DIY glassfiberbuer reparasjon

Bruken av glassfiber til karosserireparasjon lar deg minimere kostnadene ved bilrestaurering. For å utføre arbeidet er det ikke nødvendig med spesielle ferdigheter - alt kan gjøres uavhengig, uten involvering av spesialister med utstyret deres. Denne reparasjonsmetoden brukes kun for lokalisert skade på ikke-bærende kroppsdeler.

Gjennomgående hull i kroppen er forseglet med epoksy- eller polyesterharpiks. Glassfiber brukes til å forsterke det reparerte området, og gir det styrke. For å oppnå de nødvendige mekaniske egenskapene tilsettes fyllstoffer til harpiksen - sagflis, asbest, talkum, aluminium eller stålpulver.

For reparasjon brukes også epoksysammensetninger, bestående av epoksyharpiks, fyllstoff og mykner, noe som øker sammensetningens plastiske egenskaper. Uten mykner vil harpiksen sprekke over tid. Tåler ikke belastning under kjøring.

Den skadede overflaten på kroppen er grundig rengjort for maling, rust, smuss. Formen og størrelsen på behandlingsområdet avhenger av skadens art, rundt hvilken metallet er strippet til en bredde på 60 mm. Arbeidsstedet kan være litt forstyrret innover. På grunn av dette vil reparasjonsputen stikke litt ut over frontflaten. Deretter blir det bare metallet skinnet og avfettet. De er behandlet med sink eller antikorrosjonsmiddel i henhold til instruksjonene. En primer påføres på toppen.

Fra glassfiber, i form av et hull, kuttes 3 - 4 overlegg ut. Mengden avhenger av tykkelsen på materialet. Ved den første, fra kantene av skaden, en godtgjørelse på 20 eller 15 mm, i samsvar med antall lapper. Sistnevnte har 60 mm. For mellomliggende, ved tre, 40 mm, og for fire, 30 og 45 mm. Et harpiksbasert lim tilberedes.

Et lag med harpiks påføres den forberedte overflaten av kroppen med en børste, det første, minste stykket av glassfiber påføres på toppen. Rull den sammen med en spesiell rulle for å fjerne luft fra under foringen. Hvis en luftboble gjenstår, blir den gjennomboret med en syl. For at lappen skal feste seg helt til kroppens metall, "nagles" den med en endebørste. Deretter påføres harpiksen på det første laget med glassfiber, det neste glassfiberstykket påføres, som rulles og om nødvendig "spikres". Slik er alle lagene satt.

En annen installasjonsmetode er glassfiberlapper som impregneres med harpiks og påføres reparasjonsstedet. Kantene på hullet er forbehandlet med lim. I prosessen med arbeidet bør det passes på at det første laget med stoff overlapper den gjennomgående skaden, og hvert påfølgende lag overlapper det forrige fra hver kant med den angitte godtgjørelsen (20 eller 15 mm). Når harpiksen stivner og tørker, behandles den resulterende overflaten med en fil og deretter sandpapir. Hvis det på slutten av arbeidet gjenstår små skjell, fordypninger, uregelmessigheter, blir de forseglet med kitt.

Ved reparasjon av store hull installeres en hard fôr (kryssfiner, presset papp, metall) på innsiden av den gjennomgående skaden, lik formen på den opprinnelige overflaten av kroppen. Dette vil forhindre at glassfiberputen deformeres under arbeid. For å forhindre at fôret fester seg, smøres det:

• gulv mastikk;
• en løsning av parafin med terpentin;
• polystyren i aceton.

Den påførte frigjøringen gjør at foringen lett kan trekkes av harpiksen når reparasjonen er fullført.

Ved reparasjon av kroppsdeler med dårlig tilgang fra innsiden (for eksempel et rustet vingefragment) må det ikke brukes hardt foring.Når harpiksen har stivnet, vil det være umulig å fjerne arket av kryssfiner eller metallplate. Derfor er plassen under det skadede området tett fylt med avispapir, noe som gjør den lik den opprinnelige formen på overflaten som repareres. Etter endt arbeid fjernes avisen.

Hvis harpiks eller glassklut kommer inn i øynene eller på utsatte områder på kroppen, kan det forårsake irritasjon, eksem i huden. Inntrengning av glassfiberpartikler i luftveiene er også svært uønsket. Derfor, under reparasjoner, er det nødvendig å bruke vernebriller, åndedrettsvern og gummihansker.

Harpiks på huden fjernes umiddelbart med en ren klut. Deretter vaskes det berørte området grundig med såpe. Smør med en beskyttende krem.

Jeg har ingen hull utenfor. Generelt er tilstanden til den ytre delen av buen fortsatt god. Men den indre delen av buen er verre. Og så vil jeg kutte av bare den indre delen av buen med en kvern. Du kan trekke deg tilbake fra klumpene med 3-4 cm.Dermed vil jeg få tilgang til overflaten, som nå er kilden til stadig å krype ut rust. de. bare fjern restene av tetningsmassen. Så hva er neste. Jeg vil ikke lage noe. og det er ikke noe metall. Jeg tror jeg kan bruke glassfiber og epoksy for å koble de indre og ytre delene av buen sammen igjen. Dette vil i det minste beholde utseendet mitt.

