I detalj: gjør-det-selv autoforsterkerreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Reparasjon av UMZCH er nesten det hyppigste av spørsmålene som stilles på amatørradiofora. Og dessuten er det en av de vanskeligste. Selvfølgelig er det "favoritt" feil, men i prinsippet kan en hvilken som helst av flere titalls, eller til og med hundrevis av komponenter som utgjør forsterkeren, svikte. Dessuten er det veldig mange UMZCH-ordninger.
Selvfølgelig er det ikke mulig å dekke alle tilfellene som oppstår i reparasjonspraksisen, men hvis du følger en viss algoritme, er det i det overveldende flertallet av tilfellene mulig å gjenopprette enhetens drift på en ganske akseptabel tid. Denne algoritmen ble utviklet av meg fra erfaringen med å reparere rundt femti forskjellige UMZCH, fra de enkleste, for noen få watt eller titalls watt, til konsert "monstre" på 1 ... 2 kW per kanal, hvorav de fleste ble sendt for reparasjoner uten skjematiske diagrammer. Hovedoppgaven med å reparere en hvilken som helst UMZCH er å lokalisere et mislykket element, noe som medførte manglende funksjon av både hele kretsen og feil på andre trinn. Siden det bare er 2 typer feil i elektroteknikk: da er "superoppgaven" med reparasjonen å finne det ødelagte eller ødelagte elementet. Og for dette - å finne kaskaden der den ligger. Videre - "et spørsmål om teknologi." Som legene sier: «Riktig diagnose er halvparten av behandlingen». Listen over utstyr og verktøy som kreves (eller i det minste svært ønskelig) under reparasjonen: Vurder denne algoritmen ved å bruke eksemplet med å reparere en hypotetisk transistor UMZCH med bipolare transistorer i utgangstrinnene (fig. 1), som ikke er for primitiv, men heller ikke veldig komplisert. Denne ordningen er den vanligste "klassikeren i sjangeren". Funksjonelt består den av følgende blokker og noder: Vi slår på forsterkeren. Lampen skal blinke (mens filterkondensatorene lades) og slukke (en svak glød av glødetråden er tillatt). Dette betyr at K.Z. på primærviklingen til nettverkstransformatoren er det ingen åpenbar kortslutning. i sine sekundære viklinger. Med en tester i vekselspenningsmodus måler vi spenningen på transformatorens primærvikling og på lampen. Summen deres må være lik nettverket.Vi måler spenningene på sekundærviklingene. De skal være proporsjonale med det som faktisk måles på primærviklingen (i forhold til den nominelle). Du kan slå av lampen, sette på plass sikringen og slå på forsterkeren direkte til nettverket. Vi gjentar spenningskontrollen på primær- og sekundærviklingene. Forholdet (proporsjonen) mellom dem skal være det samme som når de måles med en lampe. Lampen brenner konstant ved full gløde, noe som betyr at vi har kortslutning. i primærkretsen: sjekk integriteten til isolasjonen til ledningene som kommer fra strømkontakten, strømbryteren, sikringsholderen. Vi løsner en av grunnene til å gå til primærviklingen av transformatoren. Lampen gikk ut - mest sannsynlig er primærviklingen (eller sving-til-sving-kretsen) ute av drift. Lampen brenner konstant i ufullstendig glødelampe - mest sannsynlig en defekt i sekundærviklingene eller i kretsene som er koblet til dem. Vi løsner en ledning fra sekundærviklingene til likeretteren (m). Ikke forvirre, Kulibin! Slik at det senere ikke ville være uutholdelig smertefullt fra feil lodding tilbake (merk for eksempel med biter av selvklebende maskeringstape). Lampen gikk ut - det betyr at alt er i orden med transformatoren. Den lyser – igjen sukker vi tungt og leter enten etter en erstatning for den, eller spoler tilbake. 