DIY balanserer reparasjon

I går bestemte jeg meg for å se på saldoene .. flere haleløse hadde allerede samlet seg, og det var nødvendig å returnere dem til rekkene.
Et materiale som polykarbonat, som er det drivhusene er på moten nå.

1. Klipp rutene fra materialet

2. Bøy deretter firkanten i to.

3. Vi gir den formen til den fremtidige halen.

4. Lag et snitt foran på halen så lenge halen skal sitte nøyaktig på balansekroppen.

5. Så, med små sidekuttere, gjør vi allerede et hakk for balansekroppen.

vel og deretter lim halen inn i kroppen av balansen med et andre lim, jeg bruker vanligvis en monolitt. Men vanligvis legger jeg flere lag.

Vel, her er halene allerede på vektskålen.

Jeg bruker en slik reparasjon på grunn av det faktum at det er lettere å gjøre det))), selvfølgelig kan du bli forvirret med noe annet lim, men det er ganske enkelt ... raskt kuttet, limt, flere lag og det er nesten ferdig )) Som om det er gjort, men balanser må ses på i vannet)) Og det er mulig å bøye halen eller kutte den)) Kort sagt, juster.

Kanskje noen tviler på styrken til limet ... men her er et bilde av balansen som jeg fanget på siste fisketur

Den viser spor etter gjeddetenner ... merker fra innsiden.

Det er også en rapport til om fiske på balansen etter reparasjon)))

Og jeg kutter ikke ut et stykke, men bøyer det innover og setter det så på en krok. Litt mer fikling, men selv om limet er fliset, vil ikke halen gå tapt

Takk for kommentaren og gode råd. Ja, faktisk, hvis du fester den på en krok, vil den bli sterkere, og det vil sannsynligvis også være mulig å gjenopprette halen rett på fisketuren, hvis du trenger å returnere balansen til systemet på akkurat denne fisketuren) )) Jeg tenkte liksom ikke på det i det hele tatt)))

Her finner du fiskerapporter, videoer og informasjon om et bredt utvalg av rimelige sluk, samt anmeldelser av bestillinger fra Aliexpress.

Elver og innsjøer 2012
Video dedikert til fiske på elver, innsjøer og elven. Dnepr

Vinteren 2012-2013
Video om vinterfiske. Fiske etter gjedde med balanser og abbor med boldo.

2013
Video om fiske i alle reservoarer. Det var ikke mye materiale, så her var alt inkludert og fiske på DWH og på elver med innsjøer.

Islenker
Video navngitt til ære for de første forsøkene på å fange ørs om vinteren))) Operasjon "Zander": islenker. Denne videoen inkluderer alle vinterfisketurer fra 2013-2014.

Spinningshok 2014
en kort video om fiske i åpentvannssesongen 2014.

The Lead Killers Awakening
Fiskevideo vinteren 2014-2015

Åpent vann sesongen 2015
2015 Open Water Fishing Video

Varm is
Denne videoen inneholder de fleste bilder og videoer fra fisketurer vinteren 2015-2016.

Sesong #16
Denne videoen inneholder bilder og videoer fra fisketurer i åpent vann i 2016.

Hvit tåke
Nok en vintersesong er stengt, og flyr forbi på et blunk. Denne videoen inneholder materiale fra fisketurer vinteren 2016-2017.

Ofte står vinterfiskefiskere overfor et slikt problem når en fengende, og derfor en favoritt agn - en balanserer, uventet mislykkes. Det mest skjøre stedet for dette agnet er plaststabilisatorhalen, feilen er den hyppigste sammenbruddet av dette agnet.

Du kan reparere balanseren rett ved hullet

Skal på ferie til russiske feriesteder, i nærheten av byen Sotsji, anbefaler vi deg å bestille et rom hele sesongen hotell Gala Plaza Krasnaya Polyana. Dette hotell ligger i det mest pittoreske hjørnet helt ved foten av Aibga-fjellene, Achishkho, i nærheten av fjellelven Mzymta fører vannet sitt, som renner fra foten av Kaukasus og renner ut i Svartehavet. Det er uovertruffen fiske og rekreasjon når som helst på året.Hotellet har en utviklet infrastruktur og det høyeste servicenivået.

