Gjør-det-selv reparasjon av automusikkhøyttalere

Den nåværende markedssituasjonen med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjoner praktisk talt unødvendige, men hvis det er vanskelig å få en ny høyttaler til å erstatte en ødelagt eller skadet, er det fornuftig å prøve å reparere den skadede høyttaleren selv. Jeg fikk flere koaksial-type høyttalere fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil materialet kun bli presentert om restaurering av "forsøpnede" bilhøyttalere av koaksialtype for senere bruk i design eller installasjon i stasjonære flerbåndshøyttalersystemer. Før vi starter arbeidet, vil vi diagnostikk høyttalerstat.

1. Sjekk for "litteriness". Koaksial-type høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som kommer inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler som er dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene bevege seg diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: rasler, knitrer, skrangler, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmetermodus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å se etter åpne tykke fleksible kobberledere fra høyttalerterminalene til diffusoren. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktlappene for tilkobling av høyttaleren og kontaktlappene til koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett. Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore ut en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. Høyttalerreparasjonsforumene gir metoder for å demontere kjeglen og sentreringsskiven. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeid i friluft i fravær av kilder til åpen ild! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en bomullssnor plassert på limstedet og fuktet med aceton, om nødvendig fortsatte fuktingen mens fordampningen fortsatte til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, lirker du av kanten på sentreringsskiven og løfter den over limpunktet. Med en diffusorkorrugering laget av tynn gummi, er det nødvendig å handle mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Fylle løsemiddelet på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra ruskene som kom inn i det magnetiske systemet, er skader merkbare - riving av isolasjonen til høyttalerspolen. Det er nyttig under et forstørrelsesglass å se på graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av diameteren til spoleledningen), hvis det er mistanke om kortslutning svinger, da er det bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt.Rengjøring må gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5. Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder små metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot meg ikke å fjerne rusk. Jeg bestemte meg for å bruke en sterk luftstråle fra en luftkompressor - klarering mislyktes! Jeg måtte bruke et annet verktøy – å bruke en høytrykksvannstråle fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men gapet er 100% ryddet, og samtidig skinner hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt, og jeg innrømmer, med spesiell iver, kan du ødelegge limet til høyttalermagneten. For å forhindre rust må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det en god idé å tette gapet med tape for å beskytte mot utilsiktet metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av komponentene til høyttaleren, monterer vi strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det ikke er noe gap og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med A4 kontorpapir 10 cm bred, ca 18 cm lang, bretter vi sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen skal passe tett inntil spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik konstruksjon i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å trene noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg langs den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg rundt sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen beveger seg tett i sylinderen

Spole installert i midten

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven langs ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Fest den midterste skiven.

4. Lim bølgen til diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodd spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontrollerer diffusoren. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra rusk, forseglet jeg spolehullet fra diffusorsiden med svart spunbond, og fra magnetsiden med teip.

Lim den midterste skiven

Tett diffusorhullet

Tape hullet

8. Vi sjekker til slutt resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære akustiske systemer og radiomottakere for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet tørket opp, koblet jeg det dynamiske hodet gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand til en transformator med en spenning på 6,3 volt.
Det var nok til å flytte diffuseren litt.
I dette tilfellet var selve diffusoren sentrert. Støyen forsvant umiddelbart. Tørk i denne posisjonen.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Du må koble til permanent!

Profesjonelle - jada, men amatører kan gjøre det!

Hvis din favoritt høyttalerne begynte å sutre, men kjærligheten til dem lar dem ikke kastes, da kan du prøve bygge om høyttalere på egen hånd. Prosessen er plagsom, men resultatet er verdt det.

Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte ut dvenashkaen min mot en 2010 Camry. Det hele startet med det faktum at sammenbruddene av dvenashka begynte å irritere meg vilt, det virket som om ingenting alvorlig var ødelagt, men på bagateller, pokker, det var så mange ting som virkelig begynte å irritere meg. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på Tayotu Camry tiende år.

En vakker dag har jeg bil for piping (ripel) høyttaler Jeg bestemte meg for å bare erstatte den med en ny. Etter at jeg fant ut at gode høyttalere ikke er billige, bestemte jeg meg for å prøve. reparere en gammel høyttaler. Å reparere og fjern høyttalerstøy Vi trenger:

1. Skrujern
2. Aceton
3. Dobbeltsidig tape
4. Kamerarull
5. Kniv
6. 3v batteri
7. Lim for gummi (for eksempel "Moment")
8. Sprøyte
9. Saks
10. Et stykke tegnepapir

Vi suger den øvre tannkjøttet og den nedre diffusoren fra lim. For å gjøre dette, bruk en sprøyte fylt med aceton.

Fjerning av toppmembranen med en skarp kniv, mens du gradvis fukter med aceton. Det samme gjør vi med den nedre diffusoren.

Lodde kontakter med loddebolt.

Løsne senterbolten og fjern alt forsiktig.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, må du kontakte opprullerne.

Vi tørker av spolen fra metalldråper og rusk.

Trenger å gni rundt kjernen. Vi bruker dobbeltsidig tape til dette. Vi fester den på et stykke smal papp og prøver å samle skitt inni.
Må sjekke, slik at kjernen er nøyaktig i sentrum. Det er nødvendig å tydelig sentrere spolen under installasjonen.
Derfor, under installasjonen, vil topphøyttaleren, som også må være uloddet, forstyrre oss.

Høyttaleren min raslet på grunn av at innsiden av spolen berørte kjernen. (sporet er godt synlig på bildet).

Sentrering med fotofilm. Filmen må vikles rundt kjernen slik at den ikke er mer eller mindre enn den.
Plasser den forsiktig der slik at du kan få den.

Vi renser overflatene for lim og påfør et nytt lag med lim. Først, på den nedre delen, hvor membranen er plassert, senk den og kontroller igjen justeringen med et batteri. Når kontaktene lukkes, skal membranen trekke seg tilbake.

La limet tørke og sjekk at membranen er trykket. Vi berører ikke membranen, for ikke å få ned sentreringen.

Lengre lim toppen. Vi påfører lim og presser i en dag. Til dette brukte jeg en tallerken som passet perfekt til diameteren, en boks med maling og min kones blomst 🙂

Etter tørking ta ut filmen og sjekkslik at det ikke er treff når den trykkes.
Etter loddet tilbake alt.

Som et resultat jeg spare på lyd 2600r.

Video om reparasjon av høyttalere

Piste høyttaleren eller sluttet å høres ut og ønsket å vekke den til live igjen? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker motstanden til viklingen med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis det høres et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er noen riper, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G.-ledning. T.F. av en passende seksjon eller flettet tape for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på en magnet og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den med en ikke skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig ut vertikalt oppover uten forvrengning.

Jeg anbefaler ikke å feste spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven for ikke å forstyrre justeringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel armatur, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen av det er doren for spolen. For produksjonen må du kontakte turneren. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x+0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
I den større enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-gjenge for å feste håndtaket.
Vi borer et gjennomgående hull 6,5 mm for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi vil trenge alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapir, ledning og mye tålmodighet.

Lim fortynnes med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen på stedet for lodding og i begynnelsen av viklingen, limer vi papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overliggende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer før vikling og over. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme trinnene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i gapet til høyttaleren og begynner monteringen.
Vi må justere spolen nøyaktig i midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser et avstandsstykke laget av fotografisk film eller røntgenfilm i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Vi legger et lag med lim "Moment" på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senker diffusoren vertikalt ned uten skjevhet og uten radiell forskyvning, trykk den. Du kan snu høyttaleren på et flatt bord, og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseshetten på plass og nyt resultatet!

Hvite høyttalerne? Ikke skynd deg å kaste dem, det er ikke så vanskelig å bli kvitt høyttalerne som piper. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, er oftest funnet i bredbåndsakustikk, på grunn av feil av støv og alle slags rusk som fanges mellom kjernen og spolen, som, når høyttalerkjeglen beveger seg, forårsaker en ubehagelig lyd i formen av høyttalerpiping. Reparasjon av høyttalere består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden som forårsaker en ubehagelig lyd.

Den pipende Pioneer fireveis koaksialhøyttaleren har blitt reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.

Først og fremst fjernet jeg diskantmodulen. I denne modellen var diskantmodulen festet med en lang bolt, som var skjult under et magnetklistremerke. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes på, i så fall må de rives av, men før det, om mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.

På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.

Etter at diskantmodulen ble skrudd av og ledningene ble løst fra den, bevæpnet med en skrutrekker, lirker jeg av plastputen som trykker på gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.

Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget. Med en skrutrekker lirker du litt, så kan du skrelle den av med hendene.

Loddet ledningene for å begynne å flasse av sentreringsskiven.

Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere, delene som har blitt skrellet av tidligere, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.

Inne i høyttaleren var det ganske mye rusk, det er ikke overraskende at han konstant hvesende pust.

På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det er ønskelig å gjenopprette det beskyttende laget av viklingen; for dette kan det åpnes med lakk eller epoksy over riper, ikke i et stort lag.

Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.

Vel, nå var det vanskeligste jeg måtte møte når jeg reparerte høyttalerne, fjerningen av metallpartikler magnetisert til kjernen. Støvsugeren kan ikke håndtere dem. Scotch tape kom til unnsetning, ved hjelp av slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.

Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.

Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere gjennom dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen ikke klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.

Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, lim den, lodd den, sett sammen høyttaleren.

Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Høyttalerreparasjonen var vellykket, alt fungerer og piper ikke.

Ved demontering av høyttaleren er det absolutt ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.

I dag reduseres ikke antallet elskere av god lyd som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnaden for en analog utgjøre et håndgripelig beløp. Jeg tror at følgende vil hjelpe med å fikse høyttaleren for alle som har hender som vokser fra rett sted.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå utfører funksjonene til en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han øvde på basspartier, og snorket litt. Beslutningen ble tatt om obduksjon.

Etter en obduksjon i Guds lys ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - en basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 år gammel. Orgelet trengte tydeligvis en operasjon - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed overtone (svært lik et stille klikk), og ved ringing med forskjellige toner (produsert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar skraping-knitring med et stort diffusorslag og ved bruk av ultralave (5-15 Hz ) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger loddet av (fra siden av kontaktputene)

Deretter, med et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment"), ved bruk av en sprøyte med en nål, ble stedet der støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen) fuktet.

. stedet for liming av sentreringsskiven til diffusoren (langs omkretsen).

. og stedet for liming av diffusoren til diffusorholderkurven (igjen langs omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med huden (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på stedet der du limer spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den.Hetten skal enten løsne veldig lett eller vise svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats - gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Skille den forsiktig fra diffusorholderkurven uten anstrengelse. om nødvendig - fukt stedet for liming med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi fukter igjen og igjen venter vi. Etter 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den enkelt skilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive). Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limstedene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for å finne en funksjonsfeil. La oss se på spolen. I fravær av slitasje på den og ufaste spoler - la den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi undersøker nøye stedet hvor tilførselsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stort diffusorslag. Blytråd frynset/brudd ved festepunktet. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres til midten av ledningen!

Bøy forsiktig kobber-"antennene".

. og lodd ledningstråden.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kuttet tilførselsledningene ved bruddpunktet.

. og vi betjener de resulterende tipsene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Det er her man må være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn suger inn i ledningene som en svamp!

Vi lodder ledningene forsiktig på plass, bøyer kobber-"antennene" og limer (Moment, BF-2) stedet der ledningene passer til diffusoren. Vi husker - det er umulig å lodde ledninger til monterings-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med all "husholdning" i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffusoren "hoppe" ut av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-betegnelsen på høyttalerkurven.

Lodd ledningstrådene til putene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin, for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av fotografisk film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at hvis diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 stykker fotografisk film nok til dette, plassert parvis foran hverandre. Lengden på filmen bør være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. Hvorfor lese nedenfor. Fest diffusor. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedvalgkriteriet, slik at limet senere kan løses opp med et løsemiddel).Jeg pleier å stikke diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører diffusorholderkurven, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og stikk diffusoren godt inni, trykk i tillegg på skiven til kurven langs omkretsen med fingrene mine. Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, unngår forvrengning).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (det er derfor filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktigheten av monteringen. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens kurs nøye med fingrene. Han skal gå lett, uten å lage overtoner (det skal ikke være noen berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og bruker lavfrekvente toner med lavt volum på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved feilliming (skjev osv.) - må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en kvalitetsmontering vil vi i 99 % få en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trengs nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger virkelig utseendet til høyttaleren. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg av dette og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den med et tynt lag epoksy fra innsiden for styrke og lim den tilbake.

Vi venter til limingen av alle deler er fullført (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyd som ikke er verre enn en ny fabrikk lignende høyttaler.

Det er det, nå ser du at det er en enkel oppgave å fikse høyttaleren. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time, sakte, kan du reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller importert produksjon (for å feste importerte høyttalere, kreves ofte et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, nøye - de er giftige.) lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og muntre gule subber fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Høyttalersystemer kan være aktive eller passive. Innvendig har de forskjellige brikker som brukes til lydbehandling.
For at lyden skal være av høy kvalitet, brukes mange enheter for å spille den av. Men alle disse enhetene kan ikke sees med det blotte øye, siden de er plassert inne.
Men alle som eier dem bør vite hvordan høyttalere repareres. Reparasjon av akustiske knapper og andre elementer kan gjøres med egne hender, hvis du kjenner høyttalerenheten.
I vårt tilfelle vil vi vurdere situasjonen da høyttalerne sluttet å virke. Du må kjøpe spesiallim på forhånd, som kan være nødvendig under reparasjonsprosessen.
Generelt sett vil alt hurtigtørkende lim du kan finne. Det kan hende at du må demontere de limte skjøtene ved demontering. Etter det må de på en eller annen måte samles tilbake.

Før du begynner å reparere høyttalere, bør du vite hvordan dette systemet fungerer. Dette er nødvendig for ikke å skade henne i ferd med å utføre visse handlinger.
Til tross for størrelsen på kolonnen har den to komponenter: mekanisk og elektrisk. Sammensetningen av den første inkluderer en spole med en indusert strøm.
Den andre inneholder en magnet, samt en spesiell membran. Ved første øyekast ser det ut til at denne mekanismen er enkel, men det er den ikke.
Dette er grunnen til at du kanskje må klassifisere høyttalere:

• Spole. Driftsprinsippet deres ligner driften av en geysir (brukes til å varme opp vann). Ringen til magneten får den til å bevege seg på grunn av dannelsen av en strøm i den.

Merk: enheten vil fungere til alle svingene på spolen er intakte. Derfor, hvis spolehøyttaleren ikke fungerer, bør du først og fremst være oppmerksom på spolens integritet.

• Teip. I dette tilfellet er en smal korrugering en variabel magnet.
  Samtidig er det ingen spole inni, som i forrige versjon. For å bruke en slik enhet, må du først kjøpe matchende transformatorer som må kobles til kretsen.
  Oftest er disse transformatorene allerede installert fra fabrikken.

Merk: det er deres tilstedeværelse eller fravær som lar deg raskt finne ut hvilken type høyttaler.

• Isodynamisk, som inkluderer en firkantet eller rund spiral. Den utfører sirkulære bevegelser sammen med membranen, og er under påvirkning av et magnetfelt.

• elektrostatiske høyttalere. Hovedforskjellen deres er at de fungerer uten å gjøre noen bevegelser. Strømmen er i utgangspunktet allerede i kretsen, så du trenger ikke å utføre noen handlinger for at den skal dannes.
  I dette tilfellet beveger membranen seg litt, men den utfører ingen translasjonsbevegelser.

Merk: De er ideelle for høyfrekvente høyttalere.

• Kondensator, som inkluderer to elektroder. En av dem er ganske massiv, siden den utfører en viktig funksjon - gir et vekslende potensial.
  Den spiller rollen som en støtte for den andre elektroden. Forresten, i stedet for den andre, kan du bruke folie vridd inn i et tynt rør.
• Det finnes også andre typer høyttalere, men bare de mest populære og ofte opptrådte ble vurdert.

Høyttalere fungerer slik:

• Tynne ledninger går til hetten som er plassert på membranen. Selve hetten er festet med en diffuser.
  Så disse ledningene bryter gjennom den slik at de har tilgang direkte til hetten.
• Spolen skal være lett, da det er nødvendig for å oppnå lav treghet i systemet. Tross alt er oscillasjonsfrekvensen i dynamikken enorm, så for å bevege seg med en slik hastighet, bør den bevegelige delen av høyttaleren ikke være tung.
• Magneten er fast. Oftest har den form av en ring. En spole med indusert strøm er plassert i hullet.
  Som regel beveger den seg fremover og bakover. Den driver også membranen med hetten.
  Koblingsledningene er også i konstant bevegelse. For at de bevegelige delene ikke skal bevege seg fra sin plass, er de forbundet i midten med en spesiell skive, som bidrar til å sikre at symmetriaksen ikke brytes.

Høyttalerreparasjon er en ganske enkel prosess. Hetten og membranen går sjelden i stykker.
Oftest svikter spolen. Du bør også sjekke loddepunktene til ledningene, da en av dem kan ha løsnet.

Spole reparasjon er som følger:

• Gamle spoler bør fjernes.
• Vikle induktansen på spolen på samme måte som den var på den gamle.
• Hvert lag skal smøres forsiktig med lim slik at svingene ikke er bevegelige.

Merk: Det er nettopp på grunn av den høye mobiliteten at svingene kan ryke. Derfor må alt gjøres for å sikre at de fikses på best mulig måte.

• Trådvikling kan utføres på hvilken som helst praktisk måte. Det enkleste alternativet: ta to stativer.
  Ordne dem parallelt med hverandre og koble til med en akse. Plasser kjernen på den ene siden, og lagertråden på den andre. Pakk tråden raskt før limet tørker.

Merk: Ledningen må være lakkert.
For det første vil det forbedre kvaliteten, så det vil ikke gå i stykker like raskt. Og for det andre vil det være mindre sannsynlighet for at det oppstår en kortslutning i systemet.

• Spolene ligger oppå hverandre. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at et tilstrekkelig antall omdreininger har skjedd.
  I tillegg må du plassere konklusjonene riktig.

Akustisk søyle i bilen

Ganske ofte, i prosessen med å reparere akustiske høyttalere, må du demontere høyttalerne. Før du starter reparasjoner, bør du derfor fylle på løsemidler.
Alle limte skjøter må fuktes med lim og vente litt. Spesiell oppmerksomhet rettes mot rengjøring av ledd.
Dermed kan du reparere akustiske høyttalere med egne hender uten å forlate hjemmet ditt. Til å begynne med må du kjøpe lim, hvis pris er lav.
Før du begynner å reparere deg selv, må du også se gjennom bilder og videoer med dette emnet, som det er mye av på Internett. Instruksjoner for dette vil også komme godt med.