6. Det ble fastslått at transformatoren er i orden, og feilen er i likerettere eller filterkondensatorer. Vi kaller diodene (det er tilrådelig å løsne under en ledning som går til terminalene deres, eller å lodde den ut, hvis det er en integrert bro) med en tester i ohmmetermodus ved minimumsgrensen. Digitale testere ligger ofte i denne modusen, så det er lurt å bruke en måleur. Personlig har jeg brukt «squeaker» summetone i lang tid (fig. 2, 3). Dioder (bro) er ødelagt eller ødelagt - vi endrer. Heltall - kall filterkondensatorene. Før måling må de utlades (.) Gjennom en 2-watts motstand med en motstand på ca 100 ohm. Ellers kan du brenne testeren. Hvis kondensatoren er intakt, når den er lukket, avviker pilen først til maksimum, og deretter ganske sakte (ettersom kondensatoren lades) "kryper" mot venstre. Vi endrer tilkoblingen til sondene. Pilen går først av skalaen til høyre (det er en ladning på kondensatoren fra forrige måling) og kryper så mot venstre igjen. Hvis det er en kapasitansmåler og en ESR-måler, er det svært ønskelig å bruke en. Vi bytter ut ødelagte eller ødelagte kondensatorer. Søn 6. juli 2014 Det er ingen hemmelighet at for å få høykvalitetslyd og kraftig bass i en bil, trenger du definitivt en effektforsterker. I dag kan du heldigvis på markedet finne bilforsterkere for enhver smak, alt avhenger av dine spesifikke behov. En forsterker på 200-400 watt er nok til å drive standard bilakustikk, men blant oss er det sanne kjennere av lydtrykk, audiofile og musikkelskere som ikke vil bli overrasket over et par hundre watt lydeffekt. Det er for slike mennesker klasse D-forsterkere ble oppfunnet - digitale lydforsterkere som har høy effektivitet, kompakte dimensjoner og mange andre fordeler. Dessverre går en bilforsterker noen ganger i stykker, i noen tilfeller er reparasjoner dyrere enn den opprinnelige kostnaden for selve forsterkeren, så det er veldig ønskelig å vurdere eller prøve å reparere den selv, fordi noen ganger kan en sikring som har gått, være årsaken til en sammenbrudd. Ved å ha et enkelt og billig multimeter med diodekontinuitetsmodus for hånden, kan du finne de fleste feilene som ofte observeres i mange bilforsterkere. Enhver bilforsterker består av tre hoveddeler - en spenningsomformer, en effektforsterkerblokk og en filterblokk (crossover). En spenningsomformer eller inverter er den mest sårbare delen i enhver forsterker – 90 % av problemene er knyttet til denne spesielle noden. Omformeren driver i hovedsak hele forsterkeren inkludert filterbanken. Eksklusivt alle spenningsomformere er laget i henhold til en standard push-pull-krets ved bruk av en PWM-kontroller, oftest på en TL494. Da er alt standard - driver, krafttransistorer, transformator, likeretter og filterenhet. I noen (billige) forsterkere er inverterkretser av uregulert type implementert - med et ord er det ingen kontroll over utgangsspenningen, selvfølgelig er dette ganske dårlig, men det er slett ikke en nødvendig prosess hvis forsterkeren ikke er følsom for forsyningsspenningen og er en billig modell. Omformertransistorer - det er de som svikter oftest. I billige kinesiske forsterkere er transistorer merkelig merket, selv om du ikke finner lignende transistorer, trenger du bare å vite en ting - nøklene kan alltid byttes ut med IRFZ40 / IRFZ44 / IRFZ46 / IRFZ48 eller kraftigere IRF3205, valget av nøkler er faktisk ganske stor, jeg listet bare opp de mest tilgjengelige alternativene. Generelt brukes N-kanals felteffekttransistorer med høy effekt utelukkende i alle invertere for lavfrekvente transistorer i biler - opp til den brutale IRF1404. Til å begynne med sjekker vi brettet med øye - noen ganger kan synlige defekter observeres (utbrent motstand, ødelagte spor på baksiden av brettet, etc.) Før