Men her er hovedspørsmålet: vil en slik stivhet være nok for kroppen? Er det mulig på dette stedet å bytte metall til glassfiber + epoksy, eller er det nødvendig å bytte metall til metall?

Glassstoffer har én ekspansjonskoeffisient for metall, de deler seg om vinteren, fuktighet kommer inn og en akselerert prosess med å spise bilen din av langolier vil finne sted.

Fett, fett, fett osv. igjen fettete, kutt av oksygentilførselen. og ingenting annet vil redde Dorset-faren fra utslettelse.

Glassfiber har én ekspansjonskoeffisient for metall, det vil skille seg om vinteren.

Vet du dette av egen erfaring eller fantaserer du bare?

Takk for ideen uansett. Jeg leste om myknere.

I den forstand at Epoxy vil flyte. Kanskje det er en måte å bruke det på?

O! her, vær så snill, ikke bekymre deg! ))) Jeg har allerede øvd på alt på frontvingen. støpte den nedre delen i området til skjermingen, som allerede er helt tapt. Spre harpiksen på metallet med en børste. Påfør en stripe av glassfiber med en kant. smør harpiksen på toppen igjen og mett stoffet. og lim den andre kanten av stoffet til en annen solid støtte. Så med en børste "strekker" vi de allerede fastklemte kantene på stoffet slik at den midtre "hengende" delen av stoffet tar den posisjonen eller profilen vi trenger. Vi rører ikke noe annet. venter på tørking. Dermed får vi den overflaten vi trenger, som da bare må gjøres tykkere på bekostning av andre lag med stoff og harpiks. For 2-3 ekstra påføringer av stofflag oppnås en endelig overflate med en tykkelse på 2-3 mm. Skjær av de utstikkende bitene. vi til slutt planerer overflaten allerede for maling. hvis jeg ikke glemmer. Jeg skal vise et bilde av frontvingen.

Med myknere tenker du kanskje. Jeg lurer også på hvordan jeg skal tette plassen.

Og jeg har allerede lest om dette. Det viser seg at mange harpikser som er pakket for bilreparasjon allerede inneholder en slags mykner. Det er nødvendig å lese nøye på banken. kanskje denne informasjonen allerede er der.

Vedheft av epoksy til metall + glassfiber, det blir ingen problemer, det er sikkert!

Nå ser du . det var et hint om vinteren. du må tenke på det også. selv om folk med store biter av "stukk" skøyter og ikke ser ut til å uttrykke problemer.

I dette tilfellet er jeg også beroliget av det faktum at alt dette, hvis noe skjer, kan endres med maskinvare. Dumt på DV kjøpte bakvingen. og så er det et spørsmål om teknologi. Men her har jeg, som vanlig, finesser))) en 3-dørs kropp. her er 5-dørs selv en krone et dusin. og med 3-dørs er situasjonen verre. Så vi må fortsatt finne en måte å løse problemer uten en giver.

Reparerte fendere og panser på amerikanske lastebiler med glassfiber og polyester. De er også laget av glassfiber. De har gått i 3-4 år og ingenting faller av. Det er tilrådelig å bore kanten av metallet slik at harpiksen renner inn i hullene, og danner et utseende av nagler og skulpturer av glassduk på begge sider av metallet. I spesialforretninger selges glassmatte, som ved fukting med polyester blir myk og lett å forme. Prislappen for harpiks og stoff der er en størrelsesorden mindre enn i bilforhandlere. Harpiksen må tas fuktbestandig.

Det er tilrådelig å bore kanten av metallet

Forhåpentligvis blir det gjort med et grovt sandpapir. for eksempel 80-tallet. Og jeg vil påføre det øverste stofflaget 4-5 mm lenger enn det forrige laget. Forhåpentligvis vil dette gi meg ytterligere strukturell styrke.

Reparerte fendere og panser på amerikanske lastebiler med glassfiber og polyester. De er også laget av glassfiber.

Her på agendaen er et litt annet problem. sammenføyning av metall og glassfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var laget av plast, ville ikke dette spørsmålet oppstå.

Forhåpentligvis blir det gjort med et grovt sandpapir. for eksempel 80-tallet. Og jeg vil påføre det øverste stofflaget 4-5 mm lenger enn det forrige laget. Forhåpentligvis vil dette gi meg ytterligere strukturell styrke.

Her på agendaen er et litt annet problem. sammenføyning av metall og glassfiber. og deres liv sammen i vinterkulden. Hvis hele elementet var laget av plast, ville ikke dette spørsmålet oppstå.

Derfor sier jeg - drill.

Jeg tror ikke 10 hull vil være bedre enn 10 000 store merker.

