DIY bensinpumpe reparasjon

Vi løsner strammingen av klemmen og fjerner tilførselsslangen fra beslaget.

Bruk "14"-nøkkelen til å skru av koblingen og koble fra drivstoffpumpens utløpsrør.

Skru løs de to boltene med "12" hodet med en forlengelse.

... og fjern bensinpumpen.

En pakning er installert mellom pumpen og sylinderblokken.

Vi skru ut 8 skruer rundt omkretsen av pumpen og husker posisjonen.

Trykk på midten av membranen, drei den gjennom en vinkel på 90° og fjern membranen sammen med stammen og fjæren.

... og fjern plastskilleveggen med ventiler og en tetningspakning.

Senk ventilbenet forsiktig med en skrutrekker.

... fjern ventilen fra baksiden av skilleveggen.

Bruk "17"-nøkkelen, skru av beslaget og fjern nettfilteret fra den.

Vi monterer drivstoffpumpen i motsatt rekkefølge.

Vi orienterer pumpedekselet i henhold til pilen som indikerer retningen for drivstoffbevegelsen.

Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!

Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.

• Er det verdt å utføre en uavhengig reparasjon av en elektrisk drivstoffpumpe?
• 1. Hvorfor svikter den elektriske bensinpumpen?
• 2. Teknologi for reparasjon av en elektrisk drivstoffpumpe.
• 3. Hva du trenger for å reparere en elektrisk bensinpumpe.

Alle drivstoffinjeksjonssystemer, som i de fleste tilfeller er installert på moderne bilforbrenningsmotorer, vil være utstyrt med en drivstoffpumpe drevet av en elektrisk DC-motor. Den elektriske drivstoffpumpeanordningen kan være plassert rett utenfor drivstofftanken, men ved siden av den under bunnen av kroppen, eller i selve drivstofftanken, hvor den i dette tilfellet vil bli nedsenket i bensin.

Den elektriske drivstoffpumpen er designet for å pumpe drivstoff direkte inn i injektoren fra bensintanken. En slik enhet vil gi drivstoff til injektorene under påvirkning av et visst trykk. Alle elektriske drivstoffpumper er installert på kjøretøyer som er utstyrt med elektronisk drivstoffinnsprøytning i systemet.

I sin moderne form er det to typer elektriske drivstoffpumper: suspendert og nedsenket. Hovedforskjellen mellom de to enhetene vil bare være tilstedeværelsen av et drivstoffilter på tuppen av enheten, som vil ha en annen mulig form. Delen er ganske pålitelig, selv om sammenbrudd ikke vil være veldig sjeldne.

Så, Hovedårsakene til feil for moderne injeksjonssystemer for en bensinpumpeanordning er som følger: tomgang eller tømming av kjøretøyets drivstofftank. Imidlertid har mange bilprodusenter allerede fratatt sine kreasjoner disse manglene. Nå, i tilfelle drivstoffet går tom, vil smart bilelektronikk spontant stoppe driften og aktiveringen av den elektriske bensinpumpen, noe som vil spare den for mange år av livet.

Ofte, før dens "død", lager den elektriske drivstoffpumpen mye støy. Det er viktig at bilisten ikke går glipp av denne støyen og gjør nødvendig utskifting i tide. Dette må gjøres for ikke å ty til å bruke slepebåt i fremtiden.

Grunnlaget for den elektriske bensinpumpen er en elektrisk motor. Hvis hele ressursen kun var fokusert på ham, ville drivstoffpumpen være nok til så mye som 200 000 km.Ikke desto mindre er hele poenget at drivstoffpumpeanordningen bruker selve drivstoffet som smøremiddel, som av denne grunn har en noe skremmende egenskap: den har mange bittesmå partikler som i løpet av tiden og driften av bilen, vil slipe av alle arbeidselementene til pumpen, og han vil begynne å miste arbeidsegenskapene lenge før den elektriske motorenheten svikter; i tilfelle drivstoffilteranordningen var veldig skitten, vil situasjonen forverres med en størrelsesorden mer.

Det er viktig å merke seg at i de fleste tilfeller vil effektiviteten til drivstoffpumpeenheten være mye høyere enn nødvendig, siden de første tegnene på alvorlig slitasje kan bestemmes i tide i samsvar med fremmed støy som oppstår fra ingensteds. Dette vil bare være mulig under våre forhold, siden allerede utslitte mekaniske pumpedeler vil begynne å avgi lyd.

Selv til tross for at ytelsen til en slik pumpe er mye høyere enn driftsparametrene, bør man ikke utsette reparasjonen. Saken er at når forbrenningsmotoren startes direkte, vil spenningen til ombordnettverket falle kraftig, som et resultat av at pumpeytelsen reduseres; det kan være tilstrekkelig å kjøre motoren, men det er kanskje ikke tilstrekkelig til å starte seg selv. Som et resultat kan du få den elektriske bensinpumpen fast, som et resultat av dette kjøretøyet til slutt blir.

Selvfølgelig kan slitasjehastigheten reduseres ved moderne rengjøring av drivstoffsystemet, regelmessig utskifting av drivstoffilteret. Men i vinterperioder kan det også oppstå motgang, siden hvis det er vann i drivstoffet, kan det fryse, noe som vil kortslutte ankerviklingen. Det kan også føre til at drivstoffpumpen setter seg fast. Selve slitasjen på drivstoffpumpen vil bli ledsaget av et veldig interessant symptom: drivstofforbruket vil avta. Likevel, med dette vil motorens gassrespons avta, og derfor er det ingenting å glede seg over her.

I utgangspunktet er det nødvendig å avlaste det eksisterende trykket i drivstoffsystemet fullstendig. Dette er ganske enkelt å gjøre, siden du bare trenger å fjerne drivstoffpumpereléet, starte forbrenningsmotoren og vente til den stopper. Deretter må du fjerne terminalene fra selve batteriet, og fjerne selve drivstoffmodulen fra bensintanken. En rekke tilfeller sørger for en delvis analyse av hytta, siden selve luken kan plasseres rett under sofaen. Den fjernede pumpen må defektoskoperes, og etter denne prosedyren må alle nødvendige reparasjoner utføres.

Det er veldig vanlig at drivstoffpumpen setter seg fast på grunn av at det beskyttende belegget som beskytter den indre overflaten av bronseringen ganske enkelt blir slettet. Som et resultat kan du få ødeleggelsen av selve ringen, som et resultat av at den kiler seg. Problemet generelt vil ikke ligge i den lave kvaliteten på selve sprøytingen. Poenget er i drivstoffet, som var mottakelig for virkningen av forskjellige kjemiske elementer, og problemet kan bare løses ved å endre drivstoffet. Hvis denne typen sammenbrudd oppstår, må en ny ring lages, og topplaget må sementeres.

I tillegg er det nødvendig å bytte ut rullene, da de også vil bli utløst., og hvis bare én ring skiftes ut, vil driften av drivstoffsystemet og pumpen være ineffektiv. Blant annet kan den elektriske motoren til den elektriske drivstoffpumpen også svikte. I dette tilfellet vil oppsamleren svikte eller børstene slites ut. Hvis det er en mulighet til å ringe bensinstasjonen, er det bedre å spole tilbake ankeret. Hvis det produseres aksler, må de erstattes med nye med passparametere. Alle ødelagte og slitte deler av drivstoffmodulen må også byttes ut med nye.Som et resultat vil drivstoffmodulen settes sammen og installeres tilbake i kjøretøyet.

For å være ærlig, vil prosessen med å reparere drivstoffpumpen tjene som en utmerket grunn for grundig rengjøring av bilens drivstoffsystem, filtre og bensintank, og erstatte alle andre forbruksartikler.

Hvis du ser på det, kan den elektriske drivstoffpumpen ikke repareres: så det ble unnfanget av produsentene, hvis feil og funksjonsfeil blir identifisert, vil de kreve total utskifting. Ikke desto mindre viste mesterne i bilpraksis at med et lyst sinn og forsiktighet når du åpner aluminiumsboksen, vil alle videre prosedyrer være ganske enkle, og bensinpumpeenheten kan trygt repareres, men ved hjelp av spesielt dyrt utstyr.

Fra alt det ovennevnte kan bilisten konkludere med at det ikke er nok å ha bare ett ønske og en ferdighet for å utføre det nødvendige arbeidet. Du må ha spesialutstyr, som er ganske dyrt og ikke alltid lønner seg. Derfor anbefaler bilister, på grunn av økonomi og budsjett, å bruke høykvalitets biltjenester og verksteder, siden alt kan gjøres der raskt og effektivt. I tillegg vil det også være mye billigere enn å kjøpe nødvendig utstyr. Dermed viser praksisen med bilreparasjon av en elektronisk drivstoffpumpe at slike enheter fortsatt kan fungere i svært lang tid.

