DIY reparasjon av støtdempere UAZ 469

Demonter støtdemperen i følgende rekkefølge:

Fest støtdemperen til den nedre monteringsknasten i en skrustikke, flytt stempelet til øvre posisjon. Bruk deretter en skiftenøkkel (fig. 200) for å skru av reservoarmutteren.

Fig. 200. Dimensjoner på skiftenøkkelen for å fjerne støtdemperens reservoarmutter

Med en liten sving i den øvre enden, fjern stangen sammen med stempelet fra arbeidssylinderen. Når du gjør dette, vær spesielt forsiktig så du ikke skader den polerte overflaten på stammen.

Fjern slavesylinderen fra reservoaret og tøm støtdempervæsken helt.

Klem stammen i en skrustikke ved den øverste monteringsknasten og fjern stempelmutteren. Fjern stempelet med ventildeler, føringen og oljetetningsringen.

Vask alle deler av støtdemperen i bensin eller parafin. Inspiser nøye de vaskede og tørkede delene og identifiser de som må repareres eller skiftes ut.

Når du inspiserer ventilmonteringsdelene, vær spesielt oppmerksom på tilstanden til ventilkantene. Hvis det er riper, spor etter betydelig slitasje og andre defekter på obturatoroverflaten til ventilen eller setet, eliminer dem ved å laske. Bytt ut ventildeler som viser sprekker og brudd under inspeksjon.

Monter støtdemperen i motsatt rekkefølge, og ta hensyn til følgende:

1. Impregner en ny oljetetning av polyuretanskum med støtdempervæske før installasjon.
2. Installer gummistammetetningen i åket slik at bunnen vender mot stempelet. Før du installerer pakkboksen på stammen, fukt dens indre overflater som passer med stammen med støtdempervæske.
3. Installer slavesylinderen med kompresjonsventilenheten presset inn i reservoaret, og fyll deretter på støtdempervæsken (320 cm3 - for støtdempere med en sylinderdiameter på 35 mm; 345 cm3 - med en diameter på 40 mm; 295 cm3 - for støtdempere foran på biler med fjæroppheng), når Fyll sylinderen til toppen med dette, og hell resten av væsken i reservoaret.
   For å fylle støtdemperne, bruk støtdempervæske i henhold til smøreskjemaet. Mengden væske som skal helles må også strengt tatt samsvare med fyllevolumet til støtdemperen. Den tillatte forskjellen kan ikke være mer enn ± 5 cm3. Unnlatelse av å følge disse anbefalingene vil føre til forstyrrelse av støtdemperen og til og med svikt.
4. Sett stangen med stempelet inn i slavesylinderen, lukk sylinderen med guiden og stram deretter reservoarmutteren forsiktig ved å rette ut reservoaret langs enden av guiden.

Før du setter på kjøretøyet, pump den nymonterte støtdemperen ved å flytte stangen til kraften blir konstant under hele reisen. Dette er nødvendig for å fjerne luft fra hulrommene i arbeidssylinderen.

Frontfjærer UAZ-469, UAZ-31512, 31514 (fig. 1) er plassert på siden langs de langsgående bjelkene til rammen. Fjæren består av åtte plater laget av 50 HGA fjærstål. Det første arket er 7 mm tykt, de resterende arkene er 6 mm tykt.

Platene strammes med en senterbolt 14 og klemmer 4 for å hindre sideforskyvning av platene. Nedenfra er klemmene naglet til det siste arket av den dekkede pakken, og ovenfra er de bøyd på det første arket av fjæren.

Fjærlengde - 1100 mm, arkbredde - 55 mm, arkprofil - rektangulær. Den øvre konkave siden av hvert blad er kuleblåst for å øke levetiden til fjæren.

