DIY reparasjon av bakre buer

Før du arbeider med sveisemaskinen, må du koble fra strømforsyningen, det vil si batteriet. Problemet vi har er dette, vi må helbrede buen dekket med korrosjon.

Først og fremst renser vi alt med en smergelmaskin og kutter ut det skadede området med en kvern.

Etter at det skadede området er kuttet ut, behandler vi alt med syre slik at det ikke blir mer korrosjon. Vi lager emner, kutter ut lapper. Laget av matkvalitets rustfritt stål 0,8 tykkelse.

Vi skålder fra innsiden og dekker med baxitisk jord. Forsiktig, selv under sømmene.

Hvis det ikke er praktisk for deg eller det er vanskelig for deg å lage en lapp i diameter, kan du bruke papp til dette. Påfør og trykk ned rundt omkretsen av utskjæringen. Du vil ha et spor, klippe og påføre metallet for å kutte en lapp i henhold til papplayouten din.
For dybdebehandling trenger du også en Movil, en slange med spraydyse i alle retninger.

Etter alle behandlingene tar du det første plasteret og setter inn hullet der kuttet var. For å kunne kontrollere lappen rolig, er det nødvendig å sveise på en unødvendig skrutrekker eller en metallstang.

På grunn av det faktum at du sveiser det til lappen, vil det gi deg verdigheten ikke bare å regulere den, men også å presse den tett til metallet. Og så sveiser vi på alle lappene.

Da er det nødvendig å rydde opp alt slik at flyet er jevnt og under maling ikke alt stikker ut. Vi rengjør med en kvern og går deretter gjennom med en spesiell jernbørste for en kvern.

Vi rengjør alt inne i sømmene med en børste slik at det ikke er avleiringer og deretter ikke oksiderer og ikke blir dekket med rust. Og for å være sikker går vi gjennom sirkuset igjen.
Deretter må du ta 120 sandpapir og bruke risiko. Etter å ha påført merkene, er det nødvendig å avfette alt.

Etter at den har tørket, dekk til med baxitic primer. Ettersom primeren tørker godt, påfør risikoen på nytt med 120 sandpapir. Deretter legger vi et tykt lag med kitt.

Påfør kittet tett under sømmen, og tett uten luft. Etter sliping med en dyse, slik at den er nøyaktig uten groper.

Avfett igjen før påføring med universalsparkel.

Vi bruker en universalkitt og på de påførte risikoene fra 120 sandpapir og på det gjenværende uferdige arbeidet, porene, justerer kantene.

Vi venter på at kittet skal tørke og fortsetter med sliping. Vi skal pusse 240 med sandpapir. På slutten, hvis det er igjen porer, passerer vi det på nytt med kitt og pusser det.

Deretter legger vi flere lag med primer, la det tørke i 5 minutter mellom lagene.

Slutten vi vil ha er å male, male over etter farge, og buen din er klar.

Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

La oss snakke om å bytte ut de bakre buene på bilen. Bakre buer på noen bilmodeller er et svakt punkt, som lett blir korrodert. Det er alternativer når du kan "kurere" rust uten å endre buene, men som regel trekker eierne av biler til det siste, når drastiske tiltak er nødvendig. Behovet for å erstatte de bakre buene oppstår som regel på grunn av deres gjennomkorrosjon. I slike tilfeller gjenstår det bare å kutte av alt rustent metall og sveise i stedet et nytt, ikke-rustent segment. Hvordan du gjør dette, og hvilke finesser du må ta hensyn til. La oss ta en titt på alt i detalj.

Først må vi definere grensene for det korroderte området. For å gjøre dette, må du rense av den gamle lakken på et sted der rust er synlig. En obduksjon, som de sier, vil vise hva som er under malingen.Det er nødvendig å rengjøre det, med en margin som trekker seg tilbake fra sonen med korrosjon til sonen med normalt metall. En obduksjon avslører vanligvis at det er mye mer rust enn man ser.

Deretter må vi kutte av alt det korroderte metallet. Vi bruker "kvernen", vi kutter alt ned til rent metall. Etter at det rustne segmentet er kuttet av, bør baksiden av det gjenværende intakte metallet kontrolleres så langt som mulig. Hvorfor trenger vi dette? Det har seg slik at den fremre delen av delen ikke inneholder korrosjon, men på baksiden er alt mye tristere. Vanligvis må du bare forstørre snittområdet litt for å sveise reparasjonssegmentet til det gode metallet på begge sider.

