Gjør-det-selv automatgirreparasjon Toyota Town Ice

I detalj: gjør-det-selv automatgir reparasjon toyota byis fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Toyota automatgirreparasjon er en svært tidkrevende og kompleks prosess. Dette gjøres vanligvis av erfarne personer på verksted eller servicesenter. Etter å ha lest artikkelen vil det imidlertid bli lettere for deg å reparere en automatisk girkasse med egne hender.

Det første du kan begynne med er å fjerne alle sensorer og vedlegg. Etter det begynner vi å demontere automatgirkassen, det vil si at vi fjerner to bolter for sytten, fire bolter for fjorten og syv pumpebolter for tolv. Neste trinn er å fjerne pallen. Vær oppmerksom direkte på filteret, det er vanligvis skittent.

Filteret festes med 3 bolter. Etter å ha diagnostisert filteret, kan du fortelle mye om årsakene til feilen i automatgiret. Etter at du har fjernet filteret, åpner hjernen eller den hydrauliske logikken seg foran oss, der sperreventilen, trykkventilen, tre koblingsventiler er plassert.

Vi fjerner den hydrauliske logikken. For å gjøre dette, koble fra brikkene til elektriske solenoider og ti bolter på hodet. Vi hekter dem av og fjerner hjernene. Etter at du har fjernet boltene, skiller du platen sakte. Vær oppmerksom på at du umiddelbart må fjerne tømmeventilen fra væskekoblingen og batteriet.

Nok en gang sjekker vi at ingenting har falt og ingenting er tapt, det vil si at vi sjekker for eventuelle løse deler manuelt. Så fjerner vi pumpen ved å skru inn to bolter på sidene, boltene kommer forresten fra starteren.

Vi bringer boltene til stopp og strammer hodet, det er ikke nødvendig å bruke kraft, da det kan bli skadet. Etter å ha gjort disse manipulasjonene fra siden, løsner vi de to tolv boltene som holder pannen. Så tar vi den ut og ser umiddelbart på tilstedeværelsen av funksjonsfeil. Merk følgende! Snu pannen forsiktig, for små deler kan falle ut av den.

Video (klikk for å spille av).

Gjør-det-selv Toyota automatgirreparasjon må være veldig forsiktig, så vi ordner alle delene av automatgiret i orden, slik at du under montering ikke blir forvirret om hva og hvor du skal feste. Så tar vi ut den fjerde hastighetspakken, som hever rekken.

Deretter inspiserer vi lagerskivene, men vær ekstremt forsiktig med dem, fordi de kan falle, og du, fra overfloden av deler i automatgiret, vil ikke kunne gjette at det var akkurat der. Vi kobler fra stopperen, noe som kan forårsake noen vanskeligheter, du kan ty til å bruke en skrutrekker, men alt bør gjøres veldig nøye for ikke å skade noe. Oftest, når man diagnostiserer en automatisk girkasse, oppdages slitasje på bøssingen, på grunn av hvilken akslene begynner å gå.

Også her kan du se hva som snudde lagrene, det vil si at de snur i det indre løpet. Alle defekte deler bør ikke bare finnes, men også byttes ut.

Enhver gjør-det-selv-reparasjon er ganske lønnsom økonomisk, siden du ikke trenger å gi dine hardt opptjente penger til spesialister. Men hvis du ikke er veldig trygg på dine evner, ta kontakt med bensinstasjonen, hvor de vil hjelpe deg med å spare tid og bortkastede nerver. Husk imidlertid at alt arbeid som gjøres av deg selv er av bedre kvalitet, siden du neppe sparer på bilen.

Reparasjon av en automatgir (automatgir) Toyota Town Ice gjøres kun i en spesialisert tjeneste. Vår service har reparert Toyota Town Ace automatgir i mer enn 12 år. I tillegg til reparasjon av automatgir utfører vi momentomformerreparasjoner og ventilhusreparasjoner, inkludert delvis utskifting av ventiler. På enkelte modeller kan vi reparere mekatronikk.

Vi tilbyr to alternativer for reparasjon av automatgir:

Delvis (lokal) reparasjon av automatgir Toyota Town Ice - før reparasjon utfører vi datadiagnostikk av automatgiret og om nødvendig utfører vi mekanisk diagnostikk med fjerning av automatgirkassen. Hvis konklusjonen av diagnostikken er et problem i automatgiret, fjerner vi automatgiret, vasker det i et spesielt bad og utfører feilsøking med en liste over reservedeler og tilbehør for å eliminere problemet du søkte om.

Overhaling av automatgir Toyota Town Ice - så vel som med en delvis reparasjon, hvis diagnostikken viser at problemet er i automatgiret, er boksen fjernet, fullstendig demontert, vasket og defekt. I dette tilfellet ser vi ikke etter en spesifikk årsak til sammenbruddet, men gjør en fullstendig feilsøking. Alle komponenter og reservedeler med økt slitasje bestemmes og endres.

Video (klikk for å spille av).

Bilde - Gjør-det-selv automatgir reparasjon toyota town ice

Hei, det har gått mye tid, men nesten ingenting skjedde foreløpig. Jeg byttet ut bakopphenget Kayaba stativer 1200r (Toyota er mykere, koster 1000r) og kjøpte fjærer fra Niva (VAZ 2121) foran 1080r for et par, bilen ble 5 cm høyere, håndteringen økte, alle normene bryter ikke noe sted. og jeg kjøpte forsyninger til fjærene, de klarte det uten hull, på en og en halv time.