Uansett . bare praksis vil svare på slike spørsmål.

Derfor sier jeg - drill.

ikke lure hodet, polyesterharpiks har blitt brukt i biltuning i mer enn et dusin år Ingen borer noe, vanlig matter, selv ikke nødvendigvis med stor hud og god vedheft av harpiksen til metall er sikret. Det viktigste etter matter er å fjerne støv, for eksempel med et avfettingsmiddel (må ikke forveksles med et løsemiddel)

Nei, nei.. det hender at de borer. Men det er fornuftig hvis stoffet er på begge sider av jernstykket. de. med disse hullene forbinder vi direkte lagene av vev som ligger på motsatte sider av jernstykket. Men jeg har tenkt å lime stoffet på kun den ene siden av vingen. Så jeg trenger ikke hull. Bare klargjør metallet med en børste eller sandpapir - så er du i gang.

Ja. angående mykneren. Det er ikke skrevet noe på banken på denne kontoen. Men så er det en inskripsjon om at denne komposisjonen også brukes ved reparasjon av støtfangere. Det virker for meg som at ren harpiks neppe vil bli pakket for bilbehov. i denne formen vil dens anvendelighet være for snever.

Og så . forresten . forskjerm. Jeg har ikke foreslått skjønnhet ennå. men for samtalen vår er det enda bedre. Den svarte fargen er rustkonverterens verk.

hvilke nafig myknere? polyesterharpiks fylt med glassmatte eller glassfiber og ble formulert for styrke med lett vekt, men ikke for fleksibilitet. Dessuten, når du reparerer metallkroppselementer, er plastisitet ikke nødvendig. Derfor er det ingenting på bankene. Myknere brukes i maling og lakk som tilsetning ved lakkering av myk plast (støtfangere) til moderne biler for å unngå mikrosprekker ved mindre skader.

hvilke nafig myknere?

Vanlig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glassmatte, være svært skjør. Jeg har slik erfaring. når harpiksen ble brukt i bøtter. mykneren ble tilsatt like før harpiksen ble påført. I moderne emballasje for bilbehov er jeg sikker på at dette allerede er tatt i betraktning. og en slags mykner er allerede tilstede i boksen. Ellers ville folk raskt forlate denne reparasjonsmetoden.

Vel, ikke poenget. om myknere, slik er vi. uten spesifikasjoner.

Dessuten, når du reparerer metallkroppselementer, er plastisitet ikke nødvendig.

Leste du melding nummer 2 i denne tråden? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.

Jeg tenker også at det ikke skal oppstå problemer under videre drift. Men jeg skal være spesielt forsiktig i tilfelle. ikke et veldig praktisk sted å gjøre om noe senere. ))

På min gamle Frontera limte jeg glassfiber- og polyesterharpiksterskler. Jeg reiste i denne formen i to år. Følgelig overlevde denne konstruksjonen to vintre. Og frost i disse årene var både 25 ° og 35 °. Jeg observerte ingen tegn til avskalling fra metallet.

Vanlig. I sin rene form ville harpiksen, selv med glassmatte, være svært skjør. Jeg har slik erfaring. når harpiksen ble brukt i bøtter. mykneren ble tilsatt like før harpiksen ble påført. I moderne emballasje for bilbehov er jeg sikker på at dette allerede er tatt i betraktning. og en slags mykner er allerede tilstede i boksen. Ellers ville folk raskt forlate denne reparasjonsmetoden.

Vel, ikke poenget. om myknere, slik er vi. uten spesifikasjoner.

Leste du melding nummer 2 i denne tråden? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.

Vel, om erfaring på dette området)))) Jeg har malt biler siden 1991, og jeg vurderer ikke engang slike spørsmål. Ekspansjonskoeffisienter forsøkes som regel tatt i betraktning nøyaktig der de ikke bare er unødvendige, men ubrukelige og meningsløse. I den .. forhistoriske .. tid da epoksy ble brukt, var det jambs nettopp på grunn av den store forskjellen i ekspansjon.Men senere ble det utviklet en polyesterharpiks som er ideell for metallarbeid. Og ikke glem det faktum at det er denne harpiksen som brukes som bindeelement i bilkitt, og det er synd for dem å utvide med metall på forskjellige måter.

Og forresten om skjørhet, dette kommer som regel av latskap Ja, ja, av latskap, ha i mer herder slik at det tørker fortere, her er skjørheten, materialet blir glassaktig. Alle materialer med en gradering på 2-3 prosent går kun gjennom vekten, ellers får du .. glass ..

Vel, noen tips for nybegynnere .. å gre ..

Glassmatte (stoff) for bekvemmelighet på fabrikken er behandlet med et svakt lim som forstyrrer passformen, spesielt på buede overflater.

For å bli kvitt det er ganske enkelt, du kaster de oppkuttede bitene i en jernboks og tenner den på gass eller med en blåselampe. Glasset brenner ikke og limet brenner ut. Og det er mye lettere å passe inn i formen.