Klipp ut segmentet av bakvingen Bue selvlaget av metallplater

Videre til oss du må ta en reparasjonsinnsats et sted for sveising og gjenoppretting av buen. Her kan du velge følgende alternativer:

1. Ta ønsket segment fra giverens bakvinge.
2. Ta den nødvendige delen fra det nye reparasjonspanelet for bakvingen (hvis det er et til salgs for bilmodellen som repareres).
3. Skjær ønsket segment fra metallplater (vanligvis fra et unødvendig kroppspanel). Alt avhenger av hvilken form du trenger segmentet. Hvis en stor del av buen med komplekse former, kanter ble kuttet, så er det selvfølgelig bedre å ta og kutte ut en lignende del fra giverens vinge. Igjen, det avhenger av kostnadene for bakvingen til en bestemt bil. Til tross for kompleksiteten i formene, er det også mulig å bøye ønsket segment fra for eksempel en unødvendig hette. Hvis en kompleks form ikke fungerer, kan du lage et segment av flere enklere ved å sveise dem sammen.
4. Et annet alternativ er å ta ønsket segment fra en ny eller brukt forvinge. I de fleste bilmodeller er front- og bakskjermene like i form. Forvingen er vanligvis billigere og lettere å finne enn bakvingen. Dermed tar vi ønsket "stykke" fra forvingen og justerer det til den bakre.

Sveising av en hjemmelaget bue Ny oppussingsbue Forskjermen ligner i formen på buen på bakskjermen.

Hvordan skjærer jeg en platelapp til ønsket form?

Du kan bruke denne metoden. Ta en papp, len den mot det kuttede området og kantene til det kuttede området vil bli trykt på den. Nå kan du skjære et stempel ut av papp langs disse grensene, og bruke dette stempelet til å kutte ut den nødvendige lappen fra metall. Det er bedre å øke kantene på metallet som kuttes ut litt, siden det må sveises med en overlapping.

Sveising av reparasjonsinnsatsen

Neste trinn er å sveise reparasjonsinnsatsen. Ved sveising må du ikke overopphete metallet. Det er bedre å sveise med prikker, fra den ene enden av lappen, deretter sveise med en prikk på den andre siden og med intervaller, og deretter redusere intervallet. Poenget er at metallet ikke leder for mye.

Etter sveising må du rense sømmen fra oksider og slipe sveisesømmen.

Sveisesøm beskyttelse

Deretter må du beskytte sømmen mot korrosjon. Ett alternativ er en anti-korrosiv epoxy primer. Etter at jorden har tørket helt, må du slipe den uten å gni den til metallet, så kan du bruke en kitt.

Baksiden av sveisen er også viktig å beskytte. Til dette kan du bruke antikorrosive primere i aerosolbokser. Det viktigste er å komme til baksiden. Hvis det ikke er tilgang, kan du bruke en boks med et langt rør og en dyse på. En av disse variantene er "Movil". Veldig behagelig design. Du kan krype inn i et skjult hulrom ved å stikke et rør inn i et lite hull.Movil er ikke det beste alternativet for å beskytte mot korrosjon, men dyserøret kan tilpasses til enhver annen beskyttelse i en sprayboks.

Deretter kan du gå videre til endelig fjerning av sparkelmassen, grunning med akrylgrunning, klargjøring til maling og selve malingen.

Mange Premasya-eiere og andre er kjent med dette problemet. Som enhver sykdom er det enklere og billigere å behandle den i det innledende stadiet, og unngår utseendet på gjennomgående hull. Ellers vil det være nødvendig med en donororgantransplantasjon i form av et vingeplaster. La oss anta at alt ikke er så ille med oss ​​og det ser omtrent slik ut:

Riktignok er dette en Corolla fra 2005. – Europeisk, men essensen er den samme. La oss se hva som kan gjøres, hvis det er et ønske, et varmt rom og en kompressor med en sprøytepistol, men det er ingen penger eller det er synd))). Hvis noen ikke er interessert i hemmelighetene til kroppsreparasjon, kan du gå rett til slutten, hvor du vil finne ut hvordan du kan beskytte buen mot korrosjon.
Så vi tar en drill med en trådskive og renser den hovne malingen, se nøye slik at det ikke er rust igjen under malingen, ellers vil disse stedene stige:

Du kan da rengjøre spesielt rustne steder med en kvern, men vær forsiktig - metallet er svekket og det er lett å lage hull. Vi rengjør overgangen fra maling til metall med et sandpapir, slik at det ikke er noen skarp høydeforskjell. Overgangen behandles riktig hvis lagene med primer og maling er konsekvent synlige:

