, på loggen var min egen også hydraulisk og også med 2 solenoider for blokkering av GT.

om loddet virker det ikke - jeg sjekket koblingene med hendene mine er rullet

Jeg har ingen slik informasjon. I følge min informasjon er det generelt en variator.

——————–
Jeg tilbyr nye og brukte reservedeler til automatgir, mail: pp14 på Yandex.
Jeg skal kjøpe defekte automatgir og variatorer.

Jeg utdypet det ikke, men med mine ord "Jeg er ikke den første som satte det på loggen" ble det forstått at den automatiske girkassen ikke er hjemmehørende, så med hvilke data fant du ut at variatoren skulle stå? 🙂
Jeg sier at dette er en 4-trinns automat, S4MA, jeg hørte at de ble installert på CIVIC, INTEGRA, CAPA, PARTNER og som DOMANI.
Men jeg har allerede lastet ned så mange manualer. på alle biler, selv på CR-V prøvde (noen personer på et annet forum antydet at de var installert), der i disse manualene (servicehåndboken) er det reparasjonsprosesser for automatgir, bare automatgir der er forskjellige. eller tre-aksel i stedet for 2-aksel, eller 4 solenoider i stedet for 2x, eller 7 velgermoduser i stedet for 6.

På min denne automatiske girkassen er følgende velgermoduser: P R N D4 D3 2

Reparasjon av evt. automatgir fra 1 dag

CVT, DSG, momentomformere, nye og reproduserte automatiske girkasser, reservedeler

# 1 innlegg Stanislav 09-03-08, 09:15

fortell meg hvem som vet hva problemet er kilometerstand 172000
boksen rykker når den oversettes til driv
revers kobles inn uten rykk

du kan føle vekslingen av alle hastigheter på veien
men det skjer slik, jeg går ned, så skyver jeg fremover og setter fart
jo høyere gir, jo mindre støt

hva kan være problemet, gi råd
olje er normalt, det vil si på nivået

Hjelp folk som vet hvor du kan laste ned S4MA automatgir reparasjonsmanualen (4x mørtel, den ble satt på munnbeskyttelsen, men min er kontraktsfestet med CIVIC). Hele Internett klatret sannsynligvis.

Vel, eller hvem vet den mulige årsaken til funksjonsfeilen: Det er ingen bak, i nøytral går den fremover, men det virker på 1. hastighet, etter min mening er det ikke noe 4. gir (jeg googlet et sted som om det ikke er 4. da er det ingen rygg fordi bakdelen er vendbar 4. gjennom girspesialen)

glemte å legge til - på D ser det ut til å bytte mer eller mindre til den tredje

vovancheg86 sjekk først valgkabelens justering.
Etter som dukket feilen opp?

Tørk, jeg tenkte også at kabelen) Men nei, kabelen er i orden, boksen er kontraktsfestet, det mest irriterende er før montering, slik at det ikke oppstår problemer senere, gikk jeg umiddelbart gjennom det hele (målet var å inspiser filteret og evaluer tilstanden til boksen ved å bruke det, filteret viste seg å være nesten rent), montert, med henvisning til fotografiene av demonteringen, alt burde vært ok, men den bakerste forsvant og ruller fremover i nøytral ( ((
Slik jeg forstår det sitter ventilen(e) fast et sted, fordi jeg ikke sjekket dem spesielt for at de skulle kunne bevege seg fritt, målet var et filter. Det er bare for å vite sikkert at du trenger å få heftet.

vovancheg86 "Før jeg installerte, slik at problemer ikke oppstår senere, gikk jeg umiddelbart gjennom det og vasket det hele" - du er en galning.
Spørsmål: hvor fikk du tak i de nye pakningene for montering?

For å være ærlig, tenkte jeg aldri på det. Og generelt, for første gang klatret jeg inn i en så seriøs enhet.Men jeg løste problemet med pakninger som dette:
Plukket forsiktig ut de gamle pakningene og påførte et tynt lag høytemperaturforseglingsmiddel (rød), skrudde på lokket, skrudde deretter av og fjernet snøret innvendig og utvendig dannet ved ekstrudering.
Jeg satte den så på bilen og kjørte (bare fremover) ikke spor av at ATF lekker. Så for useriøse vil dette alternativet duge.

Så på saken er det en manual fra noen, eller du vet hvor du kan få tak i den, hvem du skal spørre.

"Riv forsiktig av de gamle pakningene og påførte et tynt lag høytemperaturforseglingsmiddel (rødt),"
– Her har jeg ikke spesifisert situasjonen.

Generelt var det en innfødt M7CA som døde.
Det var en bestilt kontrakt S4MA.
Da jeg installerte kontrakten, brøt de uerfarne kameratene mine og jeg den (vi satte inn boltene litt ujevnt og begynte å trekke til boltene, da la jeg ingen vekt på at en av boltene klassekameraten min strammet med en forlenger rør, resultatet var en sprekk på ca. 30 cm i området av kickdown-benet)
Etter demontering av S4MA viste det seg at det ikke er noen hydrauliske linjer og andre viktige ting på denne delen, at dette bare er et tilfelle, at du kan kjøpe en drept S4MA og installere denne saken fra den.
Men så ville jeg demontere den drepte innfødte M7CA, jeg bestemte meg for å øve på den, for å si det sånn, jeg demonterte den nesten helt og kom til filteret, filteret var fullt av alle slags byaki. Men viktigst av alt, jeg la merke til at sakene ikke er annerledes!
Så bestemte jeg meg for å omorganisere saken fra den opprinnelige boksen til den kontrakten.
Så da jeg skulle demontere min egen, hadde jeg det travelt med å bryte pakningen, så jeg måtte også rense overflaten for biter som hadde festet seg veldig godt.
Skilles sakte og pent på en kontraktspakning.

vovancheg86 godt gjort at deling er både informativt og interessant. Jeg har en gjetning. Når du tok alt av esken og deretter installerte det, forsto jeg riktig at jeg tok av girene eller ikke. hvis han tok den av, kunne han snu en av dem opp ned og sette den på feil side. Jeg mener at tennene nå ser i den andre retningen og derfor er det ingen hastighet, men i nøytral beveger den seg.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Har du sjekket alle hullene? Rett en til en?
Når samlet du, sjekk arbeidet med gaffelen?