Figur 1. Frontfjæring på bilen UAZ-469, UAZ-3151, 31514

1 - frontenden av fjæren; 2 - ramme; 3 - våren; 4 - klemme; 5 - pute; 6 - bufferklemme; 7 - støtdemperben; 8 - støtdemper; 9 — støtdemperbrakett; 10 - bakre fjærbrakett; 11 - brakett; 12 - gummibøssing; 13 - vaskemaskin; 14 - fjærsenterbolt; 15 - stiger; 16 - fôr av stiger; 17 - brakettstøtte; 18 - øredobberbrakett; 19 - øredobbens ytre kinn; 20 - øredobbens indre kinn

Ørene på rotbladet er plassert symmetrisk i forhold til bladets tverrsnitt. Med et slikt arrangement av ørene forårsaker ikke skyve- og bremsekreftene som virker langs fjæren ytterligere bøyespenninger i hovedbladet.

Den bakre enden av fjæren er montert på gummibøssinger på braketten 11, naglet til rammens langsgående bjelke.

Den fremre enden av UAZ-469, UAZ-31512, 31514 frontfjærer er dreibart opphengt på en sjakkel ved hjelp av pinner og gummibøssinger.

Fjæren er festet til forakselen ved hjelp av to stiger 15, foring 5 og foring 16.

Å feste den bakre fjæren til frontfjæringen til rammen er det samme som å feste den fremre fjæren. Fjæren består av ni plater, som er 7 mm tykke og 55 mm brede. Fjærlengde 1250 mm.

Fjærende støtdempere UAZ-469, UAZ-31514, 31512

Dempingen av kjøretøysvibrasjoner leveres av fire dobbeltvirkende hydrauliske støtdempere.

Støtdemperne foran og bak (fig. 2) som er installert på kjøretøyet har samme design og skiller seg bare i lengden på armen. For den fremre støtdemperen UAZ-469 er spakens lengde 200, for den bakre - 255 mm.

Vedlikehold av UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fjæring består i å kontrollere tilstanden til fjærene og støtdemperne og eliminere de identifiserte feilene.

Fjærer og støtdempere bør inspiseres ved hver service. I dette tilfellet er det nødvendig å kontrollere og stramme alle tilkoblingene til festene til fjærene og støtdemperne.

For å forhindre korrosjon og eliminere knirking fra fjærene, bør arkene smøres minst en gang i året.

For å smøre fjæren må den fjernes fra bilen, demonteres, skylles i parafin, tørkes og smøres grundig med hvert ark av fettet som er spesifisert i smøreskjemaet.

Kontroller at det ikke er noen skjær av senterbolten til fjæren, da dette kan føre til langsgående forskyvning av arkene.

Kontroller og fyll eventuelt på væske i støtdemperne i henhold til smøreskjemaet.

For å fylle på væske må støtdemperen fjernes fra kjøretøyet. Rengjør skitten grundig rundt plugg 26 (se fig. 2) i påfyllingshullet, klem støtdemperen inn i verktøyet og skru ut pluggen.

Når du fyller støtdemperen UAZ-469, UAZ-3151, 31512 med væske, er det nødvendig å pumpe spaken opp og ned for å fjerne luft fra sylindrene og tilsette væske i små porsjoner til nivået slutter å senke når spaken svinger.

Fig. 2 - Støtdemper UAZ-469, UAZ-31512, 31514

1-sylindret deksel, 2,6 og 30-pakninger, 3-plater, 4-støtdemperhus, 5- og 15-plugger, 7-ruller, 8-kam, 9-trykks stempelhode, 10-strammeskrue, 11- stempel ; 12 - kjertelmutter; 13 — vaskemaskin; 14 - pakkboks; 16 - bøssing; 17 - vaskemaskin; 18 - finger; 19 - mutter; 20 - stativbøssing; 21 - stativ; 22 - putekopp; 23 - stativpute; 24 - spakhylse; 25 - spak; 26 - påfyllingsplugg; 27 - plugg av arbeidsventiler; 28 — rekylslagventil; 29 - kompresjonsslagventil; 31 - stempelutløpsventil

Ved pumping bør påfyllingshullet lukkes (du kan bruke fingeren) for å unngå sprut av væsken.

Væskenivået i veivhuset må nå den nedre kanten av det horisontale fyllehullet til støtdemperen.

