Gjør-det-selv bilbue reparasjon

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. De bakre buene på enkelte bilmodeller er et svakt punkt som lett blir korrodert. Det finnes alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker bileiere til det siste når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise et nytt, ikke-rustent segment i stedet. Hvordan gjøre dette, og hvilke finesser bør tas i betraktning. La oss se på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på stedet der rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen. Rengjøring er nødvendig, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. Vanligvis viser en obduksjon at det er mye mer rust enn det så ut til ved første øyekast.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", kutter alt til bart metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, er det nødvendig å sjekke baksiden av det gjenværende hele metallet så mye som mulig. Hvorfor trenger vi det? Det hender at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare øke avskjæringsområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til godt metall på begge sider.

Utskåret bakvingesegment Bue laget av metallplater

Ved siden av oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge mellom følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra bakvingen til giveren.
2. Ta den ønskede delen fra det nye reparasjonspanelet til bakskjermen (hvis det er en på tilbud til bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter, ble kuttet av, er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra givervingen. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten i formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Det er et annet alternativ - å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forskjerm. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. En forskjerm er vanligvis billigere og lettere å finne enn en bakskjerm. Dermed tar vi det ønskede "stykket" fra forvingen og tilpasser det bak.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny reparasjonsbue Forskjermen ligner i formen på bakskjermbuen.

Hvordan kutte en lapp med ønsket form fra metallplater?

Du kan bruke denne metoden. Ta papp, len deg mot det utskårne området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på det.Nå, langs disse kantene, kan du skjære et stempel ut av papp, og skjære ut ønsket lapp fra metall ved hjelp av dette stempelet. Det er bedre å øke grensene på det kuttede metallet litt, siden det må sveises med en overlapping.

Reparer innsatssveising

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og gjennom intervallet, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder mye.

Etter sveising er det nødvendig å rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisebeskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en epoxy anti-korrosjonsprimer. Etter at primeren har tørket helt, er det nødvendig å slipe den uten å gni til metallet, deretter kan kitt påføres.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. For å gjøre dette kan du bruke anti-korrosjonsprimere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. Et slikt alternativ er Movil. Veldig behagelig design. Du kan krype inn i det skjulte hulrommet ved å stikke et rør inn i et lite hull. "Movil" er ikke det beste alternativet for beskyttelse mot korrosjon, men røret med munnstykket kan tilpasses til alle andre beskyttelsesmidler i en aerosolboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkel, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og faktisk maling.

Før du arbeider med sveisemaskinen, må du koble fra strømforsyningen, det vil si batteriet. Vi har et slikt problem, vi må helbrede buen dekket med korrosjon.

Først og fremst renser vi alt med en smergelmaskin og kutter ut det skadede området med en kvern.

Etter at det skadede området er kuttet ut, behandler vi alt med syre slik at det ikke er mer korrosjon. Vi lager emner, kutter ut lapper. Fra mat rustfritt stål 0,8 tykkelse.

Vi skålder fra innsiden og dekker med baksittjord. Forsiktig, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk eller vanskelig for deg å lage en lapp i diameter, kan du bruke papp til dette. Påfør og trykk ned langs omkretsen av utskjæringen. Du vil ha et spor, klipp det ut og påfør det på metallet for å kutte en lapp i henhold til pappoppsettet ditt.
For dybdebehandling trenger du også en movil, en slange med spraydyse i alle retninger.

Etter alle behandlingene tar vi det første plasteret og setter inn hullet der utskjæringen var. For å kunne kontrollere lappen på en sikker måte, er det nødvendig å sveise en unødvendig skrutrekker eller en metallstang.

På grunn av det faktum at du sveiser den til lappen, vil du få verdigheten av å ikke bare regulere den, men også trykke den tett til metallet. Og så sveiser vi alle lappene.

Da er det nødvendig å rengjøre alt slik at flyet er jevnt og ved maling stikker ikke alt ut. Vi rengjør den med en kvern og går deretter gjennom den med en spesiell jernbørste for en kvern.

Vi renser alt inne i sømmene med en børste slik at det ikke blir avleiringer og i fremtiden oksiderer det ikke og blir ikke rustent. Og for å være sikker går vi gjennom sirkuset igjen.
Deretter må du ta 120 sandpapir og bruke risiko. Etter å ha brukt risikoene, må alt avfettes.

Etter at den har tørket, dekk til med baksite primer. Ettersom primeren tørker godt, påfører vi igjen risikoen for 120 sandpapir. Deretter legger vi et tykt lag med kitt.

Vi legger sparkel tett kjørende under sømmen, og tett uten luft. Etter sliping med en dyse, slik at den er nøyaktig uten hull.

Avfett igjen før påføring av universalkitt.

Vi pålegger en universalkitt og på de påførte risikoene fra 120 sandpapir og på de gjenværende uferdige delene, porene, justerer vi kanten.

Vi venter på at kittet skal tørke og fortsetter med sliping. Vi slipte med 240 sandpapir. På slutten, hvis porer gjenstår, går vi gjennom kittet igjen og pusser det.

Påfør deretter flere strøk med primer, la det tørke i 5 minutter mellom strøkene.

Slutten vi vil ha er å male, male over fargen, og buen din er klar.

Hjulbuer på bilen er elementer av risiko. Dette skyldes det faktum at de hele tiden påvirkes av atmosfæriske faktorer: regn, snø, fuktighet, kjemisk aktive komponenter som ofte er tilstede på banen. Samt steinsprut og små steiner som flyr fra under hjulene på biler. V Som et resultat er det lommer med korrosjon som fører til ødeleggelse av denne delen av bilen.. Spesielt berørt i denne forbindelse er de bakre buene til bilen, som består av den indre delen og den ytre vingen.

Snakker vi om småfeil, kan du klare deg med kosmetiske reparasjoner. Hvis vi har å gjøre med sterkt uttalte foci av korrosjon, vil det være nødvendig med en seriøs reparasjon eller til og med utskifting av hjulbuene til bilen.. For å gjøre dette kan du søke hjelp fra en bilservicestasjon eller gjøre alt arbeidet selv.

Bytte av bakre bue og skjerm på bilen

Selvreparasjon av de bakre buene til bilen kan utføres på to metoder:

Den første metoden brukes når vingen ikke er råtten til hull, og vi klarer å få en solid overflate ved å fjerne all rust. Hvis ødeleggelsen førte til dannelse av hull, er det åpenbart at kitting ikke er nok - du må få sveisemaskinen ut av skapet.

Så hvis vi snakker om mindre skader, brukes kittmetoden. Steg for steg ser det slik ut:

1. Bilen må vaskes grundig og tørkes.
2. Fjern all blank metallrust fra skadede områder og slip dem grundig.
3. Behandle områdene med en reaktiv primer og la overflaten tørke.

Putting av bakre bue på bilen

Legg et akrylfyllstoff på toppen av det reaktive laget - i ingen tilfeller bør kitt påføres sur jord.

Etter at akrylen har tørket, påfør sparkel og vent til den tørker.

Slip den tørkede sparkelen forsiktig med en gradvis reduksjon i kornstørrelse på slipemidlet. Dermed - jevn overflaten, klargjør den for maling.

Mal på nytt de delene av bilen som har blitt reparert.

Hvis overflaten er så korrodert at det ikke er mulig å komme unna med sparkling, må du sveise. Åpenbart, for å gjøre arbeidet med en slik plan med egne hender, må du ha en sveisemaskin og ha de nødvendige ferdighetene til å håndtere den.. Så reparasjon ved sveising er som følger:

• Vask og tørk bilen grundig.
• Vi kuttet av alle de berørte områdene av hjulbuene med en kvern.
• Juster og rengjør kantene (for å lage lapper er det greit å få buer som var i bruk og ikke lenger brukes).
• Vi kutter ut passende lapper og bringer formen deres til den vi trenger for å få riktig vingekonfigurasjon.

Reparasjon av bakre bue ved sveising

Vi forbereder slike lapper på de indre og ytre delene av buen.

Vi punktsveiser først den indre lappen, deretter den ytre lappen. Den skal være innfelt i forhold til resten av overflaten.

Vi sliper sveisene forsiktig.

Vi putter ut geometrien.

Vi sliper kittet på toppen.

Påfør et lag med akrylprimer.

Vi maler den reparerte delen av bilen.

Hvis overflaten på hjulbuene til bilen er håpløst korrodert og ikke kan repareres, trenger du en erstatning - denne operasjonen vil ikke være vanskelig å utføre på egen hånd.

Vurder trinnvis hvordan du bytter ut hjulbuene til en bil med egne hender:

Vi bestiller produksjon av en ny bue fra enhver dreier.Som materiale kan du velge en lett legering som aluminium.

Gjør-det-selv bilbuebytte

Vi hever bilen med en jekk fra siden der vi planlegger å jobbe.

Vi fjerner hjulet slik at det ikke blir forstyrrelser.

Vi kobler buen fra opphenget, gulvet, skilleveggen og bagasjerommet.

Vi rengjør overflaten fra et lag maling til bart metall.

Vi prøver et nytt produkt og setter et merke som vi skal kutte av det som må byttes.

Etter kuttet installerer vi et nytt produkt, fikser det ved sveising. Vi begynner å lage mat i midten, og går deretter videre til kantene. Det er viktig å være oppmerksom på feste i terskelområdet, hvor hovedbelastningene vil oppstå.

Vi sliper sveisene og påfører en spesiell primer.

Etter grunning med sparkel jevner vi alle overflater.

Vi sliper kittet og påfører akrylprimer.

På slutten maler vi det installerte produktet.

På dette kan vi vurdere arbeidet utført dersom du har ferdigheter til å håndtere sveisemaskinen. Det vil ikke føre til mye trøbbel.

Buen er sveiset på vingen overlappet med overlapp

Hjulbuene til en bil er sterkt påvirket av en hel rekke negative faktorer: nedbør, fuktighet, kjemisk aktive reagenser, skitt og små steiner. Som et resultat er det en tendens til for tidlig forekomst av korrosjonssteder og svikt.

Du kan rette opp situasjonen med ulike typer reparasjoner, samt bytte ut buene, hvis reparasjoner ikke lenger er mulig. For å klare deg selv, trenger du visse ferdigheter i å eie en kvern, en sveisemaskin, en kvern og en airbrush. I dette tilfellet kan du enkelt takle oppgaven og fikse problemet.

Beskjed Carlos85 » 1. oktober 2012 10:41

Restaurering av råtne bakbuer med glassfiberkitt, etterfulgt av overgangsmaling.

Jeg vil advare deg med en gang om at denne teknologien mest sannsynlig ikke vil fungere for de fremre buene. Fleksibiliteten til frontvingene vil bidra til dannelsen av sprekker i kittet eller i krysset mellom det med metall, selv om det er med glassfiber. Den bakre buen, på grunn av designfunksjonene til vingen, er mer stiv, metallet i den er dobbelt, det er få fleksible steder i den.
Jeg skrev så detaljert som mulig, håper ingen skulle ha noen spørsmål.

Reparasjonsarbeid er delt inn i 2 stadier:
1) restaurering av buen;
2) maling.

Verktøy og materialer for 1. trinn:
- kvern (fortrinnsvis liten og lett - letter arbeidet);
– poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- en rund grov jernbørste for en kvern;
- kronblad konisk sirkel for kvernen;
- kutteskive med en diameter på 120;
- lim for matter;
– et grovt poleringshjul med borrelås for matter (som Scotch brite);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- såpe;
- børste 30 mm bred;
- vann;
- plastfolie (mye) eller aviser (mye);
- papirtape (polyetylen er verre - det fester seg som en jævel og etterlater spor);
- en sprayflaske fra en vindusvasker eller møbelrens (en tom boks fra en hvilken som helst spray);
- skrivesaker kniv (stor);
- to-komponent sparkel med glassfiber (jeg tok Body - en grønn boks med sparkel + herder i et rør);
- to-komponent etterbehandling tynn kitt (jeg tok Body - en hvit boks med kitt + herder i et rør);
- et par gummispader (40 og 60 mm);
- rustnøytralisator (fosforsyre);
- Movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- Elektrisk tape;
– PPE (briller, hansker, åndedrettsvern, øreklokker);
- eventuelle rene krukker;
- rene filler.

Verktøy og materialer for 2. trinn:
- kompressor;
- pistol for jord;
- pistol for maling;
– poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- to-komponent akryl primer (jeg tok Reoflex - en boks med primer og en boks med herder i settet);
– akrylløsningsmiddel R-12;
- maling for å matche bilen din (bestilt fra tinkers, 200 g for disse sakene er nok for øynene og fortsatt);
- tynner for maling;
- to-komponent akryllakk (jeg tok Reoflex - en boks med lakk og en boks med herder i settet);
- filtpoleringshjul med borrelås;
– fin poleringspasta;
– PPE (hansker, åndedrettsvern);
- kluter fra støv;
- eventuelle rene krukker;
- Rene filler.

Buen er laget av dobbeltmetall, i mitt tilfelle er det ytre metallet råttent, det indre står igjen, selv om det også har begynt å ruste. Alt avhenger selvfølgelig av hvor ille buene er råtne - glassfiberkittet må klamre seg til noe og fylle hulrommet mellom de to metalllagene.
Før du henter en vinkelsliper anbefaler jeg på det sterkeste å tette døråpningene i bilen med film eller aviser tett langs konturen langs tetningsgummikanten slik at dørene kan stå på gløtt. Det er bedre å fjerne dørkledningen eller også lime den. Ellers flyr det så mye støv inn i salongen at mamma ikke gråter!
Den bakre støtfangeren må fjernes (vel, igjen, det avhenger av graden av skade på buen og av arbeidsområdet).

Så alt er klart til å gå. Vi legger børsten på kvernen og fjerner malingen fra buene helt til svingen, der buen går inn i vingen. Vi rengjør til et skinnende metall. Vi renser det råtne området forsiktig. Et slags gummibånd legges langs buens kontur i hulrommet, vi trekker det ut derfra, plukker det ut med en syl eller en tynn skrutrekker, rengjør alt så mye som mulig og behandler det med en rustnøytralisator (det er praktisk å pakke hodet fra sprayen på en boks med rustnøytralisator og spray det). De skarpe kantene på det råtne området kan kuttes ned og trimmes med et skjærehjul. Hvis noen metallbiter faller av, angrer vi ikke og kutter dem ned, kun hardt og rent metall skal stå igjen. Hvis rusten ikke har gått bort etter omformeren, sprayer vi igjen. Etter tørking skal rustnøytralisatoren vaskes av med såpevann og deretter skylles med rent vann. For å gjøre dette brukte jeg en krukke med såpevann og en børste. For skylling - spray med rent vann.

Alt er klart for sparkel. Glassfiberkitt setter seg allerede på 5 minutter, så jeg anbefaler ikke å fortynne den for mye. Jeg anbefaler badyazhit i et volum på omtrent på størrelse med en håndflate, fordi. arbeidet er delikat og det er ingen grunn til å forhaste seg.
For den første kjøringen er tomrommet mellom de to lagene med metall i buen forsiktig tettet med sparkel; du bør ikke prøve å støpe buen umiddelbart i ett løp - det vil ikke fungere. Jeg badyazhil tre eller fire ganger på buen. Vi skulpturerer med en margin, vi angrer ikke på det, så fjerner vi enkelt og morsomt overskuddet med en kvern med en kronbladsirkel. Spatelen må være glatt og gummiaktig, og glasset for å løsne er plastisk og fleksibelt, for når sparkelen tørker, kan spatelen bli rynket og alt vil fly av den, det samme med glasset.

Når buen er skulpturert med "hår", begynner arbeidet til "skulptøren". Vi legger en kronbladsirkel på kvernen og fjerner forsiktig overflødig kitt, og danner buens kropp. Du kan ikke gjøre det jevnt med en kvern, så vi overlater arbeidet til sandpapir. Det er obligatorisk (obligatorisk) å pusse med kloss, d.v.s. vi tar en stang med en seksjon på omtrent 60x40, 120 mm lang, vikler P80-slipepapir på den og skinner den. Blokken gir oss en flat overflate, bare ikke slip den med hendene. Vi fikk en grov, overflaten av buen, som alltid, ikke uten jambs, så vi sparklet dårlig etterbehandling kitt og dekker opp jambs. Vi avslutter huden med P320, og bringer den så glatt med P600 med litt vann. Jeg tror ikke det er nødvendig å bruke en tynnere hud, alt kom tydelig frem og P600.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot overgangen fra metall til gammel maling. Overgangen må slipes slik at de gamle lagene med maling og grunning flyter jevnt inn i hverandre. Visuelt betyr dette jevn sliping.For å kontrollere holder vi en finger - vi skal ikke føle noe.
Før maling bør overflaten rundt buen mattes. For å gjøre dette tar vi en poleringsmaskin, legger en mattsirkel på den, smører vingen med pasta og matter overflaten med 1000 omdreininger. Det er viktig å mattere hele overflaten som malingen med overlappende lakk skal ligge på. De. vi matter 30 centimeter fra buen rundt (opp til vinduet), vi sparer ikke på området, den ekstra matten blir da polert. På vanskelig tilgjengelige steder i svingen ved døra matter vi med fint sandpapir med vann. Du må matte forsiktig for ikke å tørke gjennom den gamle lakken, men vi etterlater heller ikke skallede flekker. Etter mattering må overflaten vaskes.

Nå skal du behandle hulrommet mellom de to lagene av metall i buen med Movil. Movil bør kjøpes med et fleksibelt rør med munnstykke i enden slik at det spruter i alle retninger. Vi skyver fra siden av bagasjerommet. For å gjøre dette bøyer vi stoffforet til skottet (det vil være umiddelbart synlig - gapet mellom den indre veggen og det ytre metallet på vingen). Movils rør er kort - du må forlenge det. Vi kutter det i to, sett inn et hvilket som helst annet rør i kuttet (vi anslår lengden slik at den når mer enn halvparten av buen. Vi pakker den inn med tape og bestiller. Vi tar en ledning 2-3 mm i diameter, retter den ut og fest røret vårt til ledningen. Nå kan du stikke det hele gjennom dypere inn i buen. Vi hopper sjenerøst, ikke håner, hele hulrommet i buen må behandles.

Og så gikk vinteren. Hva skjedde med buene, spør du? De er hele! Det eneste jeg vil anbefale er å male med lakk minst 2 ganger, pga. belegget er veldig svakt (sammenlignet med fabrikken) og er mer utsatt for flis og riper. Av denne grunn ble flere "bugs" åpnet - jeg smurte dem med "neglelakk" - en maling som ligner veldig på den for å smøre kroppen, i en liten flaske med en børste. Jeg måtte i tillegg dekke innsiden av buene med antigravitasjon, litt overlappende malingen (ca. 1 cm), men nesten usynlig. Igjen, jeg anbefaler deg å gjøre dette umiddelbart etter reparasjonen for å mer effektivt beskytte enden - tilkoblingen av to deler av buen (intern og ekstern). Glassfiberkittet holder veldig godt - dunk godt. Så en slik reparasjon har et sted å være, men under forutsetning av at det gjøres kvalitativt og nøyaktig.

Mange eiere av Premasey og ikke bare er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det lettere og billigere å behandle den i den innledende fasen, og forhindrer utseendet av gjennomgående hull. Ellers vil en transplantasjon av et donororgan i form av en reparasjonsforing av vingen være nødvendig. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du umiddelbart gå til slutten, hvor du vil lære hvordan du beskytter buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, vi ser nøye etter at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige senere:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir slik at det ikke blir noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis påfølgende lag med grunning og maling er synlige:

Huden for å rote prosessen kan først tas grovere - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen er grovere enn 220 med jord, så ikke klatre langt. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å jobbe med vann med et fint sandpapir slik at slipemidlet ikke tetter seg, så etter det må du tørke fagmannen godt.med en hårføner, spesielt korrosjonshulrom, kan du varme opp til 60-80g., Malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Hovedfeilen til nybegynnere når de sparkler, er at de smører med et tykt lag i håp om senere å kutte av overskuddet med sandpapir. Det vil være riktig å påføre suksessivt 3-4 lag, gradvis nærmer seg formen på overflaten, det skal vise seg noe slikt:

På toppen av bakken med et tynt lag, påfør et fremkallende lag av hvilken som helst mørk maling, praktisk fra en boks. Vi gni den tørkede jorden med sandpapir 600-800 med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen mattes med vann med sandpapir 1000 og deretter med scotchbright. Resultatet er en glatt matt overflate:

Lim inn, avfett, tørk av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om farger. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere spraybokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet godt. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist vil matche fargen 100%. Ettersom det regnes i smale sirkler, avhenger det av fargeleggeren å treffe fargen med 70-80%, resten - av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig er malingen tonet. En god maler vil aldri male deler ende-til-ende, det gjøres en overgang til den gamle malingen, så ofte må du i stedet for en del male to, eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele fenderen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen forskjell i tone selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og om kvelden under en lampe, som om delene er fra forskjellige biler?

Buekorrosjon begynner med skade på kanten av små rullesteiner som flyr fra hjulet. For at rusten ikke skal klatre igjen etter den første vinteren, må dette stedet beskyttes. Vi kjøper gummibånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Klipp av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen godt med antikorrosjonsmiddel på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vann ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, vi får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere lar deg redusere reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av flid og dyktighet. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Med forbehold om teknologi, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ikke noe spesielt komplisert, gå for det!

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle sine finesser. Utseendet til bilen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyst.

Vanligvis begynner korrosjon å vises ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon gjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på de stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, det er ingen rust her.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. De delene må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som er minst påvirket av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon på vingen ut. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist.Vi åpnet et slikt sted og prøver å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen som vi snakket om ovenfor.

Vi vil også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle var en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakkbelegget og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede hadde begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk ganske interessant spørsmål, for før vi starter arbeidet, må vi forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det. Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som har kommet inn i denne ildstedet og som holder på fuktigheten.

Vi fjernet vingen, som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi, ved kontaktpunktet med en annen del, en manifestasjon av korrosjon. Ofte forklares spredningen av den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet - vingen kan fortsatt fjernes, behandles med primer, dekkes med maling, det ser ut til at arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet er det en antagelse om at enten materialene sviktet, eller at arbeidet ikke ble utført godt. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å vise seg utover fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så på en liten boble i en forstørret visning og så hvor mye skitt den inneholdt, så på et sted hvor det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vingen) , hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å behandle kilden til korrosjon først og fremst.

Hvordan reparere bakre buer og karosseriskorrosjon

Reparere bakre buer og korrosjonsreparasjoner er mer vanlige typer bruktbilreparasjoner, fordi i prosessen med selv den mest forsiktige og nøyaktige driften av en bil, begynner det på et tidspunkt å dukke opp korrosjonssentre. I løpet av fem eller seks år blir den en gang jevne og plettfrie overflaten av kroppen oversådd med rødlige korrosjonspunkter som vokser rett foran øynene til hele foci.

La oss finne ut hvordan det fungerer reparasjon av bakre bue og reparasjon av kroppskorrosjon i en biltjeneste i Chelyabinsk, samt lær:

• Hvorfor, til tross for omsorgen, kunne ikke bilen motstå rust?
• Hvilke kroppsdeler lider i de fleste tilfeller?
• Er alle biler like utsatt for korrosjon?
• Er det mulig å forhindre eller stoppe korrosjonsprosessen hvis den allerede har begynt?
• Hvordan returnere en del som er skadet av korrosjon og lagre den for reparasjoner?

Så hvorfor sprer korrosjonen seg så raskt, til tross for at en seks eller syv år gammel bil fortsatt faktisk er ny, og eieren tar seg av den? Det viser seg at dette helt og holdent er et fabrikkproblem, og ikke et isolert tilfelle. Dessuten er dette et problem for hele bilindustrien, og mer direkte, bakskjermene, som oftere er utsatt for korrosjon.

På fabrikken, ved montering av karosseriet, bruker produsenten et tetningsmiddel. Som du kan se, har den en porøs struktur. I våre værforhold kommer kondensat og fuktighet inn i disse porene, som, når de er frosset og deretter tint, ødelegger tetningsmassen, og bidrar til veksten av den såkalte "skorpen". Pluss, utidig reparere riper fører til en ganske dyr reparasjon av korrosjonssentre.

Lakken, designet for å beskytte metallet mot vanninntrengning, takler heller ikke effekten av det ytre miljøet.For eksempel pålegger spesifisiteten til japansk lovgivning innen industriell produksjon visse begrensninger for produsenten på bruken av materialer, derav det vanlige verdensbildet om at japanske maskiner er mer utsatt for korrosjon, og i de fleste tilfeller krever de reparere bakre buer.

Så hvor begynner prosessen med å gjenopprette en del? Først må du finne hvor på vingen begynner et sterkt og rent metall. Hovedoppgaven er den største repetisjonen av konturen til den bakre buen som repareres. Riktig lydisolering av bilhjulbuer med egne hender. Gjør-det-selv utskifting av bilbuer. For dette tas en brukt vinge, og en lapp kuttes ut av den langs konturen av overflaten som skal restaureres.

Ved reparasjon av den bakre buen er kanskje det viktigste å passe lappen langs konturen av den gamle buen. Peugeot reparasjon med egen bil lydisolering med egne buer. Til tross for at for individuelle produsenter er forekomsten av korrosjon en proprietær sykdom, i de fleste biler er det mulig å identifisere vanlige svake punkter som er mer sårbare for korrosjon - bakre og fremre buer på vingene, de nedre delene av dørene .

Gjørme, som svever fra under hjulene på bilen, fungerer som et slipemiddel, og fjerner lakken på mer tilgjengelige og derfor mer sårbare steder - vingene og de indre overflatene av bilens buer. Metallet som blir eksponert som et resultat er forsvarsløst mot den brutale påvirkningen fra miljøet, bilen begynner å blomstre og korrosjonsreparasjoner er påkrevet.