Manualene er på engelsk og sunne i størrelse, internett er fullt av dem. Last ned fra torrent.
Eller herfra
Jeg har ingenting på russisk for automatgir.

Ååå, endelig begynte det å bli lenker til meg. ))
De brakk halvparten av den på øvre ledd, hullene passet en til en, som om det var))
Den eneste forskjellen jeg fortsatt så, på den opprinnelige dekselet er det et blindhull (som en magnet) det er 1-2 cm dypere enn på S4MA-dekselet - vel, jeg tenkte greit, dypere er bedre enn grunnere, ingenting vil skade) ))

Forresten, sidedekslene er også de samme, det er ikke noe rør på det innfødte, som det er alt (og selv da er de avtagbare)

Tørk, hva heter arkivet på den linken?

Ab0VE Honda Civic (96-98) Servicehåndbok glidelås
Ab0VE Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Servicehåndbok glidelås
der er ikke modellene av bokser gitt, du velger selv hvilken som passer best.

Tørk, jeg fant ikke noe der ((jeg har sannsynligvis allerede lastet ned alle bøkene, men jeg fant ikke S4MA eller M4MA (de sier det samme, forskjellige girforhold på 4. gir), det er noen andre, eller 3- aksel, eller hvis 2-akslet, da med elektronisk styrt girskifting - 4 solenoider i stedet for 2

mihatool hvis han skjøt, kunne han få noen av dem snudd på hodet og lagt på feil side det er usannsynlig, så det kommer ikke sammen da.

Tørke. ja, mest sannsynlig går det ikke ellers.

Logo 1997 CVT, 5d., 91 HK, 16V
Bedre å være den første til å tvile enn den siste til å tro.

Mennesker! Nye detaljer har dukket opp
Hvem tenker på clutchen, jeg begynner allerede å tenke at den kan tenkes så?
Her er et tema fra Droma:

Og er det noen som har noen ideer om selve boksen hva som er galt?

under pakken med clutcher og stålskiver, demonterte jeg 3. gir, det var flatt, og på 4. av en eller annen grunn litt i bølger - er det slik det skal være? dette er fjærer, de er og skal være bølgete.
Det kom en mann til meg som hadde en sprekk i clutchen, og han kjørte så lite at clutchene var utslitte til et stykke jern, som egentlig er en kick-ass for alt.

Hvis korobasen fortsatt er på bilen, inneholder boken om bilen en algoritme for å sjekke trykk i automatgir og installasjonspunktet til trykkmålerne (som du trenger en beslag med en M8-gjenge for)

Vel, faen alle rådene!
"Ta boksen til bensinstasjonen hvor de vil sette deg en prislapp på 30-40 tusen" og bryr deg ikke om hva som KAN bli igjen for å sveise clutchen og automatgiret vil være serviceable? (vel, bytt gummibånd)
Jeg tror ikke at jeg vil knekke og gjøre det verre.
Eller mener du at en vanlig person ikke er i stand til å demontere og montere automatgiret og ikke bryte den?
Om hvorfor jeg kom dit skrev gjentatte ganger.
For pengene de trenger på bensinstasjonen, er det lettere å kjøpe noen få automatgir!

Og automatgiret står i garasjen og venter på at clutchen skal sveises, så jeg vil ikke måle trykket, og det er ingen passende trykkmåler.

Forresten, om «og til og med uten bok», har du sett boken? Jeg har sannsynligvis lett i en uke, fra hvilke maskiner jeg ikke lastet ned manualer, jeg fant det ikke i forskjellige bokser. Jeg fant lignende, men denne er det ikke. Sett i lignende mønstre av flytende bevegelse er svært forskjellige.
Derfor, hvis problemet er i hydraulikk, så er det ingen vits i en slik bok med en lignende automatgir med en gulkin pikk

Da jeg hadde en Honda-partner brukte jeg den til å samle inn informasjon som bare kan finnes. Da var det fortsatt ingen bok om det. Så i de åpne områdene på det russiske Internett fant jeg en fotorapport om reparasjon av en automatisk girkasse, men det var lenge siden, ikke en partner, ikke en bærbar datamaskin som jeg lastet ned den på, er borte. Det var en veldig god rapport. Se, du kan finne
Når det gjelder bøkene så har jeg mange av dem, bare de er sunne i volum og jeg har ikke tid eller lyst til å spre dem. Er det akkurat denne automatgirkassen I xs, kanskje jeg ikke brydde meg med dette spørsmålet.
En hydromekanisk automatgir er en kompleks enhet; uten erfaring er det mye mer sannsynlig enn riktig å montere den i et garasjemiljø.
Samle i et rent rom. Forresten, de som laget rapporten, samlet den hjemme.

yeees. det er riktig. reparasjoner er dyrere enn å kjøpe.

vovancheg86, ser du etter en "ny" kontrakt?

