Gjør-det-selv aktiv subwoofer reparasjon

I detalj: gjør-det-selv aktiv subwoofer reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

DIY subwoofer reparasjon - en av de vanligste havariene oppstår i forsterkeren, som er innebygd i subwooferen. Mange ulemper kommer av nettverksforvrengninger i lyden, det er frekvensen på 50 Hz som introduserer den mest lavfrekvente interferensen i lydbanen. Derfor må du oftest håndtere denne frekvensen som en hindring.

Disse forstyrrelsene trenger inn i den akustiske kretsen og skaper en uønsket lavfrekvent rumling i dynamiske radiatorer. Et av de effektive alternativene for å redusere en slik defekt er installasjonen av høykapasitetskondensatorer i forsyningsspenningskretsen for å jevne ut den likerettede spenningen. Som regel, i kretser satt sammen på transistorer eller mikrokretser, er synderen en utslitt elektrolytisk kondensator i filterkretsen. Derfor vises støyforvrengning i høyttalerne.

Gjør-det-selv aktiv subwoofer reparasjon og i ferd med å søke etter årsaken, demonterer vi kjøleribben og følgende bilde vises foran oss: en av kondensatorene har blitt "gravid" (det kan sees på bildet). I tillegg ble kontaktputen revet ut på tekstolitt-kretskortet.

For høykvalitets reparasjon av forsterkeren er det nødvendig å endre begge kapasitetene samtidig. Siden den andre konderen også kan miste deler av kapasiteten, og dette paret bør være identisk. Derfor bytter vi umiddelbart et par, så det blir mer pålitelig og varer lenger. I tillegg, som det viste seg, brast det ytre skallet av kondensatoren fra internt trykk, og elektrolytten lekket ut og farget brettet.

Vi lodder problematiske beholdere, og i stedet for dem installerer vi nye kondensatorer, gjerne fra kjente firmaer.

Video (klikk for å spille av).

Deretter må du rengjøre det trykte kretskortet med alkohol fra elektrolytten som har falt på det, sett beholderne på plass, ikke glem å observere polariteten og loddetinn.

I mitt tilfelle måtte jeg formatere pinnene til de nye kondensatorene litt, siden hullene i brettet var litt bredere i midten. Etter støping satte de seg perfekt på plass. Men fortsatt, for større pålitelighet, er det bedre å behandle bunnen av beholderne med varmt lim eller epoksylim for å motstå vibrasjoner inne i subwooferen.

Hva skal jeg gjøre når lysdiodene for visuell kontroll av driften av enheten viser at alt er bra, men en kanal fortsatt ikke fungerer. Et slikt problem kan også indikere en funksjonsfeil i forsterkeren. Du bør imidlertid først sjekke visuelt og ved å ringe signalbanen fra lydkilden til subwooferen.

I tillegg til den ovenfor beskrevne reparasjonen av det trykte kretskortet for å erstatte hovne kondensatorer, må du sjekke utgangstransistorene eller integrerte kretser. Det er også sannsynlig at feilen ligger i strømforsyningen, som ikke gir kretsen ønsket forsyningsspenning. Faktisk bør alt radioutstyr alltid repareres ved å sjekke strømforsyningen, det vil si ved å måle alle utgående spenninger.

I denne gjør-det-selv-reparasjonsvideoen for subwoofer kan du tydelig se hvordan denne prosedyren kan gjøres under håndverksmessige forhold, uten å bruke mye tid og penger.

Å reparere en subwoofer-høyttaler i bil er en ganske møysommelig prosess, men ikke veldig vanskelig. Å se videoen vil hjelpe deg raskt å håndtere dette problemet.

En gammel Mystery subwoofer ble brukt til opplevelsen. Etter at et sammenbrudd skjedde, eller rettere sagt, bevisst brenning av høyttaleren ved hjelp av et forsterket forvrengt signal, ble den demontert med uttrekket av diffusoren.

en.For å gjøre dette var det nødvendig å myke opp limet, som er bindegrunnlaget for de fleste deler av høyttaleren. Mykgjøringen av limet skjer under påvirkning av et løsemiddel, som påføres ved hjelp av en sprøyte med en nål.

