DIY balalaika reparasjon

Hei venner! De ba meg reparere balalaikaen. Snarere for å gjøre henne vakker – som en gave. Men når du først gjør det, så gjør det riktig!

Balalaika - født i 1979. Den ble tilsynelatende laget som en suvenir, som det fremgår av inskripsjonen på dekket. Men visstnok ikke skjebnen.. jobbet på Musikkskolen. Tiden sparte henne selvfølgelig ikke. Dekket er i sprekker, naglene divergerer også stedvis. Lakken er nesten skrellet av

Først ville jeg bare skille dekket, lime det, lage nye fjærer og montere. Men som de sier – appetitten følger med å spise.

Deca åpnet

Kroker og rygger - demontert

Jeg fant det ut ganske enkelt med varmt vann og en kniv.

Videre, sjekk og justering der det var nødvendig, limte naglene tilbake. Så limte han baksiden. Det er dekkets tur. Han limte alle sprekkene, renset av det gamle belegget, skar inn dekorasjonen på stemmeringen

Jeg limte nye fjærer, etter å ha spurt dem om ønsket kuppel

Jeg limte bøyene til kroppen og bearbeidet dem

Vel, alt ser ut til å være klart for å avslutte saken

LUKK!

Etter tørking behandler vi alt. Vi forbereder kantene, justerer sporene for dem og limer dem. Vi kutter dekorasjonene i hjørnene på dekket. Juster gripebrettet, sett og bearbeid båndene. Deretter følger bearbeiding, klargjøring til maling og selve malingen.

Deretter koker vi og limer skallet. Vi lager et nytt stativ og mutter. Den nederste limes sammen med røret.

Vi legger strengene. Setter opp! Vel, det var faktisk det som skjedde!

Slik er den russiske mulatten. Jeg spilte balalaika for første gang i mitt liv. Gutter, vi burde ikke ha glemt dette folkeinstrumentet. Jeg vil leke og leke!

Tilsynelatende, etter å ha hørt tankene mine, brakte vennene mine meg et nytt funn. Også en Leningrad-balalaika, men kun med plastkoffert.

Nylig tok de med seg en balalaika til overhaling - instrumentet er sterkt utslitt ved daglig mye bruk. Oppgavene var som følger: bytte ut slitte bånd, bytte ut perlemormarkører, lage nytt stativ, bytte ut et kryssfinerskall med et ibenholt, fullstendig overlakkere med gjennomsiktig lakk.

Vi fjerner strengene fra balalaikaen, fjern båndene forsiktig - det viktigste er å redde gripebrettet fra flis. Ibenholt er veldig skjørt, og med udugelige handlinger blir små (og noen ganger store) biter av ibenholt revet ut. Selvfølgelig kan spon være kitt, men presentasjonen av verktøyet vil gå tapt.

Videre - skallet, her bestemte den tidligere mesteren seg for å fikse det ukonvensjonelt - å spikre det fast. Dette er ikke verdt å gjøre - metall og tre er for forskjellige materialer. Over tid begynner neglen å korrodere, og gradvis løsnet fra vibrasjoner, slutter den å holde skallet.

Tuningmaskinen viste seg å være helt ren - ingen smøring! Mekanikken i balalaikaen må smøres minst en gang hver sjette måned, så vil den tjene i lang tid. Vi fjerner også mutteren en stund.

Når gripebrettet ikke har noen bånd, bytter vi de gamle perlemorpunktene til nye. Ved hjelp av en bar med hud går vi over foringen, fjerner restene av limet og den utstående perlemoren. Vi sjekker fraværet av uregelmessigheter med en linjal - overlegget på balalaikaen skal være helt rett.

Nå kjører vi inn nye bånd. Jeg legger alltid båndene på limet, slik at de sitter tryggere i sporene sine, og reagerer ikke på endringer i temperatur og fuktighet. En annen viktig ting er at lim er en ekstra leder av lyd fra båndet til gripebrettet. Jeg legger bånd fra rustfritt stål, de er mer holdbare og sterkere enn deres billigere motstykker fra nikkelsølv. Det gjenstår å justere hele båndraden, rulle opp de flate toppene på båndene, og oppnå den originale halvsirkelformede profilen. Vi vil også behandle endene av båndene med filer slik at vi ikke skader hendene våre når vi spiller.På slutten går vi gjennom alle båndene med et sandpapir, starter med den store og slutter med den minste. Jeg vil definitivt pusse båndene til en speilglans - da er det en fornøyelse å leke! Jeg overser aldri en slik bagatell som å lukke hullene mellom gripebrettet og enden av båndet. Det er estetisk tiltalende og praktisk: mindre smuss kommer inn - færre plager.

Etter å ha gjort alle de tidligere operasjonene, la oss starte med skallet. Med en skarp kniv vil vi skissere konturene til det fremtidige arbeidsstykket, så med en stikksag vil vi kutte ut selve skallet med små kvoter. Klipp ut nye avstandsstykker som kobler skallet til dekket. Vi tilpasser alt nøye til hverandre - det skal ikke være hull.

Vi fjerner all gammel lakk fra kroppen og hodet. Dette er en lang og møysommelig prosedyre. Selvfølgelig glemmer vi ikke helse: en respirator vil beskytte lungene mot støv, noe som er uunngåelig under sliping. Jeg sparer ikke penger her - det profesjonelle åndedrettssystemet fra ZM fungerer som det skal!

Før lakkering forsegler vi sprekkene og porene i balalaikakroppen. Deretter påfører vi en primer, den jevner ut overflaten av treet, har utmerket vedheft og tørker raskt. Jorden har ikke tid til å trenge dypt inn i porene, og binder dermed ikke dekket. Etter sliping påføres lakk.

Tørk, slip og slikk igjen. Deretter pusser vi med et sandpapir, og reduserer kornene gradvis. Vi polerer til en dyp glans. Jeg bruker ZM slipe- og poleringspastaer, dette er en profesjonell linje av materialer, som oppnår høy kvalitet på etterbehandlingslaget.

La oss ikke glemme å smøre tunerne.

Vi fikser skallet, stram strengene.

Eieren av instrumentet ba om å installere en pickup på balalaikaen. AKG 411-kontaktkondensatormikrofonen ble valgt fra et bredt spekter av alternativer og festes direkte til dekket ved hjelp av en klebrig blanding.

Da eieren kom for å hente instrumentet, kjente han ikke igjen balalaikaen sin: balalaikaen ser ut som ny, og den låter mye bedre.

Det er bedre å ta en fiolinsensor, fordi dimensjonene til broen er mer konsistente. Der er det som regel ikke en piezo som går, men en elektretfilm erstattes under brostøtten.

Sancho sa riktig om den magnetiske lyden. Du kan selvfølgelig vinde din egen i størrelsen 1/2.

legg i nakken og i broen og bytt i serie/parallell.

Jeg ville tatt piezoen til en egen stikkontakt ved å installere den innebygde bufferen, derfra - til en ekstern forforsterker.

Hvor er Peter med sin evige "Put X2H and not steam mosk"

Serebrov, men tenkte ikke på å lage doble strenger. Hvis en skikk, så i sin helhet.

> Beklager det dårlige spørsmålet: er en passiv pickup (humb eller singel) mulig å bli venner med en aktiv piezo? For ikke å lage to forskjellige utganger fra hver lyd.

Det er noe slikt. Slik jeg forstår det ble den laget for gitarer av Tom Andersen, som ba om å få blande passive pickuper med en piezo.

