Detaljer: gjør-det-selv automatgir reparasjon Toyota byis fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Toyota automatgirreparasjon er en svært tidkrevende og komplisert prosess. Dette gjøres vanligvis av erfarne personer på en bensinstasjon eller et servicesenter. Etter å ha lest artikkelen vil det imidlertid bli lettere for deg å reparere en automatisk girkasse med egne hender.
Det første stedet å begynne er å fjerne alle sensorer og vedlegg. Etter det begynner vi å demontere automatgirkassen, det vil si at vi fjerner to bolter for sytten, fire bolter for fjorten og syv pumpebolter for tolv. Neste i rekken er fjerning av pallen. Vær oppmerksom direkte på filteret, det er vanligvis skittent.
Filteret festes med 3 skruer. Etter å ha diagnostisert filteret, kan du fortelle mye om årsakene til feilfunksjonen i automatgiret. Etter at du har fjernet filteret, åpner hjernen eller hydraulikklogikken seg foran oss, der det er plassert en sperreventil, en trykkventil, tre koblingsventiler.
Fjerne den hydrauliske logikken. For å gjøre dette kobler vi fra de elektriske solenoidbrikkene og ti bolter på hodet. Vi løsner dem og fjerner hjernen. Etter at du har fjernet boltene, skiller du platen sakte. Vær oppmerksom på at du umiddelbart må fjerne dreneringsventilen fra væskekoblingen og akkumulatoren.
Nok en gang sjekker vi at ingenting faller og ingenting går tapt, det vil si at vi sjekker for å løsne noen deler manuelt. Så fjerner vi pumpen ved å skru inn to bolter på sidene, boltene kommer forresten fra starteren.
Vi tar med boltene hele veien og strammer dem med hodet, du trenger ikke bruke makt, da det kan bli skadet. Etter å ha gjort disse manipulasjonene fra siden, løsner vi de to boltene med tolv som holder pannen. Så tar vi den ut og ser umiddelbart på tilstedeværelsen av funksjonsfeil. Merk følgende! Snu kasserollen forsiktig, da små deler kan falle ut av den.
Video (klikk for å spille av).
DIY Toyota automatgirreparasjon må være veldig ryddig, så vi ordner alle delene av automatgiret i orden slik at vi under montering ikke blir forvirret om hva og hvor vi skal feste. Så tar vi ut den fjerde hastighetspakken, som øker raden.
Deretter inspiserer vi lagerskivene, men vær ekstremt forsiktig med dem, fordi de kan falle, og du, fra overfloden av deler i automatgiret, vil ikke kunne gjette at den var der. Vi kobler fra stopperen, noe som kan forårsake noen vanskeligheter, du kan ty til å bruke en skrutrekker, men alt bør gjøres veldig nøye for ikke å skade noe. Oftest, ved diagnostisering av automatgir, oppdages bøssingslitasje, på grunn av hvilken akslene begynner å gå.
Her kan du også se hva som snudde lagrene, det vil si at de dreier dem i det indre løpet. Alle defekte deler bør ikke bare finnes, men også byttes ut.
Enhver reparasjon med egne hender er ganske lønnsom økonomisk, siden du ikke trenger å gi dine hardt opptjente penger til spesialister. Men hvis du ikke er veldig trygg på dine evner, ta kontakt med bensinstasjonen, hvor de vil hjelpe deg med å spare litt tid og bortkastede nerver. Husk imidlertid at alt arbeid som gjøres med egne hender er av høyere kvalitet, siden du neppe vil spare penger på bilen din.
Reparasjon av en automatgir (automatgir) Toyota Town Ice gjøres kun i en spesialisert tjeneste. Vår service har reparert Toyota Town Ace automatgir i over 12 år. I tillegg til å reparere automatgir, reparerer vi momentomformeren og reparerer ventilhus, inkludert delvis utskifting av ventiler. På enkelte modeller kan vi reparere mekatronikk.
Vi tilbyr to alternativer for reparasjon av automatgir:
Delvis (lokal) reparasjon av automatgir Toyota Town Ice - før reparasjon utfører vi datadiagnostikk av automatgiret og om nødvendig utfører vi mekanisk diagnostikk med fjerning av automatgirkassen. Hvis diagnoseutgangen er et problem i automatgiret, fjerner vi automatgiret, vasker det i et spesielt bad og utfører en feilsøking med en liste over reservedeler og komponenter for å fikse problemet du søkte med.
Overhaling av automatgir Toyota Town Ice - så vel som med delvise reparasjoner, hvis diagnostikken viser at problemet er i automatgiret, er boksen fjernet, fullstendig demontert, vasket og defekt. I dette tilfellet ser vi ikke etter en spesifikk årsak til sammenbruddet, men vi gjør en fullstendig feildiagnose. Alle enheter og reservedeler med økt slitasje bestemmes og endres.
Video (klikk for å spille av).
Hei, det har gått mye tid, men nesten ingenting skjedde foreløpig. Byttet bakopphenget Kayaba stativer 1200r (Toyota er mykere, koster 1000r) og kjøpte fjærer fra kornåkeren (VAZ 2121) foran 1080r for et par, bilen ble 5 cm høyere, håndteringen økte, alle regler bryter ikke noe noe sted. og jeg kjøpte forsyninger til fjærene, de klarte det uten grop, på en og en halv time.
Men det som skjedde nylig er ja, generelt kjørte jeg hjem fra klubben, og nærmet meg nesten huset, kjørte inn på bakken i feil vinkel, og det var det, jeg ble sittende fast, verken foran eller bak, jeg torturerte bilen for ca 15 minutter, gutta kjørte opp på Camry, 4 personer, hevet, bar (bilen) og så begynte det. Maten og bam korobas sklir, jeg stikker den bakerste i rykk og går nesten ikke, den stopper, jeg gir gassen opp til 3 tusen så gir den kaaaak. karoch kapets korobas.
Og så begynner jeg å tenke på hva jeg skal gjøre.
1. Gå å gjøre i Kensi, det er 30-60 tusen nada-penger.
2. Å ta korobas fra demontering er fra 11 tusen penger (men hva slags hopp har han igjen, men jeg liker å ri med vinden)
3. Ta en kontrakt, av en eller annen grunn fra 40 tusen penger
4. Å kjøpe reservedeler og gjøre alt selv er uvurderlig 🙂 men generelt sett er pengene lavere
Jeg begynte å lese alle slags fora
Jeg pumpet opp og trykket litteratur, dro til landsbyen for å se onkelen min, og det begynte.
Men først, her kjøpte jeg deler
Under panseret skrev jeg at boksen var A42D, men som det viste seg senere ble den skiftet, og jeg hadde en A43D så pakningene under hydraulikkplaten passet ikke. (men selv uten dem går reglene)
For pengene Pakninger er alle (gummibånd, metallringer, etc.) 2500r
Friksjonsskiver kom ut 2500r tok en gjennomsnittspris (20 stykker)
Dextron 3rd british petroleum 2000r 7l
4 metallskiver 440r
Vel, det er alt, det dårlige er at skivene ble tatt i lang tid i 11 dager, men det er ikke noe alternativ i Novosibirsk.
Bilen ble parkert i totalt 15 dager, hvorav de var engasjert i den, 4-5 dager (maks), men generelt, fjern esken i 3 timer, demonter 4 timer, (dofig tid til å tenke på hva som er trengs, hvordan det fungerer, hva som er ødelagt osv.) timer 3-4 samler korobasene, leverer 3 timer, men med stor innsats.
Faktisk er det ikke noe komplisert med boksen, den er vanskelig å sette og skyte den ja, i en grop på -20 🙂
Korobas er nå som ny, jeg vil ikke beskrive alle reparasjonene, jeg har byttet alle skivene, gummibåndene osv., hele den mekaniske delen, ideelt sett (planetlagre), boksen bytter umerkelig (det er ingen turteller) jeg er veldig glad og fornøyd, på neste bil skal jeg gå gjennom boksen selv.
Bilder for å bevise det. Det er mange bilder, men de er på fotikken, det er nødvendig å kaste av.
Å ja, det var et havari, i den dypeste pakken, som er ansvarlig for 3. og bak, brøt tetningsgummien på stempelet, og det var mye slitasje på metallskivene og freaks, og derfor var det en stor stempelslag, 2,4 mm (dette er maksimalt tillatt) og min 0,6 mm jeg har en nå. Derfor kjørte jeg til en kald bil, trykket var normalt, stempelet ble komprimert, alt forsvant på en varm en.