2. Etter at løsningsmidlet hadde virket, ble alle deler, spesielt støvhetten, forsiktig skilt fra hverandre.

3. Videre fra høyttalerkurven ble den øvre opphenget til diffusoren og sentreringsskiven til den nedre opphenget koblet fra (igjen ved å impregnere limsømmen med et løsemiddel).

4. Deretter vikles spolen på et emne i to lag med en tynn ledning. Rammen til spolen var en tom sylindrisk aluminiumsboks.

Den brente høyttalerspolen ble viklet med en ledning av en annen seksjon, men i nærheten av parametere. Den opprinnelige delen av ledningen var 0,45 mm, og ble brukt med en seksjon på 0,40 mm.

Etter at subwooferen var satt sammen, ble arbeidet hans gjenopprettet.

Videoen vurderer en enkel sak, nesten hvilken som helst hjemmelaget kan håndtere slikt arbeid.

bil subwoofer

For eksempel, i en vanlig subwoofer hjemme eller i bil, kan følgende feil:

Årsakene til at forsterkeren eller høyttalerne svikter, så vel som andre deler av den, inkluderer:

brudd på varmeveksling;
opphopning av støv eller skitt;
ingen spenning ved utgangen av kraftenheten;
hevelse av kondensatorer;
mangel på strøm på strømforsyningselementet til blokken;
utbrent transformatorspole.

Bil subwoofer høyttaler

Dessuten løses alle disse problemene enkelt og enkelt, fordi:

spolen kan spoles tilbake;
virkelig rent støv og skitt;
hovne kondensatorer er gjenstand for utskifting, som bør uloddes og erstattes med butikkkjøpte;
det er enkelt å forsegle diffusoren med tape, etter å ha smurt den inn med gummibasert lim.

Hvis en person ikke har den minste erfaring med denne reparasjonen eller ikke vet hvordan han skal håndtere et loddejern, er han ganske enkelt forpliktet til å henvende seg til fagfolk, og du kan absolutt ikke spole tilbake transformatorspolen, siden du kan ødelegge den for alltid.

Faktum er at det ikke er vanskelig å reparere en subwoofer-forsterker, men du vil ikke kunne takle det uten å fordype deg i hovedfunksjonene.

subwoofer forsterker

Når du begynner å reparere en subwoofer for bil, bør du:

fjern forsterkeren fra kjøretøyet;
skru av metallplatene;
ta en nærmere titt på dem, siden problemet kan være brente eller smeltede forsterkerplater.

Hvordan reparere en Sven subwoofer hvis forsterkerplatene er ute av drift? Det er verdt å gå til bilmarkedet og kjøpe lignende eller kraftigere plater og en tube med termisk pasta.

Reparasjon av subwooferforsterker

Etter det utføres følgende handlinger:

tørk av alle deler av subwooferforsterkeren med alkohol;
lodd til ønsket sted på platen;
smør alt med termisk pasta;
sett sammen hele strukturen tilbake;
monter på bilen og sjekk etter en stund.

For å foreta en kvalitetsreparasjon av subwooferhøyttaleren, bør du bestemme hva som vil feile i den. For å øve på å reparere høyttaleren bør du ta gamle høyttalere som er ute av drift, for eksempel BW PV1, Sven, Infinity.

reparasjon av subwooferhøyttalere

Deretter bør du demontere høyttaleren og ta flere påfølgende trinn, inkludert:

myk opp limet som binder nesten alle deler av høyttalerne;
dette kan gjøres med en sprøyte med en nål og et løsemiddel av høy kvalitet;
skille alle delene fra hverandre, ikke glem støvlokket;
koble diffusoropphenget fra kurven til den øvre høyttaleren;
separer sentreringsskiven til den nedre suspensjonen ved å bløtlegge den med et løsemiddel;
vikle spolen på et emne, og i to lag, ved hjelp av en tynn ledning.

subwoofer høyttaler

Forresten, en aluminiumssylinder kan tjene som en ramme for spolen. I dette tilfellet er det mulig å spole tilbake denne spolen med ledninger med økt tverrsnitt, men parameterne bør være nær den forrige. Det vil si at hvis en ledning ble brukt til en brent spole, hvis tverrsnitt var 0,45 millimeter, kan en analog på 0,40 millimeter med hell brukes.

