I detalj: gjør-det-selv glassfiberbue reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Bruken av glassfiber for karosserireparasjon lar deg minimere kostnadene ved å restaurere bilen. For å utføre arbeidet er det ikke nødvendig med spesielle ferdigheter - alt kan gjøres uavhengig, uten involvering av spesialister med utstyret deres. Denne reparasjonsmetoden brukes kun for lokal skade på ikke-bærende deler av kroppen.
Gjennomgående hull i kroppen er forseglet med epoksy eller polyesterharpiks. Glassfiber brukes til å forsterke det reparerte området, og gir det styrke. For å oppnå de nødvendige mekaniske egenskapene tilsettes fyllstoffer til harpiksen - sagflis, asbest, talkum, aluminium eller stålpulver.
For reparasjon brukes også epoksysammensetninger, bestående av epoksyharpiks, fyllstoff og mykner, noe som øker sammensetningens plastiske egenskaper. Uten mykner vil harpiksen sprekke over tid. Tåler ikke belastning under kjøring.
Den skadede overflaten på kroppen er grundig rengjort for maling, rust, smuss. Formen og størrelsen på behandlingsområdet avhenger av skadens art, rundt hvilken metallet rengjøres til en bredde på 60 mm. Arbeidsstedet kan være litt beleiret innover. På grunn av dette vil reparasjonsputen stikke litt ut over frontflaten. Det nakne metallet blir deretter slipt og avfettet. Behandlet med sink eller antikorrosjonsmiddel i henhold til instruksjonene. En primer påføres på toppen.
Fra glassfiber, i henhold til formen på hullet, kuttes 3 - 4 foringer ut. Mengden avhenger av tykkelsen på materialet. Ved den første, fra kantene av skaden, en godtgjørelse på 20 eller 15 mm, i samsvar med antall lapper. Sistnevnte har 60 mm. For mellomliggende, ved tre, 40 mm, og for fire, 30 og 45 mm. Harpiksbasert lim tilberedes.
Et lag med harpiks påføres den forberedte overflaten av kroppen med en børste, og det første, minste stykket av glassfiber påføres på toppen. Rull den med en spesiell rulle for å fjerne luft fra under foringen. Hvis en luftboble gjenstår, blir den gjennomboret med en syl. For at lappen skal feste seg helt til metallet på kroppen, "nagles" den med en endebørste. Deretter påføres harpiks på det første laget av glassfiber, det neste glassfiberstykket påføres, som rulles og om nødvendig "spikres". Dermed er alle lag installert.
En annen installasjonsmetode er å impregnere glassfiberplaster med harpiks og påføre reparasjonsstedet. Kantene på hullet er forbehandlet med lim. I prosessen med arbeidet, bør det sikres at det første laget med stoff dekker den gjennomgående skaden, og hvert påfølgende lag overlapper det forrige fra hver kant med den gitte godtgjørelsen (20 eller 15 mm). Når harpiksen stivner og tørker, behandles den resulterende overflaten med en fil, og deretter sandpapir. Hvis det på slutten av arbeidet gjenstår små skjell, fordypninger, uregelmessigheter, blir de forseglet med kitt.
Ved reparasjon av store hull installeres et solid fôr (kryssfiner, presset papp, metall) på innsiden av den gjennomgående skaden, lik formen på den opprinnelige overflaten av kroppen. Dette vil forhindre at glassfiberputen deformeres under arbeid. For å forhindre at fôret fester seg, smøres det:
 |
Video (klikk for å spille av). |
- gulv mastikk;
- parafinløsning med terpentin;
- polystyren i aceton.
Den påførte separatoren lar deg enkelt skille foringen fra harpiksen på slutten av reparasjonen.
Ved reparasjon av kroppsdeler med dårlig tilgang fra innsiden (for eksempel et rustet fragment av en vinge), kan en hard fôr ikke brukes.Når harpiksen har stivnet, kan ikke kryssfiner- eller tinnplaten fjernes. Derfor er plassen under det skadede området tett fylt med avispapir, og oppnår likhet med den opprinnelige formen til den reparerte overflaten. Etter endt arbeid fjernes avisen.
Kontakt med harpiks eller glassfiber i øynene eller på utsatte områder på kroppen kan forårsake irritasjon, eksem i huden. Inntrengning av glassfiberpartikler i luftveiene er også svært uønsket. Derfor, under reparasjonen, er det nødvendig å bruke vernebriller, åndedrettsvern, gummihansker.
Harpiks som kommer på huden fjernes umiddelbart med en ren fille. Deretter vaskes det berørte området grundig med såpe. Smør med beskyttende krem.
Jeg har ingen hull. Generelt er tilstanden til den ytre delen av buen ganske god. Men den indre delen av buen - det er verre der. Og nå vil jeg kutte av bare innsiden av buen med en kvern. du kan trekke deg tilbake fra klumpen med 3-4 cm.Dermed vil jeg få tilgang til overflaten, som nå er kilden til stadig krypende rust. de. Jeg fjerner bare resten av tetningsmassen. Så hva er neste. Jeg vil ikke lage noe. og ikke noe metall. Jeg tror jeg kan bruke glassfiber og epoxy for å koble sammen de indre og ytre delene av buen igjen. Så jeg vil i det minste beholde utseendet.
Men hovedspørsmålet er: vil en slik stivhet være nok for kroppen? Er det mulig å bytte metall på dette stedet til glassfiber + epoksy eller er det nødvendig å bytte metall til metall?
Glasste har én ekspansjonskoeffisient for metall, den skiller seg om vinteren, fuktighet vil komme inn og en akselerert prosess med å spise bilen din av langolier vil begynne.
Fett, fett, fett og. igjen fett, stoppe tilgangen på oksygen. og ingenting annet vil redde dorsetens far fra utslettelse.
Glassfiber har en ekspansjonskoeffisient, metall har en annen, de vil skille seg om vinteren
Vet du dette av erfaring eller bare innbiller deg?
Takk for ideen uansett. Jeg leste om myknere.
I den forstand at Epoxy vil flyte. Er det noen måte å søke på?
O! Her, vær så snill, ikke bekymre deg! ))) Jeg har allerede øvd på alt på frontvingen. laget den nedre delen i skjermområdet, som allerede er helt tapt. Med en børste smører vi harpiksen på metallet. vi legger på en stripe av glassfiber med en kant. på toppen igjen smør harpiksen og impregner stoffet. og lim den andre kanten av stoffet til en annen solid støtte. Deretter "strekker" vi de allerede fastklemte kantene på et stykke stoff med en børste slik at den midtre "hengende" delen av stoffet tar posisjonen eller profilen vi trenger. Vi rører ikke noe annet. venter på tørking. Dermed får vi den overflaten vi trenger, som da bare må gjøres tykkere på grunn av andre lag med stoff og harpiks. For 2-3 ekstra påføringer av stofflag får vi en endelig overflate med en tykkelse på 2-3 mm. Skjær av de utstikkende bitene. utjevne den endelige overflaten allerede for maling. Hvis jeg ikke glemmer. Jeg skal vise deg et bilde av forskjermen.
Her med myknere, tenker du kanskje.Jeg er også i ferd med å finne ut hvordan jeg skal lukke plassen.
Og jeg har allerede lest om det. Det viser seg at mange harpikser som er pakket for bilreparasjon allerede inneholder en slags mykner. Du må lese banken nøye. Kanskje er informasjonen der allerede.
Vedheft av epoksy med metall + glassfiber, det blir garantert ingen problemer!
Nå ser du . det var et hint om vinteren. du må tenke på dette også. selv om folk med store biter av "stukk" rir og ikke ser ut til å uttrykke noen problemer.
I dette tilfellet er jeg også beroliget av at alt dette, hvis noe skjer, kan gjøres om med maskinvare. Dumt i det fjerne østen kjøpes bakvingen. og så er det et spørsmål om teknologi. Men her har jeg, som vanlig, finesser))) 3-dørs kropp. her er 5-dørs minst en krone et dusin. og med 3-dørs er situasjonen verre. Så vi må finne en måte å løse problemer uten en giver.
Han reparerte fendere og panser på amerikanske lastebiler med glassfiber og polyester. De er også laget av glassfiber. De har holdt på i 3-4 år nå og ingenting har falt av. Det er tilrådelig å bore kanten av metallet slik at harpiksen renner inn i hullene, og danner en slags nagle og skulpterer glassfiber på begge sider av metallet. I spesialforretninger selges glassmatte, som ved fukting med polyester blir myk og lett å gi ønsket form. Prislappen for harpiks og stoff der er en størrelsesorden mindre enn i bilforhandlere. Harpiks må tas fuktbestandig.
Det er tilrådelig å bore kanten av metallet
Jeg håper at det vil koste behandling med grov hud. for eksempel 80. Og jeg vil påføre det øverste stofflaget 4-5 mm lenger enn det forrige laget. Jeg håper at jeg på denne måten vil få ytterligere strukturell styrke.
Han reparerte fendere og panser på amerikanske lastebiler med glassfiber og polyester. De er også laget av glassfiber.
Det er en litt annen sak på agendaen her. sammenføyning av metall og glassfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var laget av plast, ville dette problemet ikke oppstå.
Jeg håper at det vil koste behandling med grov hud. for eksempel 80. Og jeg vil påføre det øverste stofflaget 4-5 mm lenger enn det forrige laget. Jeg håper at jeg på denne måten vil få ytterligere strukturell styrke.
Det er en litt annen sak på agendaen her. sammenføyning av metall og glassfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var laget av plast, ville dette problemet ikke oppstå.
Det er derfor jeg sier – drill.
Jeg tror ikke at 10 hull vil være bedre enn 10 000 store risikoer.
Uansett . bare praksis vil svare på slike spørsmål.
Det er derfor jeg sier – drill.
ikke lure hodet, polyesterharpiks har blitt brukt i biltuning i flere tiår Ingen borer noe, den vanlige matteringen, ikke engang nødvendigvis med stor hud og god vedheft av harpiksen til metallet er sikret. Det viktigste etter matting er for å fjerne støv, for eksempel med et avfettingsmiddel (må ikke forveksles med et løsemiddel)
Nei, nei.. det hender at de borer. Men det er fornuftig hvis stoffet er på begge sider av jernstykket. de. Med disse hullene kobler vi direkte stofflagene som ligger på motsatte sider av jernstykket. Men jeg har tenkt å lime stoffet på kun den ene siden av vingen. Så jeg trenger ikke hull. Bare klargjør metallet med en børste eller sandpapir - og gå.
Ja. angående mykneren. Banken har ingenting å si om dette. Men det er en inskripsjon om at denne sammensetningen også brukes til reparasjon av støtfangere. Det virker for meg som at ren harpiks neppe vil bli pakket for bilbehov. i denne formen ville dens anvendelighet være for snever.
Og så . forresten . forskjerm. Jeg har ikke tatt med skjønnhet ennå. men for vår samtale er det enda bedre. Den svarte fargen er rustkonverterens verk.
hva slags myknere? polyesterharpiks fylt med glassmatte eller glassfiber og ble laget for styrke ved lav vekt, men ikke for fleksibilitet. Spesielt ved reparasjon av metallkroppselementer er plastisitet ikke nødvendig. Derfor er det ingenting på bankene. Myknere brukes i maling og lakk som tilsetning ved lakkering av myk plast (støtfangere) til moderne biler for å unngå mikrosprekker ved mindre skader.
hva slags myknere?
Vanlig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glassmatte, være svært skjør. Jeg har slik erfaring. når harpiksen ble brukt i bøtter. mykneren ble tilsatt like før harpiksen ble brukt. I moderne emballasje for bilbehov er jeg sikker på at dette allerede er tatt i betraktning. og en slags mykner er allerede til stede i glasset. Ellers ville folk raskt nektet en slik reparasjonsmetode.
Vel, ikke poenget. om myknere, dette er oss. uten spesifikasjoner.
Spesielt ved reparasjon av metallkroppselementer er plastisitet ikke nødvendig.
Leste du innlegg #2 i denne tråden? Har du noen erfaring med dette? . Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.
Jeg mener også at det ikke skal være noen problemer med videre drift. Men for sikkerhets skyld skal jeg være ekstra forsiktig. ikke et veldig praktisk sted å gjøre om noe senere. ))
På min gamle Frontera limte jeg terskler av glassfiber og polyesterharpiks. Reist slik i to år. Følgelig overlevde denne designen to vintre. Og frosten i disse årene var både 25 ° og 35 °. Jeg observerte ingen tegn til avskalling fra metallet.
Vanlig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glassmatte, være svært skjør. Jeg har slik erfaring. når harpiksen ble brukt i bøtter. mykneren ble tilsatt like før harpiksen ble brukt. I moderne emballasje for bilbehov er jeg sikker på at dette allerede er tatt i betraktning. og en slags mykner er allerede til stede i glasset. Ellers ville folk raskt nektet en slik reparasjonsmetode.
Vel, ikke poenget. om myknere, dette er oss. uten spesifikasjoner.
Leste du innlegg #2 i denne tråden? Har du noen erfaring med dette? . Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.
Vel, om erfaring på dette området)))) siden det 91. året har jeg malt biler, og jeg vurderer ikke engang slike spørsmål. Som regel prøver de å ta hensyn til ekspansjonskoeffisientene akkurat der de ikke bare ikke er nødvendige, men ubrukelige og meningsløse. I ..forhistoriske.. tider da epoksy ble brukt, var det jambs nettopp på grunn av den store ekspansjonsforskjellen, men senere ble det utviklet en polyesterharpiks som er ideell for bearbeiding av metaller. Og ikke glem det faktum at det er denne harpiksen som brukes som bindemiddel i bilkitt, og det er synd for dem å utvide med metall på forskjellige måter.
Og forresten, om skjørhet - dette kommer som regel av latskap Ja, ja, av latskap, legg mer herder slik at det tørker fortere, her har du skjørhet, materialet blir glassaktig. Alle materialer med en gradering på 2-3 prosent går kun gjennom vekten, ellers får du .. glass ..
Vel, noen tips for nybegynnere å klø ..
For enkelhets skyld behandles glassmatte (stoff) på fabrikken med en svak limsammensetning som hindrer den i å passe inn i formen, spesielt på buede overflater.
Å bli kvitt det er ganske enkelt, du kaster de kuttede bitene i en jernboks og tenner dem på gass eller med en blåselampe. Glass brenner ikke og lim brenner. Og det er mye lettere å forme.
Leste du innlegg #2 i denne tråden? Har du noen erfaring med dette? . Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.
I mars 72 kjøpte pappa en helt ny vaz2101, etter det ble det 4 nye klassikere, hmm fikk mye erfaring. Fra det som var tilgjengelig i butikkene til å sende korrosjonsbeskyttelse og rakettkompositter.
Den femte splitter nye 2107 i 97, en dag etter kjøpet, demonterte jeg den og smurte den 100% på utsiden med Pindos "Thiokol", veldig tykk, fortynnet kun med høykvalitets aceton og ikke på en halv time, men en uke av daglig blanding. Et år senere har den tørket til gummitilstanden, den skjærer seg som gummi, vedheften er som sveiset. Men det er ingen rug på de nye, og etter 20 år ser det helt nytt ut, med helårsdrift, Moskva-Moskva-regionen. Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, etter å ha reist, hvis mulig, opptil minus 3 g frost på gaten, prøvde jeg å vaske den eller i det minste skylle den med vann. Dannelsen av is på kroppen skadet ikke.
Her solgte jenta en rodeo med en ramme spist, jeg var veldig . . . . Vel, er det virkelig vanskelig å snu tungen ved vasken og si - hell Karcher nedenfra, bunnen og broer.
Ettersom de slutter å helle salt på veiene om våren, vanner jeg sjenerøst alle bilene mine nedenfra, uten trykket fra jetflyet, og gjentatte ganger velger jeg det minste av to onder.
Izuzika kjøpte med en rød rumpe, smurte alt, tørket fettet bare der jeg berører det under drift, rusten stoppet fremskrittet, selvfølgelig oppdaterer jeg det med jevne mellomrom.
Jeg er ikke for lat til å koke en bøtte med shnyaga og gni den med bare hendene om høsten, stryk over hele rammen og bunnen fra utsiden,
tre timer og håndflatene etter slike myke, rene, liktorner skreller av.
Verden består av organiske og uorganiske stoffer, og oksidative prosesser pågår kontinuerlig her og der - dette kan ikke stoppes hvis det ikke er adskilt med en skillevegg.
Metallkorrosjon er fortsatt en plage. Utvalget av biler vokser stadig, men reservedeler er noen ganger ikke tilgjengelige. Det er her ulike metoder kommer inn. Det var opprinnelig planlagt å løse dette problemet på denne bilen ved sveising, men nektet på grunn av at det for det første noen steder rett og slett ikke er noe å "koke", og for det andre vil kittlaget ikke være lite, men tykt. lag, vanligvis snart begynner tiden å sprekke, spesielt siden det er en bakdør som stadig smeller igjen. Så jeg bestemte meg for å reparere kropp i glassfiber.
Det første hver reparasjon begynner med er å demontere bilen. Vi fjerner alt som kan forstyrre, dørlåsen, forseglingen, plastpluggen til nummeret, og så videre.
Deretter må du forberede et reparasjonssted. Ved hjelp av en velkjent kvern renser vi rustlokaliseringsområdet og 10 centimeter rundt det. For bedre vedheft av materialer, reparasjonskvalitet og levetid for skapelsen din, er det nødvendig å behandle rust med fosforsyre. Denne syren kalles i daglig tale "rustomformer". Du kan kjøpe den i hvilken som helst bildelerbutikk. Hva det gir: når syre påføres korrosjonsoverflaten, ødelegges jernets oksidformer og omdannes til fosfater, mens reaksjoner som involverer sink og mangan oppstår. Behandlingsprosessen er ganske enkel, vi vil ikke dvele ved den (se produsentens instruksjoner). Forberedelsen av metallet er fullført, la oss gå videre.
Opprette en "matrise"
Prosessen med å lage en matrise er en ganske kreativ aktivitet, noen ganger må du spille veldig voldsomt med fantasien. Men ikke i dette tilfellet. Alt er ganske enkelt. På utsiden av døren limer vi den vanlige to-lags pappen. For en tettere passform av pappen til metallrester, kan du i tillegg bruke lim.
Jeg trekker oppmerksomheten din, langs kanten av døren er det en ikke sår bøy under tetningsgummien. På stadiet for å danne matrisen, er det nødvendig å ta hensyn til disse punktene og prøve å komme så nært som mulig til delens form.
Før påføring av komposittmaterialer, må døren fjernes fra kjøretøyet og installeres i horisontal posisjon. Dette vil lette arbeidets bekvemmelighet og forhindre at materialer "glider" fra vekten. Så ikke vær lat. Vi forbereder nødvendige materialer: polyesterharpiks vil trenge ca. 200 gram, fortynnet i et forhold på 100:1, maksimalt 2% av katalysatoren i volum av harpiksen. (mer er ikke bedre). Vi kutter glassmatte av nødvendig størrelse, avfett overflaten og impregner hele overflaten med harpiks med en børste, påfør deretter glassmatten og impregner den. Antall lag avhenger av tettheten til glassmatten, jeg brukte det 300. i to lag, dette er nok. Vi venter på å tørke denne tiden av misunnelse fra lufttemperaturen. Ved en temperatur på 20 grader tørker harpiksen i omtrent 30-50 minutter, hvoretter den resulterende glassfiberen kan bearbeides.
Glassfiberbehandling
Ved hjelp av en kvern fjerner vi den "klebrige" pappen og kutter av overflødig glassfiber med en liten margin.
Vi installerer døren på bilen, og med fokus på hele siden markerer vi punktet på den nedre kanten av døren.
Etter montering skal døren fjernes og kanten kuttes langs de markerte linjene.
Kitting
For å redusere tykkelsen på kittlaget, glassfiber må justeres så mye som mulig.Den er polert ganske godt med sandpapir med et slipemiddel P40-60.
På glassfiber du kan bruke absolutt hvilken som helst kitt, alt avhenger av den reparerte delen og den nødvendige lagtykkelsen.
Ved hjelp av en stang og sandpapir sliper vi overflaten med slipemidlet P120. Hvis det første gangen ikke var mulig å oppnå et perfekt flatt plan, gjentar vi stadiet med å påføre kitt og slipe igjen. Bruk sandpapir P180-220 på det siste stadiet av gnidningen. Nå gjenstår det å påføre akrylgrunning og maling.
Resultatet av arbeidet
En så ukomplisert metode karosseri i glassfiber innenfor makten til enhver bilist i garasjeforhold med et minimumssett med verktøy.
Beskjed Carlos85 » 1. oktober 2012 10:41
Restaurering av råtne bakre buer med glassfiberkitt, etterfulgt av maling med overgang.
Jeg vil advare deg med en gang om at denne teknologien mest sannsynlig ikke vil fungere for de fremre buene. Fleksibiliteten til frontvingene vil bidra til dannelsen av sprekker i kittet eller i krysset mellom det med metall, selv om det er med glassfiber. Den bakre buen, på grunn av designfunksjonene til vingen, er mer stiv, metallet i den er dobbelt, det er få fleksible steder i den.
Jeg skrev så detaljert som mulig, håper ingen skulle ha noen spørsmål.
Reparasjonsarbeid er delt inn i 2 stadier:
1) restaurering av buen;
2) maling.
Verktøy og materialer for 1. trinn:
- kvern (fortrinnsvis liten og lett - letter arbeidet);
– poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- en rund grov jernbørste for en kvern;
- kronblad konisk sirkel for kvernen;
- kutteskive med en diameter på 120;
- lim for matter;
– et grovt poleringshjul med borrelås for matter (som Scotch brite);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- såpe;
- børste 30 mm bred;
- vann;
- plastfolie (mye) eller aviser (mye);
- papirtape (polyetylen er verre - det fester seg som en jævel og etterlater spor);
- en sprayflaske fra en vindusvasker eller møbelrens (en tom boks fra en hvilken som helst spray);
- skrivesaker kniv (stor);
- to-komponent sparkel med glassfiber (jeg tok Body - en grønn boks med sparkel + herder i et rør);
- to-komponent etterbehandling tynn kitt (jeg tok Body - en hvit boks med kitt + herder i et rør);
- et par gummispader (40 og 60 mm);
- rustnøytralisator (fosforsyre);
- Movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- Elektrisk tape;
– PPE (briller, hansker, åndedrettsvern, øreklokker);
- eventuelle rene krukker;
- Rene filler.
Verktøy og materialer for 2. trinn:
- kompressor;
- pistol for jord;
- pistol for maling;
– poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- to-komponent akryl primer (jeg tok Reoflex - en boks med primer og en boks med herder i settet);
– akrylløsningsmiddel R-12;
- maling for å matche bilen din (bestilt fra tinkers, 200 g for disse sakene er nok for øynene og fortsatt);
- tynner for maling;
- to-komponent akryllakk (jeg tok Reoflex - en boks med lakk og en boks med herder i settet);
- filtpoleringshjul med borrelås;
– fin poleringspasta;
– PPE (hansker, åndedrettsvern);
- kluter fra støv;
- eventuelle rene krukker;
- Rene filler.
Buen er laget av dobbeltmetall, i mitt tilfelle er det ytre metallet råttent, det indre står igjen, selv om det også har begynt å ruste. Alt avhenger selvfølgelig av hvor ille buene er råtne - glassfiberkittet må klamre seg til noe og fylle hulrommet mellom de to metalllagene.
Før du henter en vinkelsliper anbefaler jeg på det sterkeste å tette døråpningene i bilen med film eller aviser tett langs konturen langs tetningsgummikanten slik at dørene kan stå på gløtt. Det er bedre å fjerne dørkledningen eller også lime den. Ellers flyr det så mye støv inn i salongen at mamma ikke gråter!
Den bakre støtfangeren må fjernes (vel, igjen, det avhenger av graden av skade på buen og av arbeidsområdet).
Så alt er klart til å gå. Vi legger børsten på kvernen og fjerner malingen fra buene helt til svingen, hvor buen går inn i vingen. Vi rengjør til et skinnende metall. Vi renser det råtne området forsiktig. Et slags gummibånd legges langs buens kontur i hulrommet, vi trekker det ut derfra, plukker det ut med en syl eller en tynn skrutrekker, rengjør alt så mye som mulig og behandler det med en rustnøytralisator (det er praktisk å pakke hodet fra sprayen på en boks med rustnøytralisator og spray det). De skarpe kantene på det råtne området kan kuttes ned og trimmes med et skjærehjul. Hvis noen metallbiter faller av, angrer vi ikke og kutter dem ned, kun hardt og rent metall skal stå igjen. Hvis rusten ikke har gått bort etter omformeren, sprayer vi igjen. Etter tørking skal rustnøytralisatoren vaskes av med såpevann og deretter skylles med rent vann. For å gjøre dette brukte jeg en krukke med såpevann og en børste. For skylling - spray med rent vann.
Alt er klart for sparkel. Glassfiberkitt setter seg allerede på 5 minutter, så jeg anbefaler ikke å fortynne den for mye. Jeg anbefaler badyazhit i et volum på omtrent på størrelse med en håndflate, fordi. arbeidet er delikat og det er ingen grunn til å forhaste seg.
For den første kjøringen er tomrommet mellom de to lagene med metall i buen forsiktig tettet med sparkel; du bør ikke prøve å støpe buen umiddelbart i ett løp - det vil ikke fungere. Jeg badyazhil tre eller fire ganger på buen. Vi skulpturerer med en margin, vi angrer ikke på det, så fjerner vi enkelt og morsomt overskuddet med en kvern med en kronbladsirkel. Spatelen må være glatt og gummiaktig, og glasset for å løsne er plastisk og fleksibelt, for når sparkelen tørker, kan spatelen bli rynket og alt vil fly av den, det samme med glasset.
Når buen er skulpturert med "hår", begynner arbeidet til "skulptøren". Vi legger en kronbladsirkel på kvernen og fjerner forsiktig overflødig kitt, og danner buens kropp. Du kan ikke gjøre det jevnt med en kvern, så vi overlater arbeidet til sandpapir. Det er obligatorisk (obligatorisk) å pusse med kloss, d.v.s. vi tar en stang med en seksjon på omtrent 60x40, 120 mm lang, vikler P80-slipepapir på den og skinner den. Baren gir oss en flat overflate, bare ikke slip den med hendene. Vi fikk en grov overflate av buen, som alltid, ikke uten jambs, så vi sparkler sluttkittet og dekker til jambs. Vi avslutter huden med P320, og bringer den så glatt med P600 med litt vann. Jeg tror det ikke er nødvendig å bruke en tynnere hud, alt kom tydelig frem og P600.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot overgangen fra metall til gammel maling. Overgangen må slipes slik at de gamle lagene med maling og grunning flyter jevnt inn i hverandre. Visuelt betyr dette jevn sliping. For å kontrollere holder vi en finger - vi skal ikke føle noe.
Før maling bør overflaten rundt buen mattes. For å gjøre dette tar vi en poleringsmaskin, legger en mattsirkel på den, smører vingen med pasta og matter overflaten med 1000 omdreininger. Det er viktig å mattere hele overflaten som malingen med overlappende lakk skal ligge på. De. vi matter 30 centimeter fra buen rundt (opp til vinduet), vi sparer ikke på området, den ekstra matten blir da polert. På vanskelig tilgjengelige steder i svingen ved døra matter vi med fint sandpapir med vann. Du må matte forsiktig for ikke å tørke gjennom den gamle lakken, men vi etterlater heller ikke skallede flekker. Etter mattering må overflaten vaskes.