Leste du melding nummer 2 i denne tråden? Har du DIN erfaring i denne forbindelse? ... Jeg snakker om termiske ekspansjonskoeffisienter.

I mars 72 kjøpte pappa en helt ny vaz2101, etter det ble det 4 nye klassikere, hmm fikk mye erfaring. Fra det som var tilgjengelig i butikkene til å sende korrosive materialer og rakettkompositter.

5. splitter nye 2107 i 97g, en dag etter kjøpet demonterte jeg den og dekket den med Pindossian "Thiokol" 100% utvendig, veldig tykk, fortynnet kun med høykvalitets aceton og ikke på en halvtime, men en uke med daglig omrøring. Etter et år har den tørket til gummi, kutt som gummi, vedheft er som sveiset. Men det er ingen rug på de nye, og etter 20 år ser det nytt ut, med helårsdrift, Moskva-Moskva-regionen. Jeg vil fortelle deg en hemmelighet, etter turene, hvis mulig, til utenfor minus 3g frost, prøvde jeg å vaske den eller i det minste skylle den med vann. Isdannelse på kroppen var ikke skadelig.

Her solgte en jente en rodeo med spist ramme, det var jeg veldig. ... ... ... Vel, er det virkelig vanskelig å snu tungen og si ved vasken - hell over med Karcher nedenfra, bunnen og broer.

Som om våren slutter de å helle salt på veiene, vanner jeg sjenerøst alle bilene mine nedenfra, uten trykket fra jetflyet og gjentatte ganger, av to onder, velger jeg minst.

Jeg kjøpte Isuzika med en rød rumpe, fetet alt, tørket av fettet bare der jeg rørte det under drift, rust stoppet fremføringen, selvfølgelig fornyer jeg det med jevne mellomrom.

Jeg er ikke for lat til å koke en bøtte med shnyaga og om høsten tørke av med en shnyaga med bare hender, stryke utsiden av hele rammen og bunnen,

klokken tre og etter det er håndflatene så myke, rene at hard hud flasser av.

Verden består av organisk materiale og uorganisk materiale, og det foregår hele tiden oksidative prosesser her og der - dette kan ikke stoppes, hvis det ikke er adskilt med en skillevegg.

Karosseri i glassfiber det brukes oftest til å lage ulike tuning av en bil, som utvidelse av hjulbuene, utvidelse av karosseriet, ulike luftinntak osv. Men la oss ikke glemme at biler, enten nye eller gamle, er konstant korrodert og i denne artikkelen Jeg skal fortelle deg hvordan "Heal" kroppshull med glassfiber.

Metallkorrosjon er fortsatt en plage. Utvalget av biler vokser stadig, men noen ganger finner du ikke reservedeler. Så du må finne på ulike metoder. Opprinnelig var det planlagt å løse dette problemet ved å sveise på denne bilen, men nektet fordi det for det første noen steder rett og slett ikke er noe å "koke", og for det andre vil laget av kitt ikke være lite, men et tykt lag, som regel begynner snart tiden å sprekke, spesielt siden dette er bakdøren som stadig smeller igjen. Så jeg bestemte meg for å reparere kropp i glassfiber.

Det første hver reparasjon begynner med er å demontere en bil. Vi fjerner alt som kan forstyrre, dørlåsen, forseglingen, plastdekselet til nummeret og så videre.

Deretter må du forberede reparasjonsstedet. Ved hjelp av en velkjent kvern renser vi området for lokalisering av rust og 10 centimeter rundt det. For bedre vedheft av materialer, reparasjonskvalitet og levetid for skapelsen din, er det nødvendig å behandle rusten med fosforsyre. Denne syren i vanlige mennesker kalles "rustomformer". Du kan kjøpe det absolutt i hvilken som helst bildelerbutikk. Hva det gir: når en syre påføres en korrosjonsoverflate, ødelegges jernets oksidformer og omdannes til fosfater, mens reaksjoner med deltagelse av sink og mangan finner sted. Behandlingsprosessen er ganske enkel, vi vil ikke dvele ved den (se produsentens instruksjoner). Forberedelsen av metallet er fullført, vi går videre.

Oppretting av en "matrise"

Prosessen med å lage en matrise er en ganske kreativ aktivitet, noen ganger må du spille veldig kraftig med fantasien. Men ikke i dette tilfellet. Det er ganske enkelt. På utsiden av døren limer vi en vanlig to-lags papp. For en mer tett passform av pappen til metallrester, kan du i tillegg bruke lim.

Jeg trekker oppmerksomheten din, langs kanten av døren er det en ikke-smertefull bøy for tetningsgummien. På stadiet for å danne matrisen, er det nødvendig å ta hensyn til disse punktene og prøve å komme så nært som mulig til delens form.

Før påføring av komposittmaterialer, må døren fjernes fra kjøretøyet og installeres i horisontal posisjon. Dette vil lette brukervennligheten og forhindre at materialer glir av vekten. Så ikke vær lat. Vi forbereder nødvendige materialer: polyesterharpiks vil trenge ca. 200 gram, fortynnet i et forhold på 100:1, maksimalt 2% av katalysatoren i volum av harpiksen. (mer er ikke bedre). Hugge glassmatte av ønsket størrelse, avfett overflaten og bruk en børste for å mette hele overflaten med harpiks, påfør deretter glassmatte og mett den. Antall lag avhenger av tettheten til glassmatten, jeg brukte 300 i to lag, dette er nok. Vi venter på tørking denne gangen, avhengig av lufttemperaturen. Ved en temperatur på 20 grader tørker harpiksen i omtrent 30-50 minutter, hvoretter den resulterende glassfiberen kan bearbeides.

Glassfiberbehandling

Ved hjelp av en kvern fjerner vi den "faste" pappen og kutter av overflødig glassfiber med en liten margin.

Vi installerer døren på bilen, og med fokus på hele siden markerer vi punktet på den nedre kanten av døren.

Etter påprøving skal døren fjernes og kanten trimmes langs de markerte linjene.

Kitting

For å redusere tykkelsen på kittlaget, glassfiber det er nødvendig å justere så mye som mulig.Den slipes ganske godt med P40-60 slipepapir.

På glassfiber absolutt hvilken som helst kitt kan påføres, alt avhenger av delen som skal repareres og den nødvendige lagtykkelsen.

Ved hjelp av en stang og sandpapir sliper vi overflaten med P120 slipemiddel. Hvis første gang det ikke var mulig å oppnå et perfekt flatt plan, gjentar vi stadiet med å påføre kittet og slipe igjen. Bruk P180-220 slipepapir for det siste mesketrinnet. Nå gjenstår det å påføre akrylgrunning og maling.

Resultat av arbeid

En så ukomplisert metode karosseri i glassfiber hver bilentusiast kan gjøre det i en garasje med et minimumssett med verktøy.

Beskjed Carlos85 1. oktober 2012 10:41

Restaurering av råtne bakre buer med glassfiberkitt, etterfulgt av maling med overgang.

Jeg vil advare deg med en gang om at denne teknologien mest sannsynlig ikke vil fungere for de fremre buene. Fleksibiliteten til frontskjermene vil oppmuntre til sprekker i fyllstoffet eller ved skjøten med metall, selv om det er med glassfiber. Den bakre buen, på grunn av designfunksjonene til vingen, er mer stiv, metallet i den er dobbelt, det er få fleksible steder i den.
Jeg skrev så detaljert som mulig, jeg håper ingen skulle ha noen spørsmål.

Reparasjonsarbeid er delt inn i 2 stadier:
1) restaurering av buen;
2) maling.

Verktøy og materialer for 1. trinn:
- kvern (helst liten og lett - det gjør arbeidet lettere);
- poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- rund grovjernsbørste for kvernen;
- klaff konisk sirkel for kvern;
- kutteskive med en diameter på 120;
- matterende pasta;
- grovpoleringsskive med borrelås for matter (som en selvklebende tape-lys);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- såpe;
- børste 30 mm bred;
- vann;
- plastfolie (mange) eller aviser (mange);
- papirtape (plasttape er verre - det fester seg som en jævel og etterlater spor);
- spray fra vindusvask eller møbelrens (tom boks med spray);
- kontorkniv (stor);
- to-komponent fyllstoff med glassfiber (jeg tok Body - grønn boks med fyllstoff + rørherder);
- to-komponent etterbehandling tynn kitt (jeg tok Body - en hvit boks med kitt + herder i et rør);
- et par gummispader (40 og 60 mm);
- rustnøytralisator (fosforsyre);
- movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- isoleringstape;
- PPE (briller, hansker, åndedrettsvern, hodetelefoner);
- alle slags rene krukker;
- rene filler.

Verktøy og materialer for 2. trinn:
- kompressor;
- en pistol for jord;
- malingspistol;
- poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- to-komponent akryl primer (jeg tok Reoflex - en gryte med primer og en krukke med herder inkludert);
- akrylløsningsmiddel R-12;
- maling for å matche bilen din (bestilt fra lakkeringsarbeidere, 200 g er nok for disse tilfellene for øynene og gjenstår fortsatt);
- mal tynnere;
- to-komponent akryllakk (jeg tok Reoflex - en boks med lakk og en boks med herder inkludert);
- Borrelås filt poleringsskive;
- tynn poleringspasta;
- PPE (hansker, åndedrettsvern);
- støvservietter;
- alle slags rene krukker;
- rene filler.

Buen er laget av dobbeltmetall, i mitt tilfelle er det ytre metallet råttent, den indre gjenstår, selv om den allerede har begynt å ruste. Alt avhenger selvfølgelig av hvor ille buene er råtne - glassfiberkittet må klamre seg til noe og fylle hulrommet mellom de to metalllagene.
Før du henter kvernen anbefaler jeg på det sterkeste at du limer døråpningene i bilen med film eller aviser tett langs konturen langs linjen til tetningsgummien slik at dørene kan stå på gløtt. Det er bedre å fjerne dørkledningen eller lime den også. Ellers flyr det så mye støv inn i hytta at mor ikke bekymre deg!
Den bakre støtfangeren må fjernes (vel, igjen, det avhenger av graden av død av buen og av arbeidsområdet).

Så alt er klart til å gå. Vi legger på børsten på kvernen og fjerner malingen fra buene helt til svingen, der buen går inn i vingen. Vi rengjør til skinnende metall. Vi renser det råtne området forsiktig. En slags strikk legges langs konturen av buen i hulrommet, vi trekker den ut derfra, plukker den ut med en syl eller en tynn skrutrekker, rengjør alt så mye som mulig og behandler det med en rustnøytralisator (det er praktisk å pakke hodet fra sprayen på en boks med rustnøytralisator og spray det). Skarpe kanter på et råttent område kan kuttes og trimmes med et skjærehjul. Hvis noen metallbiter faller av, angrer vi ikke og kutter dem ned, kun hardt og rent metall skal stå igjen. Hvis rusten ikke har gått bort etter nøytralisatoren, sprayer vi igjen. Etter tørking skal rustnøytralisatoren vaskes av med såpevann og deretter skylles med rent vann. Til dette brukte jeg en krukke med såpevann og en børste. For rengjøring - spray med rent vann.

Alt er klart for kittet. Glassfiberkitt tar 5 minutter å herde, så jeg anbefaler ikke å fortynne den for mye. Jeg anbefaler at du bruker den i et volum omtrent fra håndflaten din, fordi arbeidet er delikat og ingen hastverk er nødvendig.
Under den første kjøringen plugges kittet forsiktig inn i tomrommet mellom de to lagene med metall i buen, du bør ikke prøve å støpe buen med en gang i ett løp - det vil ikke fungere. Jeg badlyazhil tre eller fire ganger på buen. Vi skulpturerer med en margin, vi angrer ikke, så kan vi enkelt og muntert fjerne overskuddet med en kvern med en kronbladsirkel. Spatelen må være glatt og gummi, og glasset for å løsne er plastisk og fleksibelt, for når sparkelen tørker, kan spatelen krølles og alt vil fly av den, det samme med glasset.

Når buen er skulpturert med en "hårfeste", begynner arbeidet til en "skulptør". Vi legger på kronbladsirkelen på kvernen og fjerner forsiktig overflødig kitt, og danner buens kropp. Kvernen kan ikke gjøres jevnt, så vi overlater arbeidet til sandpapiret. Det er obligatorisk (obligatorisk) å flå med blokk, dvs. vi tar en blokk med en seksjon på omtrent 60x40 og en lengde på 120 mm, vikler P80 sandpapir på den og huden. Blokken gir oss en flat overflate, bare ikke slip den med hendene. Vi fikk en grov overflate av buen, som alltid, ikke uten jambs, så badyazh den etterbehandling kitt og dekke jambs. Avslutt huden P320, og bring deretter til glatthet P600 med litt vann. Jeg tror det ikke er nødvendig med tynnere hud, alt ble bra for meg og P600.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot overgangen fra metall til gammel maling. Slip overgangen slik at de gamle lagene med maling og jord jevnt flyter inn i hverandre. Visuelt betyr dette jevn sliping. For å kontrollere, sveip fingeren - du skal ikke føle noe.
Før maling bør overflaten rundt buen mattes. For å gjøre dette tar vi en poleringsmaskin, legger en mattsirkel på den, smører vingen med pasta og matter overflaten med 1000 omdreininger. Det er viktig å matte hele overflaten som malingen og lakken skal ligge på med overlapping. De. vi matter omtrent 30 centimeter fra buen rundt (oppover rett til vinduet), vi angrer ikke på området, den overflødige matten blir deretter polert. På vanskelig tilgjengelige steder i svingen ved døren matter vi med fint sandpapir og vann. Matting må gjøres forsiktig for ikke å tørke den gamle lakken igjennom, men vi etterlater ingen skallede flekker. Etter mattering må overflaten skylles.

Nå er det nødvendig å behandle hulrommet mellom de to lagene av metall i buen med Movil. Movil bør kjøpes med et fleksibelt rør med en dyse i enden for å spraye i alle retninger. Vi vil stikke inn fra siden av bagasjerommet. For å gjøre dette, bretter vi tilbake stoffbeklædningen til skottet (det vil være umiddelbart synlig - gapet mellom den indre veggen og det ytre vingemetallet). Movils rør er kort - du må forlenge det.Vi kutter det i to, sett inn et hvilket som helst annet rør i kuttet (vi anslår lengden slik at den når mer enn halvparten av buen. Vi pakker den inn med elektrisk tape og bestiller den. Vi tar en ledning 2-3 mm i diameter, rette den og fest røret vårt til ledningen. Nå kan vi skyve det hele dypere inn i buen.Vi sprayer sjenerøst, ikke med gelé, hele hulrommet i buen må behandles.

Og nå har vinteren gått. Hva skjedde med buene spør du? De er trygge! Det eneste jeg vil anbefale er å male med lakk minst 2 ganger. belegget er veldig svakt (sammenlignet med fabrikken) og er mer utsatt for flis og riper. Av denne grunn ble flere "bugs" åpnet - jeg dekket dem med "neglelakk" - maling som ligner veldig på det for å smøre kroppen, i en liten flaske med en børste. Jeg måtte i tillegg dekke innsiden av buen med anti-grus med litt overlapping på malingen (ca. 1 cm), men nesten usynlig. Igjen, jeg anbefaler deg å gjøre dette umiddelbart etter reparasjonen for å beskytte enden mer effektivt - tilkoblingen av de to delene av buen (indre og ytre). Glassfiberkittet holder seg perfekt - bankende hardt. Så slike reparasjoner foregår, men under forutsetning av at de utføres med høy kvalitet og nøyaktighet.

I dag blir glassfiber mer og mer populært, det brukes med hell i bilindustrien. Selvfølgelig deler glassfiber seg under påvirkning av tunge belastninger, men det ruster og råtner ikke. I dag skal vi lære å lage glassfiberreparasjoner og reparere sprekker og små hull i en glassfiberbilkarosseri.

For å reparere glassfiber trenger du følgende materialer:

• Glassfiber med en tetthet på minst 250 g / m 2;
• Epoxy harpiks;
• Herder (som oftest selges med harpiks)
• Tynner for vask av børster;
• Beskyttende håndkrem;
• Lateks hansker;
• Børst omtrent 40 millimeter bred;
• Ikke-glassbeholder for blanding av harpiks og herder.

Når du utfører reparasjoner med glassfiber, bør hovedregelen overholdes - du trenger ikke å prøve å gjøre alt på en gang. Så arbeidsteknologien er som følger:

1. Det første trinnet er å fjerne den gamle malingen fra den skadede delen av kroppen. Maling kan fjernes med malingsfjerner;
2. Deretter, ved hjelp av en vanlig saks, kuttes et stykke glassfiber ut, som i sin form skal tilsvare det skadede området;
3. Mengden harpiks som er nødvendig for arbeid, helles i den forberedte beholderen, som herderen tilsettes (i en andel som tilsvarer instruksjonene). Sammensetningen er grundig blandet;
4. Et tynt lag med bord påføres det skadede området;
5. Et forberedt stykke glassfiber limes på harpiksen og harpiksen påføres med lette slag til glassfiberen ikke blir hvit, men gjennomsiktig. Du bør ikke prøve å fukte hele glassfiberstykket på en gang, det må duppes gradvis (de passerer gjennom samme sted flere ganger), så harpiksen absorberes godt inn i glassfiberen;
6. Glassfiberen skal deretter forsegles med en harpiksimpregnert rulle. Valsen føres i forskjellige retninger flere ganger.

Stjernesprekker er en ganske vanlig defekt i bilpaneler. De oppstår ofte etter å ha truffet en stein på karosseriet til en bil.

For å reparere en slik sprekk, slip først overflaten, vær spesielt oppmerksom på kantene på sprekkene. Du kan male med en kvern. Sliping utføres til sprekkene er usynlige.

Etter det påføres et tynt lag med harpiks på hele den skadede overflaten, og etter at den har tørket helt, slipes overflaten.

Hvis saken er mer alvorlig, og det oppstår en bulk i det skadede området, gjøres slipingen dypere slik at det er mulig å påføre flere lag med glassfiber.

Alle skader på glassfiberkroppen (i tillegg til små stjernesprekker) repareres fra baksiden av panelet, slik at panelet blir slitesterkt uten å øke tykkelsen.

Sticky tape limes på utsiden av hullet.Fra innsiden slipes den skadede delen og påføres ca 6 lag med harpiksimpregnert glassfiber.

Etter at harpiksen har herdet, fortsetter de med å reparere forsiden av kroppen. Harpiksdrypp slipes og hullet fylles med en spesiell plastfyllmasse som for eksempel Plastic Padding. Deretter legges en "stopper" på overflaten som fyller fine ujevnheter og porer godt. Deretter påføres et lag med "utviklende" maling. Slip overflaten igjen, fyll ut fordypningene, slip igjen, og bare deretter fortsett til maling.

Det er bra hvis du har muligheten til å bytte bil som hansker. Og hvis det ikke er en slik mulighet? At de tilsynelatende må "damme"! Samt de som ikke har mulighet til å bytte de samme hanskene. Generelt ønsker vi ikke å trekke analogier om bilistenes materielle velvære, og enda mer å berøre deres personlige "jeg" i materielle saker, dette er en hverdagssak og er ikke gjenstand for diskusjon. Men på grunn av praktisk informasjonshjelp i spørsmål om bilreparasjoner, kan vi godt hjelpe. Så, dagens tema handler om oppdateringer på maskinen. Slike flekker trengs når kroppen har gjennomrust og det ikke er mer å gjøre enn å lappe. Faktisk er det flere måter du kan tette et hull i kroppen på. Det er om disse metodene vi skal snakke om.

Det første alternativet vi foreslo er bruken av glassfiber. Faktisk har dette materialet allerede blitt brukt ofte og vellykket av bilister. Det er mange fordeler med dette, det er allsidigheten til å lage former, og korrosjonsbestandighet, og enkel betjening og relativ billighet. Epoksy brukes til å fikse glassfiberen og forme formene. Og nå omtrent det samme, men med et spesielt eksempel.
Installasjonsstedet for den fremtidige lappen rengjøres fra rust og smuss.

Påfør deretter et lag epoksyharpiks og påfør glassfiber impregnert med det.

Som et resultat, etter tørking, påfører vi flere lag med epoksyimpregnert glassfiber. Som vi sa, er denne metoden ganske rimelig for bilister, men den er ikke uten ulemper. For det første er dette ikke god nok vedheft, men betyr sannsynligheten for at plasteret ditt vil løsne. For det andre, overdrevent forskjellig termisk utvidelse av metall og glassfiber, noe som igjen påvirker styrken til tilkoblingen av disse materialene til hverandre. Denne metoden er mer akseptabel for plastdeler og lignende.
I alle fall, hvis du ikke har noen spesielle alternativer, er dette alternativet helt akseptabelt. Med mindre epoksy og glassfiber etter herding er best impregnert med bitumen eller noe lignende, det vil si malt.

Det andre alternativet for å installere en lapp kan tilskrives epoken med sovjetiske bilister, da tinning tekanner og lignende ganske husholdningsprosedyrer ved første øyekast var i bruk. Sveisemaskiner var da en sjeldenhet, og ikke alle hadde vanlige transformatorsveisere, og det ble dannet hull med en lite misunnelsesverdig frekvens. Så det var nødvendig å lete etter en utvei, og den ble funnet. Lodding av metall med en kraftig loddebolt og loddetinn er det som kan eliminere hull i karosseriet til en råtten bil. Så vel som for lodding, her trenger vi en fluss for lodding.

Dens rolle er å lage en beskyttende film rundt loddeområdet, som vil forhindre rask oksidasjon, og dermed forbedre kvaliteten på forbindelsen mellom loddetinn og metallet vi lodder. Loddesyre er perfekt for dette. Sistnevnte kan kjøpes i radiobutikker. Nå om loddebolten. Kraften til en vanlig loddebolt som en 25-40 Watt loddebolt er tydeligvis ikke nok til å varme opp metall og lodde. Her trengs en loddebolt på ca. 1 kW. Du kan bruke en loddebolt oppvarmet på en blåsebrenner eller til og med en gasslykt.
Det er bedre å ta en hardsmeltende loddemetall, det vil være litt vanskeligere å jobbe med det, men motstanden vil også være høyere. Vi renser hullene for rust og skitt.og kantene til metallet.

Hvis hullene er små, kan de ganske enkelt gradvis "strammes" med loddetinn, fra kantene til midten. Først påføres loddetinn på kantene og bygger deretter opp til midten av hullet.

Rengjør deretter og sparkel.

Er hullet stort, kan du bruke en blikkplate, for eksempel fra hermetikk. Platen er loddet til kantene av hullet.

Deretter presses det litt innover og sparkles.

Nå om automatisk sveising av lapper. Hvorfor skrev vi umiddelbart så kritisk i den første setningen at det skulle gjøres «automatisk»? Du bør finne ut om dette fra artikkelen "Hvordan lage en bilkropp med egne hender." Og her vil vi fokusere mer på prosessen, og ikke på motivasjonsinformasjon, hva du skal velge og hvilke moduser du skal bruke. Så, stedet for hullet - hullet kuttes ut med en vinkelsliper (kvern).

Da er størrelsen i størrelse, bare klipp ut lappen litt mindre.

Vi tar tak i den langs kantene og prøver å sette den i samme plan med kroppens plan. Deretter passerer vi ved å sveise langs omkretsen av lappen og renser opp uregelmessighetene med samme kvern.

Vi behandler metallet med fosfat eller en primer og går videre til kittet.

Hvert av våre gitte eksempler endte med en kitt. I dette tilfellet bør du ikke forlate kittet uten et beskyttende belegg, uten maling, siden det vil adsorbere fuktighet, og dette er ikke bra. Hvis det gjelder å installere en oppdatering, ta hele prosessen til slutten. Sparkelmasse, grunning og maling. For mer informasjon om kroppsmaling, se artikkelen "Hvordan male en bilkarosseri med egne hender."