MEN!
Til hva? For å spare ledninger? Ideelt sett bør lyden fra piezoen gå til en akustisk kombo, og fra den magnetiske lyden til en elektrisk gitarkombo. Med to utganger er det mange flere muligheter for kabling av lyd. Du kan for eksempel henge en delay på en piezo, og sette en magnetisk en gjennom en drive eller tremolo for en lyd i surfestil. I dette tilfellet er ledningene brukt standard gitar, og ikke stereo, som deretter xs, hvor du skal stikke.

1 PRODUKSJON OG REPARASJON AV BALALAYAC 1

Fig. 3 1. Seks-nittet balalaika: 1 - hodemekanikk av lukket type; 2-hodestokk; 3- mutter; 4 - håndtak; 5-pad; 6-terninger; 7-fjærer; 8 - skall (bøy); 9-dekk, 10-stativ; 11 - tilbake; 12- nedre mutter; 13-rygg; 14 - kiler på baksiden; 15- fôr på baksiden; 16, 17, 18-kroppskiler; 19 - hælen på stangen; 20-deksel på tuneren; 21 - strenger; 22 - båndplater, 23 - poeng; 24- dekke på dekk; 25- skall; 26 - stikkontakt; 27 hjørner; 28-knapper 3

4 Balalaika-prima er stemt slik: Balalaika-sekund er stemt slik: Balalaika-alt er stemt og lyder en oktav lavere enn det som er skrevet: Balalaika-bass er stemt slik: Balalaika-kontrabass er stemt og høres en oktav lavere enn det som er skrevet: 4

5 Gjøre halsen blank Halshåndtaket er laget av hardtre: bøk, valnøtt, mahogni, palisander, ibenholt osv. Det antas at jo tyngre tre, jo bedre er halsen. Godt tørket treverk brukes til halsemner. Emnet til prima balalaika-halshåndtaket er en stang som måler 300 x 60 x 25 mm.Etter bearbeiding har håndtaket på halsen 1 (fig. 2) på enden en liten reduksjon i snitt. Hælen (3) limes til håndtaket med hudlim gjennom et avstandsstykke (2), som er skåret av bjørk- eller valnøttfiner med en tykkelse på 0,5-0,8 mm. Hvis hælmaterialet er det samme som håndtakene, kan avstandsstykket utelates. Det er ønskelig å opprettholde arrangementet av lag i arbeidsstykket som vist i fig. 2. Fig. 2. Blank av nakkehåndtaket: 1 - nakkehåndtaket; 2- pakning; 3-hæl; 4 - et sett med 3 ark finer Emnet er ofte dekorert på følgende måte. Sag håndtaket med den limte hælen langs senterlinjen og bytt halvdelene. Løsne flyene til fremtidens liming. Et sett med tre finerark (4) settes inn mellom halvdelene av nakkehåndtaket: to mørke og en lys, eller to lys og en mørk. Du kan begrense deg til ett finerark. Fargen på fineren velges avhengig av fargen på treet på nakkehåndtaket. 5

6 Fig. 3. Merking og skisse av terningen: a - markering av halsens hæl for terningen: kutt med fintannet sag; b - en skisse av et lim; 1, 5-kinn; 2-kontur av den ytre delen av limet; 3- kontur av den indre delen av limet; 4, 7-kutt; 6 - den øvre delen av limet; c - limets ytre kontur Etter at limfugene har tørket merkes hælen for videre bearbeiding (fig. 3). Tegn en linje langs konturen i en avstand på 17 mm fra kanten av hælen. Langs denne linjen, med en fintannet sag, foretas kutt fra 1 til 6 til dybdene vist i fig. 3, a. Til venstre og til høyre for hælen limes lønnkjeks med dimensjonene 16 x 16 x 50 mm 1 og 5 (fig. 3.6). Lagene er rettet langs blokkene. Den øvre delen av et lim 6 oppnås ved å sage av hælen til en dybde på 3 mm. Behandlingen av limet langs konturene 2 og 3 utføres med en meisel, mens den ytre konturen er strengt opprettholdt (fig. 3, c). De prøver å underskjære opp til den indre konturen 3. Med kutt 4 og 7 (se fig. 3, b) til en dybde på 7 mm fullfør forbehandlingen av limet. 6

8 Produksjon av karosserielementer Platen for å lage kiler bør være 2,5 mm tykk etter ferdig høvling. Mange hardtre er egnet for å lage kiler, men lønn foretrekkes av håndverkere. I tillegg til sitt særegne mønster har denne rasen gode plastiske og akustiske egenskaper. Avviket i mønsteret er spesielt merkbart i de to midtkilene, og dette bør tas i betraktning når du velger et sett med kiler. Ris. 5. Størrelser på balalaika-prima kiler Settet er laget av seks brett. De har én planke i reserve i tilfelle noen kile ryker. På plankene tegnes konturene av malene (fig. 5) og bearbeides langs disse konturene med en meisel og et plan. Spesiell oppmerksomhet rettes mot nøyaktigheten av å behandle kilene på siden som venen skal limes fra. Den samme siden av kilene har en skråkant: for de første kilene 20, for den andre 15 og den tredje for venstre 10. Den tredje høyre kilen behandles kun med en meisel, og etterlater en margin på 3 mm. På sideflatene til kilene med skråkanter limes årer, hvis farge avhenger av fargen på kilenes tre. Som regel kuttes årer av farget bjørkefiner med en tykkelse på 0,8 mm og en bredde på 8

9 3,5-4 mm. Lim påføres sidekanten av kilen og venen. Venen gnis med nesen til en metallhammer. Hvis venen ikke fester seg, skrus den fast til kilen med gjenger. Ris. 6. Mål på baksiden av balalaika-prima Baksiden er laget av to limte eller en hel granplanker 10 mm tykk (fig. 6). Solide sammenvokste knuter med en diameter på opptil 10 mm og plassert minst 20 mm til kanten av ryggen er tillatt. Ryggkonturen er hentet fra malen. Hver av de seks små kantene har en skråvinkel på ca. 10, som skjerpes til nødvendig under montering. Underkanten har også en fas på ca 20, men i motsatt retning. Ryggen må være godt tørket og forsiktig trimmet av. Alle hjørnepunkter på den bakre konturen bør kontrolleres for symmetri om den sentrale aksen. 9

10 Montering av balalaikaen på malen og dens påfølgende bearbeiding På malen 1, fest med et par klemmer det tomme håndtaket på halsen 2 med et forberedt lim (fig. 7).En avstand på 280 mm bør opprettholdes fra begynnelsen av terningen til kanten av ryggen 3, som også er festet til malen med to klemmer. Når du installerer nakkehåndtaket og baksiden av nakken, overvåk nøye justeringen av aksene til delene som skal festes med malens sentrale akse. Monteringen begynner med klargjøringen av den første venstre kile 1 (fig. 8). For enkelhets skyld er ikke klemmene vist. Ris. 7. Forberedelse av balalaika-malen for montering: 1 - mal; 2-halset emne; 3 bak Fig. 8. Montering av den første venstre kilen: 1 - den første venstre kilen; 2-åre av den første venstre kile; 3 - toppen av terningene fasettene; 4 - dumplings; 5-rygg; 5 - toppen av kantene på baksiden; 7 - blyantlinje av midlertidig spikerskjøt Den smale delen av kilen settes inn i den tilsvarende hylsen i limet 4. For en tettere tilpasning av enden av kilen til sokkelen, fjernes en avfasning på den. Kilen justeres i bredden slik at vene 2 limes til 10

15 På den tidligere sydde baksiden markerer du plasseringen av kilene med en blyant. For å gjøre dette, koble toppunktene på kantene på baksiden med midten A (fig. 14, a). Kilene er laget av samme rase som kroppskilene, og velger en tykkelse på 2,5-3 mm.Kile 1 behandles vinkelrett på ansiktet med et plan, justerer det i henhold til markeringene på baksiden. og en kile av saken . Overflaten på ryggen er behandlet med en rasp eller zinubel, samt baksiden av kilen. Kilen med påført lim presses på plass med flere støvelspiker. Passformen til den andre kilen er den samme som den første. Ved liming plasseres en vene av samme farge som på kroppen mellom første og andre kile. Venen senkes i lim før installasjon. Fjern overflødig lim inn i oljeduken med fingrene på venstre hånd. Press den andre kilen på bare to sider, som vist på fig. 15.6. Den femte og sjette kilen er også festet på begge sider (fig. PO, c). I området til punkt A, hvor toppene av kilene konvergerer, renser de området med en kutter og forsegler det med en innsats på limet. Ris. 14. Skjema av ryggradskropp 15

16 Fig. 15. Et sett med kiler på baksiden: a - installasjon av den første kilen: 1 - kile 1; 2-sko spiker; b - installasjon av den andre kilen: 1 - vene mellom den første og andre kilen; c - installasjon av den sjette clia: 1 - plattform for innsetting Fig. 16. Liming av glassperler på baksiden: dekkperler; 7 - kroppskile; 8 - tilbake; 9 - ryggkile Hvis ryggkilene er pent montert, vil det mellom endene og endene av kroppskilene være en vinkel nær en rett linje. Hvis de bakre kilene ikke følger kroppens kontur i lik avstand (ca. 3 mm), korrigeres denne defekten med en fintannet sag, som kilene kuttes langs lengden. Den dihedriske vinkelen dannet av endene av de bakre kilene 9 og kilene på kroppen 7 (fig. 16) anbefales å rengjøres flere ganger med en tetraedrisk fil for metall med et stort hakk. Slik forberedes et rede for glassperleforet. Glasslisten justeres i følgende rekkefølge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endene av glasslisten kuttes "på barten" med en meisel med vekt på arbeidsbenken. Lim glasslisten i rekkefølgen 1, 6, 2, 5, 4, 3. Den tredje serverer 16

17 "lås", det vil si at den justeres når alle de andre allerede er limt. De limte glassperlene presses med et tau i henhold til skjemaet (se fig. 16). For større klarhet er konturen av ryggen forvrengt. For en bedre tilpasning av glasslisten til reiret, er en av kantene ikke laget i rett vinkel. Ris. 17. Plassering av ryggen på baksiden Den tørkede glasslisten fra siden av ryggen kuttes ut med et vendbart plan i flukt med kilene på ryggen, og fra siden av kilene på kroppen utføres denne operasjonen med en fil for metall. De merkede sprekkene og defektene er kitt med tresagflis av tilsvarende farge med hudlim. Etter grundig tørking skjæres baksiden ut og slipes med sandpapir. Baksiden er kuttet inn i ryggen (fig. 17). Først plasseres baksiden, som tidligere er saget ut av en farget bjørkefiner med en tykkelse på 1,5 mm, på kilene på ryggen og omrisset med en spisset blyant. Langs den resulterende konturen, kutt med en kutter til en dybde på 1-1,2 mm og velg et reir. Baksiden limes inn (med hudlim) og gnis inn med hammer. Konturen av rumpa anbefales å holdes i dimensjonene vist i denne figuren. Formen på ryggen kan være forskjellig. 17

Fig. 2021 Klargjøring av fjærer a og - hakk med øks, b-skjæring med kniv, c-dimensjoner av klargjøring av balalaikiprnma fjærer; g-fjær, kuttet etter malen Fig. 22 Bonding springs 1 - dekk; 2-fjær; 3 - benkpress, 4 - klemlinjal Lim fjærene med hudlim i følgende rekkefølge: På innsiden av dekket markerer tynne blyantlinjer posisjonen til de fremtidige fjærene 2 (fig. 22). Begynn liming fra fjæren 1. Lim påføres den bueformede kanten av fjæren og sett fjæren på plass. På forsiden av dekket 1 setter du en trykklinjal 4 laget av gran med en seksjon på 25 x 5 mm og setter pressene 3. For best ytelse av pressene kuttes kantene på fjærene "til bart" før du påfører limet. Klokken 20

10 meter. Kroppen til balalaikaen 6 festes på en arbeidsbenk (fig. 24) ved hjelp av en klemme (2). For å forhindre at stanghåndtaket (3) glir på overflaten av arbeidsbenken 4, legges et stykke grovt slipepapir under det, brettet i to med kornet utover. Lim påføres bøyninger, dumplings, fjærreir, bakside. Deku er satt på plass. Vær samtidig ekstremt forsiktig med hjørnene på dekket. Ved hjelp av en spacer trykker 1 par skospiker toppen av kortstokken mot terningen. Sett trykklinjalen 5 på dekket, trykk den bakover med venstre hånd. Med høyre hånd, sett på en spiker drevet inn i terningen, en løkke mm) og før den under kroppen, før den langs dekket til den andre spikeren. Etter å ha snudd den andre spikeren, tas tauet fra bunnen av kroppen ut til 21

23 alternativer er vist i fig. 25, f. Hjørnene kuttes på samme måte som uttaket. Tegningen av hjørnene er valgt under hensyntagen til tegningen av uttaket. Ris. 25. Kutt i hjørner: a - skjæring av dekket med en kantet tykkelsesmåler; b versjoner av hjørner 23

Fig. 29 31. Forberedelse av stikkontakter for fret wire: 1 - klemme; 2-skala mal; 3 - overlegg; 4 - stanghåndtak; 5-kasse Fig. 32. Behandling av stanghåndtaket: a, b - foreløpig filing av hælen; c - behandling av hælen og håndtaket på nakken: 1 - innledende profil; 2 - profil etter bearbeiding med meisel; 3 - endelig profil av halsen og dens tverrsnitt 29

32 Produksjon og montering av saler og skjold Det første snittet på gripebrettet (fig. 35, a) er ferdig til gripebrettets dybde. Det resulterende reiret rengjøres med en meisel og en blokk av ibenholt eller annen hard stein med dimensjoner på 6 x 8 x 35 mm limes inn i den. Etter tørking behandles mutteren med en meisel langs profilen vist i fig. 35, f. Ris. 35. Opplegg for installasjon av mutteren: a - forberedelse av sokkelen for mutteren: 1 - gripebrett; 2 - merking av kuttet under terskelen; b - en tegning av mutteren med en indikasjon på hoveddimensjonene Fig. 36. Installasjonsskjema av den nedre mutteren: 1 - dekk; 2 - stift; 3-rygg; 4 - kiler bak; 5 - bakside Salen skal også være laget av harde steiner. Reiret for mutteren er klargjort som vist i fig. 36. Skjoldet til balalaikaen er laget av en polert plate av malt agnbøk eller pære 3-4 mm tykk. Til disse formålene kan du også bruke trelags bjørkekryssfiner uten knuter. Den første delen av AGF-skjoldkonturen (fig. 37) kuttes ut med en stikksag eller en tynn buesag. Fas med rasp og fil. Den stiplede linjen ABCDEF i figuren viser den andre delen av konturen 32

33 skjell. Det oppnås ved å feste et blankt brett til balalaikaens kropp og spore kroppen og enden av fôret med en blyant. Kuttet i platen på BCDE-skjoldet for overlegget gjøres 2 mm smalere og 4 mm kortere (derved gir det en mulighet for bearbeiding). Ris. 37. Skisse av skallemnet (nedenfra siden) 1 - skisse av kutting av skallemnet; 2 - del av skallet; 3-seksjon av den limte pakningen med finer Fra undersiden av skallet limes overlegg 3 laget av finer med en tykkelse på 1,5-2 mm. De 15° skråkantene på BC- og DE-seksjonene sikrer en tett forbindelse mellom skallet og gripebrettet. Seksjon CD kobles til lappen ved hjelp av en skulder (fig. 38). Skallet er koblet til kroppen med lim gjennom pakningen 6 med flere trespiker 10.Reder for nelliker før 33

34 er gjennomboret med en syl eller boret med et bor med en diameter på 1-1,5 mm. Omtrentlig steder for installasjon av stendere er angitt i fig. 37 stjerner. Før du installerer skallet i limområdet, fjern lakken fra instrumentdekket. Vær oppmerksom på at overflaten på skjoldet med den nedre delen av fôret må matche. Sprekkene mellom dem er sparklet. Ris. 38. Skjema for vedlegg av karapace: a - plassering av tverrsnittene; b og c - tverrgående og langsgående seksjoner: 1 - skall; 2 - fret wire; 3- pute; 4 - dumplings; 5-dekk; b - en fôr under skallet; 7 - stykke; åtte

bøye; 9-kiles kropp; 10 - trenellik Fig. 39. Skisser av arbeidsstykket og støtten a -za-otovka av støtten; b - stativ 34

35 Fig. 40. Ordning for å bestemme høyden på stativet: h - høyden på stativet; A - avstanden fra mutteren til båndet 12. Et emne for et strengstativ (noen ganger kalt hoppeføll) er laget av lønn, bøk, sjeldnere bjørk (fig. 39, a). En pakning laget av ibenholt, palisander eller annet veldig hardt treverk limes på arbeidsstykkets øvre kant. De endelige målene til stativet er vist i fig. 39, f. Høyden på stativet i midten bestemmes i henhold til diagrammet vist i fig.

Stativet er en integrert del av balalaikaen. Den tjener til å støtte strengene, overføre vibrasjonene deres til klangbunnen og begrense lengden på den arbeidende delen av strengen. Stativet skal være stivt, dvs. i stand til å motstå deformasjoner og har på sin arbeidsdel en benplate for fri glidning av strengen når man spiller vibrato. Den er laget enten av radialt saget lønnetre med store, uttalte margstråler, men uten "bølge", eller av ibenholt. Formen på stativet og materialet for fremstillingen velges individuelt for hvert instrument. Den skal vippes litt bakover og passe veldig nøye.

Følgende faktorer vil påvirke egenskapene til tre:

• penetrering av jord inn i treets porer, som tilsynelatende, etter tørking, noe komprimerer overflatelaget av tre
• type materiale som brukes til belegg
• dekketykkelse

Det følger av alt som er sagt at overholdelse av de grunnleggende reglene for lagring og stell av konsertbalalaikaer av høy kvalitet, så vel som for alle instrumenter, påvirker ikke bare deres akustiske kvaliteter, men forlenger også livet.

Dette er reglene:

1. Det er nødvendig å lagre verktøyet i tørre, oppvarmede rom med en lufttemperatur på 15-30 ° C og en relativ fuktighet på 50-60%. Det er best hvis instrumentet oppbevares i et etui.
2. Oppbevaringsstedet for instrumentet uten etui bør ikke være nærmere enn 1,5 m fra varmesystemene, og når det plasseres i etuiet - 0,5 m.
3. Overvåk rensligheten til instrumentet.
4. Pass på at tunerne alltid er oljet.
5. Når du bringer instrumentet fra frost til et varmt rom, ikke fjern det fra kassen umiddelbart, la temperaturen på balalaikaen gradvis bli lik lufttemperaturen i rommet.
6. Håndter instrumentet med forsiktighet, ikke mist det, beskytt det mot støt og husk det balalaikaSom ethvert musikkinstrument er det en kompleks tynn akustisk enhet som er laget av skjøre materialer og enhver skade eller støt kan føre til feiljustering av hele instrumentets akustiske system eller brudd på dets individuelle deler.

Som allerede nevnt i forrige del av abstraktet, ble noen utmerkede Nalimov-balalaikaer ødelagt under reparasjoner av få profesjonelle håndverkere. Streng overholdelse av reglene for vedlikehold og bruk av instrumenter reduserer muligheten for feil i stor grad. Imidlertid avhenger utseendet deres noen ganger av faktorer som luftfuktighet, forholdene der verktøyet brukes, transportforhold, så det er umulig å eliminere utseendet til defekter fullstendig.

I tillegg er det mange ulykker, hvis resultat kan være brudd på individuelle deler av verktøyet eller fullstendig ødeleggelse. Det er også defekter som oppstår som et resultat av langvarig bruk av balalaika: slitasje av båndene, utseendet på tilbakeslag i tuningmekanismen, slitasje på lakkbelegget på instrumentet, svekkelse av elastisiteten til klangbunnen. For ikke å forringe de akustiske og spillemessige egenskapene til svært kunstneriske konsertbalalaikaer, bør reparasjoner kun overlates til høyt kvalifiserte mesterrestauratorer som har erfaring med å reparere unike instrumenter. Dessverre er det svært få moderne mestere som har høye kunstneriske krav til arbeidet sitt, selv i musikkinstrumentfabrikker er de ikke veldig høye.

Den nøyaktigheten til medlemmene av ekspertkommisjoner til det kunstneriske og estetiske nivået til de vedtatte instrumentene, til moderniteten til designet og formen, kvaliteten på materialet som brukes, valget av farger, harmonien i proporsjoner og stilistisk enhet er utilstrekkelig. Selv om medlemmene av ekspertkommisjonen er svært profesjonelle, er deres meninger subjektive. For en objektiv vurdering av lyd- og spilleegenskapene til balalaikaer, er det nødvendig med enheter og stativer. Dette betyr at moderne verktøyproduksjon må baseres på vitenskapelige designprinsipper som sikrer høy kvalitet. Denne utviklingen er bare innenfor makten til musikkinstrumentfabrikker. Et bredt spekter av forskningsprosjekter på dette området er nødvendig. Det er nødvendig å kjenne avhengigheten av de objektive egenskapene til lyd på de fysiske og mekaniske egenskapene til treverket som brukes til produksjon av instrumenter, tykkelsen på klangbunnen, dimensjoner, konstruksjon, plassering av fjærer, stativer. Du må med andre ord lære å lage konsertbalalaikaer av høy kvalitet basert på vitenskapelige data, og ikke på de subjektive vurderingene og kunnskapene til solomestere.

1. Petukhov M.V. V.Andreev og en krets av balalaika-spillere. - "Bayan" 1888, nr. 11, s. 99;
2. Babkin B. Balalaika. «Russisk samtale» 1896, nr. 3;
3. Statstidende. 1915, 6. mai;
4. Sokolov F. Russisk folk balalaika... M., "Sovjetisk komponist", 1962;
5. Ilyukhin A. V. V. Andreev. Materialer om løpet av historien om fremføring på russiske folkeinstrumenter. M., GMPI dem. Gnessin, 1959, nr. JEG;
6. Vertkov K. "Russiske folkeinstrumenter". L. "Musikk", 1975;
7. Gorlov A. Produksjon og reparasjon av buede musikkinstrumenter. M., "Lett industri" 1975;
8. Peresada A. Håndbok for balalaikaspiller M. "S.K." 1977;
9. Upublisert materiale fra arkivene til V.V. Andreev, B.S. Troyanovsky, P.F. Pokromovich, lagret i TsGALI;
10. Bildene ble tatt fra originalene som er lagret i TsGALI (nr. 2609, 2684, 2445, 1937, 2580, 2388), samt på Glinka State Central Metallurgical Museum (nr. 15659, 8680, 24952, 24952, 7, 26, 24952, 24952, 24952, 24952, 24952, 2680, 24952, 24952, 24952, 2580, 24952, 2680, 24952, 2580, 2580 13593);