Gjør-det-selv UAZ 469 støtdemperreparasjon

Demonter støtdemperen i følgende rekkefølge:

Fest støtdemperen til det nederste monteringsøyet i en skrustikke, flytt stempelet til toppposisjonen. Bruk deretter nøkkelen (fig. 200) for å skru av tankmutteren.

Fig.200. Støtbeholder mutternøkkelstørrelser

Fjern stangen sammen med stempelet fra arbeidssylinderen med en lett vrikk i den øvre enden. Når du gjør dette, vær spesielt forsiktig så du ikke skader den polerte overflaten på stammen.

Fjern slavesylinderen fra tanken og tøm støtdempervæsken helt.

Fest stempelstangen i en skrustikke til det øverste monteringsøyet, skru av stempelmutteren. Fjern stempelet med ventildeler, guide og pakkboks.

Vask alle deler av støtdemperen i bensin eller parafin. Inspiser nøye de vaskede og tørkede delene og identifiser de som må repareres eller skiftes ut.

Når du inspiserer detaljene til ventilenhetene, vær spesielt oppmerksom på tilstanden til ventilkantene. Hvis det er riper, tegn på betydelig slitasje og andre defekter på stengeflaten til ventilen eller setet, fjern dem ved å laske. Bytt ut ventildeler som viser sprekker og brudd under inspeksjon.

Monter støtdemperen i motsatt rekkefølge, og ta hensyn til følgende:

1. Mett den nye polyuretanskumpakningen med støtdempervæske før installasjon.
2. Installer gummitetningen til stangen i holderen slik at inskripsjonen "bunnen" på den vender mot stempelet. Før du installerer pakkboksen på stangen, fukt dens indre overflater som passer til stangen med støtdempervæske.
3. Installer arbeidssylinderen med kompresjonsventilenheten presset inn i reservoaret, og fyll deretter på støtdempervæsken (320 cm3 - for støtdempere med en sylinderdiameter på 35 mm; 345 cm3 - med en diameter på 40 mm; 295 cm3 - for støtdempere foran på biler med fjæroppheng), med I dette tilfellet, fyll sylinderen til toppen, og hell resten av væsken i reservoaret.
   For å fylle støtdempere, bruk støtdempervæske i henhold til smøretabellen. Mengden væske som skal fylles må også strengt tatt samsvare med fyllevolumet til støtdemperen. Den tillatte forskjellen kan ikke være mer enn ±5 cm3. Unnlatelse av å følge disse anbefalingene vil føre til forstyrrelse av støtdemperen og til og med svikt.
4. Sett stempelstangen inn i arbeidssylinderen, lukk sylinderen med føringen, og stram deretter reservoarmutteren forsiktig langs enden av føringen.

Pump den nymonterte støtdemperen før du setter den på bilen ved å flytte stangen til kraften blir konstant over hele slaget. Dette er nødvendig for å fjerne luft fra hulrommene i arbeidssylinderen.

Frontfjærer UAZ-469, UAZ-31512, 31514 (fig. 1) er plassert på siden langs de langsgående rammebjelkene. Fjæren består av åtte plater laget av fjærstål 50 HGA. Det første arket har en tykkelse på 7 mm, de resterende arkene - 6 mm.

Platene strammes med en senterbolt 14 og klemmer 4, som hindrer sideforskyvning av platene. Nedenfra er klemmene naglet til det siste arket av hannpakken, og ovenfra bøyes de på det første bladet på fjæren.

Lengden på fjæren er 1100 mm, bredden på arket er 55 mm, profilen på arkene er rektangulær. For å øke levetiden til fjæren, er den øvre konkave siden av hvert blad skusset.