Men det som skjedde nylig er ja, generelt kjørte jeg hjem fra klubben, og nærmet meg nesten huset, kjørte opp bakken i feil vinkel, og det var det, satt fast, verken foran eller bak, plaget bilen i ca 15 minutter kjørte gutta opp på en Camry, 4 personer, løftet, bar ut (bilen) og så startet det. Maten og bam korobas sklir, jeg stikker ryggen i rykk og går nesten ikke, det stopper, jeg gir gass opp til 3 tusen og det vil gi kaaaak. karoch kapets korobasu.

Og så begynner jeg å tenke på hva jeg skal gjøre.

1. Gå å gjøre i kensi, det er 30-60 tusen penger nada.

2. Å ta en boks fra en demontering er fra 11 tusen penger (men hva pokker er han igjen, og jeg liker å sykle med en lek)

3. Ta en kontrakt, av en eller annen grunn fra 40 tusen penger

4. Å kjøpe reservedeler og gjøre alt selv er uvurderlig 🙂 men generelt sett er pengene lavere

Jeg begynte å lese fora

Jeg pumpet opp og trykket litteratur, dro til landsbyen til onkelen min og det begynte.

Men først, her kjøpte jeg reservedeler

Under panseret har jeg skrevet at boksen er A42D, men som det senere viste seg ble den skiftet, og jeg hadde A43D, så pakningene under hydraulikkplaten passet ikke. (men det går fint selv uten dem)

For penger Pakninger alle (elastiske bånd, metallringer osv.) 2500r

Friksjonsskiver kom ut 2500r tok en gjennomsnittspris (20 stykker)

Dextron 3rd British Petrolium 2000r 7l

4 metallskiver 440r

vel, uansett, det dårlige er at diskene ble tatt i lang tid i 11 dager, men det er ikke noe alternativ i Novosibirsk.

Bilen sto i totalt 15 dager, hvorav de var engasjert i den, 4-5 dager (maks), men generelt tok det 3 timer å fjerne esken, demontere den i 4 timer, (dofiga tid å tenke på hva den er til, hvordan den fungerer, hva som gikk i stykker osv.) timer 3-4 å sette sammen esken, 3 timer å levere, men med stor innsats.

Faktisk er det ikke noe komplisert med boksen, det er vanskelig å sette den på og ta den av, ja, i en grop ved -20 🙂

Korobas er nå som ny, jeg vil ikke beskrive hele reparasjonen, vi byttet alle skivene, gummibåndene osv., hele den mekaniske delen er ideelt sett (planetlagre) boksen, den bytter umerkelig (det er ingen turteller) I er kjempeglad og glad, på neste bil skal jeg ordne opp i boksen selv.

Bilder for å bevise det. det er mange bilder, men de er på fotikken, det er nødvendig å kaste av.

Å ja, det var et havari, i den dypeste pakken, som er ansvarlig for 3. og bak, brøt tetningsgummien på stempelet, og det var mye slitasje på metallskiver og freaks, og derfor hadde stempelet en stor slag, 2,4 mm (dette er maksimalt tillatt) og min 0,6 mm jeg har en nå. Derfor kjørte jeg en kald bil, trykket var normalt, stempelet ble komprimert, alt forsvant når det var varmt.

En annen svært ønskelig kompressor. Det er nødvendig å rense komponentene, så vel som for den påfølgende "slamming" av de sammensatte pakkene for å sjekke ytelsen.

Parafin! Det er aldri for mye parafin, så finn hvor de selger 5-liters dunker. Det blir helt riktig.

Pensel for å vaske deler i parafin.

Jeg nevner ikke nøkler. Du trenger definitivt en momentnøkkel.

I denne rapporten vil jeg sitere meg selv fra denne tråden her https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209/viewtopic.php?f=1&t=44498

Nå setter vi esken et sted, gjerne på stengene på samme måte som vi legger kardanene, og skru av overføringskassen. Alt er enkelt der. Vi jobber nøye med "razdatkaen" slik at oljen ikke lekker.

Deretter åpner du manualen og gjør alt strengt i henhold til den. Fjern forsiktig momentomformeren, og så snart vi slipper den fra akselen, snu den opp ned, plugg hullet med en ren fille og sett den til side.

Så fjerner vi pumpen, det er veldig ønskelig å tilpasse en slags Zhiguli-trekker for å skyte pumpen. Jeg gjettet ikke på det, så jeg plukket det med en skrutrekker, men dette er selvfølgelig feil, det kunne ha skadet noe.

Først demonterer du boksen i individuelle noder, deretter itererer du over hver enkelt node, og samler deretter alle nodene sammen.

Slik ser oljepumpen ut, demontert:

I prosessen med å sortere nodene brukes mesteparten av tiden på å vaske ut skitten, det er mye av det overalt i form av en svart klebrig pasta, det vaskes veldig hardt og i lang tid tar det mesteparten av tiden.

Nedenfor er bilder og forklaringer av de ulike komponentene. De vil ikke være i sin helhet, kun som illustrasjon og kommentarer til manualen. Nok en gang trekker jeg oppmerksomheten til det viktigste - MANUAL! Resten er sekundært!

Friksjonsskiver er dynket i dextron i minst 2 timer før installasjon, jeg hadde en uke.

Hvordan fastslå at friksjonsclutchen er i god stand: det er inskripsjoner på alle "freaks", så hvis de er lesbare, er friksjonsclutchen normal, og i prinsippet er det ikke nødvendig å endre den.

Jeg tror det tok meg minst en time å vaske alle detaljene. Bildene viser det sammensatte resultatet. I denne pakken var også clutchene og skivene normale, det ble kun lagt merke til liten slitasje på den ene skiven.