Balanseringsstabilisator kan lett falle av i det mest uventede øyeblikket, noe som ofte skjer med billige forfalskninger. Hvis dette problemet ikke skjedde i hullet, vil det ikke være vanskelig å reparere balanseren - du kan lime halen på plass med vanntett lim av god kvalitet.

Men ofte mister balansebjelken halen direkte i vannet, uten å motstå trykket fra rovdyrets kjevene. Hva skal man gjøre i en slik situasjon og hvordan reparere balanserer? Det er synd å kaste det ødelagte agnet, spesielt hvis det er en merkevare dyr balanserer. Selvfølgelig kan du prøve å fiske på en balanser uten hale, men agnet vil endre spillet, så det blir ikke like fengende som før. Nettstedet Jakt og Fiske tilbyr leserne en interessant og ikke for komplisert balanser reparasjonsmetode.

For å reparere balanseren trenger du:

• et stykke varmekrympbart rør, som når det varmes opp med varm luft eller over åpen ild opp til 130 ° -200 ° C, vil krympe opptil tre ganger i diameter;
• åpen ild (en enkel lighter vil gjøre);
• fil.

Før du begynner å reparere en ødelagt rocker, bør du fjerne alle rester av stabilisatoren fra plast og eventuelle malings- eller limflekker i haleområdet. Deretter, på kroppen av balanseren, 5-7 mm fra enden fra halen, så vi gjennom et tynt ringformet spor. Dette er valgfritt, men sterkt anbefalt hvis tiden tillater det.

Deretter må du plukke opp og feste røret. Når du velger et varmekrympbart rør for å reparere balanseren, må man ikke glemme at under oppvarming vil røret ikke bare avta i diameter, men også bli kortere, og tykkelsen på veggene vil øke. For å reparere for eksempel halen på en balanserer, som er 5 cm lang, vil et rør med en diameter på 8 mm og en lengde på ca. 35-40 mm passe (fig. 1-1). Røret skal ikke bare passe godt på balanseren, men også gi den nødvendige halebredden.

Etter å ha funnet et rør med de nødvendige parameterne, må du sette agnets halekrok inni og skyve balanserkroppen med 7-8 mm. (fig. 1-2), og stikk deretter hull i rørveggen med en krok, og ta den ut (fig. 1-3).

Det neste trinnet - det viktigste - er krympingen av røret.

Man må klare å ikke sette fyr på røret over flammen fra lighteren. Først varmer vi den delen av røret som bæres på agnet. For å gjøre dette, hold balanseren i den fremre kroken og roter den over flammen rundt dens akse, da vil krympingen være jevn (fig. 2-4). Deretter, etter at røret har viklet seg tett rundt kroppen til balanseren, er det nødvendig å varme opp den delen av røret som settes på skaftet av kroken for også å sette seg litt (fig. 2-5). Nå gjenstår det å danne halen til balanseren.

Dette kan gjøres på en av to måter:

Vi varmer litt opp den gjenværende delen av røret, som ikke sitter på balanseren, og flater det ut i horisontalplanet med fingrene, og danner det litt konkavt i bunnen. Etter at røret er avkjølt, må du kutte av alt overflødig med en saks, og gi stabilisatoren den nødvendige formen (fig. 2-6, 7).

for å få halen til ønsket form og størrelse, kan du, etter sedimentet av røret på forenden av kroken, sette inn en liten kile inne i røret, som er kuttet ut av en plastflaske eller blikkboks laget av aluminium ( Fig. 3-8). Når bakdelen av balansereren med aluminiumsinnsats er avkjølt, kan den bøyes etter behov.

Reparasjon av balanserer bruk av et varmekrympbart rør vil klare seg uten kostnader og inventar. Det kan utføres direkte i nærheten av hullet. Den oppussede balanseren er på ingen måte dårligere enn merkede sluk med en hel stabilisatorhale.