Ja, jeg gjettet det, det hjalp ikke å spyle ventilene og bytte ut gummistrikkene (((
Det er ingen hydrauliske ordninger, jeg vet ikke engang hva jeg skal gjøre.
Kort sagt, automatgiret går fortsatt til N, går ikke til R og prøver å gå til P.

Generelt fant jeg ikke ut hva årsaken er, jeg tror at alle disse husene er forskjellige i noe (kanskje disse "innerrørene" er arrangert annerledes) og væsken renner i feil retning, 1. gir er alltid på .

Jeg kjøpte en kontrakt S48A for 4500r, reiste meg som en innfødt, sykler bra, skiftet speedometerfot, ellers var den for kort.

Og hvor fikk du tak i boksen så billig, om ikke en hemmelighet?

I Jekaterinburg. Først bestilte jeg den i Vladik for 2800, så tenkte jeg, regnet, bestemte meg for å ta den dyrere og nærmere. Det ser ut til at det viste seg enda mer lønnsomt og kom dagen etter som betalt. Han selv fra Tyumen

snille mennesker hjelper til! Situeishin neste, min kone kjørte, hastigheten var 60 i det øyeblikket boksen bytter, men i øyeblikket av å bytte det begynner å rykke i kramper! min kone kjørte til stedet, parkerte foran, men etter det kunne hun ikke gå baklengs, reversen forsvant, alt fungerer som vanlig foran, alle lysene er på, reverssignalet fungerer men går ikke tilbake! men vpert gikk bedre enn før, bytte jevnere og raskere, vanligvis byttet boksen med en slags sløvhet, men nå er det som på en vanlig boks! hva kan være årsaken til reversgiret?

Hvis tiden hadde vært brukt, hadde jeg dumt demontert den pent, jeg ville sett på hva som var der og hvordan, noe kan ha satt seg fast, selv om jeg neppe tror det, filteret ville ikke slippe det ødelagte sandkornet.
Slik var det med meg: En vakker dag begynte boksen bare å gli, som om clutchen ble trykket litt på mekanikken, så mens jeg kjørte ble denne effekten forsterket til det punktet at jeg reiste meg og ikke kunne kjøre (hvis Jeg sto litt, så kan du kjøre ca 50 meter).
Vel, jeg ringte alle slags bensinstasjoner i Tyumen, nesten ingen steder de gjør dette, så tente jeg en sigarett, jeg tenker hva jeg skal gjøre da.Jeg leste det på internett, de sier at det er mye billigere og det er bedre å ta en kontrakt, vel, jeg kjøpte den fra Vladik, les anmeldelser på nettstedet alt det, kostnaden var 12 tusen rubler et sted. Jeg tenkte at jo dyrere jo bedre. Mens vi installerte den, brøt gutta og jeg den. Du finner den på forumet, jeg skrev om denne historien.
Kort sagt, med den opprinnelige boksen, er dette hva som skjedde:
1) En slags lager spredt (du kan se fra eskens alderdom)
2) Lagersmuler og nye spon tilstoppet et nettfilter i dybden av boksen (for å komme til det, må du praktisk talt demontere alt)
3) Siden filteret er tett, reduserer det trykket
4) Det er ikke noe trykk, clutchene er dårlig presset (som clutchskiver)
5) Clutchene sklir, tetter filteret enda mer

Kort sagt, hvis du har tid, tar du av esken, demonterer, ser på hva som er hva og bestiller så utslitte deler.

Reparasjon av S4MA automatgir er en uunngåelig prosedyre når:

• boksen fungerer kun når motoren er varm eller kald;
• slip vises under kjøring i oppoverbakke;
• reversen fungerer, men kjøretøyet kan ikke bevege seg;
• det er støt og rykk i S4MA-automatgiret;
• bilen stopper ved girskifte.

Dette er bare noen av symptomene som tyder på en alvorlig defekt i automatgiret S4MA. Med tanke på enhetens viktige rolle i bilens generelle funksjonalitet, anbefales det ikke å utsette et besøk til tjenesten. Det er bare nødvendig å nærme seg valget av en biltjeneste ekstremt seriøst.

Faktum er at S4MA-automatgiret har en kompleks enhet, den ansatte må ideelt sett forstå de konstruktive metodene for reparasjon og funksjonene til alle enheter og komponenter. I tillegg må han ha utstyr til disposisjon, ellers er det 100% å bestemme sammenbruddet, og da er det ingen måte å eliminere det.

Vår tjeneste har levert høykvalitets reparasjons- og vedlikeholdstjenester for S4MA-automatgiret i mer enn ett år, slik at den kan garantere besøkende den høyeste kvaliteten på tjenestene. Ved å kontakte selskapet vårt for kvalifisert assistanse får besøkende:

• Minimum ledetid. Vi verdsetter tiden til kundene våre, i denne forbindelse utføres vedlikeholdet av S4MA-automatgiret, så vel som de mest komplekse operasjonene, på svært kort tid.
• Fair priser. Rimelig service er nøkkelen til veksten av kundebasen, i denne forbindelse er det kostnadseffektivt for oss å tilby rimelige tjenester.
• Førsteklasses service. Ansatte i vårt firma har de nødvendige kvalifikasjonene og langsiktig erfaring med å reparere automatgir S4MA. Arbeidet utføres ved hjelp av avansert diagnoseutstyr, moderne instrumenter og enheter.