Figur 1. Frontfjæring til UAZ-469, UAZ-3151, 31514

1 - frontenden av fjæren; 2 - ramme; 3 —vår; 4—krage; 5-fôr; 6— bufferklemme; 7 - støtdemperben; 8 - støtdemper; 9— støtdemperbrakett; 10 - bakre fjærbrakett; 11 - brakett; 12 - gummibøssing; 13 - vaskemaskin; 14 - senterbolt på fjæren; 15 - stiger; 16 - trinnstige fôr; 17 - brakettstøtte; 18 — øredobberbrakett; 19 - øredobbens ytre kinn; 20 - indre kinn av øredobben

Ørene på rotbladet er plassert symmetrisk i forhold til bladets tverrsnitt. Med dette arrangementet av ørene forårsaker ikke skyve- og bremsekreftene som virker langs fjæren ytterligere bøyespenninger i rotplaten.

Den bakre ende av fjæren er montert på gummibøssinger på en brakett 11 naglet til rammens langsgående bjelke.

Den fremre enden av den fremre opphengsfjæren UAZ-469, UAZ-31512, 31514 er hengslet på øredobben ved hjelp av fingre og gummibøssinger.

Fjæren er festet til forakselen ved hjelp av to stiger 15, foring 5 og foring 16.

Å feste den bakre fjæren til frontfjæringen til rammen ligner på å feste den fremre fjæren. Fjæren består av ni plater, som er 7 mm tykke og 55 mm brede. Fjærlengde 1250 mm.

Fjærende støtdempere UAZ-469, UAZ-31514, 31512

Vibrasjonsdemping av bilen leveres av fire dobbeltvirkende hydrauliske støtdempere.

Støtdemperne foran og bak (fig. 2) installert på bilen er de samme i design og skiller seg bare i lengden på armen. For den fremre støtdemperen UAZ-469 er spakens lengde 200, for baksiden - 255 mm.

Vedlikehold av fjæringen UAZ-469, UAZ-31512, 31514 består i å kontrollere tilstanden til fjærene og støtdemperne og eliminere de identifiserte feilene.

Fjærer og støtdempere bør inspiseres ved hvert vedlikehold. I dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere og stramme alle koblinger til fjær- og støtdemperfestene.

For å forhindre korrosjon og eliminere knirking av fjærer, bør plater smøres minst en gang i året.

For å smøre fjæren, bør den fjernes fra kjøretøyet, demonteres, vaskes i parafin, tørkes og smøres grundig med hvert blad med fettet som er angitt i smøreskjemaet.

Pass på at det ikke er skjæring av fjærens senterbolt, da dette kan føre til langsgående forskyvning av arkene.

Kontroller og fyll eventuelt på væske i støtdemperne i henhold til smøreskjemaet.

For å fylle på væske må støtdemperen fjernes fra kjøretøyet. Rengjør skitten grundig rundt pluggen 26 (se fig. 2) i påfyllingshullet, klem støtdemperen inn i fiksturen og skru ut pluggen.

Når du fyller støtdemperen UAZ-469, UAZ-3151, 31512 med væske, er det nødvendig å pumpe spaken opp og ned for å fjerne luft fra sylindrene og tilsette væske i små porsjoner til nivået slutter å synke når spaken svinger.

Fig. 2 - Støtdemper UAZ-469, UAZ-31512, 31514

1-sylindret deksel, 2,6 og 30-pakninger, 3-plater, 4-støtdemperhus, 5 og 15-plugger, 7-ruller, 8-kam, 9-støtstempelhode, 10-skrue, 11-stempel ; 12— pakkboksmutter; 13—vasker; 14 - pakkboks; 16 - erme; 17 - vaskemaskin; 18 - finger; 19 - mutter; 20 - stativbøsning; 21 - stativ; 22 - putekopp; 23 - putehylle; 24 - spakbøssing; 25 - spak; 26 - påfyllingsplugg; 27 - stopper for arbeidsventiler; 28—ventilslag retur; 29 - kompresjonsslagventil; 31 - stempeleksosventil

Ved pumping bør påfyllingshullet dekkes (du kan bruke fingeren) for å hindre væske i å sprute ut.

Væskenivået i veivhuset skal nå den nedre kanten av støtdemperens påfyllingshull, som er i horisontal posisjon.

I dette tilfellet er volumet av den fylte væsken 145 cm3. Væsken bør skiftes en gang i året. På en ny bil, bytt ut væsken etter de første 6 tusen km.

For å skifte væske, bør støtdemperen som er fjernet fra bilen vaskes grundig fra utsiden med parafin, tørkes av, klemmes fast i en skrustikke av spaken (eller lag en spesiell plate, fest den i en skrustikke med støtdemperen installert) .

Det er umulig å klemme støtdemperen ved veivhuset, siden på grunn av deformasjon av sylinderveggene er blokkering og brudd på stemplene mulig.

Skru deretter ut pluggen 26 på påfyllingshullet og pluggene 27 på arbeidsventilene, fjern ventilene og hell væsken ut av huset.

UAZ-469, UAZ-31512, 31514 støtdempere skal skylles med parafin (bensin), og hell den gjennom påfyllingshullet. I dette tilfellet er det nødvendig å skylle kroppen og skylle kanalene til arbeidsventilene grundig.

Etter vask skal støtdemperen tørkes og arbeidsventilene settes på plass, slik at pluggene på stikkontaktene strammes godt til.

Det anbefales at aluminiumspakningene under disse pluggene byttes ut med nye ved hver demontering. Det er ikke tillatt å erstatte aluminiumspakninger med bly; mykt rødt kobber kan brukes.

Nye ukomprimerte pakninger er 0,8 mm tykke. Denne størrelsen er veldig viktig, siden spenningen til ventilfjæren avhenger av den.

Etter spyling av støtdemperen fylles arbeidsvæsken på vanlig måte. Spesiell oppmerksomhet må vies for å sikre at alle arbeidsventiler, kompresjonsventilen og rekylventilen er på plass.

Det anbefales ikke å omorganisere ventiler med samme navn fra en støtdemper til en annen, det vil si at du for eksempel ikke bør sette en rekylslagventil fra en støtdemper til det tilsvarende stedet til en annen. Alle serviceventiler er merket for differensiering.

Tilbakeslagsventilen er stemplet A1. Den er plassert i kroppen til UAZ-469, UAZ-31512, 31514 støtdemper fra siden av spaken og er plassert over arbeidssylinderens akse.

Kompresjonsslagventilen har et KZ-stempel og er plassert i kroppen på motsatt side av spaken (plassert under arbeidssylinderens akse).

Ventilene skal skylles i parafin og tørkes før de monteres på nytt. Arbeidsventiler må settes på plass slik at det ikke oppstår forvrengninger.

Demontering av ventil er ikke tillatt. Under drift kan væske lekke gjennom støtdemperakseltetningen.

I dette tilfellet er det nødvendig å stramme pakkboksmutteren. Ikke bruk mye kraft når du strammer. Omtrentlig tiltrekkingsmoment bør være 4-5 kg/cm.

Dersom støtdemperen ikke fungerer med normalt væskenivå og gode ventiler, må den byttes ut med en ny.

Reparasjon av fjæring UAZ-469, UAZ-31514, 3151

For å reparere kjøretøyets fjæringsenheter, er det nødvendig å fjerne dem fra kjøretøyet og demontere dem. Etter demontering, rengjøring og vask av delene, bør deres tilstand kontrolleres og deres egnethet for videre arbeid bør bestemmes.

Fjerning av fjærer bør gjøres i følgende rekkefølge:

– fjern stigene 15 (se fig. 1), foring 16 og foring 5, skru deretter av mutteren på støtdemperstaget 7 og flytt støtdemperspaken opp, installer deretter fronten av bilen på stativet, skru løs boltene feste braketten 18 på øredobben på den fremre enden av fjæren og mutterbrakettene 11 på den bakre enden av fjæren 10, fjern fjæren og demonter øredobben med gummibøssinger 12.

Demonter opphengsfjærene UAZ-469, UAZ-31512, 31514 i følgende rekkefølge:

- fest fjæren i en skrustikke for hodet på senterbolten, bøy fjærklemmene, skru ut mutteren på senterbolten og demonter fjæren. En avtrekker kan brukes til å presse ut akselen til den bakre klaffen på den bakre fjæren. Etter demontering, rengjør arkene forsiktig for smuss, skyll i parafin og kontroller tilstanden.

Kontrollere tilstanden og reparasjonen av fjærer UAZ-469, UAZ-31512, 31514

Det skal ikke være sprekker i bladfjærene. Fjærer ved brudd på plater eller andre deler, samt ved knirking av fjærer, repareres ved å bytte ut skadede deler.

Hovedbladet til UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fjærfjær må byttes ut med en ny når overflaten på tappen er slitt på grunn av friksjon mot fingeren under langvarig kjøring med slitte gummibøssinger.

Fjærpinnene må skiftes hvis det er slitasje fra metallfriksjon ved kjøring med slitte gummiforinger.

Fjærforinger (gummiforinger) bør byttes ut med nye hvis øyet til fjæren som er installert på kjøretøyet har en merkbar forskyvning i forhold til fjærstiften. Bøsninger med en merkbar forskyvning er svært kortvarige.

De bør skiftes ut i tide for å unngå skade på monteringsflatene for disse bøssingene i brakettene, fjærene og stiftene.

På en bil slites gummibøssingene i den nedre enden av øredobben raskere enn andre. Slitt opp til 50 % av veggtykkelsen kan de nedre foringene byttes ut med de øvre foringene, som slites mye mindre.

Sette fjærer med hele ark kan gjenopprettes ved retting (redigering).

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en reduksjon i avbøyningen korrigeres arkene i kald tilstand ved hammerslag på den indre overflaten av arket.

Slag begynner å bli påført fra midten av arket, og beveger seg mot endene. Når du nærmer deg endene, bør slagene være svakere. Avbøyningspilen (krumning) til hvert ark bringes til ønsket størrelse.

Monter fjæren i motsatt rekkefølge. Samtidig, før montering, smør fjærplatene til UAZ-469, UAZ-31512, 31514 i henhold til instruksjonene på smøreskjemaet. Klemmer sikkert naglet til arkene; endene av naglerne til klemmene skal ikke stikke ut over overflaten av arkene.

Klemmer etter montering av fjæren bør ikke forstyrre den frie bevegelsen av ark under drift. Mal fjæren etter montering.

Hvis gapet mellom arkene til den sammensatte fjæren i fri tilstand, strammet med en senterbolt, er mer enn 1 mm og lengden er mer enn 1/4 av den totale kontaktlengden til to tilstøtende ark, må de bøyde arkene bli erstattet.

Installer fjærene i omvendt rekkefølge av fjerning. I dette tilfellet skal de bøyde ørene på de to første arkene på den fremre fjæren vendes tilbake, og enden av fjæren med et øye kun på det første arket skal være fremover.

Når du installerer den bakre fjæren, skal de bøyde tappene på de to første bladene av fjæren vende fremover, og enden av fjæren med øyet på det første bladet skal vende bakover.

Trekk til stigemutrene med et moment på 10-12 kg/cm. Stram til slutt stigemutrene når fjærene er belastet med bilens masse.

Fjern støtdempere i følgende rekkefølge:

- koble fra den nedre enden av støtdemperen 7 (se fig. 1) på støtdemperen 8, flytt spaken opp, skru ut mutrene på støtdemperens festebolter, fjern boltene og fjern støtdemperen, skru deretter av mutteren på støtdemperstagpinnen og fjern stagbenet. Installer støtdemperen i omvendt rekkefølge av fjerning.

Demontering av støtdempere UAZ-469, UAZ-31512, 31514

I garasjeforhold anbefales kun delvis demontering av støtdemperen. I dette tilfellet kan plugg 26 (se fig. 2) på fyllehullet, plugger 27 på ventiler og arbeidskompresjons- og returventiler fjernes.

Fullstendig demontering og reparasjon av støtdempere bør kun utføres i verksteder som har nødvendig utstyr til dette.

Et tegn på støtdempersvikt er langvarig gynging av bilen etter å ha kjørt over humper i veien.

For å sjekke tilstanden til støtdemperen på bilen, koble fra den nedre enden av støtdemperstaget UAZ-469, UAZ-3151, 31512 og flytt spaken opp og ned.

Hvis spaken beveger seg fritt i en del av slaget, og det kreves en betydelig innsats for å flytte den, indikerer dette mangel på arbeidsvæske i veivhuset til støtdemperen.

Det må etterfylles, ellers vil dette føre til rask slitasje av foringene til støtdemperstiverne, samt slitasje på valsen under pakkboksen og til utseendet til en lekkasje på dette stedet.

En hard bevegelse av spaken indikerer ødelagte deler, tette ventiler eller et fast støtstempel. En veldig liten bevegelse av spaken indikerer fravær eller mangel på væske, brudd på kammen på splines på støtdempervalsen.

I en slik støtdemper er det nødvendig å erstatte væsken etter å ha spylt veivhuset til støtdemperen og arbeidsventilene.

Den vanligste lekkasjen av væske i pakkboksen. For å få tilgang til pakkboksen, er det nødvendig å komprimere spakene.

Operasjonen med å fjerne spakene krever bruk av en avtrekker eller verktøy for å fjerne spaken på pressen.Hvis det oppstår en lekkasje i pakkboksen på grunn av funksjonsfeil i delene av selve pakkboksen, kan den elimineres ved å erstatte de skadede delene.

Hvis lekkasjen er forårsaket av slitasje på bronsebøssingene til støtdempervalsen, må en slik støtdemper skiftes ut.

Med en liten lekkasje i pakkboksen bør du begrense deg til hyppigere påfyll av væske og tiltrekking av pakkboksmutteren.

Hvis det oppstår en lekkasje fra under pluggene til arbeidsventilene for kompresjon og rekyl, påfyllingspluggen og sidedekslene til støtdempersylinderen, er det nødvendig å stramme dem.

På grunn av at en av støtdemperne dryppet, bestemte jeg meg for å pumpe dem. Først var det nødvendig å finne ut hvor mye væske som skulle fylles på støtdemperne. En zavgar i en bok fra 70-tallet sier: GAZ-53 - 0,41 l, UAZ - 0,15 l (antagelig for spak).

Så klokken 9-00 ankom jeg motordepotet og skiftet til en kappe. Verkstedet er fullt av utstyr, så jeg leide en amo på gaten, siden UAZ ikke trenger en grop for dette (selv om det er mer praktisk i en grop). Han foretok målinger av TANKENS MØTTER, for fremstilling av nøkkelen viste de seg å ligne UAZ-en som er beskrevet i primeren. Jeg laget et nøkkelemne av et 8 mm tykt stålstykke, kuttet det ut med en autogen markering, og behandlet deretter emnet med en kvern. Jeg merket og boret gjennom hull med 5,5 mm bor (med elektrisk drill). Fra det samme boret laget jeg to pinner 11 mm lange (feil 1 - det var nødvendig 14 mm), satte dem inn i hullene med en utløsning på 6 mm og kokte dem på baksiden. Så senket jeg arbeidsstykket ned i en bøtte med vann (feil 2 skulle ha fått avkjøles i luften. Nøkkelen er klar, du kan demontere støtdemperne.

En av støtdemperne var utad tørr og ren (så langt ren amo kan bli), den andre var dekket av olje med tydelige striper og utstikkende biter av pakkboksen nær stilken. Jeg begynte å demontere med en ren for å måle volumet av arbeidsvæsken. Jeg brukte en medisinsk flaske for intravenøse injeksjoner og en 20-cc sprøyte som målebeholdere. Væsken i amo viste seg å være bare 300 ml. Jeg målte opp 410 ml og fylte støtdemperen. Omtrent 370 ml kom inn i arbeidssylinderen, resten ble helt i reservoaret. Mansjetter og tetninger endret seg ikke, kanskje forgjeves. Under monteringen av amoen, da tankmutteren til slutt ble strammet, brøt nøkkelen (tappene brøt av ved sveisepunktene). Det var produksjonsfeil, men monteringen ble fullført. Jeg måtte be låsesmeden om å snu nøkkelen, og han satte beslagene inn i det øvre øyet og trykket på det så mye han kunne. Dermed trykket foringsrøret tett på nøkkelen til tankmutteren. Etter å ha pumpet amo, i de ekstreme nedre og øvre posisjonene, bryter stangen (det høres en banking), noe som betyr at volumet av væske ikke overstiger normen. Om det er litt eller ikke, vet jeg ikke.