For å fremskynde prosessen kan du først ta en grovere hud - korn 80, deretter gå til 120 og avslutte 240, gå over området med hvert påfølgende slipemiddel litt lenger enn det forrige. Husk samtidig at risikoen for en grovere 220 ikke lukker seg med jord, så ikke klatre langt til den. Resten av overflaten er mattet med sandpapir 600. Det er mer praktisk å arbeide med vann med et fint sandpapir, slik at slipemidlet ikke blir tilstoppet, så etter det er det nødvendig å tørke grundig med prof. en hårføner, spesielt huler fra korrosjon, kan varmes opp til 60-80g, malingen er ikke redd for dette. Vi tørker overflaten med et serviett med avfettingsmiddel og kitt. Den største feilen til nybegynnere når de puttingknyter er at de smører det med et tykt lag i håp om å deretter kutte av det overflødige med et sandpapir. Det vil være riktig å påføre 3-4 lag etter hverandre, gradvis nærme seg formen på overflaten, det skal se omtrent slik ut:

På toppen av bakken, påfør et tynt lag av et fremkallende lag av enhver mørk maling, praktisk fra en sprayboks. Den tørkede jorda gnis med 600-800 sandpapir med vann, utviklingslaget vil vise om det er defekter. Resten av delen er matteret med vann, sandpapir 1000 og deretter Scotchbrite. Resultatet er en glatt matt overflate:

Vi limer over, avfetter, tørker av med en klebrig klut fra støv og kan males.
Noen få ord om maling. Jeg anbefaler deg ikke å vurdere bokser i prinsippet. Og ikke bare fordi fargen ikke stemmer overens, beskytter slik emalje ikke de nedre lagene mot fuktighet dårlig. Derfor er det bedre å ta maling på utvalget av bilemaljer. Jeg vil avsløre en av de mest hemmelige hemmelighetene: ingen kolorist kan matche en farge 100%. Det antas i smale sirkler at 70-80% av fargetilpasningen avhenger av fargeleggeren, resten avhenger av malerens kunst. Han vil lage en prøvemaling, om nødvendig male malingen. En god maler vil aldri male ende-til-ende deler, en overgang gjøres til den gamle malingen, så ofte i stedet for en del, må du male to eller til og med tre. I dette tilfellet måtte jeg male hele vingen, gjøre overgangen til døren og støtfangeren:

Som et resultat vil det ikke være noen misfarging selv under kunstig belysning. Har du sannsynligvis møtt biler som ser normale ut om dagen, og under en lampe om kvelden, som om deler fra forskjellige biler?

Korrosjon av buen begynner med skade på kanten av små steiner som flyr fra hjulet. Slik at rusten etter den første vinteren ikke klatrer igjen, er det nødvendig å beskytte dette stedet. Vi kjøper elastiske bånd for å beskytte den nedre kanten av dørene til VAZ-08. Kutt av overflødig:

Vi belegger kanten av vingen med antikorrosiv brønn på begge sider og legger et elastisk bånd på den, igjen belegger vi den fra innsiden av vingen slik at vannet ikke kommer under strikken. Utenfor fjerner vi overskuddet med bensin, du får denne skjønnheten:

Hvilke materialer skal brukes? Jeg vil si dette, det er ingen ærlig dårlige materialer nå, de som er dyrere gjør det mulig å redusere reparasjonstiden, det er mer praktisk å jobbe med dem, og kvaliteten avhenger hovedsakelig av innsats og ferdigheter. En typisk representant for budsjettmateriell er NOVOL. Forutsatt at teknologien følges, gir den ganske tilstrekkelig kvalitet:

Her er en slik reparasjon, ingenting er for komplisert, gå for det!

Hjulbuene til kjøretøyet er farlige. Dette skyldes det faktum at de hele tiden påvirkes av atmosfæriske faktorer: regn, snø, fuktighet, kjemisk aktive komponenter som ofte er tilstede på banen. Samt pukk og små steiner som flyr fra under hjulene på biler. V som et resultat vises foci av korrosjon, noe som fører til ødeleggelse av denne delen av bilen... De bakre buene til bilen, som består av den indre delen og den ytre vingen, er spesielt påvirket i denne forbindelse.

Snakker vi om mindre feil, kan kosmetiske reparasjoner unnlates. Hvis vi har å gjøre med svært uttalt korrosjonsfokus, vil det være nødvendig med seriøse reparasjoner eller til og med utskifting av hjulbuene til en bil.... For å gjøre dette kan du be om hjelp på en bilservicestasjon eller gjøre alt arbeidet selv.