En kompressor er også veldig ønskelig. Det er nødvendig for å rense komponentene, så vel som for den påfølgende "popping" av de sammensatte pakkene for å sjekke ytelsen.
Parafin! Det er aldri mye parafin, så finn hvor de selger i 5-liters dunker. Det blir helt riktig.
Pensel for å vaske deler i parafin.
Jeg nevner ikke forskjellige nøkler. En momentnøkkel er nødvendig.
I denne rapporten vil jeg sitere meg selv fra denne tråden her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209/viewtopic.php?f=1&t=44498
Nå legger vi esken et sted, gjerne på stengene på samme måte som vi setter kardanene, og skru av overføringsboksen. Alt er enkelt der. Vi jobber nøye med razdatkaen slik at oljen ikke lekker.
Deretter åpner vi manualen og gjør alt strengt i henhold til den. Fjern forsiktig momentomformeren, og så snart vi har frigjort den fra akselen, snu den opp ned, plugg hullet med en ren fille og sett den til side.
Deretter fjerner vi pumpen, for å skyte pumpen er det veldig ønskelig å tilpasse en slags Zhiguli-trekker. Jeg gjettet ikke på det, så jeg plukket det med en skrutrekker, men det er selvfølgelig feil, det kunne ha skadet noe.
Først demonterer du boksen i separate noder, går deretter gjennom hver enkelt node, og samler deretter alle nodene sammen.
Dette er hva den demonterte oljepumpen er:
I prosessen med å sette sammen nodene igjen, brukes mesteparten av tiden på å vaske ut skitten, det er mye av det overalt i form av svart klebrig pasta, det er veldig vanskelig og tidkrevende å vaske, dette tar det meste av tiden.
Videre vil det være bilder og forklaringer av de ulike komponentene. De vil ikke være i sin helhet, kun som illustrasjon og kommentarer til manualen. Nok en gang gjør jeg oppmerksom på det viktigste - MANUAL! Resten er sekundært!
Før installasjon er friksjonsskiver dynket i dextron i minst 2 timer, jeg hadde den i en uke.
Hvordan bestemme - at clutchen er i god stand: på alle "freaks" er det inskripsjoner, så hvis de er lesbare, er clutchen normal, og i prinsippet er det ikke nødvendig å endre den.
Jeg tror det tok meg minst en time å rense alle detaljene. På bildene er resultatet allerede satt sammen. I denne pakken var også clutchene og skivene normale, kun en skive viste liten slitasje.
Allerede vasket og montert enhet.
Vi slår knute på: Når luft tilføres, skal du høre hvordan pakken utløses - en karakteristisk pop lyder. Derfor kalles det "klapp".
Ikke ferdig montert enhet, det er nye clutcher, det gjenstår å sette den øvre flensen med en holdering.
Det var denne pakken jeg hadde brent ut, ikke bare var det ikke friksjonsmateriale på friksjonsclutchene, men det var også en uttømming i metallet, stålskivene hadde også en betydelig utarming.
Vi kaster all denne utslitte økonomien, - vasker resten, bytter pakninger på stemplene og monterer.
Neste er bygningen, som inkluderer # 1Brake, # 2 Bremse, planetar y solutstyr.
Stempelet presses ut med trykkluft.
Kantene på stempelet er fulle av skitt.
Det er her bildene slutter, siden jeg mistet minnekortet, var det fotografier av ventilblokken.
Etter skottet monterer vi alt i henhold til manualen, etter å ha brakt alle de store kroppsdelene til bilvasken: selve karosseriet, klokken, skaftet, pallen.
Etter at du har satt sammen boksen, må du skylle følgende deler: momentomformeren, rørene som går fra boksen til radiatoren og selve radiatoren, eller rettere sagt dens sektor for kjøling av dextron,
"Bagel" (aka momentomformer).
Jeg tappet så mye av den gamle dextronen jeg kunne, og pumpet så ut så mye jeg kunne med en sprøyte og slange. Fyll på bensin, rist "smultringen", tøm, pump ut med en sprøyte. Og det gjorde jeg sikkert 4 ganger. Skitt i overflod. Hvordan fjerne den gjenværende bensinen ytterligere er den mest kjedelige prosedyren. Vi tar et stykke fille, stapper det inni "smultringen", rister momentomformeren, tar ut fillen, klemmer den ut igjen. Dermed presses ytterligere en halv liter bensin ut. Denne prosedyren tar en og en halv time, på slutten av prosedyren blir den faktisk presset ut dråpe for dråpe.
Vi fjerner rørene som fører til radiatoren, løfter det nedre grenrøret opp til ekspansjonstanken og bringer en plastflaske til den øvre, nedenfra.Vi samler bensin i sprøyten, legger den i grenrøret og pumper den inn. Og så videre til ren bensin kommer ut. Vi blåser den ut med en kompressor, med lavt trykk gjennom det øvre grenrøret.
Skyll rørene - bare søl det med en sprøyte til ren bensin renner ut, og blås det gjennom. Så fyller vi på ny slurry i «bagelen» og i automatgiret, og setter alt frem.
Jeg bestemte meg for å sette boksen og fordeleren separat. Jeg klarte det selv. Han brakte boksen under bassen, løftet den etter klokken og la en planke, så løftet han den etter skaftet og la planken også. Da plankene hadde samlet seg, byttet jeg dem ut med stenger og satte plankene opp igjen. Og så videre til det blir mulig å ta med knektene. Vel, da fører vi sakte forsiktig boksen til motoren, og fester den i henhold til boken. Det samme er med overgangssaken.
Nok en gang: pass på at klokken alltid er høyere enn skaftet, slik at smultringen ikke sklir av!
Vel, det er det, vi kobler det opp, vi kobler det opp.
Jeg gjentar, det er ikke nødvendig å bruke denne rapporten i stedet for en manual, denne rapporten er mer sannsynlig å gjøre det klart at det ikke er guder som brenner gryter, alt kan gjøres uten noen "mestere". For å være sikker på dette, kan du gå til nettstedet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/51 Profesjonelle snakker der, det er en seksjon "problemer etter reparasjon", se hvor mange emner det er, for eksempel "etter reparasjon går ikke fremover eller bakover", eller" går bare fremover", eller" går bare bakover "og lignende. Noen går over den flere ganger og får ikke bilen til å bevege seg. Og dette er skrevet av fagfolk som betales av folk fra 25 000 rubler for reparasjoner!
Selv om jeg ikke argumenterer, er det ekte proffer, men tilsynelatende er det ikke så mange av dem - som de sier, stykkvarer, og på dette forumet var det slike mennesker som hjalp meg med å takle noen spørsmål, men jeg er en nybegynner i dette, og jeg tjener ikke penger på det.
PS Da jeg var 12 år gammel, kjøpte foreldrene mine med knirking og hvin til meg en moped Riga-24 eller DELTA på en annen måte, det var en kul enhet på den tiden, som jeg bare ikke gjorde med den. V-50 motor. Han hadde et sårt sted, som alle motorer i den serien (for eksempel Sh-62, etc.), - clutchen. Så clutchen på dem var identisk med clutchpakkene på automatgiret. Det er klart at i esken aktiveres pakken hydraulisk gjennom stempelet, og deretter manuelt gjennom spaken, men essensen er den samme: kurven og settet med skiver, fjæren var en sentral. Det såre stedet deres var friksjonsskivene, de brant raskt ut, siden det var et kontinuerlig underskudd, klippet vi dem ut av PCB, men de holdt ikke lenge, men det var lett å demontere, sette mopeden på høyre side og åpne lokket uten å tappe oljen. Eh barndom. -)
Noen flere interessante artikler og manualer om dette emnet:
Toyotas bilkonsern er den største i verden. Toyota-biler har hatt ledelsen når det gjelder antall produserte biler per år i mange år. Toyota gjør bilene sine ikke bare komfortable, men også pålitelige. Den mest pålitelige i verden. Selv med overgangen fra alle bilprodusenter til kontrollert slitasje, har Toyota fortsatt topplasseringen for påliteligheten og holdbarheten til kjøretøyene deres. Dette gjelder også overføringer. Nesten alle automatgir som brukes i Toyota-biler er produsert av et datterselskap av Aisin. Aisin-transmisjoner bruker ikke alltid de mest avanserte teknologiske løsningene og er ikke alltid de raskeste og mest økonomiske sammenlignet med analoger. Men de er alltid de mest pålitelige og langvarige, og konkurrerer sjelden bare med gamle amerikanske design. Ofte er Aisin-transmisjoner laget av så høy kvalitet og pålitelige at de overlever bilene selv eller til og med eierne deres. I tillegg er designene deres veldig enkle og har alltid en omfattende guide, som du selv kan gjøre reparasjonen av Toyotas automatgir med.
Toyota Camry og Highlander-biler er utstyrt med fire-trinns automatgir fra 140-240U-familien, de mest massive og utbredte boksene fra Aisin.Denne automatiske girkassen ble installert på en rekke biler: små SUV-er, stasjonsvogner, crossovers, premium sedaner, inkludert Lexus. Maskinene til denne familien produseres fortsatt, på grunnlag av generasjonen av fem-trinns automatgir U150-U250 ble laget, som ble installert på Camry og Highlander.
Som alle girkasser på Toyota-biler, er Camry automatgir uknuselig. Imidlertid har Camry-transmisjoner det fjerde høyeste antallet reparasjonsforespørsler på verdensbasis. Dette skyldes ikke påliteligheten til Camry-bilboksen, men dens utbredelse over hele verden, populariteten blant bilister og eiernes manglende vilje til å bytte Corolla eller Camry, som ikke har vært ødelagt på flere år, for noe annet og ny, men ikke så pålitelig. Camry-transmisjoner kan enkelt regne ut sine 5, 10 eller til og med 20 år, men eieren ønsker å fortsette å kjøre disse fantastiske bilene, så han gir dem for å bli reparert, og ikke til en søppelfylling.
Ved førstegangsservice på Camry automatgir, skiftes olje og filter sammen med pannepakningen. Fra midten av 2000-tallet ble Camry-transmisjoner byttet til ikke-utskiftbar olje, som imidlertid fortsatt må skiftes minst en gang hver 50.000 kilometer. Den siste generasjonen Camry automatgir filtre tjener opptil 120 tusen kilometer.
Camry automatiske girkasser og reparasjonssett for pakninger kan installeres uoriginale. Clutchene til Camry automatgir skiftes med hele settet, men kun når maskinen er overhalt, hvis minst en pakke har brent ut.
Maskinvare for automatgir fra Camry er veldig pålitelig, bare de tyngste og kraftigste bilene er i faresonen. De kan trenge reparasjoner så tidlig som 200 tusen kilometer.
En vanlig årsak til å kontakte Camrys automatgirreparasjon er feil på planetgirsettet foran. Fra ekstreme belastninger kan tannhjulene knekke, girtennene kan raskt kollapse. Dette er på grunn av Camry automatgir for høyt dreiemoment under forhold med utilstrekkelig olje. Eiere av en Camry automatgir med tre-liters motorer bør beskytte bilen mot aggressiv akselerasjon og glidning på terrenget eller om vinteren.
Hovedsymptomet på ødeleggelse av planetgir er spor av metallspon og smuler i oljepannen til Camry-automatgiret. Hvis du ikke endrer det i tide, vil en kjedereaksjon gå i boksen og andre automatgir vil lide.
Dette etterfølges vanligvis av solgiret og lagrene, etterfulgt av ringgiret og det bakre planetgirsettet.
Bakdekselet til Camry automatgir er et svakt punkt i utformingen av denne boksen. På kraftige biler knekker den fra en fast teflonring. Oljetrykket til Camry går tapt og de fremre clutchene begynner å skli. Bøyebelastningen under aggressiv kjøring med skitten olje ved maksimale dreiemomenter sliter på teflonlaget på O-ringen. For kraftige biler er det nødvendig å skifte oljene oftere og overvåke tilstanden til momentomformeren.
Clutcher og stålskiver på 3-4 gir svikter litt sjeldnere. De er de første som lider av oljesult.
Stempler svikter bare når de blir overopphetet og går tørre; de er ganske motstandsdyktige mot effekten på gummibelegget av den russiske vinteren.
Fra tid til annen svikter bøssingen, mansjetten og oljetetningen til oljepumpen. De bør byttes ut ved hver reparasjon.
Elektrikken til denne automatiske girkassen er ganske pålitelig, men i de første årene er det en "barndomssykdom" - kontaktene til kontrollenheten var dårlig loddet og elektrikeren noen ganger "feil".
I tillegg til Toyota har disse girkassene blitt utbredt på Lexus. Toyota Harrier automatgirreparasjon er ikke forskjellig fra Lexus PX 300.