du bytter transistorene må du først sjekke strømsikringen, dioden på pluss- og minusbussen (når strømmen reverseres, brenner den også ut), og først etter at du har forsikret deg om at alt er ok med disse delene, erstatte nøklene. For en mer profesjonell reparasjon er et oscilloskop uunnværlig. Til å begynne med må du sjekke tilstedeværelsen av rektangulære pulser ved 9. og 10. utgang av generatorens mikrokrets, hvis noen, så fungerer mikrokretsen. Deretter sjekker vi tilstedeværelsen av de samme pulsene etter sjåføren - på portene til feltbryterne. Hvis det ikke er noen pulser, er det mest sannsynlig at problemet ligger i driveren, hvis de er det, erstatter vi uten å nøle felteffekttransistorene. Det er ekstremt sjeldent at det er et problem med effektforsterkeren, omformeren brenner ut først, og beholder forsterkerne. I omformeren er andre sammenbrudd mulige, men svært sjelden. Det er et problem med inngangs- og utgangskondensatorene eller diodelikeretteren, som retter opp den høyfrekvente AC-spenningen fra transformatoren. En lavfrekvent forsterker (ULF) er en enhet alle musikkelskere vet om formålet. Denne komponenten i lydsystemet forbedrer den generelle lydkvaliteten til akustikken. Men som alle andre elektroniske enheter, kan AU mislykkes. For mer informasjon om hvordan du reparerer forsterkere av billydsystemer med egne hender, kan du lære av denne artikkelen. Før du reparerer, installerer og justerer ULF i bilen din, må du forstå sammenbruddet. Det er rett og slett umulig å vurdere alle feilene som kan oppstå i praksis, siden det er mange av dem. Hovedoppgaven med å reparere en enhet for lydforsterkning anses å være restaurering av en ødelagt komponent, hvis sammenbrudd førte til at hele brettet ikke fungerer. I enhver elektroteknikk, inkludert forsterkere, kan det være to typer feil: Automotive ULF microboard Reparasjon av bilforsterkere starter først og fremst med ULF-diagnostikk: Loddebolt på forsterkerbrikken Gjør-det-selv bilforsterkerreparasjon utføres i samsvar med hvilket problem som ble identifisert under driften: La oss nå gå videre til spørsmålet - hvordan sette opp en bilforsterker? Det er flere konfigurasjonsalternativer - for bruk med og uten sub. Hvordan konfigurere ULF riktig uten subwoofer - først må du stille inn følgende parametere: Etter det justerer du innstillingene til lydsystemet med en equalizer, og systemet er innstilt for å passe dine preferanser. Volumet må settes til maksimum og inkludere noe spor. Hvordan sette opp en forsterker i en bil for bruk med en subwoofer er heller ikke spesielt vanskelig. For riktig konfigurasjon anbefales det å bruke følgende parametere: Det er veldig viktig å observere disse parametrene, siden de bestemmer kvaliteten på justeringen og følgelig lyden til lydsystemet. Generelt er oppsettsprosedyren lik, ved å bruke nivåkontrollen for å gi en mer harmonisk lyd. Følsomheten til de bakre og fremre høyttalerne bør tilpasses hverandre. Hvis du ikke forstår noe om dette, er det bedre å ikke gå dit, fordi reparasjoner vil koste mer etter at du har brent eller ødelagt det. Beklager, det er for øyeblikket ingen tilgjengelige meningsmålinger. Mer detaljert er anbefalingene og prosedyren for reparasjon av mikrokretsen beskrevet i videoen nedenfor (forfatteren er Soldering TV-kanalen). Reparasjon av UMZCH er nesten det hyppigste av spørsmålene som stilles på amatørradiofora. Og dessuten er det en av de vanskeligste. Selvfølgelig er det "favoritt" feil, men i prinsippet kan en hvilken som helst av flere titalls, eller til og med hundrevis av komponenter som utgjør forsterkeren, svikte. Dessuten er det veldig mange UMZCH-ordninger.
Selvfølgelig er det ikke mulig å dekke alle tilfellene som oppstår i reparasjonspraksisen, men hvis du følger en viss algoritme, er det i det overveldende flertallet av tilfellene mulig å gjenopprette enhetens drift på en ganske akseptabel tid. Denne algoritmen ble utviklet av meg fra erfaringen med å reparere rundt femti forskjellige UMZCH, fra de enkleste, for noen få watt eller titalls watt, til konsert "monstre" på 1 ... 2 kW per kanal, hvorav de fleste ble sendt for reparasjoner uten skjematiske diagrammer. Hovedoppgaven med å reparere en hvilken som helst UMZCH er å lokalisere et mislykket element, noe som medførte manglende funksjon av både hele kretsen og feil på andre trinn. Siden det bare er 2 typer feil i elektroteknikk: da er "superoppgaven" med reparasjonen å finne det ødelagte eller ødelagte elementet. Og for dette - å finne kaskaden der den ligger. Videre - "et spørsmål om teknologi." Som legene sier: «Riktig diagnose er halvparten av behandlingen». Listen over utstyr og verktøy som kreves (eller i det minste svært ønskelig) under reparasjonen: Vurder denne algoritmen ved å bruke eksemplet med å reparere en hypotetisk transistor UMZCH med bipolare transistorer i utgangstrinnene (fig. 1), som ikke er for primitiv, men heller ikke veldig komplisert. Denne ordningen er den vanligste "klassikeren i sjangeren". Funksjonelt består den av følgende blokker og noder: Vi slår på forsterkeren. Lampen skal blinke (mens filterkondensatorene lades) og slukke (en svak glød av glødetråden er tillatt). Dette betyr at K.Z. på primærviklingen til nettverkstransformatoren er det ingen åpenbar kortslutning. i sine sekundære viklinger. Med en tester i vekselspenningsmodus måler vi spenningen på transformatorens primærvikling og på lampen. Summen deres må være lik nettverket. Vi måler spenningene på sekundærviklingene. De skal være proporsjonale med det som faktisk måles på primærviklingen (i forhold til den nominelle). Du kan slå av lampen, sette på plass sikringen og slå på forsterkeren direkte til nettverket. Vi gjentar spenningskontrollen på primær- og sekundærviklingene. Forholdet (proporsjonen) mellom dem skal være det samme som når de måles med en lampe. Lampen brenner konstant ved full gløde, noe som betyr at vi har kortslutning. i primærkretsen: sjekk integriteten til isolasjonen til ledningene som kommer fra strømkontakten, strømbryteren, sikringsholderen. Vi løsner en av grunnene til å gå til primærviklingen av transformatoren. Lampen gikk ut - mest sannsynlig er primærviklingen (eller sving-til-sving-kretsen) ute av drift. Lampen brenner konstant i ufullstendig glødelampe - mest sannsynlig en defekt i sekundærviklingene eller i kretsene som er koblet til dem. Vi løsner en ledning fra sekundærviklingene til likeretteren (m). Ikke forvirre, Kulibin! Slik at det senere ikke ville være uutholdelig smertefullt fra feil lodding tilbake (merk for eksempel med biter av selvklebende maskeringstape). Lampen gikk ut - det betyr at alt er i orden med transformatoren. Den lyser – igjen sukker vi tungt og leter enten etter en erstatning for den, eller spoler tilbake. 6. Det ble fastslått at transformatoren er i orden, og feilen er i likerettere eller filterkondensatorer. Vi kaller diodene (det er tilrådelig å løsne under en ledning som går til terminalene deres, eller å lodde den ut, hvis det er en integrert bro) med en tester i ohmmetermodus ved minimumsgrensen. Digitale testere ligger ofte i denne modusen, så det er lurt å bruke en måleur. Personlig har jeg brukt «squeaker» summetone i lang tid (fig. 2, 3). Dioder (bro) er ødelagt eller ødelagt - vi endrer. Heltall - kall filterkondensatorene. Før måling må de utlades (.) Gjennom en 2-watts motstand med en motstand på ca 100 ohm. Ellers kan du brenne testeren. Hvis kondensatoren er intakt, når den er lukket, avviker pilen først til maksimum, og deretter ganske sakte (ettersom kondensatoren lades) "kryper" mot venstre. Vi endrer tilkoblingen til sondene.Pilen går først av skalaen til høyre (det er en ladning på kondensatoren fra forrige måling) og kryper så mot venstre igjen. Hvis det er en kapasitansmåler og en ESR-måler, er det svært ønskelig å bruke en. Vi bytter ut ødelagte eller ødelagte kondensatorer. Lydforsterkeren i bilen er hovedkomponenten for å oppnå høykvalitets og klar gjengivelse av musikalske komposisjoner. De er installert både separat fra bilradioen og inne i den. Autoforsterkere, installert i et separat kabinett, har utmerket effekt og er i stand til å skape perfekt lyd. Hovedtrekket til dette utstyret er strømforsyningssystemet, samt drift under forhold med lav luftfuktighet og betydelig vibrasjon. Derfor er reparasjon av billydforsterkere et arbeid for å gjenopprette ytelsen til spesielle elektroniske enheter for høyt spesialiserte håndverkere. Ved de første selv ubetydelige tegnene, anbefales det å umiddelbart kontakte spesialiserte verksteder for reparasjon av denne teknikken, fordi komfortabel bevegelse uten en romslig og vakker lyd i bilen er umulig. Blant de første tegnene på forsterkerfeil er følgende: Mange moderne lydsignaleffektforsterkere for biler er utstyrt med flere typer beskyttelse, derfor når en av dem utløses, noe som betyr at lydsignalet til akustikken stopper eller den tilsvarende signalindikasjonen (hvis den eksisterer, selvfølgelig, eksisterer på enhetspanelet), må du umiddelbart slå det av. Dette kan gjøres på flere måter: Denne prosedyren lar deg fortsette å kjøre uten musikk, men med en fungerende strømforsyning generator-batteri-tilkobling, før den mislykkede bilforsterkeren sendes til reparasjon. Reparasjon av billydforsterkere avhenger direkte av typen av dette utstyret og dets klasse, og dette gjelder både feilsøking, eliminering og følgelig kostnadene for slikt arbeid. Så alle bilforsterkere er delt på antall avspillingskanaler: Billydforsterkere er også klassifisert etter signalforvrengning og effektivitet. Det er fire klasser av forsterkere: De vanligste årsakene som fører til funksjonsfeil på lydforsterkere for biler er: I prinsippet tjener høykvalitets og dyre bilforsterkere oftest eieren i lang tid og krever ikke spesielt vedlikehold eller forebygging, derfor fungerer de med riktig installasjon og tilkobling uten reparasjon eller skade. Nylig ba en venn om å reparere en bilforsterker som hadde ligget på et verksted i omtrent en måned, og som et resultat ba mesteren om en ublu pris på 2500 rubler. Blaupunkt GTA-260 forsterker med en deklarert effekt på 400 watt. Egentlig en god to-kanals forsterker, men på bekostning av kraft.... løgner. Et symptom på en funksjonsfeil er en kortslutning mellom den positive og strømforsyningsjorden, sikringen er intakt. Etter åpning var det første jeg gjorde å sjekke dioden, det er naturlig å ringe i begge retninger, men det er ikke nødvendig å lodde den ennå. I 90% av tilfellene med slike problemer er det kraft N-kanals feltbrytere som har skylden, som er i inngangskretsen og er designet for å svinge krafttransformatoren, i denne prøven var det brytere av typen IXTP64N055T, for 64 Ampere 55 Volt. Og problemet viste seg å ligge i dem, begge brente ut. Som regel, i budsjettforsterkere av en slik plan, der det bare er ett par nøkler i omformeren, satte jeg IRF3205, men bare irfz44 var for hånden, og jeg la dem. Naturligvis er deres maksimale strøm litt mindre, men forskjellen i kraft vil være umerkelig med øret, tatt i betraktning det faktum at forsterkeren fungerte med bredbåndsakustikk, og ikke med en subwoofer. Jeg forsto ikke engang hvorfor mesteren ba om et slikt beløp for reparasjoner og lette etter et problem i omtrent en måned, et problem som kan identifiseres uten engang å åpne forsterkeren ... Generelt er denne forsterkeren bygget i henhold til standard topologi - en push-pull-inverter, basert på TL494 PWM-kontrolleren, en node for høyhastighetsutlading av portkapasitansen til feltarbeidere basert på to laveffekt komplementære par, felt brytere, en transformator, en utgangslikeretter med en filtreringsenhet og en effektforsterker. Det er to kanaler her, de fungerer i klasse AB, kraften, rent fra praksis, vil jeg si at ikke mer enn 100-120 watt per kanal. Det er også en signalfiltreringsenhet for drift av en forsterker med subwoofer og forforsterkere, all denne delen er implementert på budsjett-dobbelt op-forsterkere BA4558. Behager tilstedeværelsen av en choke ved 12 volts strøminngang. Brettet for meg er en "acetyl" haug med jumpere, komponentene er skjeve, hvis du er forsiktig, kan du se noen "kuler" av loddetinn, jeg har aldri likt blaupunkts. Hvis noen vil ha råd om valg av autoforsterker, råder jeg deg til å se mot alpint, jeg har reparert og studert mange forsterkere - kun alpin kan skilte med ekte lydkvalitet samt montering og kabling av brettet, og på slutten, til sammenligning, mitt alpine mrv-f450-brett. Jeg forstår at fra et prissynspunkt er det som himmel og jord, men det er bedre å ta en god en med en gang - jeg forsikrer deg om at alpint aldri har blitt reparert, jeg husker ikke hvilket år uten noen klager. Hmm ... om å jobbe i klasse AB, du gikk for langt.Selv din Alpine er ikke i stand til å holde 1 watt i klasse A. Og mesteren snakket riktig, de frekke folkene gikk, de vil gjøre alt gratis! Noen ganger, selv fra over 100r, er en skandale motstand! I dag tok de inn en så interessant bilforsterker for reparasjon. Ifølge eieren av bilen har en slik forsterker vært i bilen i uminnelige tider. Forsterkeren er den vanligste - en fire-kanals transistorforsterker med innebygd spenningsomformer. Alt ser ut til å være i orden, men her er emblemet LADA, ble det virkelig samlet i Russland? Senere ble dokumentasjonen for AL-100.4 funnet på Internett. Nominell effekt, 4 Ohm 50 W x 4 Faktisk en ganske kraftig og god forsterker, etter brettet å dømme. En enorm transformator fanger umiddelbart øyet - det er han som driver hele installasjonen - 4 forsterkere med en effekt på 100 watt hver. Muskler er kraftige feltnøkler (det er de som ble utbrent i denne forsterkeren, men mer om det neste gang). Power choken er viklet på en ring fra jernpulver. Består av 7 omdreininger, viklet umiddelbart med 5 kjerner av 0,8 mm tråd. Kraftig diode fra strømvending. Generatoren er bygget på den tradisjonelle TL494 mikrokretsen med ekstra drivere for å forsterke mikrokretssignalet.Det er interessant at det brukes 2 drivere her (4 par laveffekttransistorer). Videre er det allerede kraftige feltbrytere i 50N06-serien. Dette er en ganske kraftig serie med felteffekttransistorer, det er 4 av dem i kretsen, to transistorer per arm. Effekten til omformeren er mer enn 400 watt, dette er med øyet. Selve transformatoren er kraftig nok, som har to sekundære viklinger. Spenningen utjevnes ved hjelp av kraftige (Schottky-dioder (diodesammenstillinger). Ytterligere utjevningskondensatorer på 2200 uF 35 Volt per arm. Hver av sekundærviklingene mater to forsterkere. Utseendemessig gir AL-100.4 forsterkeren ærlig sine 4x100 watt, siden både kraften til forsterkerne og spenningsomformeren tillater dette. Deretter vil vi vurdere årsaken til funksjonsfeilen og reparasjonen av en slik forsterker og noen flere interessante fakta. Vi fortsetter temaet om LADA AL 100.4 bilforsterker. Omformeren med effektforsterkere er montert på ett brett. LPF summator og klangblokk på en egen. På brettet kan vi se 4 helt like effektforsterkere. Hver forsterker utvikler en maksimal effekt på ca. 100 watt. Utgangstrinnene er bygget på kraftige bipolare transistorer NPN-2SD718 (8A, 120V, 80W) og PNP-2SB688 (8A, 120V, 80W). Dette er et ganske kjent komplementært par som har funnet bred anvendelse i høykvalitets transistorforsterkere. Hver av forsterkerne har ett utgangstrinn og drives av +/- 30 Volt bipolar spenning, så 100 watt for hver forsterker er ikke noe problem. Forsterkerne kan også bygges bro, og dermed øke utgangseffekten til 200 watt per kanal. Men i dette tilfellet vil forsterkeren fungere i stereo. Årsaken til feilen på en slik forsterker var i spenningsomformeren. Generelt, i nesten alle bilforsterkere med økt effekt (med bruk av PN) oppstår et slikt problem. Selvfølgelig er forsterkeren beskyttet av en sikring, det er to av dem, men enheten, beskyttet av en sikring, brenner ut først, etter å ha beskyttet sikringen - dette er ikke et filosofisk uttrykk, men ren sannhet. Ifølge eieren sviktet forsterkeren etter at han ved et uhell snudde polariteten til strømtilkoblingen. Hvor rart det kan virke, reddet verken sikringen eller den innebygde beskyttelsen, og til og med beskyttelsesdioden fra overplassering forsterkeren. Strømnøkler fløy ut på en gang, og det er så mange som 4 av dem i kretsen.Her brukes ganske kraftige feltdrivere i 50N06-serien, faktisk er de nesten komplette analoger av IRFZ44, slik at du kan erstatte den, men etter å ha sjekket kretsen på forhånd. Det er ganske enkelt å sjekke kretsen for funksjonalitet. Du må koble til strømmen og sjekke genereringen av rektangulære pulser på 9. og 10. pinne på mikrokretsen. Hvis det er generasjon, kan du trygt erstatte dem. I mitt tilfelle ble IRFZ44-transistorer brukt. Forsterkeren fungerer som ny! Dette fullfører ULF-reparasjonen. Husk at før du slår på en elektronisk enhet i bilen (bilradio eller effektforsterker), vær nøye med polariteten til tilkoblingen, ikke håp om at beskyttelsen kan reddes, praksis viser at under reelle trusler, ingen av de fungerer, da må du betale mye penger for å reparere dyrt utstyr. Du er et kondom. kondensator. og ikke en kondensator. hva for en kjerring sier du i en fagot? Unnskyld meg, men du er "kondomet", Sergei. På hvilket grunnlag fornærmer du en person for en slik bagatell? Hvis du ikke liker det, ikke hør eller se denne videoen. Hva er problemet? utgangstransistorer er eldgamle som mastodont. analog til vår KT819GM-KT818GM. Nøyaktig lagt merke til, bare - KT825 - KT827 Bra gjort. Prøv videre og alt ordner seg for deg. Sette tommelen opp Hvordan koble transistorer fra dekselet? de festet seg til meg. Er det noen måte å rive dem av? Varm selve saken med en loddebolt. Transistor. Ikke stek for mye, ellers blir du overopphetet. transistorene på tip36c utgangstrinnet brenner ut. brenner ut en. endre det. den andre er på, den spiller stille, du skrur opp volumet litt og brenner ut igjen. monoblokk, transistorer koblet parallelt 4stk tip36c og på den andre siden 4stk tip35c. hva er problemet ? en av de fire tip36c brenner konstant Dmitry Barsukov sjekk motstandene, det er store transistorer ved siden av dem. Det burde ikke være slik i prinsippet Kanskje det stenger om massen et sted det er bare poenget, i alle videoene jeg fant, bytter de en transistor eller 2 og alt fungerer. den slo seg også på for meg, men når suben er koblet til, brenner den ene transistoren ut igjen. underarbeider, sjekket med en annen bruker. brakk hele hodet mitt allerede Vel, jeg byttet ett par transitter og alt fungerer utmerket Forsterker kopi Blaupunkt gta 470 Hvor er den siste høyttalertesten alle kanaler? For din innsats som! Hei! Ja, jeg hadde også utbrente transistorer i 3 forsterkere som ble reparert (jeg har en video på kanalen, hvis interessert). Hei, av en eller annen grunn tenkte jeg ikke engang å vise det.I forsterkere brenner nesten alltid en transistor ut.
Video (klikk for å spille av).
Visninger: 20 981
Kategori: Effektforsterkere
Maksimal effekt, 4 ohm 100 W x 4
Merkeeffekt i brokoblet tilkobling, 4 Ohm 100 W x 2
Maksimal effekt i brokoblet forbindelse, 4 Ohm 200 W x 2
Anbefalt sikringsstørrelse 20 A x 2
Mål 290 x 57 x 243 mm
Signal/støyforhold > 80 dB
Vyebony er helt ubrukelig her. Lær å snakke normalt med folk, uten fornærmelser. Kanskje han vil trekke for konstruktiv kritikk. Til hvem det er praktisk, uttaler han det. Det viktigste er at dette øyeblikket ikke endrer essensen av videoen, ikke en dråpe. Bare å blåse en kamel ut av dritten ut av det blå, ved Gud.
du endrer det, VCL slår seg på, men det er verdt å koble til suben og skru opp volumet litt igjen, noen brenner ut. med en annen forsterker fungerer sub-en fint
Video (klikk for å spille av).