Allerede vasket og montert enhet.

Vi smeller i knuten: når luft tilføres, skal du høre hvordan pakken fungerer – en karakteristisk pop lyder. Derav navnet "slam".

Monteringen er ikke ferdig montert, det er nye friksjonskoblinger, det gjenstår å sette den øvre flensen med en holdering.

Det var denne pakken jeg hadde brent ut, ikke bare var det ikke friksjonsmateriale på clutchene, men det var også slitasje i metallet, stålskiver hadde også betydelig slitasje.

Vi kaster all denne utslitte økonomien, - resten er min, vi bytter tetninger på stemplene og monterer dem.

Deretter kommer kroppen som inkluderer #1Brake, #2 Bremse, planetar y solutstyr.

Stempelet presses ut med trykkluft.

Under stempelet i kantene er det fullt av skitt.

Det er her bildene slutter, siden jeg mistet minnekortet, var det fotografier av ventilblokken.

Etter skottet monterer vi alt i henhold til manualen, etter å ha tatt alle de store kroppsdelene til bilvasken: selve karosseriet, klokken, skaftet, pallen.

Etter at du har satt sammen boksen, må du vaske følgende deler: momentomformeren, rørene som går fra boksen til radiatoren og selve radiatoren, eller rettere sagt dens sektor for kjøling av dextron,

"Doughnut" (aka momentomformer).

Han tappet så mye han kunne for den gamle dextronen, og pumpet så ut så mye han kunne med en sprøyte og slange. Hell bensin, rist "smultringen", tøm, pump ut med en sprøyte. Og jeg gjorde akkurat det 4 ganger. Skitt i overflod. Hvordan fjerne den gjenværende bensinen ytterligere er den mest kjedelige prosedyren. Vi tar et stykke av en fille, stapper den inn i "smultringen", rister momentomformeren, trekker ut fillen, vri den ut og gjør det igjen. Dermed presses enda en halvliter bensin ut. Denne prosedyren tar en og en halv time, på slutten av prosedyren er den allerede, egentlig, presset ut dråpe for dråpe.

Vi fjerner rørene som fører til radiatoren, løfter det nedre røret opp til ekspansjonstanken og bringer en plastflaske til toppen, nedenfra. Vi samler bensin i sprøyten, legger den i røret, pumper den. Og så videre til ren bensin går tom.Vi blåser med en kompressor, med et lite trykk gjennom det øvre røret.

Skylling av rørene - bare hell med en sprøyte til ren bensin kommer ut, og blås den. Hell deretter ny væske inn i "smultringen" og inn i automatgiret, og installer alt foran.

Jeg bestemte meg for å sette boksen og razdatku separat. Klarte meg selv. Han brakte boksen under bassen, løftet den opp ved klokken og satte brettet inn, så løftet han den opp ved skaftet og satte brettet inn også. Når plankene samlet seg, erstattet jeg dem med stenger og la plankene på nytt. Og så videre til det blir mulig å ta med knektene. Vel, før sakte forsiktig boksen til motoren, og fest den i henhold til boken. Samme med overføringsboksen.

Nok en gang: du må sørge for at klokken alltid er høyere enn skaftet, slik at bagelen ikke sklir av!

Vel, det er alt, vi kobler det til, vi kobler det, vi fester det.

Jeg gjentar, du trenger ikke å bruke denne rapporten i stedet for en manual, denne rapporten er mer sannsynlig å gjøre det klart at det ikke er gudene som brenner grytene, alt kan gjøres uten noen "mestere". For å bekrefte dette kan du gå til nettstedet my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/51 Profesjonelle kommuniserer der, det er en seksjon "problemer etter reparasjon", se hvor mange emner det er, som " etter reparasjon går ikke fremover eller bakover", eller "går bare fremover", eller "går bare bakover", og lignende. Noen går over flere ganger og får ikke bilen til å bevege seg. Og dette er skrevet av fagfolk, til hvem folk betaler fra 25 000 rubler for reparasjoner!

Selv om jeg ikke argumenterer, er det virkelige proffer, men tilsynelatende er det ikke så mange av dem - som de sier, stykkvarer, og på dette forumet var det disse menneskene som hjalp meg med å takle noen problemer, men jeg Jeg er ny på dette, og jeg tjener ikke penger på dette.

PS Da jeg var 12 år gammel, kjøpte foreldrene mine, med sitt knirk og min hyl, meg en riga-24 moped eller DELTA på en annen måte, en kul enhet på den tiden var det jeg bare ikke gjorde med den. V-50 motor. Han hadde et sårt sted, som alle motorer i den serien (for eksempel Sh-62, etc.), - clutchen. Så clutchen på dem var identisk med clutchpakkene på automatgiret. Det er klart at i esken slås pakken på hydraulisk gjennom et stempel, og deretter manuelt gjennom en spak, men essensen er den samme: en kurv og et sett med skiver, det var en sentral fjær. Friksjonsskiver var deres såre punkt, de brant fort ut, siden det var kontinuerlig mangel, vi kuttet dem ut av tekstolitt, men de varte ikke lenge, men det var lett å demontere, du satte mopeden på høyre side og åpne lokket uten å tømme oljen. Å barndom. -)

Noen flere interessante artikler og manualer om dette emnet:

Toyotas bilkonsern er den største i verden. Toyota-biler har hatt ledelsen i antall biler som produseres per år i mange år. Toyota produserer sine biler ikke bare komfortable, men også pålitelige. Den mest pålitelige i verden. Selv med overgangen fra alle bilprodusenter til kontrollert slitasje, har Toyota fortsatt førsteplassen når det gjelder påliteligheten og holdbarheten til bilene deres. Dette gjelder også overføringer. Nesten alle automatgir som brukes i Toyota-kjøretøyer er produsert av datterselskapet Aisin. Aisin-transmisjoner bruker ikke alltid de mest avanserte teknologiske løsningene og er ikke alltid de raskeste og mest økonomiske sammenlignet med sine motparter. Men de er alltid de mest pålitelige og langspillende, og konkurrerer sjelden bare med gamle amerikanske utviklinger. Ofte er Aisin-transmisjoner laget av så høy kvalitet og pålitelig at bilene selv eller til og med eierne deres opplever. I tillegg er designene deres veldig enkle og har alltid en omfattende manual som Toyota automatgirreparasjon kan gjøres for hånd med.