Høykvalitetsreparasjon av Sven-subwooferen utføres først etter å ha blitt kjent med dens tekniske parametere, som er angitt i instruksjonene, for å bestemme muligheten for å bytte fase, vekt, diameter, utgangseffekt, spenning, frekvensområde.

Subwoofer

Samtidig, før du reparerer en Sven hjemme- eller bilsubwoofer med egne hender, bør du forstå at å gjøre dette vil være mye vanskeligere enn å fikse et sammenbrudd i en BW PV1 eller Infinity.

For eksempel, for å reparere forsterkeren til en bilsubwoofer, må du skru ut minst et dusin selvskruende skruer for å komme nær elektronikken og få en solid enhet.

Subwoofer SVEN Elektronisk enhet

Oftest feiler mikrokretser og transistorer på denne modellen, inkludert effektforsterker av typen TDA2030, siden den ikke tåler kortslutninger, økt belastning, overoppheting eller smuss som fester seg.

Hvordan reparere en bilsubwoofer, og faktisk en subwoofer, er et av de mest stilte spørsmålene, på grunn av deres utbredte bruk i lydutstyr.
Det er tre alternativer, kjøp en ny, ta den til en service for reparasjon, eller reparer den selv. For å reparere subwoofere selv, må du i det minste forstå litt om elektronikk, samt kunne bruke en loddebolt og en tester.

Subwoofer 5, 1 består av en høyttaler, høyttaler og forsterker, samt en strømforsyning:

Den akustiske kolonnen svikter som regel bare fra mekanisk skade.
Feilen i et dynamisk hode er forårsaket av inntrengning av en lydfrekvens med en effekt som hodet ikke er designet for, eller en konstant spenning, som får spolen til å brenne ut
Når du lytter til en høyttaler med forsterkning med maksimal effekt, vil du støte på problemet med slitasje (rivning) av høyttalerkjeglen
Hvis høyttaleren går i stykker, må den byttes, siden det å spole tilbake spolen eller reparere subwoofer-kjeglen er et delikat møysommelig arbeid og det er veldig vanskelig å gjøre det med høy kvalitet slik at lyden ikke forringes

Først må du finne ut hvilke av elementene i subwooferen som mislyktes:

Hvis du bestemt har bestemt deg for at tilbakespoling av subwooferhøyttaleren ikke er et problem for deg, må du forberede følgende materialer og verktøy:

Shellac (eller epoxy) for belegg på subwooferviklingen

Løsemiddel

Selvklebende gummi

Skrujern

loddebolt

Mikrometer

skrujern

Ikke alt er så enkelt som det ser ut, selvreparasjon av en subwooferbil, møysommelig arbeid:

Først må vi forsiktig demontere og fjerne subwooferhodet, vi bør handle sakte, plutselige håndbevegelser er uakseptable, ellers kan du skade spolehylsen

I tillegg må renslighet observeres under drift slik at støv ikke kommer inn i magnetsystemet, og enda mer metallspon.

Ellers, etter å ha brukt mye tid og krefter, i stedet for en fungerende subwoofer, vil vi få en haug med ringende søppel

Når du kommer til selve hylsen, bør du forsiktig avvikle den gamle ledningen, mens du teller antall omdreininger i laget og totalt antall i spolen

Her, jo mer nøyaktig du beregner, jo bedre er kvaliteten på resultatet kvaliteten på reparasjonen.

Deretter må du måle diameteren på ledningen

Et mikrometer er nødvendig for dette formålet.