Det vanligste "såret" er slitasjen på balanserbøssingene! Det andre problemet er slitasjen av kinnene under fjæren. Den tillatte klaringen mellom akselen og balanserbøssingene i henhold til produsentens pass er 1 mm.Faktisk, med et slikt gap, blir bøssingen utsatt for enorme belastninger, spesielt ved svinging.

Det er 4 typer foringer laget av forskjellige materialer: bronseforinger, aluminium med sink, bare aluminium og plast! Vi bruker legeringsbøssinger: aluminium med sink, bronse, jeg skal fortelle deg hvorfor! Hvis balanseakselens aksel er i normal tilstand, det vil si at dens sylindriske slitasje er 0,1 - 0,2 mm, kan du trygt bruke bøssinger med sink, de er sterke nok og halvannen ganger billigere enn bronse, men de er ganske skjøre, på slitte aksler knekker de av "kragen". Hvis akselen er slitt mer enn 0,2 mm, er det tilrådelig å bruke bronsebøssinger, siden bronse er mer tyktflytende enn sink og holder tunge belastninger, spesielt, jeg vil gjenta det igjen ved svinging! Vi bruker ikke aluminium- og plastforinger av den grunn at med dagens overbelastning av maskiner tåler de rett og slett ikke belastningene og etter 2 års drift blir de rett og slett avbrutt, i hvert fall på kornbærere.

Vi øver på å jobbe på akselen på stedet, uten å fjerne selve akselen fra maskinen. Ta en løkke av en maskin, en saftig linjal eller bare en firkant, en mikrometer og med en viss ferdighet og øvelse, er aksen justert i sylindriskhet innenfor opptil 87,5 mm. Dermed forlenges levetiden til denne aksen. I et annet tilfelle fjernes akselen fra maskinen, installeres på en sylindrisk kvern og halsene slipes under bøssingene, den anbefalte størrelsen, avhengig av slitasje, er minimum opptil 86 mm. Deretter presses reparasjonsforingene inn i skoen og bores til akselstørrelsen, foringene bestilles spesifikt for reparasjon. I dette tilfellet er sementeringen helt borte, aksen blir "våt", men sylindrikken gjenopprettes. Det anbefales å montere slike aksler på dumper der akseltrykket er mindre enn på kornbiler!

Den tredje metoden er overflatebehandling, rilling og akselsliping. Vi laget et dusin av slike økser og forlot denne metoden. Hver andre aksel brøt, under overflatebehandling endres metallstrukturen og akselen, som ikke tåler tidligere belastninger, bryter.

Dette er kort sagt alt jeg ville fortelle deg om utskifting av balanserbøssingene. Farvel alle sammen, se bloggen vår på Youtube

Far Eastern Fishing Forum

Beskjed Konstantin »27. februar 2011, 20:43

Beskjed hitocu »27. februar 2011 21:46

Beskjed Konstantin "27. februar 2011, 21:52

Beskjed Kostya "5. desember 2011, 20:47

Beskjed Kostya »05. desember 2011, 20:51

Beskjed MATROSKINN "11. desember 2011, 20:17

Beskjed agan 11. desember 2011, 21:05

Beskjed Konstantin »11. januar 2012, 22:40

Jeg eksperimenterte med å erstatte kroker med en balanserer, til og med, ser det ut til, det samme selskapet:. 8 og start = 15

Loddet. Du kan se hva som skjedde. Men det var mulig å fjerne belegget fra dem pent, og deretter lime det på plass.

Beskjed kone »23. januar 2015, 23:25

Beskjed Konstantin »23. januar 2015, 23:31

Balansestangbuskslitasje er den vanligste "plagen". Det andre problemet er slitasjen av kinnene under fjæren. Et gap er tillatt mellom foringene og balanserens akse (i henhold til produsentens pass - ca. 1 millimeter). Med denne klaringen påføres faktisk tunge belastninger på navet, spesielt ved svinging.

Det finnes fire typer foringer i forskjellige materialer: aluminium med sink, bronse foringer, konvensjonell plast og aluminium. I vårt firma brukes oftere bøssinger laget av bronse og en aluminium-sinklegering.