Jeg demonterte den andre (lekkede) amoen, volumet av væske viste seg å være det samme. Før demontering sjekket jeg: opp tett, ned løs. Støtdemperen måtte demonteres helt for å erstatte mansjettene (det er to av dem i 53.). Den ene, som på UAZ amo, er i kjertelburet, og den andre, mindre, på toppen. Rekkefølgen er som følger: tankmutter - beskyttelsesring - liten mansjett - skive - filtring (nøyaktig filt, ikke uretanskum, som på UAZ) - portskive - øvre tetningsring - pakkboksholder - hovedmansjett - skive - fjær - nedre tetningsring - stangføringsbøssing (den har et tverrgående spor langs det indre hullet, og en gummiring i reparasjonssettet). Videre nesten det samme som på UAZ. Målte opp 410 ml støtdempervæske og etterfylt ammo. Samlet alt.

1. filt ring;
2. beskyttende ring;
3. fiber vaskemaskin;
4. reservoar mutter;
5. pakkboksholder;
6. topp tetningsring;
7. mansjett;
8. bunnen tetningsring;
9. stang guide bush;
10. foringsrør;
11. lager;
12. bypass ventil;
13. stempel;
14. retur ventil;
15. sylinder;
16. oppbevaringstank;
17. innløpsventilen;
18. kompresjon ventil;
19. kompresjon ventil kroppen;
20. kompresjonsventil begrenser;
21. øye

• a - mansjett (rød);
• b - gummiring (rød);
• c - gammel mansjett modifisert (blå).Det kan settes, det vil tjene som en flishugger.

Tid 12-15, tid for lunsj. Etter lunsj, ved hjelp av en låsesmed og et stykke beslag (ifølge erfaringen med å montere den første amoen), ble amoen satt sammen med en ødelagt nøkkel. Før demontering ble ikke reservoarmutteren strammet med tre omdreininger med gjenger, den ble snudd i flukt med den øvre kanten av reservoaret.

Ved 13-15 er støtdempere installert på plass. Jeg gjorde om nøkkelen, forlenget sporet med en kvern, merket det ut og boret to gjennomgående hull med et d = 4,1 mm bor. Med en kutter varmet han opp arbeidsstykket rødglødende og kjørte dyblene d = 4,5 mm. Jeg lot det avkjøles i luften, nå gjenstår det å behandle og nøkkelen er klar. Det er nødvendig å sortere ut fronten amo.

• Avstand på midten av øynene i komprimert tilstand 380 mm; i utvidet tilstand 575 mm.
• Volumet av støtdempervæske er 410 ml.
• Stengeldiameter 18 mm.

Jeg målte bilen før montering. I komprimert tilstand ble amoen festet til det øvre øyet, avstanden fra midten av det nedre øyet til midten av bolten på akselbraketten var 95 mm, med en ni-blads bakfjærpakke er dette mer enn nok for normal drift av amo. Det er rett og slett ingen slik vandring i bakopphenget.

Støtdempere er en slags forbruksvare på bilen din. Dessuten er kostnadene for å holde fjæringen i brukstilstand omvendt proporsjonal med kvaliteten på veiene. Bileiere leter stadig etter måter å spare på reparasjon og vedlikehold av bilen. Vi vil snakke om selvreparasjon og restaurering av egenskapene til støtdemperstivene.

Typiske funksjonsfeil i denne noden er kjent for alle:

• Trykkavlastning av stammepakningen. Får olje til å lekke fra stativet. Kan lekke når som helst. Egenskaper endres opp til et fullstendig tap av ytelse.
• For fri bevegelse av stammen i røret. Faktisk blir støtdemperstiveren til en guide for fjæringsfjæren. Feilen er relatert til de interne ventilene.
• Tilbakeslag i kompresjon eller tilbakeslag. Knyttet til utviklingen i stangen eller sylinderen. Konsekvensene ligner på ødelagte ventiler. Støtdemperen fyller ikke sin funksjon i bilen, den banker, rasler og lager andre ubehagelige lyder, noe som gjør kjøring i en slik bil ubehagelig og farlig.
• Ytre skade - bulker på kroppen, sprekker i øyet. De påvirker chassiset som helhet og kan føre til mer alvorlig skade.

Hvis det oppdages en funksjonsfeil, er det nødvendig å fjerne stativet og frigjøre det fra fjæren. Demontering utføres i garasjen, uten bruk av spesialverktøy.

Noen ganger vender eierne av utenlandske biler, som legger merke til at stativene deres lekker, til bensinstasjonen for diagnostikk, hvor de vil sjekke det på standen.

Faktisk er dette ikke en så lett oppgave. Før du utfører arbeid, bør du studere materialet nøye og observere sikkerhetstiltak. Først av alt må du finne ut om du har en sammenleggbar støtdemper eller ikke. Den monolittiske kroppen kan ikke repareres, åpning med en kvern og brygging er uakseptabelt.

Hvis det er en mutter eller en holdering på stedet der stammen går inn i røret, kan en slik støtdemperstag serviceres og repareres.

Slik ser et reparasjonsstativ ut

• Kompressor for tilførsel av trykkluft eller en pumpe for service av sykkelstøtdempere.
• Spesialbeslag for trykkluftinjeksjon. Eksempel på viftebeslag
• Avtrekker for festering.
• Ringnøkler med passende diameter, avhengig av utformingen av stativet.
• Arbeidsbenk og kraftig skrustikke.

Merk følgende! Du må ta vare på sikkerheten. Arbeidet innebærer høyt trykk, så øye- og håndbeskyttelse er nødvendig.

1. Støtdemperen er godt festet i en skrustikke, posisjonen er vertikal. Det er nødvendig å rengjøre delen grundig og blåse ut stedet der stangen kommer inn med trykkluft. Den er demontert - beskyttelseshetten på stammen fjernes. For enkelhets skyld utføres arbeid i skrustikke
2. Deretter settes en anordning for å injisere gass på stangen. Vi pumper gass til ønsket trykk. Forsiktighet må utvises under denne operasjonen.Trykkoppbyggingsprosedyren kan gjentas flere ganger til ønsket justeringsresultat er oppnådd. Bruk en trykkmåler for å sjekke. Metoden er egnet for gass- og gassoljestativer
3. Etter det smøres stammekjertelen og en beskyttelseshette settes på kroppen.

Prosessen kan sees på videoen.

Det er forskjellige meninger: hvordan fylle en bilstøtdemper. Nitrogen, karbondioksid eller bare trykkluft? I en garasje er det få alternativer. Trykkluft vil ikke forringe ytelsen mye, spesielt siden dette er en reparasjon, ikke et fabrikklaget stativ.

1. Stativet må demonteres fullstendig og rengjøres for skitt og gammel olje. Sjekk tetningsringene og tilstanden til rørets innervegg. Fjern drypp og andre forurensninger fra alle stativmekanismer
2. Deretter legges den sammensatte stangen i røret i en beholder med olje (du kan finne ut typen væske fra egenskapene til støtdemperen din). Olje trekkes inn med en jevn bevegelse. Prosedyren gjentas flere ganger til luftboblene forsvinner. Hold elementet vertikalt. Ingen spesialutstyr kreves for å arbeide med oljestativer
3. Hvis stativet ikke kan separeres, kan du installere en lufteventil i bunnen. For å gjøre dette, bor du bare et hull, fyll stativet med olje gjennom det og stram skruen på tetningsmassen eller sveis den. På denne måten gjenoppretter eierne av innenlandske biler med solid kjørelengde ytelsen til fjæringsstag.