Den ble litt lang, men kanskje historien min vil hjelpe noen med å løse et lignende problem uten å tråkke på raken jeg tråkket på.

Det siste året begynte det å dukke opp tegn på en døende bensinpumpe i bilen (flere ganger når tenningen ble slått på, slo ikke bensinpumpen seg på).
Siden jeg ennå ikke hadde klatret inn i drivstoffsystemet (det var på en eller annen måte skummelt å bli involvert i bensin), i flere måneder gjorde jeg uten inngrep i det hele tatt - etter noen minutters venting begynte pumpen fortsatt å fungere. I januar, mens jeg var på besøk, la jeg bilen på parkeringsplassen og den startet ikke igjen. Etter det klatret jeg for å rote gjennom forumet. Bevæpnet med informasjon om hva de skulle gjøre tok de bilen med svigerfaren til ham av en biltjeneste på bergingsbil. Vi sjekket alle stedene - reléet, sikringen, spenningen på selve pumpen. Elektrikeren forsøkte umiddelbart å sette blokken på hovedreléet - ingen resultater. Den fjernede pumpen fungerte mirakuløst, satte den tilbake og byttet releet til et nytt (elektrikeren sa at mest sannsynlig satt releet fast). På en eller annen måte likte jeg ikke konklusjonen hans - tross alt, helt i begynnelsen koblet han blokken til et kjent fungerende relé. Men jeg kranglet ikke - de er engasjert i biler hver dag, de vet sikkert bedre. Nå forstår jeg hvorfor - det viktigste for dem er å få bilen til å starte raskere, og ikke å lete nøye etter årsaken til funksjonsfeilen (og dette er så mye i blodet at de til og med gjør det samme med slektninger).

Resten av vinteren og hele våren dro jeg uten problemer, og i mai startet samme søppel igjen en gang i uken. Det hjalp å banke på pumpen med en hammer. Tenkte på ny bensinpumpe. Jeg ville ikke ha på meg en innenlands, men en padde ble kvalt for å bruke to tusen på en Boshevsky-en. Da lyden av pumpen ble flytende (som om noen endret hastigheten), kvalte jeg padden og bestemte meg for å kjøpe en ny. Og så husket svigerfaren at han hadde en reserve på balkongen, aldri brukt.

De bestemte seg for å bytte på dacha. Som det viste seg, er det ikke noe vanskelig å erstatte det. Siden bilen ikke startet på en dag før utskiftingen, var det ikke engang nødvendig å avlaste trykket i drivstoffledningen etter pumpen. Bare et glass lekket fra gassuttaket. Innløpsrøret ble plugget med en konvensjonell plugg. Egentlig er dette det dummeste stedet når man bytter. Hver gang drivstoffpumpen ble fjernet/installert, strømmet en del gass inn i hylsen min på innløpsrøret.Ved fjerning av den gamle bensinpumpen fant svigerfaren at innløpsrøret i midten var litt sprukket (på grunn av dette ble det periodisk etset inn i hytta med bensin gjennom hullet for ledningene til pumpen under baksiden sete). Røret ble skiftet. De satte inn en ny pumpe. Vi slår på tenningen - stillhet. Reservepumpen oppførte seg på samme måte som den gamle og slo seg ikke på selv når 12 volt var direkte koblet til den.

Ingenting å gjøre. Uten å berøre den nye pumpen bestemte jeg meg for å demontere den gamle og prøve å rengjøre den, siden jeg fant en beskrivelse av hvordan du gjør dette på forumet før jeg erstattet den. Det var ingen beskrivelse hos meg, og jeg husket det ikke. Det eneste som var igjen i hukommelsen var at det var en skikkelig operasjon for meg. Kanskje husholdningsgasspumper kan variere strukturelt (tross alt, tre forskjellige produsenter gjør det), men mine gamle og nye var nesten samme design.

1. Fjern holderingen fra innløpsenden. Jeg hadde ingen spesiell tang, men de ble perfekt erstattet av nebbdyr med endene av leppene bøyd til siden.