Poenget er at balansestangens akse er i normal tilstand, dvs. når det gjelder sylindritet, er slitasjen 0,1-0,2 millimeter, i dette tilfellet er bøssinger med sink, som er ganske sterke og halvannen ganger billigere enn bronse, ideelle, men de er ganske skjøre (en "krage" bryter av på dem på slitte aksler).

Når akselen er utslitt med mer enn 0,2 millimeter, anbefales det å bruke bronsebøssinger under overhalingen av KAMAZ, fordi bronse er mer tyktflytende enn sink og tåler store belastninger, spesielt ved svinger.Plast- og aluminiumsbøssinger brukes ikke, fordi delene ikke tåler belastninger og etter to års drift avbryter dem.

Du bør snakke om bøssingboring og klaringer. Først av alt er det nødvendig å velge bøssingene riktig i størrelse, eller rettere sagt, når det gjelder indre og ytre diameter.

For tett montering av bøssingen i balanseren må den ha en ytre diameter på 100,2-100,3 millimeter, på bronsebøssinger er en størrelse på opptil 100,5 millimeter tillatt. Foringen må ha en indre diameter på 0,5-1 mm mindre enn den nominelle verdien for høykvalitets boring av balansestangen med foringer.

Boring av bøssingene på en dreiebenk og ytterligere pressing vil ikke gi det ønskede resultatet, fordi balanseren ganske ofte har et konisk og ellipsoidalt sete, har den ytre diameteren til bøssingen også en kvote på 0,2-0,3 millimeter, derfor etter å ha presset bøssingene med 2- x sider vil justeringen mellom dem ikke være ideell, den indre størrelsen på bøssingen vil gjenta alle feilene til balansestangen, og som et resultat vil det være nesten umulig å passe langs aksens diameter. Det er grunnen til at foringene presses inn i balanseren, montert på boremaskinen, deretter beregnes to foringer samtidig fra 1. installasjon.

Foringene skal ha en beregnet diameter 0,05-0,08 millimeter større enn balansestangens akse. Hvis standardakselen har en diameter på 88, vil setet i balansestangen ha en størrelse på 88,05-88,08. Jo mindre klaring det er mellom foringene og akselen, desto lengre tid vil det ta før den slites til kritiske dimensjoner.

For hver tiende millimeter av bøssingslitasjen øker slitasjeraten dramatisk, fordi på grunn av klaringen kan balansestangen svinge i forskjellige plan, og slite ut aksel og bøssinger. Derfor lar praksisen til selskapet vårt oss si at før du bytter ut balanseringsbøssingene, bør maksimal klaring ikke være mer enn 0,5 mm.

Du bør også berøre temaet slitasje på balansebjelkens akse. Den teknologiske prosedyren for produksjon av akslene til balanseren er ganske komplisert og kan bare utføres på fabrikken. Vanskeligheten ligger i det faktum at dette ikke bare dreier sliping, bearbeiding av endene for sko og pressing inn i braketter, men også varmebehandling av områder for bøssinger.

Den ideelle situasjonen var i sovjettiden, da stedene for bøssingene ble herdet, sementert og slipt. Gjennomføringsrommene har en Rockwell-hardhet på 62-64 HRc, som er lik hardheten til en fil. Balanseringsbøssingen er et mykere materiale og er et utskiftbart element. På grunn av det faktum at foringene i gamle sko ble smurt med en "talje", som ble hellet på innsiden, ble det sikret god glidning, hardheten til akslene tillot ikke bøssingsmaterialet å nagle på det.

Med rettidig utskifting av skohylsen og ikke-smøring av oljen, kan akselen tjene opptil 30 år, med mindre slitasje (opptil 0,2 millimeter). Under moderne forhold, uten tap av produksjonskultur og uten kvalitetskontroll, tåler ikke påliteligheten til reservedeler kritikk, så det er ikke overraskende at balanserens aksler ikke blir termisk behandlet på nye lastebiler, hvor akselen slites om 2 år er opptil 1 millimeter.

I slike sko gis smøring kun gjennom smørenipler, det er ingen oljetetninger. Derfor, når fuktighet kommer inn i skoen og ikke pumpes ut i tide, samler det seg rust og skitt i foringene, noe som påvirker slitasjen på akselen, som smergel. I tillegg, under vår omlasting av kjøretøy, spesielt kornbærere lastet som jernbanevogner, bryter plastbøssingene akselen og når skokroppen.

I utgangspunktet er balanserens akse produsert på en tønneformet måte og nedenfra, men den delen av den, der det ikke er kontakt med bøssingene, slites ikke ut (dette er et gap på 20 millimeter, hvor bøssinger har en avstand mellom seg i skoen). Derfor, selv når akselen er slitt, må størrelsen på skobøssingene ved utskifting være standard, ellers vil de ikke kunne sitte på sin plass.

I vårt firma øves det på å jobbe på akselen på stedet uten å ta den ut av bilen. Når du utfører en større overhaling av en KAMAZ forbrenningsmotor, brukes en kvern, en firkant, en buet linjal eller en mikrometer, og aksen er justert innenfor 87,5 millimeter i sylindriskhet. Dette forlenger levetiden til aksen.

Et annet alternativ innebærer å fjerne akselen fra bilen, installere den på en sylindrisk slipemaskin, slipe halsen for å passe til foringene. Anbefalt størrelse, avhengig av slitasje, er opptil 86 millimeter. Reparasjonsforinger presses inn i skoen og bores langs aksestørrelsen, foringer for reparasjon bestilles.

I dette tilfellet forlater sementeringen, aksen blir "våt", men den gjenopprettes til sylindriskhet. Slike aksler anbefales for montering på dumpere, der aksellastene er mindre enn for kornbærere.

Den tredje metoden innebærer rilling, overflatebehandling og sliping av akselen. Håndverkerne i selskapet vårt laget et stort antall slike økser og viste seg å være fra denne metoden. Mange aksler går i stykker, under overflaten endres metallstrukturen og akselen tåler ikke belastninger.

Svært ofte må vinterfiskere møte et slikt problem når deres elskede og fengende agn, balanseren, plutselig svikter. Den mest skjøre delen av balanserene er stabilisatorhalen i plast. Og det er svikt i en slik hale som er den hyppigste sammenbruddet av balanseren.

Balanseringsstabilisatoren kan rett og slett falle av i det mest uleilige øyeblikket, noe som ofte er tilfellet med billige forfalskninger. Og hvis dette ikke skjedde i hullet, vil det ikke være vanskelig å reparere balanseren. For å gjøre dette kan du ganske enkelt lime den på plass med godt vanntett lim og agnet gjenopprettes.

Men ganske ofte hender det at balansereren mister halen rett i vannet, uten å tåle trykket fra gjeddas kjevene. I denne situasjonen blir spørsmålet.

Hva skal jeg gjøre og hvordan reparere balanseren? Det er synd å kaste den ødelagte balansereren, spesielt hvis det er en kostbar merkebalanser. Du kan selvfølgelig prøve å fiske på en haleløs balanserer, det er til og med noen modeller som allerede er produsert uten hale. Men samtidig vil balansereren tape spillet og bli mindre fengende. En veldig interessant og ganske enkel måte å reparere balanseren på ble foreslått av muskovitten A. Guskov i fiskeavisen Rybak Rybaka nr. 9 2008.

Reparasjon og restaurering av balanserer.

For å reparere balanseren trenger du: et stykke av et varmekrympbart rør, som, når det varmes opp med varm luft eller åpen flamme til 120 ° -180 ° C, krymper opptil tre ganger i diameter; fil; åpen ild (vanlig lighter).

Når du begynner å reparere balanseren, er det nødvendig å fjerne restene av plaststabilisatoren og opphopning av lim og maling i haledelen fra balanseren. Deretter, på kroppen av balanseren 5-7 mm. fra bakenden, sag gjennom et grunt ringformet spor. Denne operasjonen er ikke nødvendig, men hvis du har tid, er det bedre å gjøre det.

