Gjør-det-selv bilteleskopantenne reparasjon

Før eller siden mislykkes alle ting. Noen ganger på grunn av eierens feil, og noen ganger på grunn av produsentens feil. Men på en eller annen måte, i vår tid med permanente kriser, er det noen ganger rett og slett ikke mulig å bruke penger på en ny ting, spesielt siden gjør-det-selv-reparasjoner ikke er så kompliserte. Og i denne artikkelen vil jeg snakke om et spesielt tilfelle av reparasjon av Optim CB-2001-antennen.

I prinsippet har jeg allerede beskrevet denne teknologien i en artikkel om en falsk Lemm AT-2001 Turbo, og hvis du ikke har lest denne artikkelen ennå, anbefaler jeg å lese den. Etter å ha lest disse to artiklene, vil du vite i detalj hvordan du reparerer en gjør-det-selv bilkommunikasjonsantenne.

Denne antennen, Optim CB-2001, ble sendt til meg av Alexei fra Novorossiysk med en forespørsel om å fikse den og returnere den til luften. Det er akkurat det jeg gjorde.

Antennen ankom demontert, kroppen var separat, toppdekselet var separat, det var ingen kjegle som pinnen ble satt inn i, og den øvre bronsebøssingen ble revet ut av sin rettmessige plass og dinglet på den øvre utgangen av den varme spolen.

Tilsynelatende løsnet denne enheten og bolten "gnagde seg gjennom" glassfiberisolatoren etter å ha flydd av den.

Og det første vi må gjøre er å sikre den på plass. For å gjøre dette bruker vi vanlig superlim basert på cyanoakrylat.

Vi installerer den øvre hylsen på plass, limer den med superlim og lar den tørke.

Dette vil selvfølgelig være ekstremt skjørt, så neste steg er å forsterke den varme spiralen med epoksy. Før du fyller antennespolen med epoksy, anbefaler jeg imidlertid på det sterkeste at du rengjør alle overflater på antennen og lodder spolen grundig. Hvordan du gjør dette, fortalte jeg i en artikkel om klargjøring av antenner for drift.

Video (klikk for å spille av).

Vi får EDP-lim i en jernvarehandel, dette er faktisk den samme epoksyen.

Vi tar flaskene ut av esken.

Hell halvannen del epoksyharpiks og halvannen del herder i en passende beholder. En del tilsvarer volumet av væske plassert mellom merkene på overflaten og etiketten på hetteglassene.

Som kar for å blande epoksykomponentene valgte jeg en vanlig plastkopp. Volumet av harpiks på bildet er tatt med en margin, du kan ta mindre.

Etter å ha tilsatt herderen, bland epoksyharpiksen grundig i 5 minutter.

Før du heller epoksy i spolen, forsegle skjøtene lett slik at harpiksen ikke lekker ut av spolen. For å gjøre dette påførte jeg bare litt loddefluksgel på skjøtene. Også for disse formålene kan du bruke den velkjente LITOL-24.

Vi legger spolen vertikalt, klemmer den i en skrustikke, den ytre saken.

For å feste den øvre hylsen på isolatoren sikrere, hell litt ferdig epoksyharpiks i hylsen, og prøv å ikke komme på tråden. Det indre volumet skal ikke fylles helt, for etter at harpiksen har herdet, vil du ikke kunne skru den øvre kjeglen med tappen inn i antennen.

Etter denne prosedyren, fyll forsiktig det indre volumet av spolen med epoksy. Ta deg god tid og la luften komme ut.

Du må fylle opp til omtrent dette volumet.

Den siste fasen dekker vi alt med toppdekselet, som vil sentrere spolen og la det hele stå i 24, eller enda bedre i 48 timer, til epoksyharpiksen stivner helt.

Etter det blir selvfølgelig den varme spolen ikke-separerbar, men den er beskyttet mot eventuelle overraskelser, og du kan ikke lenger bekymre deg for sikkerheten til antennen.

Publisert av: admin i Husholdningsapparater 29.06.2018 0 5 Visninger

Vanligvis handler selvreparasjon av antenner mer om tuning. Radioamatører er klar over parametrene som krever justering. Dette gjelder spesielt for hjemmelagde enheter for å motta et signal. For eksempel er den ideelle SWR lik en, i beskrivelsene av selvmontering av antennen vil du se enten en a priori beregning av denne parameteren, eller instruksjoner om hvordan du justerer dimensjonene og kretsen ved hjelp av en SWR-måler. En slik tilnærming vil tillate å redusere signaltap til det første forsterkertrinnet, derfor økes følsomheten til mottakerenheten (rekkevidden til senderen). I praksis betyr dette en økning i kvaliteten og avstanden til en trygg fangst av stasjoner og walkie-talkies. Dette er viktig for den terrestriske antennen.