Du kan selvfølgelig måle med en skyvelære, men målenøyaktigheten er lavere, hvis det ikke finnes slike verktøy, kan du jukse

Vikle ledningen på en skrutrekker eller spiker, veldig stramt slik at svingen til å snu, og så 10 - 30 omdreininger, mål lengden på viklingen med en linjal

Deretter må du dele denne lengden med antall viklede omdreininger, og du vil få den omtrentlige diameteren til ønsket ledning (feilen til linjalen er stor)

Nå må du forberede subwoofer-kjeglen for tilbakespoling:

Bruk en dor som er egnet i diameter, fest hylsen i en skrutrekker

Det er nødvendig å justere doren og hylsen veldig nøyaktig for ikke å deformeres under tilbakespolingen

Vi smører overflaten av hylsen med epoksy eller lakk

Deretter må du rengjøre ledningen med den diameteren vi trenger

Vi fører ledningen gjennom en klut fuktet i løsemiddel

Etter det, smør med epoksy eller skjellakk

Selvfølgelig, etter det, foreskriver instruksjonen at belegget skal tørke

Tråden og hylsen er klare, vi fortsetter med å spole tilbake:

Vi lodder umiddelbart begynnelsen av den nye viklingen til den andre, hvis vi går langs viklingen av ledningen, til konklusjonen (dermed utelukker vi unødvendig kryssing av ledninger, dette har en positiv effekt på levetiden til den reparerte høyttaleren) og start vikling, bilde under

Samtidig er det viktig å fikse tettheten og ikke glemme å telle svingene, fordi jo mer nøyaktig vi spoler, jo nærmere fabrikkegenskapene til høyttaleren

Etter hvert lag er det bedre å passere viklingen med lakk, etter å ha lagt viklingen, loddet den andre kontakten, kutt ledningen

Smør hele spolen igjen med lakk

Det første laget av viklingen vår, sett på en skrutrekker

Etter å ha viklet spolen, må du la den stå i en dag for å tørke helt.
Og hvis du brukte skjellakk, må spolen varmes opp til 80-120 grader (for eksempel i ovnen)
Shellac vil ikke stivne ellers.
Her er den største ulempen ved bruk av skjellakk
Men når det tørker, gjenstår en viss mengde elastisitet, noe som eliminerer skade på viklingen fra å tørke ut av impregneringen eller under dens termiske ekspansjon.
Etter tørking gjenstår det å feste diffusoren til høyttaleren, og
reparasjon av bilsubwoofere anses som vellykket hvis alt fungerer

For å forhindre at spolen gni mot det magnetiske systemet, må vi sette et jevnt sirkulært gap:

For dette formålet er papir kuttet i strimler egnet.

Vi setter den inn i en sirkel (der det er mulig) mellom kroppen og spolen, og oppnår dermed et jevnt gap

Vi sjekker for fravær av blokkering og inngrep ved å bevege diffusoren forsiktig opp og ned for hånd

Vi legger inn stykker papir mellom spolen og kroppen

Deretter limer vi suspensjonen til høyttaleren vår og setter den forsiktig inn på plass
Gi bitene tid til å tørke.
Deretter kan du trekke ut sentreringspapirene
Du må sjekke igjen for jamming.
Når alt er i orden, legg et lag med lim
Tørk og sett den ferdige subwooferen i bilen for testing
Ikke glem å senke volumet til det halve.
Subwoofer tilbakespoling fullført

Enheten er nesten den samme, bortsett fra at dimensjonene er større, mikrokretser eller kondensatorer kan være i en annen rekkefølge:

La oss se nærmere på spenningsomformeren, strømforsyningen og forsterkeren
Ceratec subwooferforsterkeren er vanligvis to-kanals, men to kanaler er koblet til ett enkelt dynamisk hode
Samtidig forsterker hver kanal i forsterkeren en annen lydfrekvens, lav og medium, som regel
I tillegg opererer moderne forsterkere, nesten alle, på en enkelt brikke fra TDA-serien.
For å få mer kraft ved utgangen av forsterkeren, er ikke tolv volt fra maskinens innebygde nettverk nok; for kraftige mikrokretser er forsyningsspenningen fra 40 volt
Derfor er det i subwooferkretsen b w en innebygd høyfrekvensomformer som konverterer spenningen på 12 volt til spenningen som er nødvendig for normal drift av forsterkeren

I figuren delte vi hele ordningen i tre hovedblokker. A1 - equalizerkontroll, den bryter sammen ekstremt sjelden, du må prøve å bryte den, vi vil ikke bruke tid på den, den endrer seg helt
A2 er en spenningsomformer, og A3 er en effektforsterker La oss fokusere på A2 og A3.