Det neste trinnet i balanserreparasjonen er valg og montering av røret.

Når du velger et varmekrympbart rør for å reparere balanseren, bør det huskes at når det oppvarmes, reduseres røret ikke bare i diameter, men forkortes også i lengde og øker tykkelsen på veggene. For eksempel vil et 8 mm rør fungere for å reparere halen på en 5 cm balanserer. og 35-40 mm lang (se bilde 1)... Diameteren på røret skal gi, i tillegg til en tett passform på kroppen av balanseren, også en tilstrekkelig bredde på halen.

Etter å ha plukket opp det nødvendige røret, er det nødvendig å sette halekroken til balansestangen inn i den og skyve den inn på agnkroppen med 7-8 mm. (bilde 2) og stikk hull i rørveggen med en krok og ta den ut (bilde 3).

Deretter kommer det mest avgjørende stadiet av balansererreparasjon - rørkrymping.

Det viktigste her er ikke å sette fyr på røret på flammen til lighteren. Først varmes den delen av røret som legges på agnet opp. For å gjøre dette, hold balanseren ved den fremre kroken, snu den over flammen rundt aksen slik at krympingen blir jevn. (bilde 4)... Etter at røret har viklet seg tett rundt agnet, varmer vi opp en del av røret på forenden av kroken for også å begrense den litt (bilde 5)... Deretter fortsetter vi til dannelsen av halen til selve balanseren.

Det er to alternativer for haleforming:

• Du kan varme den gjenværende, ikke krympede, delen av røret litt og flate det med fingrene i et horisontalt plan, slik at det blir litt konkavt nedenfra. Etter avkjøling, skjær av overskuddet med en saks og gi stabilisatoren den nødvendige formen (bilde 6, 7);

• for å få halen i ønsket størrelse og form, sett inn en kile fra en plastflaske eller aluminiumsboks etter å ha satt røret på forenden av kroken inn i røret (bilde 8). Etter avkjøling kan halen av balansereren med aluminiumsinnsats bøyes som du vil.

Reparasjon av balansere ved bruk av varmekrympbart rør krever ikke spesialverktøy og kostnader. Du kan gjøre en slik reparasjon uten å forlate hullet. Samtidig er balansereren reparert på denne måten på ingen måte dårligere i effektivitet enn balansearmer med en proprietær stabilisatorhale.

I moderne Kama 3-akslede lastebiler, 2-akslede og 3-akslede semitrailere brukes en fjæring, i endene av hvilke det er fjærer som hviler på bakakslene, mellom dem på rammen er det en balansemekanisme.

Formålet med KamAZ balanserer:

• kompensasjon av vertikale belastninger;
• stabilisering av sideforskyvning;
• redusert slitasje på understellet;
• opprettholde stabilitet.

Balanseringsanordningen inneholder, avhengig av maskinkonstruksjon, 1 eller 2 tverrakser:

1. I 1-akslet mekanisme er fjærforbindelsen forsterket med stiger.
2. Med 2 aksler presses den inn i braketter koblet med en kobling, festet med pigger til de bakre opphengselementene. Sistnevnte er koblet til de sveisede rammesidestykkene med forsterkede bolter.

I hver fri ende av akselen er det fjærsko. De fikser delene, har et plugghull som oljevæske helles gjennom, og er utstyrt med tetninger:

• gummimansjetter forhindrer oljelekkasje;
• ringer beskytter interiøret mot smuss.

En spesiell bøssing laget av et materiale med lav friksjonskoeffisient og økt motstand mot slitasje er installert på festepunktet for skoen. Produsenten lager den oftest av aluminium eller bronse.

Moderne lastebiler er utstyrt med aluminium-sinklegering eller PTFE foringer.

Smøringen i skoene er flytende eller konsistent. Ved montering av polymerhylser brukes en tett fylling, som krever mindre vedlikehold.

Under driften av KamAZ slites balanseren, til tross for styrken til delene, ut, noe som fører til sammenbrudd av enhetene. Derfor utføres inspeksjon og vedlikehold i tide i spesialiserte servicesentre eller for hånd.