I dag er lodding et valgfritt trinn. Krympeinnpakning vil bidra til å gjenopprette integriteten til teleskopantennen (uten mulighet for folding). Ta deg bryet med å sikre pålitelig kontakt ved feilen. For å lodde stål, kjøp en spesiell syre for rengjøring av overflaten.

Uttrykkene reparere en kollektiv antenne eller reparere antenner med egne hender høres morsomme ut. Dette er passive enheter som ikke krever profesjonelt vedlikehold. Hvis et barn går i stykker, reparer teleskopantennen, tinn endene, loddet. Detaljerte instruksjoner er ikke nødvendig, enhver mann (gutt) kan reparere antennen på egen hånd.

Uavhengig av det innkommende signalet er bølgen preget av frekvens og polarisering. To aspekter bestemmer utformingen av antennen. Kraften til det innkommende signalet gjør også justeringer. Avhengig av dataene avgjøres spørsmålet om nødvendig forsterkning, om det skal oppnås på grunn av retningsegenskaper eller et forsterkningstrinn.

La oss ta forbehold om at følsomheten til mottaksenheten er minimumssignalnivået som fanges opp av utstyret. Selvfølgelig, jo lavere feltstyrke som det kringkastede programmet høres med selvtillit, jo bedre. Følsomheten avhenger av signaltapet til den første forsterkeren. Etter det er ikke dempingen så kritisk lenger. Av denne grunn prøver de å gjøre materen mellom antennen og mottakerenheten så kort som mulig. For de angitte formålene er SWR minimert. I dette tilfellet går strømmen til materen. Begrepet koordinering er kjent, begrepet er nært knyttet til den nevnte parameteren. Ideelt sett er impedansen til enhetene i kretsen den samme. Antennen er laget på 75 ohm, kabelen på 75 ohm og mottakeren på 75 ohm. Hvis koblingen blir slått ut av raden, brukes matchende enheter. Kvartbølgetransformatorer, U-løkker, linjestykker.

Hvordan øke signalnivået. Pass på å rette antennen riktig. Retten skal se på satellitten. På bakken er det vanskeligere. Det er et konsept - et reflektert signal. Ikke det faktum at retningen til stasjonen vil gi maksimalt trygt mottak. Hovedkraften kan komme fra en vilkårlig asimut og høyde, det er verdt å lide på jakt etter den riktige løsningen. Folk utenfor radioen er overrasket over hvorfor mottakeren fanger bedre i hjørnet av rommet enn ved vinduet, faktisk er det enkelt - i vinduskarmen er det ingen baner for en gunstig justering av superposisjonen av felt. Enkelt sagt betyr dette at bølgene legger seg opp på en utrolig måte, og gir et fantastisk bilde.

Dette er uforståelig for en nybegynner, la oss forklare: hvis to sterke signaler på et gitt punkt i rommet summeres i motfase, får vi null. Et par svake stråler kan gi mye bedre effekt dersom bølgen er sammenhengende. Hvis en person kunne se radiobølger, ville rommet være oversådd med hull og lyse steder, som en leken bølge av havet reflektert på en stein. Bildet vil ikke være permanent i det hele tatt. Enhver sky, regn, vind vil påvirke resultatet. Av denne grunn er det langt fra alltid nok å sikte og justere antennen én gang for konstant pålitelig mottak.

Bedre med satellitter.Trefargede TV-antenner sikter en gang for alle. Braketten leveres med flere sett med bolter for de angitte formålene. Det er nok å stramme den ordentlig for å sikre riktig retning i årevis. Merk at kringkastingssatellitter er geostasjonære. Fra jordens overflate ser de ut til å være ubevegelige. Dette er mulig når romfartøyet fullfører nøyaktig én bane på 24 timer. Du vil motta den indikerte justeringen ved å flytte satellittene over ekvator i en høyde på 20 000 km. Nøyaktige tall er ikke veldig viktige, det viktigste er å forstå at kringkastingsenheter henger over ekvator i samme høyde, det er ingen samme asimut for to forskjellige satellitter.

En galakse av romfartøy skriver en bue på himmelen med en langkalkulert form. Derfor blir det mulig å få med seg mange programmer på en tallerken. For å nå målet settes en bue, med hengte emittere. Som et resultat av refleksjonslovene mottar hver omformer én satellitt. Det er viktig å opprettholde polarisasjonen riktig (horisontal eller vertikal, i Russland er det også en sirkulær).

Mange skjønte hva samtalen handlet om. Inne i omformeren er det en depolarisasjonsplate. Ta deg bryet med å si det litt annerledes for å endre parameteren i ønsket retning. For å motta riktig polarisering er helningen 45 grader til siden i forhold til den vertikale symmetriaksen til matingen, i tilfellet med venstre, er fordypningen i motsatt retning. Spørsmålet oppstår, hvorfor gjerde hagen. Det er flere svar her. Andre eksperter mener at sirkulær polarisering i den russiske føderasjonen er akseptert som en hyllest til teknologiene til Sovjetunionen. Tidligere var det vanlig å bygge ikke-geostasjonære spionsatellitter. Da, med lineær polarisering, er mottak på bakken vanskelig, flyet tilter noen ganger i en uforutsigbar vinkel. Bruken av rundskrivet indikerte at vanskeligheter var løst - det gjensto bare å sikte parabolen mot banen til romfartøyet.

Tiltplanet for lineær polarisasjon påvirkes i tillegg av minst to faktorer:

1. Posisjonen til satellitten på himmelen. Det har allerede blitt sagt at romfartøyer er spredt i en bue. Satellitter nær horisonten sees litt på skrå. Du må rette irradiatoren mer nøyaktig i forhold til parabolen og vippe den etter behov.
2. Faraday-effekten er kjent: en elektromagnetisk bølge roterer i jordens konstante felt. Dette fører til en vipping av polariseringsplanet, det er vanskelig å beregne valget på forhånd. Du må eksperimentelt vri omformeren og sette opp en parabolantenne.

Platene varierer i diameter. Brennvidden tilsvarer åpningsvinkelen til stråleren, ellers blir mottaket usikkert eller elimineres. En stor åpning kombinert med en liten tallerken ser dumt ut. I teorien bør feeds plasseres i fokalplanet. Stråler som kommer parallelt fra en bestemt retning krysser seg her. For å oppnå resultatet selges det spesielle guider der omformere er trukket.

Når du reparerer Tricolor-antennen og justerer den, er det nyttig å bruke spesielle enheter. For eksempel Satellite Finder. Enheten er slått på mellom mottaker og antenne, den piper mer piercing ettersom signalnivået øker, når masteren roterer parabolen rundt. Først oppnås den riktige posisjonen til antennen, deretter er det turen til å justere posisjonen til feedene. Det er her informasjonen i denne artikkelen kommer til nytte. Finn riktig helning eksperimentelt. Arbeidet er lettere å gjøre sammen, med fokus på satellittsøkeprogrammet innebygd i mottakeren. Prosessen er kjedelig og lang, men effektiv.

La oss legge til om områder. C bruker vanligvis lineær polarisering, mens Ku bruker lineær polarisering. Vi har allerede snakket om Faraday-effekten, ved høye frekvenser vises den mindre. Kringkasting i Ku er overveiende lineær. Depolarisatoren konverterer sirkulær polarisering til lineær polarisering, men gjør det samme med lineær polarisering. For riktig innstilling er det viktig å vite:

• Depolarisasjonsplaten er laget av et dielektrikum.
• Tykkelse, lengde, form påvirker mottakskvaliteten.

• Sammensetningen av depolarisatoren inkluderer stålstifter, synlige når man ser inn i irradiatoren. Det er to utløsere - vertikal og horisontal.
• For at omformeren skal motta både C- og Ku-bånd samtidig, må du kjøpe en kombinert modell. Det vil ikke være mulig å motta på en enkel irradiator.

Kombinerte antenneomformere vil miste en del av signalet, det samme observeres hvis to plasseres side om side, en per rekkevidde. Det er ingen ideell løsning, det er mulig å kjempe:

1. En kombinert antennemating uten plate tas.
2. En tee kuttes inn i materen, og mater separat to mottakere (en per serie) og to TV-er.
3. I følge teknologiens vitnesbyrd er posisjonen til antennen plassert, der signalet er maksimalt.
4. Valget av materiale, størrelse og plassering av depolarisasjonsplaten begynner. Ikke det faktum at det beste alternativet vil være fabrikken, ikke glem å vippe irradiatoren, som beskrevet ovenfor.

Som et resultat er det en sjanse til å finne en posisjon der begge områdene vil manifestere seg på den beste måten. Det betyr at reparasjonen av TV-antennen endte med et positivt resultat.

Umiddelbart ber jeg deg om å ikke sparke - de sier en utenlandsk bil, kjøp en ny og rattene for service
Alt er klart, men dette er den tredje antennen som er ødelagt på bilen min (hhv
hver ny ble kjøpt og erstattet) og jeg har fortsatt tid til å kjøpe en til for 50 uyo.
🙂

Dessuten, hvis du tenker på det
– søk etter en antenne i butikken
- en tur i butikken
- komme tilbake
– erstatning
det vil ta 2-3 timer (ved utskifting i tjenesten vil sirkelen også ta tid)
Og jeg brukte de samme 3 timene (på et passende tidspunkt for meg), og sparte 50 ye på antennen
🙂
Dessuten ville jeg nå brukt halvannen time på alt.
Så det er en grunn.
🙂

Symptomer - et av antennerørene er bøyd ved bunnen der det går inn
inn i et større rør.
I dette tilfellet, jo nærmere skadestedet bunnen av det ødelagte røret er, jo mindre
redusere lengden på den reparerte antennen.

Verktøy og materialer
1) Tenger (stor). Trengs for rulling
2) Sidekuttere. Trengte for å trimme den forledede enden.
3) Hacksag eller rullerørkutter 🙂
4) Flat personmappe
5) Nøkkel for 17
6) Nøkkel eller hode for 10
7) Phillips skrutrekker
8) Flat skrutrekker (hvis du trenger å åpne dekselet)
9) 65 watt loddebolt
10) Tinn
11) Flytende flussmiddel (jeg brukte aluminium flussmiddel)
12) Vanntett fett med gode lavtemperaturegenskaper
13) filler, filler
14) Silikonforsegling (syrefri)
15) Spenningskilde på 12 volt. Jeg brukte en strømforsyning fra en gammel pisyuk.
Du kan bruke et batteri.
Vær oppmerksom på at strømforbruket kan nå 5 ampere!
16) Vanlig firkantet fil. Praktisk for avgrading inne i røret

DEMONTERING AV antennen fra maskinene
1) Løsne hettene fra bagasjerommet for å få tilgang til antennen
Legg hettene i en boks for ikke å miste 🙂
2) Koble fra 2-lederkontakten. For å gjøre dette, trykk på låsetappen.
3) Skru ut nøkkelen på 17 krommutteren på yttersiden av vingen
hvor antennen kommer ut.
4) Skru løs med en skiftenøkkel eller et hode for 10 2 muttere som fester antennen til
skillevegg inne i bagasjerommet.
Legg mutteren og alle løsnede deler i esken.
Vær oppmerksom på at du først må skru av mutteren innen 17,
ellers vil en viss plasttunge lett knekke på grunn av skjevheten til antennen
Legg nøttene i boksen.
Vær oppmerksom - en av skruene er utstyrt med en "jord" ledning
5) Fjern antennen i bagasjerommet
6) Koble avløpsslangen fra antennen.
7) Ta ut antennen 🙂
8) Skru løs monteringsplaten fra antennen

La oss nå komme til DEMONTERING

1) Bruk en stjerneskrutrekker, skru ut 2 skruer for å feste selve teleskopet
stift til plasthuset til antennen.
Vær oppmerksom - en av skruene er utstyrt med en "jord" ledning
2) Fjern teleskopet fra plastkassen.Når kommer teleskopet
trukket ut, vil du se en plastskyver i form av en tykk enkjernetråd med tenner
Hvis den (skyveren) ikke trekker seg lenger ut, så koble bakken til den svarte "jorden"
ledning (den dingler utenfor kontakten og ender i et rundt øye), og påfør +12 til
BEGGE kontaktene er i kontakten. I dette tilfellet vil antennen "skyve" ejektoren ut av seg selv.

Hvis antennen er frisk og det ikke er noe ønske om å bytte smøremiddel i den, se REPAIR-avsnittet nedenfor.

Vi fortsetter å demontere antennehuset
3) Løsne alle skruene på antennehuset.
4) Åpne dekselet i to halvdeler med en flat antenne
5) Rengjør gjenværende tetningsmasse fra sporene på den ene halvdelen
6) Du vil se en rund plastkopp. "Ejektor"-selen er skjult i den
For å fjerne glasset, må du fjerne skiven på aksen.
7) Lirke av med en flat skrutrekker, fjern den profilerte plastputen
8) Der vil du se et stort gir. den kan fjernes ved å trekke den ut
hele røraksen.
9) Til høyre for dette giret (like under teleskopkanalen) er en liten
trykkrulle.

Faktisk vil alt arbeidet med antennen reduseres til følgende
1) Motoren dreier et stort gir gjennom et snekkegir.
2) Utkasteren presses av trykkrullen med dens tannflate mot
ringgir til det store giret.
3) Når du roterer i én retning, skyver dette giret skyveren, og når den roterer
inn i den andre - trekker innover
4) Når du skyver innover, går skyveren inn i koppen langs styreflaten,
der den spoler seg opp.
5) Avstengningen styres av en liten elektronisk enhet, ledningene som
gå til motoren. Det er åpenbart at rotasjonen av motoren stopper eller når en
høye strømmer (antennen har nådd et av ytterpunktene) eller i tid (hvis ikke
det er stor strøm, for eksempel når skyveren går i stykker)

Nå gjenoppretter vi teleskopet.
8) På den normale enden av det "knekkede røret" setter vi på en ring og et messingblad.
Før dette, ikke glem å rense kronbladet fra skitt og oksider. Jeg spylt i bensin.
Og enden av røret med 5-10 mm er litt behandlet med en fil.
Merk at det hele ser slik ut
- rørende
- kledd kronblad
- kledd ring.
Når alt er montert, vil ringen fungere som en stopper for å hindre at det mindre røret spretter ut.
fra en større, og samtidig vil den stramme kronbladet, og tvinge det til å åpne og forbedre kontakten.
9) nå legger vi alt dette i et større rør, men så,
slik at messingbladet, kledd på et mindre rør, stikker ut 10-15 mm sammen med dette
mindre rør. Dette er nødvendig for å sikre god pressing av kronbladet mot det mindre røret.
10) Vi ​​drypper på endedelen av kronbladet (og på de runde hullene) flytende fluss og loddetinn
dette stedet.
11) Skyll med vann for å fjerne flussrester og tørk.
12) Vi fjerner overflødig fluks med en fil, og gjenoppretter rundheten til figurene.
13) Smør lett med fett, du kan tilsette litt grafittpulver.
14) Nå setter vi sammen teleskopet ved å sette det mindre røret inn i det større!
15) Vi sjekker hvordan den beveger seg fra hverandre og beveger seg. Wow - det er flott.

16) Installer føringsbøssingen av messing.
17) Vi lager ringrulling. For dette, skjæreflaten til tangen
vi skyver røret i området av ringsporet. Vi snur hele tiden røret.
Jeg klarte å få det til på 5 minutter.
I tillegg sender jeg fortsatt om for å lodde sømmen.
VÆR FORSIKTIG - en varm bøssing kan smelte plaststøtstangen.
Jeg følte meg som @oopy og det vil skade 1 tann på pusheren. Men så lenge det ikke stopper
nå hvis bare pusheren der ikke brøt av stress

Hvis du har en ny antenne og ikke vil bytte smøremiddel i girkassen,
og ikke demonterte antennehuset, så monterer vi antennen videre

1) Sett teleskopet inn i det ytre aluminiumsrøret.
2) Vi retter ut 15-20 cm av skyveren og setter den inn i antennehuset til den stopper
tenner til akselen.Når du gjør dette, vær oppmerksom på at du må komme inn i hullet i gummigardinen,
hindrer at skitt kommer inn i girkassen.
3) Vi leverer jord til den svarte ledningen og 12 volt til 1 kontakt.
Girkassen begynner å stramme skyveren.
4) Etter det setter vi til slutt aluminiumsrøret inn i antennehuset
5) Vi fikser det med 2 skruer, ikke glem å legge en tynn under en av dem
svart ledning fra kontrollenheten med et lite øye.

6) Nå kan du installere antennen i bilen i omvendt rekkefølge av fjerning.

Hvis du demonterte antennehuset, så bytt ut noe av det gamle fettet, som har blitt
svart fra skitt (selv om det kan ha vært grafitt.)
Fyll på med nytt fett.
Jeg byttet ikke smøremiddel i snekkegiret og i det store giret, men rett og slett
smurte giråren, kombinert med skyveren og den indre overflaten
glass, hvor skyveren er viklet.
7) Samle alle "guts" av girkassen
8) Påfør hepmetic på halvdelen av kroppen, der sporene er sporet
9) Vent noen minutter og sett sammen saken.
10) Gå til punkt 1 i denne "seksjonen" 🙂

I bunn og grunn, ALT!
🙂
Det var lang tid å skrive, det var kanskje ikke klart å lese, men hvis du bestemmer deg for å fikse antennen,
så skriv ut dette papiret - jeg håper det hjelper
🙂
Det er ikke vanskelig og det tar ikke så lang tid.
Lykke til og ikke knekk antennene!

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil opprette et nytt emne på dette forumet om det?

Tenk først på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt ikke noe verktøy. Og du slår på datamaskinen, går online til et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livene til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme gjelder reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for å reparere slikt utstyr, må du i det minste ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD termisk pinsett, etc.), et kretsskjema, for ikke å nevne den nødvendige kunnskapen og reparasjonserfaring.

La oss ta en titt på situasjonen hvis du er en nybegynner/avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske ting og har noen av de nødvendige verktøyene. Du lager et passende tema på reparasjonsforum med en kort beskrivelse av "symptomene på pasientens sykdom", d.v.s. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra problemer i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne et svertet element på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du vil erstatte dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en brent m / s. I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, ved å lodde dem med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watts loddebolt, risikerer du å overopphete brettet, skrelle av sporene, etc. Den påfølgende utvinningen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR for verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted.Selv om det selvfølgelig er dine penger og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg å bestemme.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret selv, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i strømnettet, om det var en reparasjon før, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra bildet av brettet er det som regel lite mening, fra fotografiet av brettet tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen om reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen «Hjelp meg å fikse min Sony TV» med innholdet «ødelagt» og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt på den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon om sammenbruddet du legger i innlegget, desto mer sannsynlig vil du få et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp til å løse problemer, og hvis du unnlater å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende hvis noen vil svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller innen for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne sammenbruddet selv før du kommer til en blindvei og bestemmer deg for å henvende deg til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig høy.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, kan vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Til verkstedene kan du legge igjen og se anmeldelser fra brukere.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. På kartet, finn objektet ditt fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" må du ikke glemme å endre det til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. Servicediskusjon her.

Ingen vil krangle med det faktum at kvalitetsgjengivelsen av radiosignaler av bilradioen din direkte avhenger av riktig valg og installasjon av antennen for radiostasjonen.

I tillegg til driftsparametere, er valget av antenne også påvirket av bileierens preferanser for estetikken til bilen hans, forpliktelse til ethvert merke, og mange faktorer som er uforståelige for andre. Ja, og selvfølgelig, oppgaven som står overfor bilantennen.

Hvis du skal, i tillegg til å lytte til favorittradiostasjonene dine, for å se TV-programmer i en bil, kan du rett og slett ikke klare deg uten en bil-TV-antenne.

Hvis du begrenser kommunikasjonen med luften kun til bilradioen, er valget av type bilantenne utelukkende ditt valg. Tolley det blir en intern antenne, takpapp en ekstern bilantenne - det er opp til deg. Og vi vil på sin side gjennomføre en kort gjennomgang av utendørs bilantenner for å prøve å lette valget ditt.

Enhver mottaksantenne, inkludert en bilantenne, er en enhet som mottar energien til et elektromagnetisk felt og konverterer den til elektriske signaler forsterket av en radiomottaker.Og nå hører vi allerede på "Russian Radio" eller "Chanson", for eksempel.

De fleste biltakantenner er passive. Hva betyr det? Passive antenner er ikke strukturelt utstyrt med en forsterker, de er koblet direkte til radiomottakeren og trenger ikke en separat strømkilde.

De positive egenskapene til passive utendørs bilantenner inkluderer strukturell enkelhet og høy følsomhet.
De negative egenskapene kan trygt tilskrives følsomheten for ytre påvirkninger, både naturlig og mekanisk, stor størrelse og lav pålitelighet til denne typen utendørs bilantenner, for eksempel teleskopiske (uttrekkbare).