Litt forstørret diagram

Spenningen, gjennom filteret, kommer til kondensatoren C1, derfra blir den matet til transistorbryterne VT1 og VT2
Transistornøkler styres av et høyfrekvent signal generert av DD1-brikken
Det forsterkede signalet fra transistorene VT1-VT2 kommer til transformatoren T1, hvor spenningen går fra 12 volt til 40 volt
Videre består sekundærviklingen av transformatoren av to viklinger, en likeretter som består av to dioder brukes til likeretting.
For å losse disse diodene, installeres ytterligere to dioder parallelt med dem.
Hver av mikrokretsene DD2 og DD3 drives kun av sine egne dioder
Kondensatorer er installert for å jevne ut høyfrekvente pulser, merket C2 og C3
Konverter A2 slutter her, så kommer effektforsterker A3
Moderne forsterkere består av en enkelt mikrokrets
Ved inngangen, for å oppnå normale utgangsparametere, må det være et signal av en viss størrelse
Designerne av denne subwooferen bestemte at ikke alle bilradioer ville ha nok kraft, eller snarere styrken på utgangssignalet fra primærforsterkeren, til å få de nominelle utgangsparametrene
Derfor ble det lagt til en transistor for å forsterke signalet foran mikrokretsinngangen, i DD2- og DD3-kretsen
Her er en liste over de viktigste radiokomponentene som svikter oftest
Det hender at for utskifting av en kondensator vil prisen på verkstedet være betydelig, men arbeidet er billig
Derfor er det bedre å sjekke hele ordningen selv før du betaler uten å se.

I tillegg anbefaler jeg å se reparasjonsvideoen.

God dag, kjære pikabushniker! Dette innlegget vil fortelle deg hvordan du fikser subwooferen hvis den uten grunn begynte å surre.

Vår kjære pikabushnik henvendte seg til meg med en forespørsel "Bufiks surret, kan du fikse det?"

Et av hovedproblemene i alle forsterkere er kampen mot interferens. Oftest sliter de med forstyrrelser fra et 220-volts nettverk. I nettverket, 50 Hz, men med disse bare 50 Hz, er de lavfrekvente nettverksforstyrrelser. De kjemper i grunnen med henne som en hindring, hun surrer så i høyttalerne. En av måtene å "overvinne" (betraktelig redusere) er å sette "store" utjevningskapasiteter i strømkretsen. Oftest, i transistor / integrerte kretser, i tilfelle slik støy, er det en mislykket kraftutjevningskapasitans.

Vi fjerner radiatoren og ser at en av beholderne ikke bare svulmet opp (på bildet til høyre), men også rev av kontaktputen.

Det er bedre å erstatte beholderne med et par, slik at du ikke fanger strømforstyrrelser på grunn av kapasitansen til kondensatorene som har endret seg over tid.

Det viste seg at kondensatoren også var trykkavlastet, og elektrolytten tilsmusset brettet.

I stedet for de brukte "SamXon"-kondensatorene, bestemte jeg meg for å sette kondensatorer som ikke har sviktet meg "ECAP" ennå.

Vi vasker av oksidene med alkohol og loddetinn.

Siden de "nye" kondensatorene har litt smalere utgangskontakter, sitter de ikke tett på brettet, det er greit. Ledningene er bøyd og kondensatorene sitter godt på plass. Subwooferen er hjemme og ingen sterke vibrasjonseffekter på kondensatorene vil bli påvirket, de kan stå uten liming med epoksy. Vi samler, sjekker, alt fungerer uten støy.

Først må du finne ut forskjellen mellom en aktiv og en passiv subwoofer. Generelt er en subwoofer en enhet i form av en MDF-boks med en innebygd høyttaler, designet for å gjengi lyd i lavfrekvensområdet. Hovedforskjellen på 2 typer enheter er at den aktive subwooferen har en lavfrekvent forsterker og en delefilter, hvis funksjon er designet for å matche akustikken med høyttaleren og tilpasse lyden til rommets spesifikasjoner. Det er den aktive høyttaleren som har full akustisk effekt med full lyddynamikk uten ekstra enheter, uavhengig av enhetens plassering.

I forbindelse med den ulike teknologiske og designmessige ytelsen til søylene, er det også underforstått ulike reparasjoner. Hvis det ikke er tid til å forstå funksjonsfeilene til enheten, anbefales det å reparere den i et spesialisert senter. Det er imidlertid fullt mulig for alle å reparere en aktiv subwoofer på egenhånd, det vil bare ta litt utstyr, tålmodighet og litt tid.

Fortsett til diagnosen og påfølgende reparasjon bør være nøye for ikke å forverre situasjonen. Årsakene til feil kan variere, fra utskifting av deler til grundig rengjøring av rusk. Så de vanligste feilproblemene er høye strømstøt, overoppheting og feil drift. Som et resultat oppstår defekter i elektroniske elementer, elektriske kretser og selve strømforsyningen. Hvis en situasjon oppstår. Når subwooferen ikke slås på, er det med stor sannsynlighet mulig å diagnostisere strømforsyningssvikt. Etter å ha kontrollert alle tilkoblinger, strømledninger, ledninger, kontakter og nettspenning, forblir enheten ute av drift, deretter bør subwooferen demonteres for ytterligere ekstern inspeksjon. Hvis sverting av delene er visuelt merkbar, betyr det at det oppstår overoppheting i dette området, det er nødvendig å erstatte de sprengte sikringene, og også erstatte de eksisterende hovne kondensatorene med nye. I tilfelle at handlingene ikke førte til et vellykket resultat, bør en grundig diagnose av alle deler utføres ved hjelp av en spesiell enhet - et multimeter.

Dataene innhentet fra enheten må sammenlignes med relevant informasjon i den spesialiserte dokumentasjonen. Forskjeller i faktisk og nominell informasjon på mer enn 5 % indikerer utskifting av elementer med nye deler. Det er nesten umulig å forhindre penetrering av støv og smårester inn i enheten, så ganske ofte er dette det som blir problemet med feil. For å eliminere denne funksjonsfeilen, er det nødvendig å demontere kolonnen og rengjøre den grundig fra ulike typer forurensninger, og om nødvendig smøre tilkoblingsnodene. En funksjonsfeil på enheten indikeres av det røde indikatorlyset, som advarer om aktivering av beskyttelsesmekanismen. Du kan også koble til kun forsterkeren, og hvis den røde indikatoren lyser, må du se etter årsaken til sammenbruddet inne i subwooferen. Den grønne fargen på indikatoren betyr at enheten er koblet til nettverket og at det tilføres strøm. Det kan imidlertid hende at kolonnen ikke viser noen tegn til liv. Det bør utelukkes muligheten for innstilt "nattmodus" og merket til regulatoren ved minimum lydnivå.

Hvis høyttaleren etter alle manipulasjonene ikke fungerte normalt, er den eneste utveien å diagnostisere og reparere den aktive subwooferen fra en spesialist.

SVEN HA680W subwooferen ble reparert med beskrivelsen: "veldig lavt volum, knitrende". Faktisk samsvarte beskrivelsen med den virkelige tilstanden - en veldig svak, forvrengt lyd selv ved den maksimale posisjonen til volumkontrollen. Vi åpner enheten, fastslår og eliminerer funksjonsfeil. Vi vil dekke artikkelen med en kort oversikt over designet, og dvele i detalj ved reparasjonen av en subwoofer effektforsterker.

Subwooferen har følgende spesifikasjoner oppgitt av produsenten:

Utgangseffekt (RMS): 150W.
Høyttalerdiameter: 250mm.
Frekvensområde: 35-150 Hz.
Kroppsmateriale: MDF.
Forsyningsspenning: 220 V, 50 Hz.
Fasebytte: ja.
Utvendige mål: 405x385x385.
Vekt: 19,8 kg.

