DIY bil aluminium radiator reparasjon

Reparasjon av aluminiumsradiatorer har alltid skapt oppsikt, både hos eierne av biler og hos håndverkerne. Førstnevnte ønsket hele tiden å fikse alle feilene, sistnevnte for å tjene penger. I denne artikkelen vil vi prøve å vurdere alle aspekter ved reparasjon av aluminiumsradiatorer. Alt beskrevet nedenfor gjelder likt for både kjøleradiatorer og komfyrradiatorer.

Mest vanlig radiator feil:

• utseendet til sprekker i området til utløpet og tilførselsrørene til radiatorer;
• brudd på tettheten til rørene;
• brudd på tettheten til selene;
• utseendet på hull og sprekker som følge av mekanisk skade;
• dårlig væskepassasje, som følge av tilstoppede rør.

Først, la oss ta en titt på konstruksjonen av aluminiumsradiatorer og hvilke komposittmaterialer som brukes under produksjonen. Den første typen er en tradisjonell aluminiumsradiator med plasttanker, det kan variere avhengig av modell av typen koppklemming og produksjonen av kjernen. Som regel er tankene klemt med en bølgerulling eller tenner.

Noen ganger kan det virke som forskjellen bare er i metoden for rulling, men dette er ikke sant. Uten å gå i detaljer, bemerker vi at typen pakning som brukes mellom bunnen av radiatoren og reservoaret pålegger visse begrensninger, eller med andre ord, innebærer bruk av en bestemt type rullende. La oss nå se på typene kjerner.

Typesettingskjerner er delt inn i:

• solid-loddet;
• setting (eller prefabrikkerte).

Solid loddet

Disse radiatorene er vanskeligere å produsere, og følgelig er de mye dyrere enn prefabrikkerte. Betydningen av kjernen er at den samles, som kobber, men deretter sendes til en spesiell ovn, med en inert gassatmosfære og en strengt definert temperatur for sintring. Så, når kjernen er klar, kobles plasttanker til den ved hjelp av bølgerulling. Naturligvis finnes det også kombinasjoner av metodene ovenfor i naturen.

Som regel er prefabrikkerte modeller basert på runde rør med et tverrsnitt på 7-11 millimeter, og stablede kjøleribbeplater, de er ikke sveiset til rørene, men rett og slett tett på dem. Fordelen med denne designen er dens lave kostnad, siden nesten alt arbeid utføres mekanisk, uten hjelp av sveising. Men fortsatt er det en type prefabrikkerte radiatorer, der rørene ikke rulles gjennom silikonpakninger til et metallnett, men loddes til et aluminium. Til disse radiatorene er tankene i 99 prosent av tilfellene koblet ved hjelp av en tannekspansjon av en bestemt type.

Litt fra hverandre er radiatorer i aluminium, hvor kjernene og tankene er laget av aluminium. Kjernene til disse radiatorene er alltid produsert av all-loddet teknologi.

Men overraskende nok bruker ikke en eneste kjøleradiator fra en stor produsent denne teknologien, siden tankene kan trenge like mye materiale som selve kjernen. De eneste unntakene er eksklusive amerikanske radiatorer, de er laget under ordre fra den lunefulle eieren av "drag" eller restaurerte "klassikere".

I vårt land finnes denne teknologien enten i komfyrradiatorer fra noen produsenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller av en åpent kinesisk eller innenlandsk produsent.Men disse to beskrevne alternativene, selv om de er billigere enn en kobber-messing radiator, men kvaliteten på deres montering og design er fullstendig kopiert fra messingmodellene, og arver alle de "medfødte" manglene. I tillegg til det ovennevnte, må det sies om aluminiumsovner, tankene deres er ikke sveiset til rutenettet, som de burde være, men limt, og til og med ved hjelp av lim, som er farlig å bruke selv til en hagekanne , ikke som til en varmeradiator.

Det vil si for å lage en høykvalitets aluminiumsradiator, som i tillegg til en god kjøleribbe fortsatt tåler mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, nøye design kreves, og bruk av sofistikert utstyr under produksjon. Og dette øker kostnadene for sluttproduktet, som umiddelbart vil overføre det fra kategorien ledere, sammenlignet med "kobber" -produktet, til nivået av dyre utenforstående.

Siden, for eksempel, ved en GAZelle, på veiene våre, kjører en messingradiator sjelden av sted uten havari 40 000 km, som er omtrent et år med en daglig belastning på 100 km. Etter å ha overhalet radiatoren med egne hender, kan vi doble levetiden, i motsetning til fabrikken, men det er ganske vanskelig å gjøre dette med en aluminiumsanalog, og viktigst av alt, det er ikke veldig lønnsomt økonomisk. Her er en grunn til å tenke på om du trenger å spare penger når du kjøper mellom en aluminiums- og en messingradiator?

Som regel kaller håndverkere ovner og radiatorer for eksotiske, noe som man svært sjelden kan finne. Som et eksempel kan du nevne en varmeenhet Opel Omega 1992, den er laget av et helplastnett (bunn) og tanker, laget i ett stykke, og koblet til en innlagt kjerne, som har ovale rør, med en påsveiset turbulator. Bortsett fra dette eksemplet, er det også en rekke sjeldne varianter, men dette er igjen sjeldent.

Det skal bemerkes at jo mer eksotisk radiatoren er på bilen din, desto vanskeligere er det for bilmekanikere å reparere den, og ikke bare på grunn av kompleksiteten ved å kombinere forskjellige materialer, men også fordi erfaringen til mange håndverkere rett og slett ikke gjør det. gjør det mulig å bruke det velprøvde alternativet for første gangs reparasjon. Det vil si at en uerfaren mester vil utføre reparasjoner tilfeldig, mens han lærer subtilitetene, så å si, trener med egne hender på radiatoren din og får erfaring for seg selv.

Som nevnt ovenfor, plasttanker gjøre det lettere ås og gjøre designet billigere. Men det er nødvendig å ta forbehold, begrepet "plast", med tanke på tankene, er ikke veldig riktig, siden de er basert på polypropylen, og ingen vil avsløre resten av tilsetningsstoffene og urenheter, overlevelse i et konkurransedyktig miljø avhenger på den. Her kan du finne glassfiberarmering, fillers og andre triks.

Etter en viss tid tørker plasttankene, plastbunnen endres under påvirkning av en konstant temperaturforskjell, og de blir sprø og danner en lekkasje. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å erstatte radiatoren med en ny, fordi det ikke alltid er kostnadseffektivt å bytte ut reservoaret. Men noen ganger, hvis vi vurderer eksklusive modeller, kan du ikke gjøre noe, hvordan reparere sprekker i tanken med egne hender, men her oppstår det andre spørsmålet - hvilket reparasjonsalternativ er bedre?

Det er tre hovedreparasjonsalternativer:

• erstatte tanken med en metall, som er sveiset eller loddet i stedet for plasten;
• lodding av tanken med plast;
• bruk av spesielle polymerer.

Den første metoden er den mest pålitelige, men også den dyreste, og det er fortsatt et problem med den andre tanken (siden det er to av dem i radiatoren). Hvis du bytter ut to tanker, vil kostnadene være slik at det er lettere å bestille en ny, original radiator, og alle forsikringer fra mesterne, for eksempel radiatoren, vil være evige, du må ignorere det, siden aluminiumsdelen også har en viss ressurs, og den avtar samtidig med ressursen til plastsisterner.Den høye prisen på disse tankene forklares av det faktum at de ikke er laget av mesteren selv, men av et industrianlegg, som et luftfartsanlegg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren sveiser det bare med egne hender ved å bruke argon sveising.

De neste to metodene er mer tilgjengelige, siden bruk av polymerer og plastlodding er både billigere og raskere, og under driften av en allerede veldig gammel radiator vil det gjøre det mulig å "snu" før du kjøper en ny, uten store kapitalinvesteringer. Men jeg må si at lodding av en kompleks sammensetning av polypropylen noen ganger til og med er farlig, du kan gjøre den enda mer skjør i loddeområdet.

Reparasjonen av selve aluminiumsbikaken medførte alltid kraftig hodepine, både for eierne av bilene og for håndverkerne. Hovedårsaken er både noen ganger et veldig komplekst og nesten ikke reparerbart design, og ganske tynt metall i radiatorer som for å si det ikke har "svake punkter" i designet. Men la oss se på alt i rekkefølge.

Den første typen vi vil beskrive er en prefabrikkert bilradiator, som, som allerede nevnt ovenfor, er billig, men dens høykvalitetsreparasjon krever ganske store materielle investeringer, men samtidig er det fullt mulig med hendene på fagfolk. Design består av en bikakedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svikter gummitetninger først. Runde honningkaker festes til nettet ved å rulle gjennom en gummipakning, som er plastisk i begynnelsen av livet.

Men dette er først først, og bare når du heller høykvalitets frostvæske, blir pakningen til bare et forferdelig syn. For eksempel er ressursen til den tyske radiatoren, som drives på høykvalitets frostvæske, omtrent 11-16 år, den sovjetiske er 7-11 år, ressursen til den moderne og kinesiske kan noen ganger være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodding av den sentrale delen av denne radiatoren (vel, gnidd den eller stanset den med en skrutrekker) er mulig ved hjelp av spesielle loddemidler, så er det lønnsomt og effektivt for begge sider, det er nesten umulig å reparere " skummel forbindelse". Noen verksteder utviklet på en gang en sammensetning som gjør det mulig å lodde aluminiumsbikaker til et stålnett, men det er selvfølgelig upassende å bruke det til reparasjoner, for eksempel for VAZ-2107-produkter, er dette alternativet godt egnet kun for reparasjon av "utenlandske biler".

Dette er allerede et mer avansert produkt, som krever et avansert og kostbart inngrep under reparasjonen. Siden en solid-loddet enhet nesten aldri finnes i budsjettbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solid-loddet versjon, mens Daewoo Sens er typesett), rettferdiggjør den litt dyrere reparasjonskostnaden seg nesten hele tiden.

Komplikasjon av lodding, for eksempel, av hjørnebikakepakker forklares av det faktum at forskjellige metalltykkelser ikke vil tillate håndverkeren, selv en profesjonell som håndterer fakkelen, å smelte loddetinn, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke skade plasttanken.

Å fjerne den for dette er også upraktisk, og du kan skade fabrikktilkoblingen, et alternativ er en høykvalitets fotopolymer eller polymer.

Som et resultat vil jeg si at aluminiumsradiatorene til en bil med plasttankene deres, selv om de er ganske vanskelige å reparere, men med en kompetent tilnærming og materialer av høy kvalitet, gjør det mulig å oppnå utmerkede resultater.

Den normale driften av motoren påvirkes av mange faktorer, inkludert riktig drift av kjøleradiatoren. For eksempel står en bil fast i en trafikkork, motoren går jevnt, og plutselig begynner det å strømme ut damp under panseret på bilen. En annen sak. I den kalde årstiden ville bilisten plutselig slå på komfyren. Og så ble et pust av isete luft kjent fra deflektoren, og drivstoffet begynte å bli forbrukt mye raskere. En defekt radiator er årsaken til disse to fenomenene.Av denne grunn er det nødvendig å prøve å identifisere funksjonsfeil i tide og utføre reparasjoner av høy kvalitet.

Blant alternativene for radiatorsammenbrudd er det de som bare kan elimineres på en bensinstasjon.

Hva kan skje med kjøleradiatoren? Så generatoren mislykkes på grunn av det faktum at:

• Tettheten til rørene som kjølevæsken kommer inn i radiatortankene er ødelagt;
• Det dannes sprekker på radiatorrørene (for tilførsel og fjerning av væske);
• Etter at en bil havner i en ulykke, på grunn av effekten av korrosjon, vises sprekker og hull på selve radiatoren;
• Stålets gummipakninger er ikke tette;
• De ledende rørene var tilstoppet, som et resultat av at væsken ikke kunne avkjøles tilstrekkelig.

For å reparere en radiator med egne hender, må du først identifisere feil i driften.

Lær hvordan du gjør riktig utheving av nummeret og om du trenger det - finn ut i dette materialet.

Også her kan du finne ut hvordan du fjerner VAZ 2110 vakuumbremseforsterker.

Hvis det er lekkasjer av kjølevæske, er radiatoren defekt. Det er ikke vanskelig å identifisere en radiatorlekkasje, du trenger bare å inspisere parkeringsplassen nøye.

Ser etter lekkasjer. I tilfelle problemer med radiatoren, er dette den første handlingen til enhver bilist. For å gjøre dette må du åpne panseret, der du deretter søker etter rørene som fører til radiatoren. Det er nødvendig å kontrollere tilstanden til de øvre og nedre rørene til motoren og to rør på ovnen. Nøye inspeksjon av koblingene og tetningsklemmene er nødvendig. Slanger skal være fri for sprekker eller brudd, og klemmer skal være fri for lekkasjer.

Deretter må du inspisere selve radiatoren, om det er spor av nylig lekket frostvæske på kroppen. Du må slå av motoren, vente til den har kjølt seg ned litt, deretter slå den på igjen og varme den opp til driftstemperatur. Hva er i det åpne hullet? Ved normal drift av termostaten skal frostvæske strømme inn. En tom radiator betyr at en låst termostat må skiftes ut.

Du kan også sjekke termostaten med en helt avkjølt motor. For å gjøre dette, må du fjerne pluggen fra radiatoren og se på den. Frostvæske som strømmer inne betyr at en termostat sitter fast. I tillegg er det på grunn av en defekt radiator at motoren konstant overopphetes. Diagnostikk av tilstanden til radiatoren utføres som følger. Kjølevæskenivåene er kontrollert og skal være normale. En "kald" start av motoren utføres. Når motoren varmes opp, blir temperaturen på rørene som forsyner radiatoren litt høyere. Radiatorrørene skal være kalde. Hvis utløpsrørene blir varme, er termostaten ute av drift. Hvis det nedre stikkrøret blir varmere, så er alt i orden med termostaten, med dårlig kjøling kan vi si at termostaten må skiftes (repareres).

Radiatorer laget av messing. Hull, sprekker, hull i denne typen radiatorer er eliminert. Før du starter arbeidet, må du fylle på med en kraftig loddebolt (en elektrisk med en effekt på minst 500 W er greit); bore-, fluss- eller loddesyre (sinkkloridadditiv); loddetinn; sandpapir og en metallbørste.

Først fjernes den defekte radiatoren fra bilen og rengjøres. Videre inspiseres alle skader på den. Hull eller små sprekker, for eksempel på overflatene til radiatortankene, samt andre skader kan rengjøres med en børste. Da er det nødvendig å pusse loddepunktene til disse. til en jevn metallisk glans vises. Dette gjøres for å fjerne oksider og for at loddetinn og metallet skal feste seg perfekt. Etter det, på messingoverflaten (i stedet for den foreslåtte loddingen), loddesyre, påføres en bor med flussmiddel, på grunn av hvilken spredningen av loddetinn langs skaden vil være utmerket.Ved loddeskader må du se på tilstanden til fabrikksveisede sømmer, som, når de varmes opp med et loddebolt på et sterkt ledende messingmateriale, også kan begynne å "flyte". Når det er funnet skade i nærheten av stedene hvor fabrikksømmene er plassert, blir de avkjølt eller metoder for å gjenopprette radiatorer fra aluminiumsmateriale brukes.

Radiatorer laget av aluminiumsmateriale. For å reparere skader i denne typen kjøleelementer, er det verdt å ta forskjellige tetningsmidler og lim.

Hull med skader på 1 cm dype forsegles ved hjelp av "kaldsveising", produsert i form av små stenger og inkluderer et par komponenter med en selvklebende base og en katalysator. Hull repareres etter samme metode som reparasjoner med epoksy- og polyesterlim. Før du starter prosessen kalt "kald sveising", eltes komponentene til de blir en homogen masse og tar form av en konisk form, hvis skarpe vinkel presses inn i skaden.

Sprekker som dannes ved bunnen av noen av rørene er forseglet med epoksylim eller dets komponenter. De beste resultatene med denne restaureringsmetoden kan oppnås ved å tilsette fyllstoffer (for eksempel aluminiumspulver) til limet. En løsning av det tilberedte limet påføres på stedene som er klare for arbeid, hvoretter et visst antall lag med glassstoff fuktet i en limløsning vikles på limingsstedene (for å øke stivheten). Etter at reparasjonsarbeidet er fullført, må epoksylimet tørkes (minst en dag), hvoretter radiatorelementet kan betjenes.

Merk at restaurering av radiatorer med store hull utføres ved hjelp av epoksylim og glassstoffer. I dette tilfellet er skaden forseglet med et visst antall glassfiberstykker, hvor størrelsen på hver øker (stigende). Hvert lag tørkes etter liming.

Hvis radiatorens plasttank er skadet (slike strukturer er ganske vanlige), kan du enten bruke metoden beskrevet ovenfor eller lodde plasten. For prosessen er det nødvendig å bruke materialer som er identiske med de som brukes i konstruksjonen. Sekvensen av lodding er identisk med tilkoblingen av elementer laget av metallisk materiale.

Du vil lære enda flere detaljer om reparasjon av radiatorer fra denne videoen: