Gjør-det-selv kjøleradiator i aluminium

Hvis bilradiatoren lekker, tyr de fleste av oss til å erstatte den. Men i de fleste tilfeller kan du ikke endre, men reparere radiatoren. Noen ganger kreves det ingen ferdigheter, men det hender at kunnskap innen sveising eller lodding er uunnværlig. Vi lærer å bestemme tilstanden og prøver å gjenopprette radiatoren med egne hender.

Det vanligste problemet er når en radiatorlekkasje oppstår på grunn av høy alder. Kjølevæske (kjølevæske) renner ut av krysset mellom metall og plast, noe som automatisk fører til overoppheting av motoren. Det er ikke alltid mulig å finne en erstatningsradiator, og reparasjoner vil koste minst 2 ganger billigere enn en ny.

Ytterligere diskusjon vil handle om bilradiatorer generelt, og det spiller ingen rolle om det er reparasjon av en varmeradiator, en klimaanleggradiator eller en motorkjølesystemradiator.

Kjemi radiator reparasjon. Mindre skader kan repareres med spesialprodukter, som kalles på markedet som radiatorreparasjonsvæske, radiatorforseglingsmiddel eller pulverrestaurere. Driftsprinsippet er omtrent det samme: hell radiatorreduksjonsmidlet inn i motorens kjølesystem (SOD). Den resulterende blandingen forsegler sprekker når den utsettes for luft.

Kjemi - kjemi er annerledes, så det er umulig å svare for kvaliteten på en slik metode som helhet. For eksempel kan et reduksjonsmiddel av lav kvalitet ikke hjelpe, men tvert imot kan det skade, tette hele SOD. For eksempel vil ovnen slutte å varme opp og du må skylle SOD eller bytte ovnsradiator. Kjemi av høyere kvalitet kan eliminere en radiatorlekkasje bare for en stund (fra flere dager til flere måneder). Dermed er radiatorreparasjonskjemikalier bare en midlertidig løsning på problemet.

Det er en populær metode for å reparere radiatorer. Den består i å lappe hull ved hjelp av kaldsveising (et materiale som ligner på plasticine, som stivner etter bruk). Det er bedre å tette et lite hull i radiatoren etter å ha avfettet arbeidsflaten godt. Hvis hullet i radiatoren er stort, kan du bruke et tinnstykke som en lapp, som vi igjen limer ved kaldsveising.

Vi reparerer radiatorbikakene med en blanding av epoksyharpiks og herder. Avfett og hell stoffet i skadede honningkaker og jevn med en slikkepott. Nå er hullene i radiatoren 100 % tettet.
Generelt innebærer folkemetoden bruk av mange materialer for forsegling, jeg viste bare de viktigste. Bestem selv om denne tilnærmingen kan kalles en kvalitetsradiatorreparasjon.

Følgende instruksjoner forutsetter kunnskap om grunnleggende sveise- og loddeferdigheter.
For å reparere radiatoren permanent, må den fjernes, men før det må kjølevæsken tømmes fra den (beskrevet i detalj i artikkelen om rengjøring av radiatoren). Nå som radiatoren er demontert, kan vi fastslå tilstanden, om radiatoren kan repareres eller erstattes med en ny.

Reparer radiatoren ved å lodde. Vi rengjør stedet som vi skal restaurere godt og lodder et stykke platemessing (messingradiatorer). Her må du ty til hjelp av en gassbrenner og et loddejern.

Hvis radiatorrørene er sprukket, er det bedre å erstatte dem med nye. Vi varmer loddetinn til det blir mykt og trekker røret ut av tanken. Vi lodder en ny på plass. Ulempen med denne metoden er virkningen av høye temperaturer på elementene i radiatoren, noe som fører til dens indre deformasjon.Derfor er det bedre å bruke argon buesveising (argon sveising).

Radiatorreparasjon ved argonsveising. Fyllmaterialet her er en spesialsveiset aluminiumtråd. Du kan ikke klare deg uten spesialutstyr. Det er verdt å merke seg at steder behandlet med argon vil være beskyttet mot oksidasjon.
Radiatorreparasjon ved bruk av gassdynamisk sprøyting. Når et spesielt pulver akselereres gjennom innsiden av radiatoren med svært høy hastighet, dannes et belegg 1-1,5 mm tykt på den skadede overflaten. Det gir ingen mening å beskrive disse to metodene, fordi dette ikke kan gjøres hjemme.

Du kan reparere en bilradiator på forskjellige måter, som hver har sine fordeler og ulemper. I det ene tilfellet vil det være en kortvarig reparasjon av radiatoren, og i det andre i lang tid. Hvis du tviler på dine evner, er det bedre å overlate radiatorrestaureringsoppdraget til spesialister og argonsveising. De vil ikke bare reparere, men umiddelbart rense radiatoren og, om ønskelig, installere en messingtank.

Hvis radiatoren er skadet etter en frontkollisjon av en bil, vil reparasjonen koste en pen krone. Det er mer riktig i dette tilfellet å kjøpe en ny høykvalitets radiator.

Den normale driften av motoren påvirkes av mange faktorer, inkludert riktig drift av kjøleradiatoren. For eksempel er en bil i trafikkork, motoren går jevnt, og plutselig begynner det å strømme ut damp under panseret på bilen. En annen sak. I den kalde årstiden ville bilisten plutselig slå på komfyren. Og så ble et pust av isete luft kjent fra deflektoren, og drivstoffet begynte å bli forbrukt mye raskere. Årsaken til disse to fenomenene er en defekt radiator. Av denne grunn er det nødvendig å prøve å identifisere funksjonsfeil i tide og utføre reparasjoner av høy kvalitet.

Blant alternativene for radiatorsammenbrudd er det de som bare kan fikses på en bensinstasjon

Hva kan skje med kjøleradiatoren? Så generatoren mislykkes på grunn av det faktum at:

• Tettheten til rørene som kjølevæsken kommer inn i radiatortankene er ødelagt;
• Det dannes sprekker på radiatorrørene (for tilførsel og drenering av væske);
• Etter at en bil har vært i en ulykke, oppstår det sprekker og hull på selve radiatoren på grunn av korrosjon;
• Gummitetninger av stål er ikke lufttette;
• De ledende rørene var tilstoppet, som et resultat av at væsken ikke kunne avkjøles tilstrekkelig.

For å reparere radiatoren med egne hender, må du først identifisere funksjonsfeil i driften.

Finn ut i dette materialet hvordan du lager riktig bakgrunnsbelysning av nummeret og om det er nødvendig.

Også her kan du lære hvordan du fjerner vakuumbremseforsterkeren VAZ 2110.

Hvis det er kjølevæskelekkasjer, er radiatoren defekt. Det er ikke vanskelig å identifisere en radiatorlekkasje, det er nok bare å undersøke parkeringsplassen nøye.

Ser etter lekkasjer. Med problemer med radiatoren er dette den første handlingen til enhver bilist. For å gjøre dette må du åpne panseret litt, der du deretter søker etter rør som går til radiatoren. Det er nødvendig å kontrollere tilstanden til de øvre og nedre dysene på motoren og to dyser på ovnen. Det er nødvendig å inspisere rørene og tetningsklemmene nøye. Slanger skal være fri for sprekker eller brudd og klemmer skal være fri for lekkasjer.

Deretter må du inspisere selve radiatoren hvis det er spor av nylig lekket frostvæske på kroppen. Du må slå av motoren, vente til den har avkjølt seg litt, deretter slå den på igjen og varme den opp til driftstemperatur. Hva er i det åpne hullet? Ved normal drift av termostaten skal frostvæske strømme inn. En tom radiator betyr at en låst termostat må skiftes ut.

Du kan også sjekke termostaten med motoren helt kald. For å gjøre dette, fjern pluggen fra radiatoren og se inn i den. Frostvæske som strømmer inne betyr at en termostat sitter fast. I tillegg er det nettopp på grunn av en defekt radiator at motoren hele tiden overopphetes. Diagnose av tilstanden til radiatoren utføres som følger. Kjølevæskenivåene er kontrollert og skal være normale. Den "kalde" starten av motoren utføres. Når motoren varmes opp, blir temperaturen på rørene som forsyner radiatoren litt høyere. Radiatorens utløpsrør må være kalde. Hvis utløpsrørene blir varme, er ikke termostaten i orden. Hvis det nedre røret blir varmere, så er alt i orden med termostaten, med dårlig kjøling kan vi si at termostaten må byttes (repareres).

Radiatorer laget av messing. Hull, sprekker, hull i denne typen radiatorer er eliminert. Før du starter arbeidet, må du fylle på med en kraftig loddebolt (en elektrisk med en effekt på minst 500 W er ganske passende); bore-, fluss- eller loddesyre (sinkkloridadditiv); loddetinn; sandpapir og en metallbørste.

Først fjernes den defekte radiatoren fra bilen og rengjøres. Deretter undersøkes alle skader på den. Hull eller små sprekker, for eksempel på overflatene til radiatortanker, samt andre skader, rengjøres med en børste. Da er det nødvendig å pusse loddepunktene til disse. til en jevn metallisk glans vises. Dette gjøres for å fjerne oksider og for at loddetinn og metallet skal feste seg perfekt. Etter det påføres loddesyre, en bor med flussmiddel på messingoverflaten (i stedet for den tiltenkte loddingen), på grunn av hvilken spredningsevnen til loddetinn over skaden vil være utmerket. Ved loddeskader må du se på tilstanden til fabrikkloddede sømmer, som, når de varmes opp med et loddebolt på et svært ledende messingmateriale, også kan begynne å "flyte". Hvis det blir funnet skade i nærheten av stedene hvor fabrikksømmene er plassert, avkjøles de eller det brukes metoder for å gjenopprette radiatorer fra aluminiumsmateriale.

Radiatorer laget av aluminiumsmateriale. For å reparere skader i denne typen kjøleelementer, er det verdt å ta forskjellige tetningsmidler og lim.

Hull med skader på 1 centimeter dype repareres ved hjelp av "kaldsveising", som produseres i form av små stenger og inkluderer et par komponenter med en limbase og en katalysator. Tette hull gjøres på samme måte som reparasjon med epoksy- og polyesterlim. Før du starter en prosess kalt "kald sveising", eltes komponentene til de blir en homogen masse og tar form av en konisk form, hvis skarpe hjørne presses inn i skaden.

Sprekker som dannes ved bunnen av noen av rørene er forseglet med epoksylim eller dets komponenter. Det beste resultatet med denne restaureringsteknikken kan oppnås ved å tilsette fyllstoffer (for eksempel aluminiumspulver) til limet. En løsning av det tilberedte limet påføres på stedene som er klare for arbeid, hvoretter et visst antall lag med glassfiber fuktet i limløsningen vikles på limingsstedene (for å øke stivheten). Etter at reparasjonsarbeidet er fullført, må epoksylimet tørkes (minst en dag), hvoretter radiatorelementet kan betjenes.

Merk at restaurering av radiatorer med store hull utføres ved hjelp av epoksylim og glassfiber. I dette tilfellet er skaden forseglet med et visst antall glassstoffstykker, hvor størrelsen på hver øker (i økende grad). Hvert lag tørkes etter liming.

Hvis radiatorens plasttank er skadet (slike design er ganske vanlige), kan du enten bruke metoden beskrevet ovenfor eller lodde plasten.For prosessen er det nødvendig å bruke materialer som er identiske med de som brukes i konstruksjonen. Loddesekvensen er identisk med koblingen av elementer laget av metallisk materiale.

Du vil lære mer detaljer om reparasjon av radiatorer fra denne videoen:

På slutten av artikkelen, hvordan reparere en bilradiator med egne hender, vi minner deg om at etter selvreparasjon kan radiatoren vare lenge hvis:

• fikse det sikkert;
• den ytre radiatoroverflaten må regelmessig rengjøres med autokjemiske midler;
• fyll kun kjølesystemet med høykvalitets frostvæske;
• kjøleren bør endres med jevne mellomrom (når du endrer kvalitetene).

Du kan også, for ikke å lide, kjøpe en ny radiator eller sende den inn til reparasjon på en bensinstasjon. Når det gjelder kostnadene for reparasjoner i spesialiserte verksteder, vil prisen avhenge av selve bensinstasjonen, av hvor populær den er. For eksempel, i verksteder som tilhører merkede produksjonsbedrifter, vil reparasjoner koste mer. På bensinstasjonene som ligger utenfor byen vil reparasjoner koste mindre. I byer nærmere sentrum vil reparasjoner bli dyrere, lenger unna - billigere.

Reparasjon av aluminiumsradiatorer har alltid skapt oppsikt, både fra eierne av biler og fra mesterne. Den første ønsket hele tiden å eliminere alle funksjonsfeil, den andre for å tjene penger. I denne artikkelen vil vi prøve å vurdere alle aspekter ved reparasjon av aluminiumsradiatorer. Alt av følgende gjelder likt for både kjøleradiatorer og komfyrradiatorer.

Mest vanlig radiatorfeil:

• utseendet til sprekker i området for utslipps- og tilførselsrørene til radiatorer;
• brudd på tettheten til rørene;
• brudd på tettheten til selene;
• utseendet på hull og sprekker som følge av mekanisk skade;
• svak passasje av væske, som følge av tilstopping av rørene.

La oss først se på utformingen av aluminiumsradiatorer og hvilke komposittmaterialer som brukes under produksjonen. Den første typen er en tradisjonell aluminiumsradiator med plastbeholdere, det kan variere avhengig av modellen i typen klemme av tankene og produksjonen av kjernen. Som regel klemmes tankene ved bølgerulling eller nellik.

Noen ganger kan det virke som forskjellen bare er i metoden for rulling, men dette er ikke sant. Uten å gå i detaljer, bemerker vi at typen pakning som brukes mellom bunnen av radiatoren og tanken pålegger visse begrensninger, eller med andre ord, innebærer bruk av en bestemt type rulling. Vurder nå typene kjerner.

Typeinnstillingskjerner er delt inn i:

• loddet;
• setting (eller prefabrikkerte).

Solid loddet

Disse radiatorene er vanskeligere å produsere, og følgelig koster de mye mer enn prefabrikkerte. Betydningen av kjernen er at den samles, som kobber, men deretter sendes til en spesiell ovn, med et inertgassmiljø og en strengt definert temperatur for sintring. Så, når kjernen er klar, kobles plasttanker til den ved hjelp av bølgerulling. Naturligvis er det kombinasjoner av metodene ovenfor i naturen.

Som regel er prefabrikkerte modeller basert på runde rør med et tverrsnitt på 7-11 millimeter, og typeinnstillende kjøleribbeplater, de er ikke sveiset til rørene, men bare satt på dem tett. Fordelen med denne designen er dens lave kostnad, siden nesten alt arbeid utføres mekanisk, uten hjelp av sveising. Men allikevel er det én type prefabrikkerte radiatorer, hvor rørene ikke rulles gjennom silikonpakninger til metallnettet, men loddes til den aluminium. Til disse radiatorene er i 99 prosent av tilfellene tanker koblet ved hjelp av en viss type girrulling.

Litt fra hverandre ligger radiatorer i aluminium, der både kjerner og tanker er laget av aluminium. Kjernene til disse radiatorene er alltid laget ved loddet teknologi.

Men overraskende nok bruker ingen store produsenters kjøleradiator denne teknologien, siden tankene kan kreve like mye materiale som direkte til kjernen. Bare eksklusive amerikanske radiatorer har et unntak, de er laget på bestilling av den lunefulle eieren av "dreggen" eller den restaurerte "klassikeren".

I vårt land finnes denne teknologien enten i komfyrradiatorer fra noen produsenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller fra en ærlig kinesisk eller innenlandsk produsent. Men disse to beskrevne alternativene, selv om de er billigere enn en kobber-messing radiator, men kvaliteten på deres montering og design er fullstendig kopiert fra messingmodeller, og arver alle de "medfødte" manglene. I tillegg til det ovennevnte må det sies om aluminiumsovner, tankene deres er ikke sveiset til rutenettet, som det skal være, men limt, og til og med med lim, som er farlig å bruke selv på en hagekanne, ikke til nevne en varmeradiator.

Det vil si for å lage en høykvalitets aluminiumsradiator, som i tillegg til en god kjøleribbe fortsatt tåler mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, nøye design kreves, og bruk av sofistikert utstyr under produksjon. Og dette øker kostnadene for sluttproduktet, som umiddelbart vil overføre det fra kategorien ledere, sammenlignet med "kobber" -produktet, til nivået av dyre utenforstående.

Siden for eksempel ved en GAZelle, på våre veier, kjører en messingradiator sjelden 40 000 km uten havari, og dette er omtrent et år med en daglig belastning på 100 km. Etter en større overhaling av radiatoren med egne hender, kan vi øke levetiden, i motsetning til fabrikken, med 2 ganger, men det er ganske vanskelig å gjøre dette med en aluminiumsmotpart, og viktigst av alt, det er ikke veldig lønnsomt økonomisk. Det er grunn til å tenke på om du trenger å spare penger ved kjøp mellom en aluminiums- og messingradiator?

Som regel kaller håndverkere ovner og radiatorer for eksotiske, som er svært sjeldne å finne. Et eksempel er en varmeovn Opel Omega 1992, den er laget av et helt plastnett (doni) og tanker laget i ett stykke, og koblet til en typeinnstillingskjerne, som har ovale rør, med en sveiset turbulator. I tillegg til dette eksemplet finnes det også en rekke sjeldne varianter, men dette er igjen sjeldent.

Det skal bemerkes at jo mer eksotisk radiatoren er på bilen din, desto vanskeligere er det for bilmekanikere å reparere den, og ikke bare på grunn av kompleksiteten ved å kombinere forskjellige materialer, men også fordi erfaringen til mange håndverkere rett og slett ikke gjør det. gjør det mulig å bruke den utprøvde og korrekte første gangen. Det vil si at en uerfaren mester vil utføre reparasjoner tilfeldig, mens han lærer subtilitetene, så å si, øver med egne hender på radiatoren din og får erfaring.

Som allerede nevnt ovenfor, plasttanker gjøre det enkleremed og redusere byggekostnadene. Men du må ta en reservasjon, begrepet "plast", med tanke på tankene, er ikke veldig riktig, siden de er basert på polypropylen, og ingen vil avsløre resten av tilsetningsstoffene og urenheter, overlevelse i et konkurransedyktig miljø avhenger av dette. Her er det glassfiberarmering, og fillers, og andre triks.

Etter en viss tid tørker plasttankene ut, bunnen av plasten endres under påvirkning av en konstant temperaturforskjell, og når de blir sprø, danner de en lekkasje. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å erstatte radiatoren med en ny, fordi det ikke alltid er kostnadseffektivt å bytte ut tanken. Men noen ganger, hvis vi vurderer eksklusive modeller, kan du ikke gjøre noe, hvordan reparere sprekker i tanken med egne hender, men her oppstår det andre spørsmålet - hvilket reparasjonsalternativ er bedre?

Det er Det er tre hovedreparasjonsalternativer:

• erstatte tanken med en metall, som er sveiset eller loddet i stedet for plasten;
• lodding av tanken med plast;
• bruk av spesielle polymerer.

Den første metoden er den mest pålitelige, men også den dyreste, og problemet med den andre tanken gjenstår (siden det er to av dem i radiatoren). Hvis du bytter ut to tanker, vil kostnadene være slik at det er lettere å bestille en ny, original radiator, og alle forsikringer fra mesterne, slik som radiatoren vil vare evig, bør ignoreres, siden aluminiumsdelen også har en viss ressurs, og den reduseres samtidig med ressursen til plasttanker. Den dyre prisen på disse tankene forklares av det faktum at de ikke er laget av mesteren selv, men av et industrianlegg, som et luftfartsanlegg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren sveiser det bare med egne hender ved hjelp av argon sveising.

De neste to metodene er mer tilgjengelige, siden bruk av polymerer og plastlodding er både billigere og raskere, og når du bruker en veldig gammel radiator, vil det gjøre det mulig å "snu" før du anskaffer en ny, uten store investeringer. Men jeg må si at lodding av en kompleks sammensetning av polypropylen noen ganger til og med er farlig, du kan gjøre den enda mer skjør i loddeområdet.

Reparasjonen av selve aluminiumshonningkakene har alltid forårsaket kraftig hodepine, både for bileiere og håndverkere. Hovedårsaken er både det noen ganger svært komplekse og nesten ikke reparerbare designet, og det ganske tynne metallet til radiatorer som for å si det ikke har "svake punkter" i designet. Men la oss vurdere alt i orden.

Den første typen vi vil beskrive er en prefabrikkert bilradiator, som, som allerede nevnt ovenfor, er billig, men dens høykvalitetsreparasjon krever ganske store materielle investeringer, men samtidig er det fullt mulig av fagfolk. Design består av en celle, som forresten, hvis den går i stykker, er det ikke ofte, som regel er gummitetninger de første som mislykkes. Runde honningkaker festes til rutenettet ved hjelp av rulling, gjennom en gummipakning, som er plastisk i begynnelsen av livet.

Men dette er først først, og bare når frostvæske av høy kvalitet helles, blir pakningen til et forferdelig syn. For eksempel er ressursen til en tysk radiator, som drives med høykvalitets frostvæske, omtrent 11-16 år, en sovjetisk er 7-11 år, en ressurs for en moderne og kinesisk kan noen ganger være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodding av den sentrale delen av denne radiatoren (vel, gnidd den eller gjennomboret den med en skrutrekker) er mulig ved hjelp av spesielle loddemetaller, er det lønnsomt og av høy kvalitet for begge parter, det er nesten umulig å reparere den "uhyggelige forbindelsen". Noen verksteder utviklet på en gang en sammensetning som gjør det mulig å lodde aluminiumsbikaker til et stålnett, men det er selvfølgelig ikke tilrådelig å bruke det til å reparere for eksempel produkter for VAZ-2107, dette alternativet egner seg godt kun ved reparasjon av "utenlandske biler".

Dette er allerede et mer avansert produkt, som krever avansert og kostbart inngrep under reparasjonen. Siden en loddet enhet nesten aldri finnes i budsjettbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en loddet versjon, mens Daewoo Sens er typesetting), rettferdiggjør en litt dyrere reparasjonskostnad seg nesten hele tiden.

Lodding komplikasjon, for eksempel, hjørnepakker med honningkaker forklares av det faktum at forskjellige tykkelser av metallet ikke vil tillate mesteren, selv profesjonelt håndtere brenneren, å smelte loddetinn, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke skade plasttanken.

Det er også upraktisk å fjerne det for dette, og fabrikktilkoblingen kan bli skadet, et alternativ er en høykvalitets fotopolymer eller polymer.

Som et resultat vil jeg si at selv om bilradiatorer i aluminium med plasttanker er ganske vanskelige å reparere, med en kompetent tilnærming og materialer av høy kvalitet, gjør de det mulig å oppnå utmerkede resultater.