Toyota Camry og Highlander-biler er utstyrt med fire-trinns automatgir fra 140-240U-familien, de mest massive og vanlige girkassene fra Aisin.Denne automatiske girkassen ble installert på en rekke biler: små SUV-er, stasjonsvogner, crossovers, premium sedaner, inkludert Lexuses. Maskiner fra denne familien produseres fortsatt, på grunnlag av deres ble det laget en generasjon av fem-trinns automatgir U150-U250, som ble installert på Camry og Highlander.

Som alle girkasser på Toyota-biler, er Camry-automatgiret uforgjengelig. Imidlertid er Camry-transmisjoner på 4. plass i verden når det gjelder antall forespørsler om reparasjon. Dette skyldes ikke påliteligheten til Camry-bilboksen, men dens utbredelse rundt om i verden, popularitet blant bilister og eiernes motvilje mot å bytte Corolla eller Camry som ikke har gått i stykker på årevis for noe annet og nytt, men ikke så pålitelig. Camry-transmisjoner regner lett ut sine 5, 10 eller til og med 20 år, men eieren ønsker å fortsette å kjøre disse fantastiske bilene, så han gir dem til reparasjon, og ikke til en søppelfylling.

Ved førstegangsservice på Camry automatgir, skiftes olje og filter sammen med pannepakningen. Fra midten av 2000-tallet ble Camry-transmisjoner byttet til ikke-utskiftbar olje, som imidlertid fortsatt koster å skiftes minst en gang hver 50.000 kilometer. Camry automatgir filtre av siste generasjon tjener opptil 120 tusen kilometer.

Reparasjonssett for oljetetninger og pakninger for automatgir Camry kan installeres uoriginale. Camry automatgirclutcher skiftes som et helt sett, men kun når maskinen bygges om, hvis minst en pakke er utbrent.

Camry automatgirjern er veldig pålitelig, bare de tyngste og kraftigste bilene er i faresonen. De kan trenge reparasjoner allerede ved 200 tusen kilometer.

En vanlig årsak til å kontakte en Camry automatgirkasse for reparasjon er feil på planetgirsettet foran. Fra ekstreme belastninger kan tannhjul bryte i den, girtenner kan raskt kollapse. Dette skyldes for høyt dreiemoment på Camry-automatgiret under forhold med utilstrekkelig olje. Eiere av Camry automatiske girkasser med tre-liters motorer bør beskytte bilen mot aggressiv akselerasjon og skli utenfor veien eller om vinteren.

Hovedsymptomet på ødeleggelsen av planetgirsettet er spor av metallspon og smuler i oljepannen til Camry-automatgiret. Hvis du ikke endrer det i tide, vil en kjedereaksjon starte i boksen og andre automatgir vil også lide.

Solgiret og lagrene følger vanligvis etter, etterfulgt av ringgiret og det bakre planetgiret.

Bakdekselet til Camry automatgir er et svakt punkt i utformingen av denne boksen. På kraftige biler knekker den fra en fastklemt teflonring. Camry automatgir oljetrykk går tapt og de fremre clutchene begynner å skli. Bøyestress fra aggressiv kjøring med skitten olje ved maksimalt dreiemoment vil slite på teflonlaget på O-ringen. For kraftige biler er det nødvendig å skifte olje oftere og overvåke tilstanden til momentomformeren.

Friksjonsclutcher og stålskiver på 3-4 gir svikter litt sjeldnere. De er de første som lider av oljesult.

Stempler svikter bare under overoppheting og tørr drift; de er ganske motstandsdyktige mot effekten av den russiske vinteren på gummibelegget.

Fra tid til annen svikter hylsen, mansjetten og oljepumpetetningen. De bør byttes ut ved hver reparasjon.

Elektrikken til denne automatiske girkassen er ganske pålitelig, men i de første årene er det en "barnesykdom" - kontaktene til kontrollenheten var dårlig loddet og elektrikken noen ganger "buggy".

I tillegg til Toyota har disse girkassene også blitt utbredt på Lexus. Toyota Harrier automatgirreparasjon er ikke forskjellig fra Lexus RX 300.

Toyota Chayzer var utstyrt med en fire-trinns automatgir av A40D-serien fra Aisin. Denne serien med automatiske girkasser har blitt produsert siden 1981 og produseres fortsatt etter en rekke modifikasjoner. Denne boksen er nok et eksempel på en uforgjengelig, evig og enkel overføring. Levetiden til den automatiske girkassen Chayzer slutter ikke på 500-700 tusen kilometer.Vanligvis lider ikke Chayzer automatgir av designfeil, men av tretthet og alderdom. Sjåfører kjører disse bilene i 5 og 10 år før de første åpenbare symptomene på behovet for reparasjoner.Et typisk tilfelle av Chayser automatgirreparasjon er en slitt momentomformer låseclutch. Den utslitte friksjonskoblingen til den automatiske girkassen Chayzer forårsaker ikke ubehag med det første, først etter lang tid vil vibrasjoner og sammenbrudd av andre mekanismer i boksen falle, som begynner med en pumpe og lekkasjer.Slitte clutchpakker er også et hyppig tilfelle ved diagnostisering av automatgir Chaizer ved høy kjørelengde. Vel, det er bare det at de ikke er evige og jobber konstant med friksjon.Gummitetninger, ringer, stempelbelegg av automatisk girkasse Chayzer bruner og sprekker over tid, slik at oljen kan strømme ut av boksen, noe som fører til oljesult, overoppheting og økt slitasje på boksens komponenter. For problemfri drift av girkassen er det nødvendig å overvåke tilstanden til oljen og nivået, og om nødvendig endre den selv.Den enkleste løsningen er overhalingen av automatgiret Chayzer. Etter dem går bokser mye mer. Ved enhver reparasjon skiftes friksjonsclutcher, bremseklosser, pakninger, tetninger og o-ringer. Filteret er gjenbrukbart og kan reise imponerende 250 000 kilometer.Hvis en pakke med Chayzer automatgirclutcher brant ut og bilen kjørte på brent olje, er det bedre å bytte hele settet. Dessuten er noen pakker for automatgir Chayzer forsterket, med en betydelig større sikkerhetsmargin.Boksene i denne serien er så enkle og forståelige at eierne ofte gjør sine egne reparasjoner.Toyota Land Cruiser i 80. kroppen var utstyrt med en av de mest kjente "evige" fire-trinns automatgir AW 30-40 LE. Aisins AW 30-40 LE girkasse ble brukt på bak- og firehjulsdrevne kjøretøyer opp til 4 liter. Sikkerhetsmarginen til girkassen til 30-40 LE Land Cruiser i 80-kroppen er rett og slett monstrøs. Noen biler fra slutten av åttitallet kjører fortsatt, selv om de aldri har blitt reparert i livet. Og dette er en automatgir for SUV-er. Deretter utviklet automatiske girkasser for Lexus med kraftigere motorer fra denne girkassen. For SUV-er regnes den som den mest vellykkede girkassen på grunn av sin enkelhet, pålitelighet og balanse. I tillegg til Toyota ble Premio installert på Jim, Montero, Terakan, Volvo og et stort antall biler fra Asia og den tredje verden. Det sies ofte om denne boksen at den vil reise mye lenger enn selve bilen. Å selge denne girkassen er veldig vanskelig - de går ikke i stykker og er sjelden nødvendig.Og selv om beholdningen av automatgiret 30-40 LE Land Cruiser i 80-karosseriet i stor grad overstiger det meste av alle maskiner, kan den likevel svikte.Problemer oppstår med en automatisk girkasse 30-40 LE Land Cruiser i en 80 karosseri tradisjonelt på grunn av skitten olje, lavt nivå, overoppheting av automatgiret og testing av boksen under ekstreme forhold.Ved feil på en pakke med clutcher for automatgir 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri, erstattes de av sett. Reparasjonssett for oljetetninger og pakninger for automatgir 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri kan variere for forskjellige bilfamilier, de kan bestilles uoriginale. Eiere henter ofte et MasterKit og får en boks som vil gå like langt. Filtre med metallnetting automatgir 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri, ikke engangs, kan vaskes. Med automatgir clutcher 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri er det også nødvendig å bytte bremsebånd. Reparasjonssettet kan installeres med egne hender.Vanligvis er automatgir 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri med ekstrem grad av momentomformerslitasje inkludert i reparasjonen.Over tid mister de automatiske girbøssingene 30-40 LE Land Cruiser i 80. kroppen sin tetthet, noe som fører til oljelekkasje, de skiftes som et sett.Det elektriske er veldig enkelt og pålitelig. Automatgir solenoider 30-40 LE Land Cruiser i 80 karosseri varer mer enn 15 år (!).I tillegg til SUV-er, har disse girkassene blitt brukt med suksess i en lang rekke kjøretøy fra mellomstore sedaner som Toyota Premium til kraftige racerbiler med turbomotorer og forferdelige dreiemoment. Toyota Rav4 automatgirToyota Rav4-biler var utstyrt med en fire-trinns automatgir 540E produsert av Aisin. Den ble laget for Toyota og Lexus front- og firehjulsdrevne kjøretøyer med motorer på opptil 3 liter. I likhet med de aller fleste Toyota-girkasser, kalles denne automatgirkassen fortjent «legendarisk og uforgjengelig». Til tross for at denne boksen har blitt satt på biler siden 1985, er det samlet inn svært lite statistikk over reparasjonssaker for den. Dette skyldes at Toyota Rav4 automatgir lett overlevde selve bilen, hvis eieren fulgte oljen, selvfølgelig.Toyota Rav4 automatgirfilter kan gjenbrukes, betjener opptil 250 tusen kilometer, tidligere endres det bare når momentomformerclutchen er ødelagt. Etter slitasje av Toyota Rav4 automatgirclutchen er alle innsidene av automatgiret tilstoppet med rester, det er ikke nok trykk i pakkene, andre clutcher brenner, pumpen lekker. Men Toyota Rav4 automatgir går på lenge uten å vise alvorlige symptomer.Rettidig forebygging av Toyota Rav4-automatgirets dreiemomentomformer, bytte av olje, foringer, rengjøring av ventilhuset, overhaling med utskifting av tetningselementer vil tillate denne boksen å "hoppe" over en million kilometer. Generelt, selv om eieren nettopp har kjøpt en bil med denne boksen, som er ti eller tjue år gammel, er det mer sannsynlig at han blir lei av å kjøre denne bilen enn at maskinen går i stykker. Denne girkassen ble installert på Toyota Camry i ni år uten noen endringer.Når du bruker en Toyota Rav4 automatgir, er det verdt å overvåke tilstanden og oljenivået. Hvis oljen begynner å skumme, er oljefilteret tett og bør skiftes så snart som mulig. Olje må skiftes hver 80 tusen kilometer. Olje til Rav4 skal kun brukes original - det er satt opp en boks for den og på grunn av dens gode egenskaper er "smertefri" clutchglidning mulig. Gjør-det-selv-reparasjon av Toyota Rav 4-automatgiret på grunn av designens enkelhet er fullt mulig.Toyota Corolla-biler var utstyrt med fire-trinns A240-serieautomatikk fra Aisin. De har blitt produsert siden 1985 og er fortsatt installert på biler, etter en rekke modifikasjoner og forbedringer.IKKE BRUK PENGER PÅ OMMALING!
Nå kan du fjerne eventuelle riper fra karosseriet på bare 5 sekunder.I motsetning til de fleste produsenter, forbedret og styrket Aisin-spesialister bare denne transmisjonen, uten å skape nye svakheter i den, og brukte ikke teknologiske løsninger som forkorter levetiden til denne transmisjonen.Kanskje dette er den mest pålitelige serien med automatiske girkasser i hele historien til Toyota og datterselskapet Aisin. Toyota Corolla regnes ikke forgjeves som en evig maskin. På Russlands territorium er det lett nok å finne en 93 år gammel Toyota Corolla, som fortsatt kjører og er ganske "levende" i tekniske termer.Den tekniske manualen for disse automatgirene anbefaler å fylle på kun originalolje. Hvis du overvåker nivået og tilstanden til oljen, er det neppe behov for reparasjon av Corolla bilgir i det hele tatt.Automatgir fra Aisin har alltid vært preget av sin enkelhet, tradisjonelle design og "forståelighet" for bensinstasjonsspesialister. For hver boks kan du finne en omfattende manual som lar deg reparere girkassen selv. Gjør-det-selv transmisjonsreparasjon vil kreve en varm boks med en grop eller heis og riktig verktøy. Hvis du noen gang trenger det, selvfølgelig.

Nettsideutvikling og support
IT-SERVICE

En av de vanligste feilene i automatgir er dårlig og utidig girskifting. Noen av årsakene til denne feilen kan ikke elimineres uten å fjerne maskinen.Men i de fleste tilfeller elimineres denne feilen uten å fjerne maskinen fra maskinen.

De forhjulsdrevne automatiske maskinene av merkene Camry, Vista, Karina, Sprinter, som har mekanisk girskifting, kan fikses uten å fjerne den automatiske maskinen fra bilen. Etter å ha tatt ut bryteren, inspiser den nøye, og vær spesielt oppmerksom på slaget til stempelet inne i bryteren. Stempelet skal bevege seg lett, uten å sette seg fast, inne, blokkere oljeinnløps- og utløpshullene. Hvis stempelet setter seg, må det trekkes ut, skylles godt i bensin, blåses ut med trykkluft og stempelet, og reiret der det går. Hvis det ikke hjelper, prøv å pusse det ned med veldig fint sandpapir. Slip til stempelet beveger seg fritt i setet.

Praksis viser at sliping brukes svært sjelden, kun på svært gamle maskiner hvor oljen er så skitten at det dannes lag av gjørmestøv på stempelet, som hindrer stempelet i å bevege seg fritt i reiret.

I tillegg til stempelet har disse hastighetsbryterne et skrueformet plastgir plassert på bryterakselen. Med skarp rask veksling blir plasttennene kuttet av eller slipt av. Disse bryterne har ikke oljetetninger. tetthet sikres av en tett passform av deler.

På bakhjulsdrevne Toyota-kjøretøyer (Chayser, Mark-2, Crown, Cross, Carib, Crown, Master-Ice-Surf, Town-Ice, Corolla) er hastighetsvelgeren plassert i bakrommet på drivakselen med kardantilkobling . For å komme til det, må du fjerne universalleddet, skru av skaftet, etter å ha tømt oljen fra boksen og, uten å fjerne bryteren fra akselen, sjekke det for fastkjøring av stempelet. Hvis stempelet fester seg følsomt, har du funnet en funksjonsfeil og din oppgave er å eliminere den.

Erfaring viser at beslaglegging skyldes at fine sandkorn legger seg i oljen. Når de kommer under stempelet, bremser de bevegelsen og låser den til slutt i en eller annen posisjon. Det er verdt å spre det frem og tilbake, blåse det godt med trykkluft, og stempelbevegelsen vil bli gjenopprettet.

Nissan forhjulsdrevne biler har mekaniske brytere på Nissan-Sled, Bluebird, Pulsar, P-reria, mars.

Sentrifugalbrytere er på svært tilgjengelige steder. Å få dem ut derfra er ingen stor sak. I disse bryterne fester stempelet seg også, men det spiralformede plastgiret svikter ofte. Det er ingen olje-o-ringer på disse maskinene. veldig presis passform. På noen bokser av dette selskapet er det skrueformede tannhjul i messing festet til akselen med en tynn pinne. Gir knekker ved festepunktet under sammenstøt og plutselige girskift. Bakhjulsdrevne automater har sentrifugalbrytere plassert som Toyotaer.

I Honda-biler er automatbokser utformet slik at det er helt umulig å komme til sentrifugalbryteren, filteret eller ventilmekanismen. Det er ingen pall i denne boksen.

I bakhjulsdrevne automatbokser, strukturelt lik Toyota automatikk, elimineres en funksjonsfeil i den mekaniske bryteren på samme måte som på Toyota automatikk.

Den automatiske Subaru 4-WD-bilen til Leona-bilen ligner de bakhjulsdrevne Nissan-automatene: de samme clutchblokkene, størrelsen og konfigurasjonen på skivene. Bare sentrifugalbryteren har sin egen særegenhet - tre oljetetningsringer, som etter 50-60 tusen kilometer sliper av, og som et resultat slutter den tredje hastigheten å slå på helt eller slås på, men ved høye motorhastigheter.

Boks 4-VD fra "Subaru-Legacy" - elektronisk. Hastighetsbytte skjer på grunn av den impulsive sensoren til den elektroniske enheten og elektromagnetiske ventiler.Det er ingen sentrifugalbryter i denne boksen, så dersom du opplever koblingsfeil må du kontakte en elektronikkspesialist. Det er praktisk talt ingenting for deg å gjøre i denne boksen, med unntak av noe arbeid knyttet til oljeskift og filter.

Suzuki produserer automatgir, kjent for oss fra Suzuki-Santana-bilen. Dette er en forhjulsdrevet maskin, strukturelt lik maskinene til Nissan Sunny og Nissan Bluebird-bilene, så når du reparerer dem, la deg veilede av Nissan-maskiner. Så - de automatiske maskinene til Audi-selskapet er nesten ikke annerledes. Samme hus med to separate veivhus, hvorav det ene inneholder dekhron, og det andre inneholder hypoid olje for smøring av girkassen, differensial.

Det er veldig viktig å huske dette i tilfelle når boksen fjernes og repareres, siden oljen noen ganger tappes og helles etter reparasjon og installasjon, bare dehronen gjennom peilepinnen, og de heller den ikke inn i girkassen, og tenker at det er smurt med dehron. Som et resultat, etter 3-4 dager med en god tur, svikter girkassen og kan ikke repareres.

Den viktigste betingelsen for problemfri drift av alle automatiske girkasser uten unntak er det nødvendige oljenivået, dets renhet og rent, og derfor et brukbart filter. Det avhenger av hvor ren oljen og filteret er, hvor lenge maskinen vil fungere. I enhver bruktbil, uansett hvor du kjøper den, er det alltid brukt olje og et tett oljefilter i varierende grad. Derfor, når du kjøper en brukt bil, er det første du må gjøre å bytte eller rense oljefilteret og skifte olje. Dette må gjøres selv om fargen på oljen er normal, det er ingen brennlukt, oljenivået er normalt, girskiftet skjer uten å skli.

Det er nesten umulig å skifte olje helt uten å demontere boksene, så det anbefales å tømme den gamle oljen, fylle på ny olje og kjøre bilen i alle hastigheter ved å bytte girknotten. Start bevegelsen, sett girspaken på 1 eller L, deretter på 2, på D og bruk revers oftere. Dette gjøres for å sikre at alle blokker og turtallsclutcher, våte bremseclutcher og bremsebånd har vært i drift. I dette tilfellet vaskes alle deler av boksen med fersk olje, partikler av smuss og avleiringer som har samlet seg i labyrintene til ventilmekanismen under driften av bilen, vaskes ut. Oljen som har vært brukt i 100 kilometer må tappes ut i en 20-liters beholder, fylles med ny olje og kjøres i samme modus og igjen tappes oljen i samme beholder. Og så 3-4 ganger.

Etter å ha forsikret deg om at oljen tappes nesten ren, fyll på ny olje for siste gang og bruk maskinen i flere år uten å gjøre noen operasjoner med oljen, men husk å overvåke nivået og eliminere flekker som dukker opp. Ja, et slikt oljeskift er ikke billig, men det vil koste deg mye mer å reparere automatgiret i tilfelle det går i stykker på grunn av skitten olje.

Et slikt oljeskift er kun effektivt når maskinen fungerer som den skal, men oljen i den har aldri blitt skiftet, filteret er ikke rengjort og pannen ikke blitt åpnet. For å skifte olje, skru av pluggen i sumpen og tapp ut den brukte oljen, fjern sumpen. Fjern oljefilteret fra ventiltoget.

Hvis det ikke er noe nytt filter, spiller det ingen rolle, blusse det gamle filteret med sidekuttere, vask alle delene i bensin, spesielt filternettet, blås det med luft, du kan bruke en fotpumpe. Sett sammen og rull filteret, sett det på plass. Etter å ha vasket brettet med magneten, installer det, og pass på at pannepakningen er intakt. Nå som alt dette er gjort, fortsett til oljeskift. Du kan klare deg uten å skifte olje hvis det er normalt, og det er ingen problemer med boksen, men det er nødvendig å åpne pannen og rengjøre filteret.La aldri oljenivået synke, sjekk nivået minst en gang i uken på en varm, motorgående bil. Prøv å holde oljenivået over det øvre merket. Kontroller oljen på peilepinnen veldig nøye, siden delene som roterer i esken spruter peilepinnen, og forvrenger avlesningene til det virkelige nivået.