De totale kostnadene for arbeid for å gjenopprette effektiviteten til S4MA automatgir vil bli dannet på grunnlag av priser for visse arbeider og priser for nye reservedeler og komponenter som er tilgjengelig i sortimentet på vårt lager. Helt fra begynnelsen blir enheten diagnostisert, hvor defekter bestemmes. Den endelige prisen vil avhenge av type skade og kompleksiteten til det foreslåtte arbeidet. Overhaling er den dyreste prosedyren.

I tilfelle S4MA-automatgiret ikke kan gjenopprettes eller reparasjonsarbeidet overstiger prisen på en ny enhet, utføres en utskifting.

Vårt firma gir en pålitelig garanti for utført arbeid og installerte komponenter.

Uten bil som uten hender. Boksen begynte å gå galt. Mens jeg tenkte på hvor jeg skulle reparere, valgte jeg hvor den var av høy kvalitet og rimelig - bilen stoppet faktisk i nærheten av kontoret. Akpp-ok minnet omgående på seg selv (jeg gjorde online diagnostikk på nettstedet) og tilbød seg å sende en bergingsbil. De ankom, tok dem med til service, identifiserte feilen, sa hvor mye reparasjonen og reservedelene ville koste. Jeg sjekket kostnadene for reservedeler på den eksistensielle siden - det viste seg å være enda dyrere der, så jeg gikk med på reparasjonen med god samvittighet. Den ble reparert normalt, selv om den ble forsinket i 1 dag på grunn av strømbrudd i tjenesten.

I mai, etter en delvis endring av ATF-Z1, bestemte korobasene (S7CA) ​​seg for å dø litt.Det manifesterte seg som en utglidning av den første girclutchen etter oppvarming til driftstemperatur. Først ble jeg opprørt. Så klødde jeg meg i håret og tok denne hendelsen som et tegn ovenfra! Det er på tide at loggen oppdateres i girdelen. En lekk hovedoljepakning ble ansporet til dette, og igjen etter å ha skiftet olje i motoren (5W40 til 10W40) var kandidaten til boksens plass en hvilken som helst 4-dum automatisk maskin. Bevæpnet med en bok, amayama, existom, yandex-brønn, etc. Jeg sammenlignet alle girforhold for S4MA S48A M4MA S7CA-bokser, deres tilgjengelighet på markedet for kontraktreservedeler og avgjorde på S4MA. Så studerte jeg alle dimensjonene med motor, drev, starter, speedometer (til slutt), hjerner, gassventil, bak- og sidekollisjonspute. Jeg sammenlignet byttekarakteristikkene (hastighet /% åpning av gassen) og bestemte meg for å ta det. Prisene er forskjellige fra 1t.r. opptil 24 tr. avhengig av kjørelengde og leverandør. Stoppet på 14,5t.r. kjørelengde

vel, jeg vet ikke, det er ingen vits i kapital, du vil bruke penger, men det vil bryte sammen på samme måte om et halvt år, dima riaddag, kontakt ham, han har et helt lager der =)

Lagt til av (28.06.2012, 17:01)
———————————————
og hva er sammenbruddet ditt? Jeg pleide å ha s48a, m48a, begge gikk i stykker i henhold til samme skjema - de slutter å gå tilbake

Den bytter ikke til den tredje, eller rettere sagt annenhver gang, omdreiningene øker, det er ingen veksling.

3 tusen levering
fjerne put fill - vi tar ikke inn prisen
holde seg innenfor 5-10? :))))) du vil ikke møte + hemoroider på det 5. punktet du skal hente + du vil kaste penger
testet gjennom årene))))

Lagt til av (29.06.2012, 01:04)
———————————————
bedre se etter s4ma automatgir, de var allerede installert fra 95 til 01
kanskje på hvilken tråd partneren ble satt på eller et annet sted med zc-motoren

hvis hendene dine er skjerpet under tastene, kan du gjøre det selv, men i lang tid.
som først feilsøking, og deretter bestilling av deler.
det viktigste er å sette alt sammen på riktig måte)

Reparert automatgir 01N, laget en fotoreportasje:

Gjør-det-selv automatgirreparasjon. (Audi A6 med girkasse 01N)

Symptomer: Påvirkning på kickdown (fra 4 til 3), lette støt når du slår på 3. og klikk når du snur på ryggen. Generelt ble det besluttet å ordne opp.
Bil Audi A6 1995 og utover, motor 2.0, automatgir 01N.

Vi fjerner veivhusbeskyttelsen, skru av tverrbjelken, eksos og lambda, løsne alle koblingene fra automatgiret:

Vi skru av stasjonen (du trenger et 12-sidig hode for 10):

Vi skrur boksen fra bakputene (i dette tilfellet er det nødvendig å løsne velgerkabelen). Deretter begynner vi å skru av boksen fra motoren. Du trenger et horn og et hode for 16. For å skru av de nedre boksboltene - må du bøye underrammen, for dette skruer vi ut frontboltene:

Nå har vi fri tilgang til de nedre boltene:

Vi skrur ut momentomformeren gjennom startvinduet. Vi fjerner boksen:

Momentomformer. Du må fjerne den fra esken umiddelbart etter at du har tatt den av. For ikke å slippe og ødelegge.

Vi tapper oljen så mye som den vil renne fra hullet i nivået. i et glass er det ikke lenger så lett:

Siden vi allerede har fjernet boksen, skruer vi samtidig av svinghjulet og bytter veivakseloljetetningen.
Gammel oljetetning (den lekk):

DEMONTERING AV DEN MEKANISKE DELEN av automatgiret

Trekk alt som trekkes ut av akselen (montering av clutcher K1-K3 og bremser B2). Vi ser drivkraften til planetbæreren, små og store solhjul:

Husk hvordan de to holderringene står (“gryte”-støtten og B1-clutchlåsen). Endene av ringen skal være på sidene av leppen:

Vi slår gjennom pluggen og trekker den ut. det fungerte heller ikke

Vi fikser drevet til det store solutstyret i boksen. Vi setter velgeren i Parkering:

Nå kan vi skru ut bolten som er under pluggen.

Vi fjerner drivverket til planetbæreren, små og store solhjul:

Vi fjerner monteringen av B1 bremsestempel og enveis clutch. Det er nødvendig å ta hensyn til posisjonen der "tungen" er installert.

Ikke glem å bytte ut O-ringen, som er til høyre i planeten.

Vi tar kun ut B1-pakken. Ringgiret forblir i esken - du trenger ikke å skru det av:

Pakke B1. Det er ingen slitasje. Stålringene er ikke frynsete, clutchene er ikke mørke:

Synderen til de bakre engasjerende klikkene er den delte demperen til B1-pakken.Det er bra at ikke i flere deler. ellers hadde jeg ødelagt girene der:

Vi tar ut K3. Fant en jamb av en tidligere reparasjon - en ødelagt O-ring ble installert:

Det betyr at K3-pakken ble slått på med trykkpasseringer. de. kunne ikke slå på jevnt.
Clutchene er mørklagte og slitte. erstatningspakke:

Vi demonterer stempelet på pressen. Den samme "onde våren"))

Stempel. Glatte kanter, ikke frynsete:

To clutcher er mørkere. dem også for erstatning:

Jeg sjekket stempelet - alt er bra der. glemte å ta bilde.
Det er en veldig viktig nyanse med denne pakken. Det er forbundet med det faktum at sentreringsplater av plast er festet til trommelen. Så låsene til disse platene kan forstyrre klemmen av pakken hvis den ikke er riktig montert. Pakken inneholder stålringer av to typer: halvannen og to millimeter tykke. Først samler vi tynne stålringer, deretter to tykke. Slik samler vi tynne ringer med friksjonsclutcher og klikker på platene:

På toppen vil det legges to tykke ringer og en friksjonsclutch.
Låser som kommer i veien. Nærbilde:

K2 pakke. Vel, alt er bra her:

Vi demonterer oljepumpen. Vi sjekker overflatene for produksjon. vi har det bra ))

Utsikt fra siden av reaktornavet:

Vi fjerner pallen. Ganske rent:

Kanskje noen vil være interessert. Du kan lage en peilepinne og sjekke oljen ovenfra gjennom påfyllingshalsen. Oljenivået skal være i den nedre kanten av kumskjørtet:

Fjern forsiktig kabelen ved å knipse av kontaktene fra solenoidene med en flat skrutrekker.

Det er en jamb i ATSG-manualen, feil rekkefølge for å installere ett stempel vises. og formen på selve stemplene, som det viste seg, er annerledes:

Her er det riktige diagrammet over ventilhuset vårt:

Som du ser har vi et ventilhus av modellen fra '98. Forskjeller er uthevet i rødt. Det er synd bare en fullverdig oppdatert manual ikke ble funnet:
Vi vasker ventilhuset i parafin og setter alt sammen igjen. til dette bruker jeg tradisjonelt en kattesandboks)). veldig praktisk, alt metallstøv, sandkorn, etc. legger seg under nettet og flyter ikke ved vask. Rengjør plate:

Ikke glem å vaske delen av ventilhuset som er på boksen:

Ballene er forresten ikke de samme som i 01M-manualen. tilsynelatende en slik funksjon 01N
I manualen:

En hammer på skilleplaten kan forårsake problemer med innkobling av tredje gir. Du kan ikke finne en ny plate på tilbud. du kan prøve å slipe av den fylte siden. det gjenstår fortsatt arbeid med dette. Deretter:

Jeg kaller det salte. Skifting av EV-5 (N92) var utenfor toleranse blant alle solenoider. 105 ohm i stedet for 55-65 ohm. Han er ansvarlig for jevn girskift. Her er det:

Når salt er slått av, avlaster det trykket gjennom seg selv. Når den slås på, stenger den og avløpet stopper (det som er uthevet i oransje), trykk bygges opp i den tilsvarende kanalen og skyver ønsket stempel.
Og dette er en magnetventil som regulerer trykk, som det er to deler av (5 Ohm hver):

Den ene regulerer hovedtrykket og den andre regulerer omformerens låsetrykk. Begge ble byttet ut, tk. de anbefales å skiftes under reparasjon.

Montering av B1-bremsepakken:

Vi setter inn planeten og setter inn en ny demper:

Sett inn sammenstillingen av B1-pakkestempelet og enveisclutchen. det er et lite bakhold med enveis clutchinnsats. Hun vil ikke reise seg så lett. For å lindre lidelsen setter vi inn satellittbærerdrevet og vri den og trykker på clutchen. Som dette:

Ikke glem å vaske alle delene som vi legger i esken. Vask og installer det store drevne solhjulet:

Nå strammer vi bolten bak med nødvendig moment og slår inn en ny plugg.
Vi setter nye O-ringer og gummibånd fra pakningsreparasjonssettet.
O-ringer:

Vi setter nye ringer og en gummiring på akselen:

Vi setter også på nye ringer og en plastskive på oljepumpen (fra siden av K2-pakken).
Vi legger K3:

Vi legger B2-bremsepakken og oljepumpepakningen:

Vi setter på en stor O-ring på oljepumpen. Vi hamrer inn en ny momentomformer oljetetning og installerer pumpen:

Sett inn B2-bremsen i plast, ikke glem å bytte gummipakningene på den. Vi installerer ventilhus, sløyfe, etc.
I prinsippet er boksen klar. Men det er ett MEN. En feil ble gjort ved demontering av ventilhuset. Det ser slik ut:

De. det var nødvendig å notere posisjonen til pluggen.
Vel, det spiller ingen rolle, det er en justeringsmetode:
Vi utsetter pluggen for 0,94 tommer, som tilsvarer 24 mm

Videre, etter montering, vil det være nødvendig å justere posisjonen til pluggen for trykk. En hel omdreining tilsvarer en trykkøkning på 1,1 atmosfærer.

Vi henger automatgiret på bilen.
Vadim (bileier) i ferd med å skru noe

Vi starter opp, varmer opp og. her fikk vi en overraskelse. etter overføring til kjøreposisjon, stopper bilen. hva betyr dette? - At momentomformeren er blokkert.
Vi henger ut ett hjul - det er, etter overføring til Drive, begynner hjulet å snurre.
Etter å ha analysert de hydrauliske kretsene og den tilhørende feilsøkingen, identifiserer vi den skyldige:

Omformerens låsejusteringsstempel sitter fast og forlenget. Han åpnet den tilsvarende GT-sperreventilen. her er en så hard tvungen blokkering.
Vi kjøper, legger en ny:

Nå slår alt seg på normalt.
Fyll på olje. Vi starter motoren og bytter velgeren i alle posisjoner og venter på at ATF-temperaturen stiger til 36-40 grader. For å spore temperaturen kobler vi til datamaskinen og overvåker den ved hjelp av VAG-COM:

Så snart temperaturen har steget til riktig temperatur - vi skru av kontrolltappepluggen - vil alt unødvendig renne av seg selv.
Kontroll av trykket:
I kjøreposisjon:

Det vil ikke være nok. Det skal være 3,45-3,86 atmosfærer for Drive, 6,56-7,59 atmosfærer for revers. Tapp ut oljen, åpne sumpen, vri reguleringspluggen 1 og 3/4 omdreininger.

Fyll på olje, kontroller trykket:
I kjørestilling: 3,6 bar

I revers stilling: 6,8 bar

Norm! Selv om du kan legge til litt.

Litt video.
Demontering og montering av K1 clutch, automatgir 01N:

I prosessen med demontering og montering ble det brukt manualer fra 01M, siden det er nesten ingenting på 01N:

Opprinnelig:
Spesialister mottas gjerne

P.S. fra Admin - rapporten er lagt til nettstedet:
DIY automatgir 01N reparasjon
Takk!

Generelt fjernet min venn og jeg komfyren for å fjerne hælen fra platen. Da de ble fjernet, fant de en viss mengde metallstøv på magneten. Det var tvil om at bortsett fra ett gjenværende problem - 2-3 etterskjelv på grunn av vollen på helleren, kanskje et sted de rotet til og kanskje en av pakkene er utslitt... Så langt har vi bestemt oss for å finne ut av det ved å bore under en kjegle for å fjerne den utstoppede ellipsen, de bestilte også en ny fjær fra Sonax. hvis det ikke fungerer, vil vi se etter en plate for en erstatning.

Tvil er en skadelig ting, fordi hjemsøker. derfor, på grunn av støvet på magnetene, ble boksen kastet av igjen og demontert for å sjekke alt. Alle clutcher og stål er intakte, det er ingen slitasje. Så alt støvet fløy fra momentomformeren. Vi sendte den ikke til reparasjon, pga han var der allerede nylig (den forrige eieren renoverte), og dens generelle egenskaper er positive:
- reaktoren er blokkert i motsatt retning,
- turbinen avgir ikke fremmed støy under rotasjon,
- bilen går normalt på tomgang,
- blokkeringen fungerer fint.
Det ble besluttet å skylle den med parafin (mens turbinen roteres med en K3-pakke), deretter blåse den med luft og søle den flere ganger med olje for å drive ut den gjenværende parafinen. ja. mye skitt. søles flere ganger - skitt kommer ut. mens de helte parafin og dro - la det trekke

Nå om boksen:
- Skiver på plass, ingen slitasje.
- Bøsninger uten slitasje.
- Pumpeoverflater uten slitasje.
- Slitasjefrie gummikanter på stempler og holdere.
Den eneste tvilen er forårsaket av o-ringene til pumpenavet og K3-navet. et sted kom jeg over en anmeldelse fra Vlad-M om at de noen ganger flyter (de fra reparasjonssett) og han legger kun den støpejerns originale.Derfor har min venn og jeg planer om å "slam" alt på oljepumpe-navet for å sjekke for tilstedeværelse / fravær av lekkasjer

Folket SPØR VIRKELIG om dataene om hullene i pakkene, slipp det plz. Fant ikke toleranser for K1... målt 1,7 mm fra pakken til stopperen. litt for mye etter min mening. Jeg la også merke til at stopperne i K1 og K2 har samme diameter, men tykkelsen er forskjellig. forskjell 0,2 mm. Omorganiserte stopperen fra K2 til K1. nå er K1 klaring 1,5 mm, og K2 er 1,3 mm.

Så eksperter, guruer, demoner og dinosaurer på automatgir gir råd. hvilken annen rake er mulig å komme seg rundt? Hva annet å sjekke mens automatgiret er demontert? Hvordan "smelle" automatgiret riktig? Det er forstått at å lytte til lekkasjen. hvilket lufttrykk skal holdes under blåsing? Takk!

P.S. Vi gjør det for oss selv, det er som en hobby. så ikke skjenn for mye for feil

Det er disse justeringene jeg ba om å legge til beskrivelsen. Uansett.
Avstanden i pakken er 0,25 mm per clutch. Det er ikke nødvendig å være liten.

Hvis låse- og trykkplatene i K1, K2, K3 ikke er utslitte, er justering av spalten ikke nødvendig. Men B1 og B2 er regulert av dokumentasjonen. Aksialslagingen av alle tromler er også regulert.

Ja, ringene virker myke. Men i ditt tilfelle er de ennå ikke slettet.

Rapporten er utmerket.
Jeg lurer på hvordan vi taklet dette problemet?

En automatgir er en kostbar komponent. Det er ingen vits i å utsette reparasjonen hvis den begynner å fungere feil. I en bilservice er slike reparasjoner dyre. Du må betale for arbeidet til spesialister og for detaljene. Etter å ha studert markedet og prisklassen på tjenester i dette segmentet, kommer bilistene til den konklusjon at reparasjon av automatiske girkasser med egne hender ikke er så meningsløst. Prisene til verkstedmesterne kan ikke kalles beskjedne, og profesjonaliteten samsvarer ikke alltid med prisen. Og etter litt omtanke kan bilister bestemme seg for å fikse problemet på egen hånd.

Uansett hvor du bestemmer deg for å reparere girkassen, går hele prosessen i henhold til følgende skjema:

• diagnostikk,
• demontering av boksen,
• demontering av boksen,
• komplett sett med reservedeler,
• montering (installasjon),
• installasjon på en bil,
• diagnostikk etter reparasjon.

For å fikse problemet selv, trenger du noen bilmekanikerferdigheter, verktøy, tid til å jobbe, tålmodighet og utholdenhet.

Alle automatgir er ordnet likt, men det er to typer overføringskontroll - hydraulisk og elektronisk. Renoveringen deres har noen forskjeller.

Det er viktig å merke overføringsproblemer på et tidligst mulig stadium. Deretter, med riktig diagnose, kan komplekse reparasjoner unngås. Stillegående og jevn drift av automatgiret anses som normalt. Det er mange tegn på at noe er galt med boksen. Oftest er dette fremmede lyder ved girskifte eller under robotoverføring. Det kan være knasende, klikk. En ubehagelig lukt taler også om problemer. Det kan vises under langsiktig eller kortvarig drift av boksen. Det er verre hvis girskiftingen bremses ned, eller en av dem ikke fungerer i det hele tatt. Da kreves umiddelbar inngripen.

Ikke vær lat med å se under bilen, det skal være rent der. Røde flekker indikerer en oljelekkasje fra girkassen. Å sjekke oljenivået regelmessig er et must. Normalt skal den være gjennomskinnelig, rødlig i fargen. Ingen brennende lukt eller gjørmete nyanser! Hvis de dukker opp, er det på tide å skifte olje.

Automatgir funksjonsfeil oppstår ofte på grunn av feil bruk. Transmisjonen blir ubrukelig på grunn av utilstrekkelig oljenivå eller overoppheting. Av denne grunn slites girene ut, maskinen kan rykke ved girskifte. Som et resultat kan enhver del av automatgiret svikte. Støt under kjøring indikerer overoppheting av oljen og utseendet på problemer i ventilhuset.

Aggressiv kjøring med hard akselerasjon og bremsing vil viske ut detaljer. Gir ikke holdbarhet til boksen og kjøring i trafikkork, sklir.Alt dette fører til overoppheting av boksen og har en dårlig effekt på dens generelle tilstand.

Alle feil er delt inn i to undergrupper. De kan oppstå i

• elektronisk kontrollsystem,
• mekaniske og hydrauliske deler av girkassen.

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, går automatgiret i nødmodus, det vil si at den går i tredje hastighet og skifter ikke. Det tilsvarende ikonet vises på displayet.

Hvis det har oppstått problemer med elektronikken, vil det ikke være mulig å fikse dem ved å reparere automatgiret. Derfor er det viktig å forstå arten av feilene.

I diagnostikk er det viktigste å samle den nødvendige informasjonen og tolke den riktig. Derfor er det bedre å konsultere en spesialist. Finn ut hva problemet er på bensinstasjonen, og ta deg av reparasjonen selv. Uten skikkelig erfaring og utstyr vil du bruke mye tid på diagnostikk. Det er mekanisk og datadiagnostikk.

Generelt skjema for diagnostiske prosedyrer:

• sjekk oljen,
• sjekk driften av motoren på tomgang, koblingspunktene til ledningene og kablene,
• bestemme feilkodene for driften av kontrollenhetene (CU) til girkassen og motoren,
• kryss av i boksen på en bil uten bevegelse,
• sjekk automatgiret i bevegelse,
• sjekk trykket inne i kontrollsystemet.

Hvis årsaken til funksjonsfeilene er elektronikkproblemer, trenger du mest sannsynlig ikke å demontere og demontere automatgiret. Diagnostikk av funksjonsfeil i dette systemet utføres av kontrollenheten. Den overvåker sensorsignalene, overføringsforholdet og motstanden til utgangskretsene. Feil på slike deler og sammenstillinger kan oppstå:

• inngangssensorer,
• elektronisk kontrollenhet,
• utøvende enheter av kontrollsystemet,
• brudd på integriteten til de elektriske ledningsforbindelsene.

Sendecomputeren mottar signaler fra ulike sensorer. Hvis noen parametere er ute av funksjon, skriver den koden for dette problemet (DTC) inn i minnet. Du kan dekryptere slike tall ved hjelp av en spesiell skanner.

Dette er hovedproblemene til selve automatgiret. De er konvensjonelt delt inn i tre undergrupper:

1. Skader på friksjonsgrupper, foringer og hus, kalipere, planetgirsett, pumpe og annen mekanikk.
2. Defekt transformator. Dette inkluderer:
   • brudd i splines på ledningene,
   • mekanisk ødeleggelse av bladene,
   • overløpende clutch,
   • slitasje på hovedblokkeringsclutchen,
   • trykkavlastning av stempeloljetetningen.
   • Problemer med mekanikken til den hydrauliske platen.

Hvis diagnostikken var vellykket og du ikke kan klare deg uten demontering, går vi videre til dette stadiet av reparasjonen av automatisk girkasse.

Du trenger en spesiell heis, eller i det minste et visningshull. Samt en overføringskontakt og et sett med nøkler. Det er bedre å utføre denne prosedyren i en spesialutstyrt garasje eller boks. Det vil ikke være overflødig å invitere flere fysisk sterke gutter til å hjelpe deg med å flytte den fjernede boksen. Vekten overstiger styrken til selv en veldig sterk person. Videre handlingsplan:

1. koble fra alle kommunikasjonsrør og kabler;
2. skru av momentomformerens monteringsbolter, samt motorens svinghjulsmembraner;
3. fjern og flytt girkassen;
4. vurdere omfanget av havariet og begynn å reparere.

Før du fjerner girkassen, trenger ikke oljen å tappes ut av den. Men ikke glem å erstatte beholderen på stedet der oljetilførselsrørene er festet når du kobler dem fra - ellers vil du få en stygg sølepytt under føttene.

Alle handlinger må være forsiktige. Plutselige bevegelser kan skade splines på membranens inngangsaksel.

Det er bedre å reparere automatgir med egne hender, ha den for hånden proprietær manual og et trykt diagram over girkassen. Først må du inspisere alle systemene som betjener girkassen, festene og blokkene. Deretter fortsetter vi til reparasjonen. For dette:

1. Vi demonterer girkassen, vasker og tørker delene og sjekker dem for feil.
2. Vi bytter alle pakninger, tetninger, samt utslitte deler.
3. Fjern inhibitorblokken og sumpen. Vi renser ut skitten inni. Det ser ut som magnetisk metallspon.
4. Vi fjerner ledningene til ringen fra pluggen og skyver dem inn i pluggen.
5. Fjern ventilhuset, løsne bremsebåndboltene. Vi vasker ventilhuset.
6. Vi sjekker clutcher, gir og planetgir for slitasje. Vi vil erstatte den hvis det er et slikt behov. Alle innvendige gummibånd må skiftes!
7. Vi åpner oljepumpen. Vi sjekker alle detaljene, spesielt filteret. Vi endrer det som allerede har uttjent sin periode. Vi bruker manualen for ikke å bytte deler.
8. Vi tar ut ventiler og fjærer. Vi vasker ventilene. Deres festing kan være årsaken til feil drift av automatgiret. Skift ut akkumulatorfjærene hvis de er ødelagte.
9. Setter alt på plass igjen. Det er viktig å ikke forveksle noe!
10. Vi bytter ut ringer og friksjonsbolter.
11. Vi sjekker girskiftenheten og det store stempelet og setter oljepumpen på plass.

Montering skjer opp-ned.

Det er noen punkter det er lurt å ta hensyn til ved reparasjon. Ofte er et overføringsproblem relatert til filteret. Det vil ikke være mulig å endre det uten å fjerne ventilhuset. Og når den fjernes, går pakningen i stykker. For å erstatte det, må du demontere ventilhuset helt. Det samme gjelder akkumulatorfjæren fra første til andre gir. En spesiell stopper lar deg ikke fjerne den uten å demontere ventilhuset. Alle ventilhuspakninger er veldig like, ikke bland dem sammen. Når vi monterer ventilhuset, strammer vi det med en momentnøkkel. Det er viktig å ikke stramme for mye her.

Hvis alle havariene er eliminert, installerer vi automatgiret. Øyeblikket er ansvarlig, hastverk er upassende her. Under disse arbeidene bør følgende anbefalinger følges:

• Når den automatiske girkassen installeres på plass, kontrolleres membranen for sluttløp ved hjelp av et indikatorhode. Hvis en slik defekt oppstår, må den erstattes.
• Radiatoren spyles til bensinen er ren. Deretter helles en liter transmisjonsolje inn i gassturbinmotoren og settes på inngående aksel. Du må oppnå en sikker tilkobling og en komplett passform. Deretter må du dokke motoren med boksen langs føringssentreringsstiftene. Veivhusene må støte helt.
• Å stramme boltene i boksen er neste trinn. Etter det kontrolleres fraværet av hull langs hele planet. Etter å ha koblet til alle motorveiene, kontrolleres riktigheten av forbindelsene.
• På siste trinn helles olje og funksjonen til automatgiret kontrolleres ved lave motorhastigheter.

Begynn installasjonen av boksen, sørg for å sjekke for tilstedeværelsen av sentreringsstifter på veivhusflensen - det skal være to av dem. Hvis minst én mangler, kan ikke automatgiret kobles til.

Reparasjon og diagnostikk av automatgir gjør det selv - ikke en lett, men gjennomførbar oppgave. Når du velger en bil med automatgir, tror nybegynnere at det er umulig å reparere den hjemme. Dette er ikke sant. Men før du bestemmer deg for å utføre så viktig arbeid hjemme, må du veie alle mulighetene dine. Da vil du ikke få ubehagelige overraskelser under oppussingen.