I dette tilfellet er volumet av den hellede væsken 145 cm3. Væsken bør skiftes en gang i året. På en ny bil, bytt ut væsken etter å ha kjørt de første 6 tusen km.

For å skifte væske, bør støtdemperen som er fjernet fra bilen skylles grundig utvendig med parafin, tørkes av, klemmes fast i en skrustikke av spaken (eller lag en spesiell plate, fest den i en skrustikke med støtdemperen installert).

Det er umulig å gripe støtdemperen ved veivhuset, da stemplene kan sette seg fast og knekke på grunn av deformasjon av sylinderveggene.

Skru deretter ut påfyllingspluggen 26 og serviceventilpluggene 27, fjern ventilene og hell ut væsken fra kroppen.

Støtdemperne UAZ-469, UAZ-31512, 31514 skal vaskes med parafin (bensin), og hell den gjennom påfyllingshullet. I dette tilfellet er det nødvendig å skylle kroppen og skylle kanalene til arbeidsventilene grundig.

Etter spyling skal støtdemperen tørkes og serviceventilene skiftes ut ved å stramme pluggene på setene godt.

Det anbefales at aluminiumspakningene under disse pluggene skiftes ut med nye hver gang de demonteres. Det er ikke tillatt å bytte aluminiumspakninger med bly, du kan bruke mykt rødt kobber.

De nye ukomprimerte avstandsstykkene er 0,8 mm tykke. Denne dimensjonen er veldig viktig da fjærspenningen til ventilene avhenger av den.

Etter spyling av støtdemperen fylles arbeidsvæsken på vanlig måte. Spesiell forsiktighet må utvises for å sikre at alle serviceventiler, kompresjonsventil og rekylventil er på plass.

Det anbefales ikke å omorganisere ventilene med samme navn fra en støtdemper til en annen, det vil si at du for eksempel ikke bør sette rekylventilen fra en støtdemper til det tilsvarende stedet til en annen. Alle serviceventiler er merket for differensiering.

Rekylslagsventilen er stemplet A1. Den er plassert i støtdemperhuset UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fra siden av spaken og er plassert over arbeidssylinderens akse.

Kompresjonsslagventilen har KZ-stempel og er plassert i kroppen på motsatt side av spaken (plassert under aksen til arbeidssylinderen).

Ventilene skal skylles i parafin og tørkes før de monteres på nytt. Serviceventilene skal settes på plass slik at det ikke oppstår forvrengning.

Demontering av ventiler er ikke tillatt. Under drift kan væske lekke gjennom støtdemperakselens oljetetning.

Trekk i dette tilfellet til glandmutteren. Ikke bruk for mye kraft når du strammer. Det omtrentlige tiltrekkingsmomentet skal være 4-5 kg/cm.

Hvis støtdemperen ikke fungerer med normalt væskenivå og servicebare ventiler, må den byttes ut med en ny.

Reparasjon av UAZ-469, UAZ-31514, 3151 fjæring

For å reparere bilens fjæringsenheter, er det nødvendig å fjerne dem fra bilen og demontere dem. Etter demontering, rengjøring og skylling av delene, kontroller tilstanden deres og avgjør om de er egnet for videre arbeid.

Fjerning av fjærer bør gjøres i følgende rekkefølge:

- fjern stigene 15 (se fig. 1), foringen 16 og puten 5, skru deretter av mutteren på støtdemperstangen 7 og flytt støtdemperspaken opp, installer deretter den fremre delen av bilen på stativet, skru av bolter på braketten 18 på den fremre enden av fjærøreringene og mutterbrakettene 11 på den bakre enden av fjæren 10, fjern fjæren og demonter sjakkelen med gummibøssinger 12.

Demonter opphengsfjærene til UAZ-469, UAZ-31512, 31514 i følgende rekkefølge:

- fest fjæren i en skrustikke på hodet til senterbolten, bøy fjærklemmene, skru ut mutteren til senterbolten og demonter fjæren. En avtrekker kan brukes til å presse ut bakakselen til den bakre fjæren. Etter demontering, rengjør arkene grundig med smuss, skyll i parafin og kontroller tilstanden.

Kontrollere tilstanden og reparasjonen av fjærer UAZ-469, UAZ-31512, 31514

Det skal ikke være sprekker i bladfjærene. Fjærer i tilfelle brudd på ark eller andre deler, så vel som i utseendet til et knirk av fjærer, repareres ved å erstatte skadede deler.

Rotbladet til UAZ-469, UAZ-31512, 31514 opphengsfjær må byttes ut med en ny når øreflaten er slitt ut av friksjon med en finger under langvarig kjøring med slitte gummibøssinger.

Fjærpinnene må skiftes hvis det er slitasje fra friksjon på metall ved kjøring med slitte gummiforinger.

Fjærbøssinger (gummi) bør byttes ut med nye hvis fjæren som er montert på bilen har en merkbar forskyvning i forhold til fjærstiften. Bøsninger med merkbar feiljustering er svært kortvarige.

De bør skiftes ut umiddelbart for å unngå skade på seteoverflatene for disse bøssingene i brakettene, fjærene og stiftene.

På en bil slites gummibøssingene i den nedre enden av øredobben raskere enn andre. Nedre bøssinger slitt opp til 50 % av veggtykkelsen tillates byttet ut med de øvre, som slites mye mindre.

Sette fjærer som har hele ark kan gjenopprettes ved retting (retting).

Avbøyningspilen (krumningen) til arkene kontrolleres med en mal. Med en nedgang i avbøyningspilen rettes arkene i kald tilstand ved å hamre slag på den indre overflaten av arket.

Slagene begynner å bli påført fra midten av arket, og beveger seg mot endene. Når du kommer nærmere endene, bør slagene være svakere. Avbøyningspilen (krumningen) til hvert ark justeres til de nødvendige dimensjonene.

Sett sammen fjæren i motsatt rekkefølge. Samtidig, før montering, smør UAZ-469, UAZ-31512, 31514 fjærark i henhold til instruksjonene på smørekortet. Klemmer er sikkert naglet til arkene; endene av naglerne til klemmene skal ikke stikke ut over overflaten av arkene.

Klemmene etter montering av fjæren skal ikke hindre den frie bevegelsen av arkene under drift. Etter montering, mal fjæren.

Hvis gapet mellom bladene til den sammensatte fjæren i fri tilstand, strammet med senterbolten, er mer enn 1 mm og er mer enn 1/4 av den totale kontaktlengden mellom to tilstøtende ark, må de bøyde arkene erstattet.

Installer fjærene i omvendt rekkefølge av fjerning. I dette tilfellet skal de bøyde ørene på de to første arkene på den fremre fjæren vende bakover, og enden av fjæren med et øye kun på det første arket skal vende fremover.

Når du installerer den bakre fjæren, skal de foldede ørene på de to første bladene av fjæren vende fremover, og enden av fjæren med øyet på det første bladet skal vende bakover.

Stram stigemutrene med et moment på 10-12 kg/cm. Til slutt, stram stigemutrene når fjærene er belastet med kjøretøyets vekt.

Fjern støtdempere i følgende rekkefølge:

- koble fra den nedre enden av støtdemperen 7 (se fig. 1) på støtdemperen 8, flytt spaken opp, skru ut mutrene på støtdemperens monteringsbolter, fjern boltene og fjern støtdemperen, skru deretter av mutteren på støtdemperstagpinnen og fjern stagbenet. Installer støtdemperen i omvendt rekkefølge av fjerning.

Demontering av støtdempere UAZ-469, UAZ-31512, 31514

I garasjeforhold anbefales kun delvis demontering av støtdemperen. I dette tilfellet kan pluggen 26 (se fig. 2) til påfyllingshullet, pluggene 27 på ventilene og arbeidskompresjons- og rekylventilene fjernes.

Fullstendig demontering og reparasjon av støtdempere bør kun utføres i verksteder som har nødvendig utstyr til dette.

Skader på støtdemperne er et tegn på langvarig gynging av kjøretøyet etter å ha kjørt over humper i veien.

For å sjekke tilstanden til støtdemperen på bilen, koble fra den nedre enden av støtdemperstaget UAZ-469, UAZ-3151, 31512 og flytt spaken opp og ned.

Hvis spaken beveger seg fritt i en del av slaget, og det kreves en betydelig innsats for å flytte den, indikerer dette mangel på arbeidsvæske i støtdemperhuset.

Det må etterfylles, ellers vil det føre til rask slitasje på bøssingene til støtdemperstiveren, samt slitasje på rullen under oljetetningen og til utseendet til en lekkasje på dette stedet.

Stiv bevegelse av spaken indikerer ødelagte deler, tette ventiler eller et fast støtdemperstempel. En veldig liten bevegelse av spaken indikerer fravær eller mangel på væske, brudd på kammen på splines på støtdempervalsen.

I en slik støtdemper er det nødvendig å erstatte væsken, etter å ha spylt støtdemperens veivhus og arbeidsventiler tidligere.

Den vanligste forekomsten er væskelekkasje i pakkboksen. For å få tilgang til oljetetningen, må spakene trykkes sammen.

Operasjonen med å fjerne spakene krever bruk av en avtrekker eller verktøy for å fjerne spaken på pressen.Hvis en lekkasje i pakkboksen oppstår på grunn av funksjonsfeil i deler av selve pakkboksen, kan den elimineres ved å erstatte de skadede delene.

Hvis lekkasjen er forårsaket av slitasje på bronsebøssingene til støtdemperakselen, må en slik støtdemper skiftes ut.

Med en liten lekkasje i pakkboksen bør du begrense deg til hyppigere påfylling av væske og tiltrekking av pakkboksmutteren.

Hvis det oppstår en lekkasje fra under pluggene til arbeidskompresjons- og rekylventilene, påfyllingspluggen og sidedekslene til støtdempersylinderen, er det nødvendig å stramme dem.

På grunn av det faktum at en av støtdemperne lekket, bestemte jeg meg for å pumpe dem. Til å begynne med var det nødvendig å finne ut volumet av væske for å fylle støtdemperne. I boken på syttitallet er det skrevet i boken fra 70-tallet: GAZ-53 - 0,41 l, UAZ - 0,15 l (antagelig for spakbetjente).

Så klokken 9-00 ankom jeg motordepotet og skiftet til en kappe. Verkstedet er fullpakket med utstyr, så jeg fjernet AMO på gaten, siden UAZ ikke trenger en grop for dette (selv om det er mer praktisk i gropen). Jeg foretok målinger av TANKNUTTEN, for fremstilling av nøkkelen viste de seg å ligne UAZ-en som er beskrevet i primeren. Av et stålstykke 8 mm tykt lagde jeg et nøkkelemne, kuttet det ut med en autogen i henhold til merkingen, og behandlet deretter emnet med en kvern. Merket og boret gjennom hull med 5,5 mm bor (med elektrisk drill). Fra det samme boret laget jeg to pinner 11 mm lange (feil 1 - det var nødvendig 14 mm), satte dem inn i hullene med et 6 mm utløp og sveiset dem på baksiden. Så slapp jeg arbeidsstykket i en bøtte med vann (feil 2 - det var nødvendig å la avkjøles i luften). Nøkkelen er klar, du kan demontere støtdemperne.

En av støtdemperne var utad tørr og ren (så langt amo er ren), den andre var dekket av olje med tydelige drypp og utstående biter av pakkboksen nær stilken. Han begynte å demontere med en ren for å måle volumet av arbeidsvæsken. Jeg brukte en medisinsk flaske for intravenøse injeksjoner og en 20-cc sprøyte som målebeholdere. Det var bare 300 ml væske i amoen. Jeg målte opp 410 ml og fylte støtdemperen. Omtrent 370 ml kom inn i arbeidssylinderen, resten ble helt i reservoaret. Mansjetter og tetninger har ikke endret seg, kanskje forgjeves. Under monteringen av AMO, under den endelige tiltrekkingen av tankmutteren, brøt nøkkelen (ved sveisepunktene brøt pinnene av). Påvirket av produksjonsfeil, men byggingen ble fullført. Jeg måtte be låsesmeden om å vri nøkkelen, og han satte selv armeringen inn i det øvre øyet og trykket på det så mye han kunne. Dermed trykket foringsrøret tett på nøkkelen til reservoarmutteren. Etter å ha pumpet AMO, i de ekstreme nedre og øvre posisjonene, bryter stammen gjennom (et banking høres), noe som betyr at volumet av væske ikke overstiger normen. Men lite eller ikke, jeg vet ikke.

Demonterte den andre (lekkende) amoen, volumet av væsken viste seg å være det samme. Før demontering sjekket jeg: opp tett, ned fritt. Støtdemperen måtte demonteres helt for å erstatte mansjettene (det er to av dem i 53.). Den ene, som i UAZ AMO, er i oljetetningsburet, og den andre, mindre, er på toppen. Prosedyren er som følger: reservoarmutter - beskyttelsesring - liten krage - skive - filtring (nemlig filt, og ikke skum-uretan, som hos UAZ) - portskive - øvre tetningsring - pakkboksbur - hovedtetning - skive - fjær - nedre tetningsring - stangføringshylsen (det er et tverrspor i den langs det indre hullet, og en gummiring i reparasjonssettet). Videre nesten det samme som ved UAZ. Jeg målte opp 410 ml støtdempervæske og fylte AMO. Samlet alt.

1. filt ring;
2. beskyttende ring;
3. fiber vaskemaskin;
4. reservoar mutter;
5. oljetetningsholder;
6. øvre tetningsring;
7. mansjett;
8. nederste o-ring;
9. stang styrehylse;
10. foringsrør;
11. lager;
12. bypass ventil;
13. stempel;
14. rekyl ventil;
15. sylinder;
16. oppbevaringstank;
17. innløpsventilen;
18. kompresjon ventil;
19. kompresjon ventil kroppen;
20. kompresjonsventil begrenser;
21. øye

• a - mansjett (rød);
• b - gummiring (rød);
• в - den gamle mansjetten modifisert (blå).Det kan installeres, det vil tjene som et støtstopp.

Tid 12-15, lunsjtid. Etter lunsj, ved hjelp av en låsesmed og et stykke forsterkning (ifølge erfaringen med å montere den første AMO-en), ble AMO-en satt sammen med en ødelagt nøkkel. Før demontering ble ikke reservoarmutteren strammet med tre gjenger, snudd i flukt med den øvre kanten av reservoaret.

Klokken 13-15 er støtdemperne montert på plass. Jeg byttet nøkkel, forlenget sporet med en kvern, merket det ut og boret to gjennomgående hull med et d = 4,1 mm bor. Han varmet opp arbeidsstykket rødglødende med en kutter og kjørte inn dybelen d = 4,5 mm. La den avkjøles i luften, nå gjenstår det å behandle og nøkkelen er klar. Det er nødvendig å sortere ut foran Amo.

• Avstanden over midten av tappene i komprimert tilstand er 380 mm; i utfoldet tilstand 575 mm.
• Volumet av støtdempende væske er 410 ml.
• Stangdiameter 18 mm.

Før montering tok jeg mål på maskinen. I komprimert tilstand, AMO festet til det øvre øyet, var avstanden fra midten av det nedre øyet til midten av bolten på akselbraketten 95 mm, med en ni-blads bakpakke med fjærer, dette er mer enn nok for normal AMO-drift. Den bakre fjæringen har rett og slett ikke den typen vandring.

Støtdempere er en slags forbruksmateriell for bilen din. Dessuten er kostnadene for å holde fjæringen i stand omvendt proporsjonal med kvaliteten på veiene. Bileiere leter stadig etter måter å spare penger på reparasjon og vedlikehold av bilen. Vi vil fortelle deg om selvreparasjon og restaurering av egenskapene til støtdemperstivene.