Kroppen er laget av MDF, dekket med en dekorativ film på utsiden. Frontveggen (hvor det dynamiske hodet er innebygd) er laget av MDF 25 mm tykk, resten av veggene er 18 mm. De ytre hjørnene av saken er ikke avrundet (bortsett fra frontpanelet). Inne i kofferten er det et lydabsorberende materiale - syntetisk ull. Bak har subwooferen et bassrefleksrøruttak i plast med en indre diameter på ca 165 mm. Tilsynelatende var røret i utgangspunktet ikke limt godt nok, siden det kan fjernes med litt innsats for hånd. Også på baksiden kan du se kontrollpanelet, som inneholder: linjeinngang (stereo, 2 kanaler), volumkontroll, grensefrekvenskontroll (50-150 Hz), faserotasjonsbryter (0/180 °), subwoofer-brytertype ( hvis tilgjengelig) inngang eller alltid på), strømsikring, strømbryter og strømledningskontakt. Også på kontrollpanelet er det grupper av skruekontakter for å koble subwooferen direkte til bruddet i forsterker-høyttalerkretsen, dette er nyttig i tilfeller hvor det ikke er mulig å bringe et lineært signal til subwooferen. Fra bunnen har SVEN HA680W subwooferen enkle plastbein ca 1 cm høye.

Se innsiden av dekselet gjennom høyttalerhullet.

For å komme til den elektroniske fyllingen, må du skru ut de 10 skruene som fester kontrollpanelet og ganske enkelt fjerne den elektroniske enheten i ett stykke. Boksen inneholder: en krafttransformator (med en strømkontakt, en sikringsholder og en liten strømfilterkrets), en massiv kjøleribbe (som effektforsterkerkortet er plassert på), et forforsterkerkort. Langs omkretsen av metallplaten, som alt det ovennevnte er montert på, limes et tetningsmiddel, som er nødvendig for å "forsegle" det indre volumet til subwooferen. Ordet "forsegling" står i anførselstegn, siden subwoofer-dekselet faktisk ikke er forseglet (i ordets strenge betydning). Kjernen i krafttransformatoren er laget av klassiske W-formede plater, platene er godt komprimerte, summen fra transformatoren er ikke hørbar. Transformatoren er merket med sin modell: "E10096-145 (SW3090-230)". I følge passet har transformatoren en sekundærvikling for en spenning på 64 V med en ledning fra midten, den oppgitte strømmen er 3,5 A.

Moduler til den elektroniske blokken er montert på en metallplate.

Krafttransformator. Sekundærviklingen er synlig (bilde til venstre).
Navneskilt på krafttransformatoren EI0096-145 (SW3090-230) (bilde til høyre).

En rask inspeksjon avdekket umiddelbart et par brente 22 Ohm motstander (R316, R315 ifølge diagrammet) i emitterkretsen til pre-output transistorene V302 (D669) og V303 (B649). Motstandene ble erstattet med nye med samme motstand, men med mer effekttap.

Effektforsterkerkort. Brente motstander er synlige.

Ved fjerning av transistorene fra radiatoren ble det funnet en defekt i tilfellet til V303-transistoren (en brikke i hjørnet av kabinettet), men testen viste at transistoren var "levende". Pre-output-transistorene har en isolert kropp, men av en eller annen grunn ble de montert ved hjelp av en glimmer-avstandsholder (avstandsstykkene ble fjernet). Etter det ble alle andre transistorer sjekket, ingen defekte ble funnet. Kjøleribben har et blindhull for V301-transistoren.Transistoren settes veldig fritt inn i dette hullet (med en rikelig mengde varmeledende pasta), det er ingen mekanisk fastklemming av transistorhuset (faktisk en temperatursensor som tjener til å opprettholde riktig driftsmodus til forsterkeren når temperaturen på radiatoren endres), som ikke kan anses som en god designløsning.

Effektforsterkerkort fra radiatorens monteringsside.
Mørking av kretskortet er synlig på grunn av overdreven oppvarming av radioelementene.

Motstandene i strømregulatorkretsen blir veldig varme.
Tekstolittmørking er synlig.

Transistor V303. Hjørnet er sprukket (kanskje på grunn av overoppheting).

Forforsterkerkortet trengte ikke reparasjon.