Nå skal du behandle hulrommet mellom de to lagene av metall i buen med Movil. Movil bør kjøpes med et fleksibelt rør med munnstykke i enden slik at det spruter i alle retninger. Vi skyver fra siden av bagasjerommet. For å gjøre dette bøyer vi stoffforet til skottet (det vil være umiddelbart synlig - gapet mellom den indre veggen og det ytre metallet på vingen). Movils rør er kort - du må forlenge det.Vi kutter det i to, sett inn et hvilket som helst annet rør i kuttet (vi anslår lengden slik at den når mer enn halvparten av buen. Vi pakker den inn med tape og bestiller. Vi tar en ledning 2-3 mm i diameter, retter den ut og fest røret vårt til ledningen. Nå kan du stikke det hele gjennom dypere inn i buen. Vi hopper sjenerøst, ikke håner, hele hulrommet i buen må behandles.
Og så gikk vinteren. Hva skjedde med buene, spør du? De er hele! Det eneste jeg vil anbefale er å male med lakk minst 2 ganger, pga. belegget er veldig svakt (sammenlignet med fabrikken) og er mer utsatt for flis og riper. Av denne grunn ble flere "bugs" åpnet - jeg smurte dem med "neglelakk" - en maling som ligner veldig på den for å smøre kroppen, i en liten flaske med en børste. Jeg måtte i tillegg dekke innsiden av buene med antigravitasjon, litt overlappende malingen (ca. 1 cm), men nesten usynlig. Igjen, jeg anbefaler deg å gjøre dette umiddelbart etter reparasjonen for å mer effektivt beskytte enden - tilkoblingen av to deler av buen (intern og ekstern). Glassfiberkittet holder veldig godt - dunk godt. Så en slik reparasjon har et sted å være, men under forutsetning av at det gjøres kvalitativt og nøyaktig.
I dag blir glassfiber mer og mer populært, det brukes med hell i bilindustrien. Selvfølgelig går glassfiber i stykker under tung belastning, men det ruster og råtner ikke. I dag skal vi lære å lage glassfiberreparasjoner og reparere sprekker og små hull i en glassfiberbilkarosseri.
For å gjøre en glassfiberreparasjon trenger du følgende materialer:
- Glassfiber med en tetthet på minst 250 g/m 2 ;
- Epoxy harpiks;
- Herder (oftest selges med harpiks);
- Løsemiddel for vask av børster;
- Beskyttende håndkrem;
- Lateks hansker;
- Børst ca. 40 millimeter bred;
- Ikke-glassbeholder for blanding av harpiks og herder.
Når du gjør reparasjoner med glassfiber, bør hovedregelen overholdes - ikke prøv å gjøre alt på en gang. Så arbeidsteknologien er som følger:
- Det første trinnet er å fjerne den gamle malingen fra den skadede delen av kroppen. Maling kan fjernes med en spesiell malingsfjerner;
- Deretter, ved hjelp av en vanlig saks, kuttes et stykke glassfiber ut, som i sin form skal tilsvare det skadede området;
- Mengden harpiks som er nødvendig for arbeid, helles i den forberedte beholderen, som herderen tilsettes (i forholdet som tilsvarer instruksjonene). Sammensetningen er grundig blandet;
- Et tynt lag av bordet påføres det skadede området;
- Et forberedt stykke glassfiber limes på harpiksen og harpiksen påføres med lette strøk til glassfiberen ikke er hvit, men gjennomsiktig. Du bør ikke prøve å fukte hele glassfiberstykket på en gang, det må duppes gradvis (de passerer over samme sted flere ganger), slik at harpiksen absorberes godt inn i glassfiberen;
- Deretter skal glassfiberen komprimeres med en rulle impregnert med harpiks. Rullepassering i forskjellige retninger flere ganger.
Stjernesprekker er en ganske vanlig defekt i bilpaneler. Ofte oppstår de etter at en stein treffer karosseriet.
For å reparere en slik sprekk, slipes overflaten først, med spesiell oppmerksomhet til kantene på sprekkene. Du kan slipe med en kvern. Sliping utføres til sprekkene blir usynlige.
Etter det påføres et tynt lag med harpiks på hele den skadede overflaten, og etter at den har tørket helt, blir overflaten polert.
Hvis saken er mer alvorlig, og det har oppstått en bulk i det skadede området, gjøres slipingen dypere slik at det er mulig å påføre flere lag med glassfiber.
Alle skader på glassfiberkroppen (bortsett fra små stjernesprekker) repareres fra baksiden av panelet for å sikre at panelet blir sterkt uten å øke tykkelsen.
Selvklebende tape limes på utsiden av hullet.Fra innsiden slipes den skadede delen og påføres ca 6 lag med glassfiber impregnert med harpiks.
Etter at harpiksen har stivnet, fortsett med å reparere forsiden av kroppen. Harpiksflekker slipes, og jettegryten fylles med et spesielt plastfyllstoff, for eksempel plastpolstring. Deretter legges en "propp" på overflaten, som fyller fine ujevnheter og porer godt. Etter det påføres et lag med "utviklende" maling. Overflaten slipes igjen, hulrommene fylles, slipes igjen og først etter det begynner de å male.
Det er bra om du har mulighet til å bytte bil som hansker. Hva om det ikke er en slik mulighet? At de tilsynelatende må "damme"! Samt de som ikke har mulighet til å bytte akkurat disse hanskene. Generelt ønsker vi ikke å trekke analogier om bilistenes materielle velvære, og enda mer å berøre deres personlige "jeg" i materielle saker, dette er en daglig sak og er ikke gjenstand for diskusjon. Men på bekostning av praktisk informasjonshjelp i spørsmål om bilreparasjon kan vi godt hjelpe med dette. Så, dagens tema handler om oppdateringer på maskinen. Slike lapper trengs når kroppen har gjennomrust og det ikke er annet å gjøre enn å lappe. Faktisk er det flere måter å fikse et hull i kroppen på. Det er disse metodene vi skal snakke om.
Det første alternativet som foreslås av oss er bruk av glassfiber. Faktisk er dette materialet allerede brukt av bilister ofte og vellykket. Det er mange fordeler med dette, dette er allsidigheten til å lage former, og korrosjonsbestandighet, og enkel betjening og relativ billighet. Epoksyharpiks brukes til å fikse glassfiberen og danne formene. Og nå omtrent det samme, men med et spesielt eksempel.
Installasjonsstedet for den fremtidige lappen er renset for rust og skitt.
Deretter legger vi et lag med epoksyharpiks og påfører glassfiber impregnert med det.
Som et resultat, etter tørking, påfører vi flere lag med glassfiber impregnert med epoksy. Som vi sa, er denne metoden ganske rimelig for bilister, men den er ikke uten ulemper. For det første er dette ikke høy nok vedheft, men betyr sannsynligheten for at plasteret ditt vil løsne. For det andre er det overdrevent forskjellige termiske utvidelser av metall og glassfiber, noe som igjen påvirker styrken til forbindelsen mellom disse materialene med hverandre. Denne metoden er mer akseptabel for plastdeler og lignende.
I alle fall, hvis du ikke har spesielle alternativer, er dette alternativet ganske akseptabelt. Med mindre epoksy og glassfiber etter herding best er impregnert med bitumen eller lignende, det vil si malt.
Det andre alternativet for å installere en lapp kan tilskrives epoken med sovjetiske bilister, da fortinning av vannkoker og lignende ganske husholdningsprosedyrer ved første øyekast var i bruk. Sveisemaskiner var sjeldne da, og ikke alle hadde vanlige transformatorsveisere, og det ble dannet hull med en lite misunnelsesverdig frekvens. Så det var nødvendig å lete etter en utvei, og han ble funnet. Lodding av metall med en kraftig loddebolt og loddetinn er det som kan fjerne hull bak på en råtten bil. Som med lodding, her vil vi trenge en fluss for lodding.
Dens rolle er å lage en beskyttende film rundt stedet for lodding, som vil forhindre rask oksidasjon, og dermed forbedre kvaliteten på forbindelsen mellom loddetinn og metallet som vi lodder. Loddesyre er perfekt for dette. Sistnevnte kan kjøpes i radiobutikker. Nå om loddebolten. Kraften til en konvensjonell loddebolt som en 25-40 watt loddebolt er tydeligvis ikke nok til å varme opp metallet og loddetinn. Her trenger du en 1 kW loddebolt eller så. Du kan bruke en loddebolt oppvarmet på en blåselampe eller til og med en gassbrenner.
Det er bedre å ta karbidlodd, det vil være noe vanskeligere å jobbe med det, men holdbarheten vil også være høyere. Vi renser hullene for rust og skitt. og kantene til metallet.
Hvis hullene er små, kan de ganske enkelt gradvis "strammes" med loddetinn, fra kantene til midten. Først påføres loddetinn på kantene, og bygger deretter opp til midten av hullet.
Rengjør deretter og sparkel.
Hvis hullet er stort, kan du bruke en blikkplate, for eksempel fra hermetikk. Platen er loddet til kantene av hullet.
Så presses det litt inn og sparkles.
Nå om sveiselapper automatisk. Hvorfor skrev vi umiddelbart så kritisk i den første setningen at det skulle gjøres «automatisk»? Du bedre lære om dette fra artikkelen "Hvordan lage en bilkropp med egne hender." Og her vil vi fokusere mer på prosessen, og ikke på motiverende informasjon om hva du skal velge og hvilke moduser du skal bruke. Så, stedet for hullet - hullet kuttes ut med en vinkelsliper (kvern).
Videre er størrelsen i størrelse, bare kutt ut lappen litt mindre.
Vi tar tak i den langs kantene og prøver å sette den i samme plan med kroppens plan. Deretter går vi gjennom sveising langs omkretsen av lappen og rydder opp støtene med samme kvern.
Vi behandler metallet med fosfat eller primer og går videre til kitt.
|
Video (klikk for å spille av). |