Bytte av bakre bue og skjerm på bilen

Selvreparasjon av de bakre buene til bilen kan utføres på to metoder:

Den første metoden brukes når vingen ikke er råtten til hull, og vi klarer å få en solid overflate som fjerner all rust. Hvis ødeleggelsen førte til dannelse av hull, er det åpenbart at fylling ikke kan unnværes - du må få sveisemaskinen ut av skapet.

Så når det kommer til mindre skader, brukes kittmetoden. Trinn for trinn ser det slik ut:

1. Det er nødvendig å vaske og tørke bilen grundig.
2. Fjern all rust fra bart metall fra skadede områder og slip grundig.
3. Behandle områdene med reaktiv primer og la overflaten tørke.

Bil bakbue kitt

Legg akrylfyllstoff på toppen av det reaktive laget - i ingen tilfeller bør kitt påføres sur jord.

Etter at akrylen har tørket, påfør kittet og vent til det tørker.

Slip det tørkede fyllstoffet grundig med en gradvis reduksjon av korn på slipemidlet. Dermed - for å jevne overflaten, forberede den for maling.

Lakk de delene av bilen som ble reparert.

Hvis overflaten er så korrodert at det ikke er mulig å gjøre med sparkel, trenger du sveising. Åpenbart, for å utføre arbeidet med en slik plan med egne hender, må du ha en sveisemaskin og ha de nødvendige ferdighetene til å håndtere den.... Så reparasjonen ved sveising er som følger:

• Vask og tørk bilen flittig.
• Ved hjelp av en kvern kutter vi av alle de berørte områdene av hjulbuene.
• Juster og rengjør kantene (for å lage lapper er det greit å få buer som var i bruk og ikke lenger brukes).
• Vi kutter ut de passende lappene og bringer dem til den formen vi trenger for å få riktig vingekonfigurasjon.

Reparasjon av bakre bue ved sveising

Vi forbereder slike lapper for de indre og ytre delene av buen.

Vi punktsveiser først den indre lappen, deretter den ytre lappen. Den skal være innfelt i forhold til resten av overflaten.

Vi sliper forsiktig de sveisede sømmene.

Å sette ut geometrien.

Mal kittet på toppen.

Påfør et lag med akrylprimer.

Vi maler den reparerte bilplassen.

Hvis overflaten på hjulbuene til en bil er håpløst korrodert av rust og ikke kan repareres, trenger du en erstatning - det vil ikke være vanskelig å utføre denne operasjonen på egen hånd.

La oss vurdere i etapper hvordan hjulbuene til en bil erstattes med egne hender:

Vi bestiller produksjon av en ny bue fra enhver dreier. Som materiale kan du velge en lett legering som aluminium.

Gjør-det-selv bilbuebytte

Vi bruker en jekk for å heve bilen fra siden der vi planlegger å jobbe.

Vi fjerner hjulet slik at det ikke blir forstyrrelser.

Koble buen fra opphenget, gulvet, skottet og bagasjerommet.

Vi rengjør overflaten fra et lag maling til rent metall.

Vi prøver på et nytt produkt og setter et merke som vi vil kutte av det som må byttes ut.

Etter kutting installerer vi et nytt produkt, og sikrer det ved sveising. Vi begynner å lage mat i midten, og går deretter videre til kantene. Det er viktig å ta hensyn til forankringen i terskelområdet hvor hovedbelastningene vil oppstå.

Vi sliper sveisesømmene og påfører en spesiell primer.

Etter grunning med sparkel, jevner vi alle overflater.

Vi sliper fyllstoffet og påfører akrylprimer.

På slutten maler vi det installerte produktet.

På dette kan vi vurdere arbeidet utført dersom du har ferdigheter til å håndtere sveisemaskinen.... Det vil ikke føre til store problemer.

Buen er sveiset over vingen med overlapp

Hjulbuene til en bil er sterkt påvirket av en hel rekke negative faktorer: nedbør, fuktighet, kjemisk aktive reagenser, skitt og små steiner. Som et resultat er det en tendens til for tidlig korrosjon og svikt.

Situasjonen kan rettes opp ved ulike typer reparasjoner, samt ved å bytte ut buene dersom reparasjonen ikke lenger er mulig. For å klare deg selv, trenger du visse ferdigheter i å eie en kvern, en sveisemaskin, en kvern og en sprøytepistol.... I dette tilfellet kan du enkelt takle oppgaven og fikse problemet.

Beskjed Carlos85 1. oktober 2012 10:41

Restaurering av råtne bakre buer med glassfiberkitt, etterfulgt av maling med overgang.

Jeg vil advare deg med en gang om at denne teknologien mest sannsynlig ikke vil fungere for de fremre buene. Fleksibiliteten til frontskjermene vil oppmuntre til sprekker i fyllstoffet eller ved skjøten med metall, selv om det er med glassfiber. Den bakre buen, på grunn av designfunksjonene til vingen, er mer stiv, metallet i den er dobbelt, det er få fleksible steder i den.
Jeg skrev så detaljert som mulig, jeg håper ingen skulle ha noen spørsmål.

Reparasjonsarbeid er delt inn i 2 stadier:
1) restaurering av buen;
2) maling.

Verktøy og materialer for 1. trinn:
- kvern (helst liten og lett - det gjør arbeidet lettere);
- poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- rund grovjernsbørste for kvernen;
- klaff konisk sirkel for kvern;
- kutteskive med en diameter på 120;
- matterende pasta;
- grovpoleringsskive med borrelås for matter (som en selvklebende tape-lys);
- sandpapir: P80, P320, P600;
- såpe;
- børste 30 mm bred;
- vann;
- plastfolie (mange) eller aviser (mange);
- papirtape (plasttape er verre - det fester seg som en jævel og etterlater spor);
- spray fra vindusvask eller møbelrens (tom boks med spray);
- kontorkniv (stor);
- to-komponent fyllstoff med glassfiber (jeg tok Body - grønn boks med fyllstoff + rørherder);
- to-komponent etterbehandling tynn kitt (jeg tok Body - en hvit boks med kitt + herder i et rør);
- et par gummispader (40 og 60 mm);
- rustnøytralisator (fosforsyre);
- movil;
- ledning med en diameter på 2-3 mm;
- isoleringstape;
- PPE (briller, hansker, åndedrettsvern, hodetelefoner);
- alle slags rene krukker;
- rene filler.

Verktøy og materialer for 2. trinn:
- kompressor;
- en pistol for jord;
- malingspistol;
- poleringsmaskin med justerbar hastighet (minimum 1000 rpm);
- to-komponent akryl primer (jeg tok Reoflex - en gryte med primer og en krukke med herder inkludert);
- akrylløsningsmiddel R-12;
- maling for å matche bilen din (bestilt fra lakkeringsarbeidere, 200 g er nok for disse tilfellene for øynene og gjenstår fortsatt);
- mal tynnere;
- to-komponent akryllakk (jeg tok Reoflex - en boks med lakk og en boks med herder inkludert);
- Borrelås filt poleringsskive;
- tynn poleringspasta;
- PPE (hansker, åndedrettsvern);
- støvservietter;
- alle slags rene krukker;
- rene filler.

Buen er laget av dobbeltmetall, i mitt tilfelle er det ytre metallet råttent, den indre gjenstår, selv om den allerede har begynt å ruste. Alt avhenger selvfølgelig av hvor ille buene er råtne - glassfiberkittet må klamre seg til noe og fylle hulrommet mellom de to metalllagene.
Før du henter kvernen anbefaler jeg på det sterkeste at du limer døråpningene i bilen med film eller aviser tett langs konturen langs linjen til tetningsgummien slik at dørene kan stå på gløtt. Det er bedre å fjerne dørkledningen eller lime den også. Ellers flyr det så mye støv inn i hytta at mor ikke bekymre deg!
Den bakre støtfangeren må fjernes (vel, igjen, det avhenger av graden av død av buen og av arbeidsområdet).

Så alt er klart til å gå. Vi legger på børsten på kvernen og fjerner malingen fra buene helt til svingen, der buen går inn i vingen. Vi rengjør til skinnende metall. Vi renser det råtne området forsiktig. En slags strikk legges langs konturen av buen i hulrommet, vi trekker den ut derfra, plukker den ut med en syl eller en tynn skrutrekker, rengjør alt så mye som mulig og behandler det med en rustnøytralisator (det er praktisk å pakke hodet fra sprayen på en boks med rustnøytralisator og spray det). Skarpe kanter på et råttent område kan kuttes og trimmes med et skjærehjul. Hvis noen metallbiter faller av, angrer vi ikke og kutter dem ned, kun hardt og rent metall skal stå igjen. Hvis rusten ikke har gått bort etter nøytralisatoren, sprayer vi igjen. Etter tørking skal rustnøytralisatoren vaskes av med såpevann og deretter skylles med rent vann. Til dette brukte jeg en krukke med såpevann og en børste. For rengjøring - spray med rent vann.

Alt er klart for sparkelmassen. Glassfiberkitt tar 5 minutter å herde, så jeg anbefaler ikke å fortynne den for mye. Jeg anbefaler at du bruker den i et volum omtrent fra håndflaten din, fordi arbeidet er delikat og ingen hastverk er nødvendig.
Under den første kjøringen plugges kittet forsiktig inn i tomrommet mellom de to lagene med metall i buen, du bør ikke prøve å støpe buen med en gang i ett løp - det vil ikke fungere. Jeg badlyazhil tre eller fire ganger på buen. Vi skulpturerer med en margin, vi angrer ikke, så kan vi enkelt og muntert fjerne overskuddet med en kvern med en kronbladsirkel. Spatelen må være glatt og gummi, og glasset for å løsne er plastisk og fleksibelt, for når sparkelen tørker, kan spatelen krølles og alt vil fly av den, det samme med glasset.

Når buen er skulpturert med en "hårfeste", begynner arbeidet til en "skulptør". Vi legger på kronbladsirkelen på kvernen og fjerner forsiktig overflødig kitt, og danner buens kropp. Kvernen kan ikke gjøres jevnt, så vi overlater arbeidet til sandpapiret. Det er obligatorisk (obligatorisk) å flå med blokk, dvs. vi tar en blokk med en seksjon på omtrent 60x40 og en lengde på 120 mm, vikler P80 sandpapir på den og huden. Blokken gir oss en flat overflate, bare ikke slip den med hendene. Vi fikk en grov overflate av buen, som alltid, ikke uten jambs, så badyazh den etterbehandling kitt og dekke jambs. Avslutt huden P320, og bring deretter til glatthet P600 med litt vann. Jeg tror det ikke er nødvendig med tynnere hud, alt ble bra for meg og P600.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot overgangen fra metall til gammel maling. Slip overgangen slik at de gamle lagene med maling og jord jevnt flyter inn i hverandre. Visuelt betyr dette jevn sliping.For å kontrollere, sveip fingeren - du skal ikke føle noe.
Før maling bør overflaten rundt buen mattes. For å gjøre dette tar vi en poleringsmaskin, legger en mattsirkel på den, smører vingen med pasta og matter overflaten med 1000 omdreininger. Det er viktig å matte hele overflaten som malingen og lakken skal ligge på med overlapping. De. vi matter omtrent 30 centimeter fra buen rundt (oppover rett til vinduet), vi angrer ikke på området, den overflødige matten blir deretter polert. På vanskelig tilgjengelige steder i svingen ved døren matter vi med fint sandpapir og vann. Matting må gjøres forsiktig for ikke å tørke den gamle lakken igjennom, men vi etterlater ingen skallede flekker. Etter mattering må overflaten skylles.

Nå er det nødvendig å behandle hulrommet mellom de to lagene av metall i buen med Movil. Movil bør kjøpes med et fleksibelt rør med en dyse i enden for å spraye i alle retninger. Vi vil stikke inn fra siden av bagasjerommet. For å gjøre dette bretter vi tilbake stoffbeklædningen til skottet (det vil være umiddelbart synlig - gapet mellom den indre veggen og det ytre vingemetallet). Movils rør er kort - du må forlenge det. Vi kutter det i to, sett inn et hvilket som helst annet rør i kuttet (vi anslår lengden slik at den når mer enn halvparten av buen. Vi pakker den inn med elektrisk tape og bestiller den. Vi tar en ledning 2-3 mm i diameter, rette den og fest røret vårt til ledningen. Nå kan vi skyve det hele dypere inn i buen.Vi sprayer sjenerøst, ikke med gelé, hele hulrommet i buen må behandles.

Og nå har vinteren gått. Hva skjedde med buene spør du? De er trygge! Det eneste jeg vil anbefale er å male med lakk minst 2 ganger. belegget er veldig svakt (sammenlignet med fabrikken) og er mer utsatt for flis og riper. Av denne grunn ble flere "bugs" åpnet - jeg dekket dem med "neglelakk" - maling som ligner veldig på det for å smøre kroppen, i en liten flaske med en børste. Jeg måtte i tillegg dekke innsiden av buen med anti-grus med litt overlapping på malingen (ca. 1 cm), men nesten usynlig. Igjen, jeg anbefaler deg å gjøre dette umiddelbart etter reparasjonen for å beskytte enden mer effektivt - tilkoblingen av de to delene av buen (indre og ytre). Glassfiberkittet holder seg perfekt - bankende hardt. Så slike reparasjoner foregår, men under forutsetning av at de utføres med høy kvalitet og nøyaktighet.

Her er en slik jobb for kjelleren. Mest interessant var at selve hjulbuen var intakt. Men vingen i krysset med buen råtnet helt.

Klipp ut den forfalne delen av vingen. Jeg gikk tilbake omtrent 10 mm fra døråpningen.

Jeg lagde en form på venstre vinge og bøyde et reparasjonsinnlegg av 0,8 mm jern

Og sveiset. Deretter begynner maleren å jobbe.

Dessverre ble den malte bilen ikke fotografert, var fraværende fra jobb. Men jeg forsikrer deg, det ble ganske bra.

Reparasjon av rustne bilbuer er en spesialitet i det profesjonelle nettverket av karosseristasjoner. Stol på oss med kjøretøyet ditt, og det vil etterlate oss uten de minste tegn på korrosjon. Reparasjon av rustne buer er billig, og du vil elske resultatet.

1. Fjerning av rust opptil 5 cm (fra 985 rubler) + lokalt maleri (fra 3.595 rubler)
2. Fjern rust opp til 10 cm (fra 1.475 rubler) + maling med overgang (fra 4.865 rubler)
3. Reparasjon av rust over 11 cm (fra 2.450 rubler) + maling av delen (fra 5.780 rubler)

Reparasjon av rustne fenderbuer på Mazda. Hva om bakskjermene er rustne? Det er veldig dyrt å bytte dem. Profesjonelt reparerte 2 korroderte bakskjermer

Under drift blir bilbuer konstant utsatt for nedbør, støv, skitt, vann, knust stein, noe som fører til korrosjon og påfølgende ødeleggelse. Dette gjelder spesielt for den bakre hjulbuen. Den består av to plan forbundet med sveising - den ytre vingen og buen over hjulet, hvorfra korrosjon oppstår. Mindre skader kan repareres i tide.Hvis de er dype nok og omfattende nok, må du gjøre en fullstendig erstatning av buen.

Denne prosessen krever ingen spesiell opplæring. Han er innenfor makten til enhver erfaren sjåfør som kjenner enheten til bilen. Samtidig, når du erstatter en bue på egen hånd, må du følge en viss teknologi. I tillegg, for å erstatte hjulbuen riktig, er det nødvendig å ha riktig verktøy, utstyr og materialer. Disse inkluderer:

• Arch reparasjonssett;
• Elektrisk lysbuesveising halvautomatisk enhet;
• Utstyr for rengjøring og sliping av sømmer;
• Bor med en drill for metall;
• Pneumatisk hammer og meiselsett;
• Låsesmed hammer;
• Finmalt håndmeisel;
• Tang og trådkutter;
• Skrujern;
• Kniv, linjal og hansker;
• Briller;
• Metallplate;
• Grunning, maling;
• Anti-korrosjon beleggmiddel.

Først av alt gjøres en visuell vurdering av graden av metallkorrosjon ved korrosjon.De nødvendige målingene gjøres. Avhengig av skadenivået erstattes buene delvis eller helt. Alt vil avhenge av hvor utslitt. Med den minste skaden kan du gjøre med å dekke innsiden av buen med et beskyttende anti-korrosjonsmiddel.

1. Koble hjulbuen fra bagasjerommets gulv, skottrammen og fjærstøtten ved hjelp av en drill, pneumatiske og metallhammere, meisler.
2. Definer og merk skadeområdet.
3. Fjern skadet metall i henhold til merkingene. Dette bør gjøres med vernehansker og vernebriller.
4. Skjær et identisk arbeidsstykke ut av metallplater.
5. Forbered overflatene for sveising, fjern de resterende metallstykkene fra endene med tang eller tang, still inn minimumsavstanden mellom delene.
6. Sy 5 mm hull i arbeidsstykket i trinn på 30 mm i krysset med den solide buen.
7. Sveis arbeidsstykket til den integrerte delen av buen punktvis eller med en kontinuerlig søm.
8. Rens og slip sømmene. Noen ganger er de dekket med spesielle plastoverlegg.
9. Prime hele overflaten av behandlingsområdet, påfør et anti-korrosjonsbelegg og maling.
10. Gjenopprett tidligere frakoblinger fra bagasjerommet, skottet og fjæringen.

Hvis en foreløpig inspeksjon viser at buen er utslitt langs hele konturen, må hele delen skiftes ut.

1. Forkutt og lag en ny bue. Enhver turner kan gjøre dette. Lette legeringer som aluminium egner seg som materialer.
2. For enkelhets skyld, når du utfører arbeid, løft maskinen med en jekk og fjern hjulet.
3. En fullstendig utskifting av den bakre buen, inkludert vingen, utføres, som med en delvis utskifting, etter at den er koblet fra bagasjerommet, gulvet, skottet og fjæringen.
4. Fjern lakk fra vingen og buen til metallbasen.
5. Prøv på hjulbuen som skal monteres med hendene. Merk linjen som den gamle buen skal kuttes langs.
6. Et avgjørende trinn i installasjonen av en ny bue med egne hender er sveising, som utføres med et spesielt apparat. Den starter i midten av buen og vingen, og sveiser deretter rundt kantene. Hvis hullene faller sammen, utføres sveising langs hele kontursirkelen. Spesiell oppmerksomhet rettes mot festing med terskelen, når du kjører, vil det være all hovedbelastningen. Til slutt påføres en sveiseprimer.
7. I alle påfølgende handlinger ligner en fullstendig utskifting av buen de som utføres med en delvis erstatning.

Hvordan fikse bakre buer og kroppskorrosjon

Reparere bakre buer og kroppskorrosjonsreparasjon er hyppigere typer bruktbilreparasjoner, fordi i prosessen med selv den mest forsiktige og nøyaktige operasjonen på en bil, på et tidspunkt begynner korrosjonsfokus å dukke opp. I løpet av fem eller seks år blir den en gang flate og plettfrie overflaten av kroppen flekkete med rødlige punkter av korrosjon, og vokser rett foran øynene våre til hele foci.

La oss finne ut hvordan reparasjon av bakre buer og reparasjon av kroppskorrosjon i en bilservice i Chelyabinsk, samt finn ut:

• Hvorfor, til tross for vedlikehold, kunne ikke bilen motstå rust?
• Hvilke kroppsdeler lider i de fleste tilfeller?
• Er alle biler utsatt for korrosjon på samme måte?
• Er det mulig å forhindre eller avbryte korrosjonsprosessen hvis den allerede har begynt?
• Hvordan returnere en del som er skadet av korrosjon og lagre den for reparasjoner?

Så hvorfor sprer korrosjonen seg så raskt, til tross for at den seks-sju år gamle bilen fortsatt faktisk er ny, og eieren passer på den? Det viser seg at dette helt og holdent er et fabrikkproblem, og ikke et isolert tilfelle. Dessuten er dette et avvik fra hele bilindustrien, og mer direkte, av bakskjermene, som oftere er utsatt for korrosjon.

På fabrikken, ved montering av karosseriet, bruker produsenten et tetningsmiddel. Som du kan se, har den en porøs struktur. I våre værforhold kommer kondens og fuktighet inn i disse porene, som, når de er frosset og tint, ødelegger tetningsmassen, og fremmer veksten av den såkalte "skorpen". Pluss, utidig reparere riper fører til en ganske dyr reparasjon av korrosjonssentre.

Lakken, designet for å beskytte metallet mot vanninntrengning, takler heller ikke påvirkningen fra det ytre miljøet. For eksempel pålegger spesifisiteten til japansk lovgivning innen industriell produksjon visse begrensninger for produsenten på introduksjonen av materialer, derav det konvensjonelle verdensbildet om at japanske biler er mer utsatt for korrosjonsprosessen, og spesifikt, i de fleste tilfeller, krever de reparere bakre buer.

Så hvor begynner delgjenopprettingsprosessen? Først må du finne hvor det sterke og ubesudlede metallet begynner på vingen. Hovedoppgaven er den største repetisjonen av konturen til den bakre buen som repareres. Riktig lydisolering av bilhjulbuer med egne hender. Gjør-det-selv utskifting av bilbuer. For dette tas en brukt vinge, og en lapp kuttes ut av den langs konturen av den restaurerte overflaten.

Ved reparasjon av den bakre buen er kanskje det viktigste å justere lappen langs konturen av den gamle buen. Gjør-det-selv peugeot-reparasjon; gjør-det-selv bil lydisolering. Til tross for at for noen produsenter er forekomsten av korrosjon en proprietær sykdom, er det i de fleste biler mulig å identifisere vanlige svakheter som er mer sårbare for korrosjon - bak- og frontskjermbuene, de nedre delene av dørene.

Skitten som flyter fra under hjulene på bilen fungerer som et slipemiddel, og fjerner lakken på mer tilgjengelige og enda mer sårbare steder - fenderne og de indre overflatene til bilens buer. Som et resultat er metallet som er utsatt forsvarsløst mot de brutale effektene av miljøet, bilen begynner å blomstre og korrosjonsreparasjon er nødvendig.