Typiske funksjonsfeil i denne noden er kjent for alle:

• Trykkavlastning av stammepakningen. Fører til oljelekkasje fra stativet. Det kan lekke når som helst. Egenskapene endres opp til et fullstendig tap av ytelse.
• For fri bevegelse av stammen i røret. Faktisk forvandles staget fra en støtdemper til en guide for fjæringsfjæren. Feilen er relatert til de interne ventilene.
• Kompresjon eller returspill. Knyttet til utviklingen i stangen eller sylinderen. Konsekvensene ligner på ødelagte ventiler. Støtdemperen utfører ikke sin funksjon i en bil, den banker, rasler og lager andre ubehagelige lyder, hvorfor det blir ubehagelig og farlig å kjøre i en slik bil.
• Ytre skade - bulker på kroppen, sprekker i øyet. Påvirker chassiset som helhet og kan føre til mer alvorlig skade.

Hvis det oppdages en funksjonsfeil, er det nødvendig å fjerne stativet og frigjøre det fra fjæren. Demontering utføres i garasjen, uten bruk av spesialverktøy.

Noen ganger vender eierne av utenlandske biler, som legger merke til at stativene deres har lekket, til bensinstasjonen for diagnostikk, hvor de vil foreta en sjekk på standen.

Faktisk er dette ikke en så lett oppgave. Før du utfører arbeid, bør du studere materialet nøye og observere sikkerhetstiltak. Først av alt må du finne ut om du har en sammenleggbar støtdemper eller ikke. Den monolittiske kroppen kan ikke repareres, åpning med en kvern og brygging er uakseptabelt.

Hvis det er en mutter eller en holdering på stedet der stammen går inn i røret, kan en slik støtdemperstag serviceres og repareres.

Slik ser et reparerbart stativ ut.

• Kompressor for tilførsel av trykkluft eller pumpe for service av sykkelstøtdempere.
• Spesialkobling for trykkluftinjeksjon. Eksempel på en viftetilkobling
• Avtrekker for festering.
• Nøkkelnøkler med tilsvarende diameter, avhengig av utformingen av stativet.
• Arbeidsbenk og kraftig skrustikke.

Merk følgende! Sikkerheten må ivaretas. Arbeid innebærer høyt trykk, så øye- og håndbeskyttelse er viktig.

1. Støtdemperen er godt festet i en skrustikke, posisjonen er vertikal. Det er nødvendig å rengjøre delen grundig og blåse ut stempelstangens inngangspunkt med trykkluft. Den er demontert - fjerner beskyttelseshetten på stammen. For enkelhets skyld utføres arbeidet i en skrustikke
2. Deretter settes en enhet for gassinjeksjon på stangen. Vi pumper gass til ønsket trykk. Forsiktighet bør utvises under denne operasjonen.Trykkoppbyggingsprosedyren kan gjentas flere ganger til ønsket justering er oppnådd. Bruk en trykkmåler for kontroll. Metoden er egnet for gass- og gassoljestativer
3. Etter det smøres stammeoljetetningen og en beskyttelseshette settes på kroppen.

Du kan se prosessen i videoen.

Det er forskjellige meninger: hvordan fylle en bilstøtdemper. Nitrogen, karbondioksid eller bare trykkluft? I en garasje er det få alternativer. Trykkluft vil ikke forringe ytelsen mye, spesielt siden dette er en reparasjon og ikke et fabrikklaget stativ.

1. Stativet må demonteres fullstendig og rengjøres for skitt og gammel olje. Sjekk O-ringene og tilstanden til den indre rørveggen. Fjern striper og annen forurensning fra alle stativmekanismer
2. Deretter legges den sammensatte stangen i røret i en beholder med olje (du kan finne ut typen væske fra egenskapene til støtdemperen din). Olje trekkes inn med en jevn bevegelse. Prosedyren gjentas flere ganger til luftboblene forsvinner. Du må holde delen vertikalt. Det kreves ikke spesialutstyr for å arbeide med oljestativer
3. Hvis stativet ikke kan separeres, kan du installere en luftingsnippel i bunnen. For å gjøre dette er det nok å bore et hull, fylle stativet med olje gjennom det og stramme skruen på tetningsmidlet eller sveise det. På denne måten gjenoppretter eierne av innenlandske biler med solid kjørelengde ytelsen til støtdemperne.