Det er noen biler som det er umulig å skifte oljefilter, fjerne og skifte panne. Disse bilene inkluderer Honda-biler av ulike modeller. Mitsubishi-bokser på Talant, Iterna, Lancer, Shariot-biler har engangsfiltfiltre, som ikke kan gjenopprettes, og det er veldig vanskelig å kjøpe et nytt. Et slikt filter må rett og slett fjernes og kasseres, fordi. den er designet for 50 000 kilometer, hvoretter den må byttes ut med en ny. Ingen endrer det verken i Japan eller her. Derfor er de hyppigste kundene som reparerer girkasser eiere av Mitsubishi-biler. Disse maskinene har samme havari knyttet til tilstopping av filteret og tap av hovedtrykk i automatgiret. Ved tap av trykk begynner skivene i clutchene å gli.

oppholde seg. Pollen fra friksjonsskivene kommer ikke bare på filteret, men også på gitteret til de elektriske ventilene, og tetter dem. Ventilene fungerer ikke, noe som fører til svikt i den elektroniske hastighetsendringen.

For alle andre maskiner kan filteret demonteres og rengjøres, siden stål- eller messingnettet lett kan rengjøres for skitt og blåses gjennom. Hvis filteret er visuelt rent, kan det ikke åpnes, ikke utvides, men bare vaskes i bensin og blåses godt med en luftstråle med et trykk på 5-6 atmosfærer. Det er nødvendig å blåse fra baksiden slik at skitten som blir igjen etter vask, flyr ut i oljeinntaksvinduet.

Når pallen til den automatiske boksen treffes, er det nødvendig å stoppe og sjekke pallen. Hvis det ikke er oljelekkasje i sumpen, men det er bulker, og etter støtet merker du en forringelse av driften av boksen, må du fjerne sumpen og sjekke hvilke feil som dukket opp som et resultat av støtet

Det største problemet er når det oppstår en sprekk etter et sammenstøt, eller en del av ventilmekanismen går i stykker, eller det oppstår en bulk i den. I dette tilfellet er det bare én ting igjen å levere esken til reparasjon. Men oftere enn ikke kan oljefilteret bli flatt ved støt, eller i noen bokser kan rørene være kraftig bøyd, noe som blokkerer oljen fra å nå hastighetskoblingene; skift av boksen med motoren i forhold til girspaken. Alle disse feilene kan korrigeres uavhengig. Utvid filteret, rett ut filterhuset med en hammer, skyll og blås gjennom nettet og monter samtidig. Løsne og rett ut rørene. Hvis boksen har forskjøvet seg litt, men starteren ikke slår seg på verken i parker eller i nøytral, er det bedre å la boksen stå i denne posisjonen og justere girspaken på nytt.

Kabelen som kommer fra gassventilen er festet i den andre enden til forgasserspjeldspaken eller elektronisk innsprøytning. den er fabrikkjustert for girskift i området 2200-2500 motoromdreininger ved kjøring på flat vei - uten opp- og nedturer. Hvis boksen er feilfri, kabelen er ikke feiljustert, og bryteren skjer ved 5000 omdreininger, så kan det godt hende at det hele er kabelstopp i sitt eget tilfelle. Koble kabelen fra forgasserspaken, hell litt olje i kassen og spre kabelen i 10-15 minutter. Normal kabelbevegelse vil bli gjenopprettet. Denne metoden har blitt testet på mer enn én boks.

Etter å ha installert en reparert boks eller erstattet den, hender det at låsesmeder som ikke vet om justering av kabelen, fikser den "med øyet", noe som forstyrrer girskiftingen. Fortell dem deretter hvordan de gjenoppretter normal veksling, eller gjør det selv som jeg anbefaler.Husk at ved å stramme kabelen øker du antall motoromdreininger som girskiftet skjer ved, og ved å løsne kabelen reduserer du den. Ved å endre kabelspenningen kan du stille inn bilen til å skifte gir ved 1000 eller 5000 motoromdreininger, alt etter ønske. Men for kjøring på veier med forskjellige profiler er det mest normale når veksling skjer ved 2100-2500 motoromdreininger. Denne anbefalingen ble utviklet av meg på grunnlag av 7 års erfaring med å reparere og justere alle bilmerker.

Hvis manipulasjoner med kabelen ikke gir ønsket resultat, sitter strupeventilen fast, og den kan ikke flyttes med kabelen. I dette tilfellet, uten å fjerne og reparere boksen, tapetet

det er forbudt. Det er også umulig å overstramme kabelen og svekke for mye, siden når du trykker kraftig på gasspedalen (gasspedalen), oppstår en kick-down-effekt, det vil si en rask nedgiring. Hvis kabelen trekkes, vil bilen, selv med et skarpt, men normalt trykk på gasspedalen, skifte til et lavere gir veldig ofte uten grunn. Og med en svak strekk, tvert imot, vil denne effekten fungere veldig dårlig og ikke i tide. I riktig øyeblikk, spesielt ved forbikjøringer, er det kanskje ikke der.

I noen forhjulsdrevne maskiner, oftest produsert av Toyota, kommer kjølevæske inn i oljen. Dette skyldes en lekkasje i oljerøret inne i motorens kjølevannskjøler. Trykket i radiatoren er større, og kjølevæske trenger inn i gapet som dannes. Dette er dårlig fordi kjølevæsken, når den blandes med olje, danner en skummende emulsjon, som ved å tette til oljefilteret reduserer trykket i ledningen. I dette tilfellet er det nødvendig å bytte radiator og skifte olje flere ganger, som beskrevet ovenfor. Du må skifte olje til hvit plakk og skum slutter å vises på peilepinnen. Hvis det ikke er mulig å bytte ut radiatoren, sett en midlertidig en ved siden av.

Individuell tilnærming og hensyntagen til kundenes ønsker. Du kan stille spørsmål til våre spesialister innen reparasjon og diagnostikk av automatgir i St. Petersburg på telefon:
+7(812) 318-43-71, +7(812)958-60-80