Videre hadde forsterkerkortet et par hovne elektrolytiske kondensatorer 10000,0 × 50, som utfører funksjonen til å utjevne effektpulser. Kondensatorer fra Paisan, med en øvre temperaturgrense på 85 °C. Etter å ha løst ut kondensatoren fra brettet, viste det seg at det med en liten risting hang noe inne i kondensatoren. Det ble bestemt å åpne kondensatoren og se på "raslen". Etter enkel fjerning av det ytre plastskallet, hekter vi kanten av aluminiumshuset litt med en tang og observerer frigjøringen av elektrolytt med en karakteristisk skarp lukt. Det er tydelig at kondensatoren "ikke er en leietaker". Og fyllingen (viklingen) raslet inni, den har en mye mindre diameter enn kroppen (sett på bildet). Som et resultat ble hver elektrolytt av lav kvalitet erstattet av to (parallellkoblede) "Jamicon" 6800.0 × 50. En annen oppsvulmet kondensator med lav kapasitet ble også funnet (se bilde), erstattet med en ny.

Strømkondensatorer 10000uFx50v "Paisan" på brettet (bilde til venstre).
Strømkondensatoren er loddet ut (bilde til høyre).

Skjæring av det ytre plastskallet (bilde til venstre).
Fjerning av det ytre plastskallet (bilde til høyre).

Hovent elektrolytisk kondensator 100uFx35v.

Forsterkeren ble restaurert, men etter montering fungerte ikke subwooferen. Problemet lå også i dynamikken, som (med normal motstand) bare ga veldig stille klikk. Høyttalergjenopprettingsprosessen er beskrevet i en egen artikkel. SVEN HA675W subwooferkretsen kan lastes ned fra lenkene nedenfor, den gjentar nesten fullstendig SVEN HA680W subwooferkretsen (betegnelsene til radioelementene er de samme).

Jeg fikk en Kics-høyttaler gratis, men problemet var at spolen ble svidd selv om den spilte. Uten å nøle bestemte jeg meg for hva jeg trengte å gjøre og installere selv. Først og fremst limte jeg høyttaleren for interessens skyld. Åpningen ble gjort med aceton og en kniv.

Jeg impregnert diffusoren og skiven, og skrellet den sakte av. Spolen var helt svart og luktet veldig ubehagelig.

Etter åpning

Jeg trodde at jeg skulle spole tilbake, men jeg ble lat. De fant en «mester» som spolet den tilbake for meg, men jeg var ikke lenge fornøyd. Spolen falt av etter 3 dager.

Årsaken er at den såkalte "mesteren" ikke tillot limet å tørke normalt, og varmet ikke opp spolen (etter impregnering med BF-2 lim, er det nødvendig å varme spolen i 2-3 timer ved en temperatur på 120-140 grader). Det var synd, for jeg la ledningene, kjøpte en forsterker, men det var ingen mening.

Den andre gangen turte han ikke å bære den, for han spolet tilbake en venn 3 ganger og spolen fløy av hele tiden.

Mesterens arbeid
Til slutt skjønte jeg at jeg må spolere meg. Tykkelsen på standardledningen er 0,40, jeg fant bare 0,35, fra en slags transformator. Jeg viklet den helt for hånd, impregnert den med EDP-epoksylim (jeg vet at det ikke er helt riktig løsning, men jeg fant ikke BF-2 i byen vår).

Det viste seg å legge 4 lag som ikke var for jevne, motstanden i stedet for 4 ohm ble 5,6 ohm. Jeg sentrerte høyttaleren i følgende rekkefølge: Jeg limte diffuseren, koblet så til forsterkeren, og gjenga gjennom programmet frekvenser fra 10 Hz til 40 Hz mens jeg limte sentreringsskiven.

Jeg passet på at ingenting gnidd noe sted, og lot det tørke i en dag.

Spole viklet for hånd

Selvsagt, hvis du heller mer kraft i den, vil den falle fra hverandre igjen, så forsterkningen på forsterkeren ble satt til 50%. Føles som å spille på samme måte. Forsterker GZ 2-kanals (brokoblet maksimal effekt på 600 watt til 4 ohm).

Video (klikk for å spille av).

Ledningene er krympet til knaster, jeg har også kastet en ledning fra generatoren slik at nedtrekkene ble mindre.