2. Roter langs aksen frem og tilbake, trekk ut plastikkpumpedekselet.

3. Ta nebbdyr ved den sentrale sylindriske kanten (på bildet er de rette, men demontert av andre med bøyde ender - de er mye mer praktiske) og hviler endene mot fremspringene på de indre kantene, svinger også langs aksen og trekker utover, fjern selve pumpen - det vanskeligste er gjort.

4. Vi fjerner statorkoppen sammen med rotoren. Vi tar ut rotoren fra glasset.

Det er alt - pumpen er demontert. Etter inspeksjon viste det seg at børster og kobber på kontaktene nesten ikke var utslitt.

Og det er ikke så mange metallspon som forstyrrer rotasjonen. Men den fungerende delen av pumpen kunne knapt snu. De blåste den med en pose. Vi renset statoren fra metallspon. Montert i omvendt rekkefølge, koblet til strømmen. Pumpen startet opp med en jevn lyd. Vi fjernet reservepumpen og gjentok rengjøringsoperasjonen. Reservepumpen fungerte mer stillegående (det betydde visstnok at den aldri hadde vært brukt, og etter flere år med liggende i skapet tørket nok dens bevegelige deler rett og slett opp til hverandre). Etter å ha installert reservepumpen begynte den å fungere uten problemer, og på vei tilbake endret oppførselen til bilen seg merkbart til det bedre - den ble bokstavelig talt levende.

Hvilke konklusjoner trakk jeg av alt dette:
- selv når det blir reparert av en kjent bilmekaniker, forstyrrer det aldri å være interessert i fremdriften av arbeidet, hva som gjøres og hvorfor og ikke nøle med å si din mening hvis de observerte handlingene ikke er vennlige med logikk (selvfølgelig, det er bedre å finne en mekaniker som du ikke trenger å gjøre dette med, men det er ikke alltid en slik mulighet);
- før du utfører reparasjonen, vil det ikke skade å fylle opp små ting, som, når de fjernes / installeres, kan bli dekket eller være defekt - klemmer, rør osv.);
før installasjon, hvis mulig, sjekk de utskiftede enhetene;
før selvreparasjon, les på forumet hvordan andre løste et lignende problem;

Reparasjon av motorkraftsystem bil GAZ-53-12

Demontering av drivstoffpumpen bil GAZ-53-12

Skru løs de to skruene 11 (se fig. 22) som fester dekselet og fjern forsiktig dekselet, gummipakningen 13 og pumpesilen 10.

Skru løs de åtte skruene som fester pumpehodet 8 til huset 22 og fjern forsiktig hodet og slipp membranen 6.

Om nødvendig, trykk ut fra pumpehodet to bur med sugeventiler og en utløpsventil; fjern gummiventilen, ventilskive og fjær fra hvert bur.

Det anbefales ikke å unødvendig skru av drivstoffinntaks- og utløpskoblingene fra pumpen.

Fjæren 18 fjernes fra spaken 19. To gjengede plugger skrus ut av huset og aksen til pumpedrivspaken fjernes, pumpedrivspaken 19 fjernes ved å trykke membranen ned med en finger.

Fjern membranen sammen med stangen, fjæren og stangpakningen fra pumpehuset.

Membranen demonteres: trykkmutteren skrus av, den øvre koppen og membranbladene, den nedre koppen, tetningsskiven, fjæren, stålbeskyttelsesringen og trykktetningen fjernes.

Skru forsiktig ut mutteren, da den sammenpressede membranfjæren, når den slippes, kan kaste deler ut av pumpen. Fjern akselhylsen fra spaken.

Fjern forsiktig den manuelle pumpespakens aksel sammen med gummitetningsringen, og løsne spakfjæren.

Ris. 87. Membranmonteringsverktøy:
1 - diafragma; 2 - enhet

VAZ 2106 bilbensinpumpe er en integrert del av kjøretøyets drivstoffsystem og spiller en viktig rolle i driften av kjøretøyet. I utgangspunktet, på modifikasjoner av VAZ 2106, brukes 3 modeller av gasspumper: DAAZ, produsert på bedriften i Dmitrovograd; "Pekar", utviklet av et selskap fra St. Petersburg og "Saratov". I løpet av årene med produksjon av personbiler hos VAZ-bedriften har utvalget av produserte modifikasjoner gradvis endret seg med overgangen i utstyret til biler fra forgassermotorer til injeksjonsmotorer med økning i kraft og kvalitetsegenskaper.

Nedenfor kan du se hvordan en DAAZ bensinpumpe ser ut:

DAAZ

PECAR bensinpumpe ser slik ut:

Baker

Den er strukturert som følger:

Drivstoffpumpeanordning

For å finne årsaken til feilen i drivstoffpumpen, kan du bruke flere operasjoner relatert til å kontrollere funksjonaliteten uten å fjerne den fra bilen.

Drivstoffpumpen leverer ikke drivstoff til kjøretøysystemene:

1. Vi sjekker tilstedeværelsen av drivstoff i bensintanken. Det anbefales å betjene bilen med minst halve tanken og med obligatorisk bruk av hele settet med filtre som reduserer effekten av små partikler på drivstoffpumpens deler.
2. Vi sjekker effektiviteten til drivstoffiltrene, om nødvendig erstatter vi dem med nye.
3. Vi renser og renser rørsystemet, fjerner avleiringer av små partikler.

Sjekk drivstoffiltrene

Hovedårsakene til svikt i drivstoffpumpen kan være:

1. Membranskade med lekkasje.
2. Tap av fjærstivhet og ytelse.
3. Tette ventiler på grunn av opphopning av smuss.
4. Tap av filterkapasitet på grunn av akkumulering av forurensninger.
5. Brudd på tettheten til pumpekretsen med lekkasje av bensin og olje.
6. Avslag i arbeid på grunn av utviklingen av ressursen til pumpekomponentene.

Du kan se hvordan DAAZ-gasspumpen fungerer i følgende diagram:

Den interne strukturen til drivstoffpumpen

For å bestemme ytelsen til pumpen, er det nødvendig å utføre ekstern inspeksjon. Toppdekselet skal monteres uten skjevheter og passe tett mot kroppen. Nettfilteret må installeres i vater og sikre tettheten til enheten, forhindre lekkasje ved tilkoblings- og festepunkter med bolter.

DAAZ-ordning

Deretter må du sette skyveren til driftsposisjon, for dette, ved hjelp av håndtaket, dreies motoren med 1 omdreining. Stammen og eksentrikken vil bli plassert for å tillate manuell fylling av drivstoff.

En effektiv pumpe, ved pumping, pumper bensin uten luft. Hvis en blanding av bensin og luft vises i systemet, er det nødvendig å fjerne pumpen og reparere den med eliminering av defekter. For å reparere pumpen må du kjøpe et reparasjonssett, som inkluderer alle nødvendige reservedeler.

I tilfelle feil i drivstoffsystemet dukker det opp en lukt av bensin i kupeen, årsaken kan være skade på membranen til drivstoffpumpen eller strippet gjenge av festemidler. Drivstofflekkasje er også mulig på grunn av feil montering av union.

Utseendet til oljeaktige flekker på bunnen av foringsrøret er vanligvis forårsaket av svikt i den nedre membranlappen eller lekkasje langs monteringsstangen i pumpedrevet.

Membrandesignet består av en stamme, en plastavstandsholder og tre blader.De øvre kronbladene leverer drivstoff til motoren, mens det nedre kronbladet kutter olje fra sylinderblokken, samt fra inntrengning av bensin i tilfelle membransvikt. Sammen med membranen fungerer en returfjær, som også svikter, som avbryter drivstofftilførselen gjennom systemet (i automatisk og manuell modus). I noen tilfeller er det mulig at stangen til "foten" på stasjonen kan fungere feil (på grunn av forskyvning til siden), noe som bidrar til svikt i drivstoffpumpen.

Drivstoffpumpeanordning

Noen ganger oppstår situasjoner når pumpen fungerer periodisk, noe som vanligvis er forbundet med svikt i fjæren.

Hvis det er vanskelig å starte motoren, kan en mulig årsak være slitasje på drivstoffpumpens ventiler. Ved langvarig bruk av bilen slites ventilene, noe som fører til feil ved start. Etter å ha stoppet motoren på grunn av tap av tetthet slipper ventilene drivstoffet igjennom, og det renner inn i bensintanken, og for å starte motoren igjen tar det mye lengre tid før drivstoffpumpen leverer drivstoff til forgasseren.

Når ventilplaten er slitt, endrer platen sin posisjon, som et resultat av at pumpen slutter å fungere. For å eliminere en slik defekt begynte platene å bli utstyrt med en stang, som forhindrer forskyvning og reversering.

Det er også situasjoner når overlegget fra ventilen flyr av og faller mellom ventilen og "setet", noe som fører til avslag på drivstoffpumpen.

Det bør også huskes at innenlandske bensinpumper bruker tre membraner: to for drivstofftilførsel og en for forsegling. For øyeblikket er det ingen mangel på reservedeler for noen VAZ-modell. Alle typer reservedeler som kreves for bilreparasjon presenteres i handelsnettverket, uavhengig av modifikasjon og produksjonsår.

Prosessen med å fjerne og installere drivstoffpumpen utføres i flere operasjoner. Drivstoffpumpen er festet med to bolter og muttere med samtidig installasjon av pakninger.

For å fjerne drivstoffpumpen er det nødvendig å koble fra trykk- og tilførselsrørledningene og skru av festemutrene.

Når du fjerner pumpen, løsne de varmeisolerende og forseglede pakningene forsiktig uten å skade dem.

Etter reparasjonen er det nødvendig å utføre installasjonen, som har en rekke funksjoner. Først av alt er pakninger installert: tetning, med en tykkelse på 0,7-0,8 mm, deretter varmeskjermende og isolerende pakninger 0,27-0,33 mm. Det er nødvendig å overholde betingelsen om at skyveren er litt høyere enn 0,8 mm, hvis den ikke ser ut, bytt deretter 0,7-0,8 mm pakningen med 0,27-0,33 mm.

Hvis skyveren stikker ut over pakningene med mer enn 1,3 mm, erstattes 0,7-0,8 mm pakningen med en tykkere, 1,2-1,3 mm tykk. Det er også nødvendig å følge rekkefølgen når en pakning på 0,27–0,33 mm skal monteres mellom den varmeisolerende pakningen og foringsrøret.

Settet med pakninger mellom pumpen og sylinderblokken skal tillate ventilløfteren å strekke seg med en avstand på 0,8–1,3 mm. Etter installasjon av drivstoffpumpen er den festet og gassledningene er koblet til.

Motoren startes og tilstanden og ytelsen til drivstoffpumpen og rørledningene kontrolleres for bensinlekkasjer.

Koble fra slangene

Beslag

Skifte bensinpumpe

Vi fjerner bensinpumpen

Etter foreløpig diagnostikk og bestemmelse av årsaken til funksjonsfeilen i mekanismene, er det nødvendig å fjerne drivstoffpumpen og kontrollere ytelsen med en revisjon av alle komponentdeler.

Utføre de nødvendige operasjonene som utføres ved demontering av pumpen:

1. Det er nødvendig å løsne hodets festeskruer.
2. Drivstoffpumpehodet med ventiler, filter og deksel er fjernet.
3. Tilstanden til membranen kontrolleres ved å trykke og rotere 90° med eller mot klokken.
4. Membranen og returfjæren fjernes.
5. Membranen inspiseres, hvis det er defekter, erstattes de defekte delene med reparasjonssettet som kan repareres.
6. Deler fjernes forsiktig fra membranenheten.
7. En fullstendig revisjon av alle komponenter utføres og monteringen settes sammen i omvendt rekkefølge.
8. Hvis det er nødvendig å bytte ut ventilene, presses drivstoffpumpehodet forsiktig ut av setet, med den foreløpige fjerningen av stansingen. Deretter installeres en ny ventil og stansing utføres i setet.
9. En kontroll av tettheten til utløps- og sugegrenrørene til bensinpumpen utføres.
10. En fullstendig revisjon av hodeflenspasningen utføres i de festeområdene som utsettes for økt belastning når festene strammes. Skruene strammes på kryss og tvers med jevne krefter.

For bildeinstruksjoner for demontering av drivstoffpumpen, se nedenfor:

Vi skru ut skruene og koble fra dekselet

Ta ut membranenheten og fjæren, bytt ut enheten, flytt den gamle avstandsstykket

Bytte av membransettet

Bytting av sil og sprukne deler

Skyll med bensin, blås gjennom og samle opp

Drivstoffpumpen til en VAZ 2106-bil er den viktigste enheten og gir uavbrutt drivstofftilførsel til forgasseren for å danne en drivstoffblanding. Ved lange avstander er det nødvendig å ha en ekstra drivstoffpumpe for utskifting i tilfelle feil på standardpumpen installert på bilen.

Prosessen med å reparere en DAAZ drivstoffpumpe ved hjelp av et reparasjonssett er vist nedenfor:

Og dette er reparasjonen av PECAR drivstoffpumpe: