DIY-reparasjon av en trådløs ekkoloddsensor

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av en trådløs ekkoloddsensor fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Gjør-det-selv-reparasjon av Matrix 37 ekkoloddsensor

Gjør-det-selv-reparasjon av Matrix 37 ekkoloddsensor

Jeg hadde en sensorfeil under fiske: Etter en to kilometer lang overgang til et fangststed i planingsmodus, klaget ekkoloddet over at det hadde mistet kontakten med sensoren. Siden det ikke var støt på svingeren under overgangen, kan en feil oppstå enten på grunn av en programvarefeil på ekkoloddet (dette skjer fra tid til annen med Humminbirds), eller på grunn av kabelbrudd. Det hjalp ikke å starte ekkoloddet på nytt. En rask inspeksjon viste at noen av kabelledningene var brutt på stedet hvor kabelen ble avsluttet i sensoren. Siden de betalte en tredjedel av kostnadene for ekkoloddet for en ny sensor, som de dessuten lovet å levere på bestilling (dette er på høyden av sesongen!) virket for "dristig" for meg, bestemte jeg meg for å reparere det selv. Det tok en kveld å pusse opp. Amerikanerne kom ikke med noe nytt - piezokeramiske plater med sølvbelagte overflater brukes som emitterende og mottakende elementer på sensoren, som ekkoloddledningene er loddet til.

For reparasjon må du demontere sensoren, lodde ledningene på nytt til platene og sette sammen sensoren.

M37-sensoren består av to plasthalvdeler, som inneholder tre piezokeramiske plater og en temperatursensor. Det indre volumet av sensoren er fylt med en svart elastisk gummilignende masse som ligner herdet fugemasse. Det må utvises forsiktighet ved demontering av sensoren, siden sølvet som er sprayet (avsatt?) på platene lett kan rives av sammen med tetningsmassen. I tillegg, ved å bruke en kniv og en skrutrekker tankeløst, kan du dele selve platene på kort tid.

Video (klikk for å spille av).

Plasthalvdelene av sensoren er koblet (limt) på kun en tetningsmasse. Det er ingen andre koblingselementer. For å skille den øvre og nedre halvdelen, bruk en skarp kniv til å kutte sensorskjøten til en dybde på 3-5 mm. Temperatursensoren, festet i "akterenden" av sensoren, ser ut som en metall "sopp" og har veldig tynne ledninger, bryter dem av flush, vil du miste evnen til å bestemme temperaturen.

Utvid skjøten litt, fjern det øvre plastdekselet på sensoren. Det er ikke så lett, men ganske gjennomførbart, det viktigste er å ikke skynde seg. Den øvre og nedre halvdelen av transduseren har tynne skinner støpt i ett stykke med halvdelene av transduseren. De er nødvendige for riktig installasjon av platene, så det er tilrådelig å ikke bryte dem, i det minste i "akterenden", spesielt i den nedre halvdelen.

Etter at den øvre halvdelen av sensoren er fjernet, ikke skynd deg å fjerne platene. Bruk en skalpell og små tang, fjern forsiktig så mye av tetningsmassen som mulig. Ledningene som fører til temperatursensoren bør bites av 5 mm fra kroppen på forhånd - dette vil bidra til å ikke bryte av ledningene. Trådene som fører til platene bør også bites av på forhånd - på denne måten er det lettere å unngå at det sølvbelagte laget skiller seg fra platene. Ikke glem den vanlige ledningen som forbinder alle platene nedenfra. Når det meste av platen er frigjort fra tetningsmassen, prøv å ikke bryte verken selve platene eller føringene deres, lirke av med en skrutrekker (kniv) og fjern platene fra bunnen.

Før fylling med fugemasse dekkes platene med noe sånt som ekspandert polyetylen (polyuretan?). Den må fjernes ved å rulle den med fingrene, som restene av gummilim.

Rengjør begge halvdelene av sensoren for tetningsmiddelrester. Før kabelen gjennom hullet i den øvre halvdelen.

Lodd kabeltrådene til platene og temperatursensoren. Lodd flettet av kabelen nedenfra til alle plater og en av terminalene på temperatursensoren.Piezkeramiske plater er følsomme for overoppheting, så det anbefales å bruke en VOODU-legering og en lavtemperatur-loddebolt.

Fyll den nederste halvdelen av sensoren med tetningsmiddel. Installer platene og temperatursensoren med loddede ledninger i nedre halvdel. Vær spesielt oppmerksom på installasjonen av sidebjelkeplatene - de må installeres SYMMETRISK i forhold til vertikalen, ellers vil avlesningene fra høyre og venstre bjelker være forskjellige på samme dybde.

Fyll platene med fugemasse på toppen. Installer den øvre halvdelen av sensoren. Pakk inn sensoren med elektrisk tape og la den stå til tetningsmassen herder.

P.S. Bare i tilfelle, her er ledningen til sensorkabelkontakten. Sensorkontakten er lett nok å demontere ved å kutte den fra begge sider sammen med en skarp kniv. Ved montering fylles innsiden med samme tetningsmasse som ble brukt ved reparasjon av sensoren.

En artikkel fra nettstedet "Skjegget side“

Beskjed kolosov » 21.11.2013 09:15:38

Venner, hvis du har problemer mens du bruker fishfinder, la oss løse dem sammen.
Om meg selv:
Elektronisk ingeniør. Jeg har selvsikkert holdt en loddebolt siden 1980.
Jeg jobber i et servicesenter. Reparasjon av kasseapparater, datakassesystemer og husholdningsapparater.

Dette er ikke en annonse.
Reparasjon av ekkolodd er hobbyen min.

Skriv om problemene dine i denne tråden.
Ring personlig. +375 (29) 7145728 MTS.
Vitebsk.
Jeg skal prøve å hjelpe deg etter beste evne.

P.S. Når du stiller spørsmål på forumet, vær så snill å angi hvor du kommer fra.

Beskjed kolosov » 27.10.2014 19:10:10

Beskjed kmoln » 27.10.2014 19:16:28

Beskjed kmoln » 27.10.2014 20:07:30

Beskjed xanti » 06.11.2014 15:38:05

Og ingen har vært borti en så feil operasjon av ekkoloddet:
Den viser alt perfekt, vel, la oss si at dybden er 4,2 meter, fisken knirker noen ganger i bunnen av vannet. Plutselig ble dybdeavlesningene doblet - 8,5 meter og på dybden av den virkelige bunnen (dvs. allerede ved bunnen av vannet på skjermen) begynner å vise fisk i stimer, på skjermen er det en svart stripe med fisk i forskjellige størrelser . Og slike "dråper" av avlesninger er uforutsigbare og avhenger ikke av dybde og andre faktorer. Dessuten kan du få ekte avlesninger i en time, eller du kan se en slik jamb på en time 10 ganger. Det behandles ved gjentatt på/av av enheten.

Ekkolodd FishFinder Lucku FF718li, kablet svinger. Trodde problemet lå i kabelen/kontakten. Kabelen (den var 7 m) ble forkortet til 4 m og ringte, "pappa"-kontakten ble loddet (den ble laget for 90 ″, svært mislykket). Som et resultat ble det 3 ganger mindre sannsynlighet for å mislykkes, men det ble ikke kurert. Hva anbefaler du?

Egentlig forsvant alle de kritiske punktene på selve brettet underveis, men dette førte bare til at ekkoloddet sluttet å se den trådløse sensor-båten. ~~fordi armene vokser ut av w ..~~ Men det er en helt annen historie. kolosov Råd noe.

PS Ja, det viste seg også at kabelen til sensoren består av “3 kjerner isolert + 1 bar jord” og er kun skjermet med en veldig tynn folie, som ikke er koblet til jordledningen i sensoren og i kontakten, men berører den bare langs hele kabelens lengde. Kanskje hunden er gravlagt her? Jeg vet faktisk ikke hvordan kvaliteten på kabelen til sensoren påvirker avlesningene. Jeg vet bare at enheten er konfigurert for en viss verdi av kapasitansen (hundrevis eller flere tusen picofarads) til sensoren + kabelen, som faktisk kan påvirke avlesningene.

Beskjed kolosov » 06.11.2014 18:48:32

Beskjed xanti » 06.11.2014 20:18:51

12 cm under kjølen - ingen effekt. Tilsynelatende var maskinvaren eller den rå fastvaren problematisk. Enheten er forresten ikke russifisert, selv om de på internett skriver hva som er der med den russiske fastvaren. sedes.html. Generelt tror jeg at dette ennå ikke er en innkjørt fuktig modell, det er ingen informasjon om den.

Beskjed sansanich » 28.11.2014 23:21:33

Beskjed kolosov » 29.11.2014 22:05:04

Sansanych, god kveld.
Jeg har flere spørsmål på en gang:
Hvor mange år har ekkoloddet vært i bruk?
Har sensoren blitt falt (eller truffet)?
Under lagring, ble døren holdt åpen og CR-2032-batteriet fjernet?
Kom det vann inn i sensoren?
Er det et ikon på skjermen

Jeg mistenker at du først må bytte ut CR-2032-batteriet i sensoren. Hvis det er spor av korrosjon i batterirommet, fjern med alkohol.
Her er de russiske instruksjonene for din ekkolodd:. eholot.pdf

Beskjed sansanich » 29.11.2014 23:43:34

Beskjed kolosov » 30.11.2014 16:07:30

Beskjed sansanich » 30.11.2014 18:31:16

Beskjed Båtsmann » 01.12.2014 12:25:58

God ettermiddag.
Jeg beklager å forstyrre deg.
Hvis mulig - hjelp meg med ett spørsmål.
Spørsmålet er som følger:
På en av slepebåtene vi designer, ble Sounder 520-5MSD-svingeren installert.
Under sjøforsøkene med denne slepebåten ble følgende avslørt:
1. Ved hastigheter opp til 7 knop - sensoren fungerer perfekt.
2. Dessverre, ved en hastighet på 7 knop til 12, ble ikke sensoren overvåket.
3. Ved en hastighet på 12 - 12,2 knop - det ble avslørt at på ekkoloddskjermen - hopper dybden fra 0 til XXX dybde.
Det vil si at ekkoloddet ikke fungerer stabilt.
4. Sjøforsøk ble ikke utført i stille vær - det eneste jeg vet er at det i det øyeblikket var jordkorn i vannet.

Hva kan være årsaken til dette fenomenet?
Vedlegget er der ekkoloddet er installert. Ekkoloddet er installert på styrbord side, 750 mm fra DP.
Hvis det ikke er vanskelig å konsultere oss med problemet vårt eller fortelle meg hvem som kan hjelpe.
Takk på forhånd.

Beskjed kolosov » 01.12.2014 14:32:31

Båtsmannen skrev: Ved en hastighet på 12 - 12,2 knop - ble det avslørt at på ekkoloddskjermen - hopper dybden fra 0 til XXX dybde.
Det vil si at ekkoloddet ikke fungerer stabilt.
4. Sjøforsøk ble ikke utført i stille vær - det eneste jeg vet er at det i det øyeblikket var jordkorn i vannet.

Båtsmann, god dag.
Du har en kul fiskebåt

.
Hva skal jeg si om problemet ditt. Enhver sensor begynner før eller siden (med økende hastighet) å miste bunnen. Dette skyldes mange årsaker. Inkludert med egenskapene til vannet selv (tilstedeværelsen av suspensjon og turbiditet).

Men oftere er årsaken utseendet til små luft (damp) bobler i vannet under sensoren under visse moduser for væskestrøm. Den såkalte kavitasjonen.

Det er umulig å eliminere dette fenomenet fullstendig. Å endre plasseringen av sensoren kan hjelpe delvis. Sensoren skal ikke umiddelbart festes grundig (på epoksyharpiks), men festes for eksempel på et tynt lag plastelina (tilstedeværelsen av luftbobler mellom sensoren, plastelina og bunnen er ikke tillatt. Etter å ha funnet det optimale monteringspunktet for sensoren må den festes grundig (naturligvis, vær oppmerksom på luftbobler).

Og videre. Utsiden av bunnen av båten din er mest sannsynlig behandlet med et spesielt korrosjonsbeskyttelsesmiddel. Sannsynligvis mer enn én gang. Sannsynligvis over korrosjon. Bunnbegroing er også mulig. Alt dette øker tykkelsen på materialet som må trenge gjennom ekkoloddstrålen og bidrar ikke i det hele tatt til å forbedre overføringen av det reflekterte signalet (det er mye svakere enn det som sendes ut).

Jeg bare så. Og sensoren din er installert gjennom et hull i bunnen av båten:

Kanskje den var festet feil? Eller er sensoren overgrodd? Vel, installasjonsstedet kan ha blitt valgt feil.

Disse latterlige feilene dukket opp gjentatte ganger på ekkoloddet mitt og min venns ekkolodd (begge ER-4Pro).

Det er bra når det er en tjeneste. Det er ille når han er langt unna. (folkevisdom

)

Vi bor i Hviterussland. Det er ingen metro til Zelenograd.

Jeg reparerte sensoren på min venns ekkolodd for ca. 2 år siden. Så gikk jeg ikke helt riktig vei (jeg begynte å demontere den fra siden av den utstrålende platen til den piezoelektriske platen). Demontert pent. Det var denne demonteringen som gjorde det mulig å tydelig forestille seg hvordan sensoren ble satt sammen og hvordan det er lettere å reparere den (uansett hvor bittert det høres ut

). Sensoren er gjenopprettet og fungerer fortsatt.

For sensorer Vanlig praksis 2

funksjonsfeil:
1. Når du skruer inn hodet, slår ikke ekkoloddet seg på eller slår seg på og slår seg deretter av.
2. Periodisk forsvinning eller svekkelse av signalet ved endring av dreiemomentet til sensoren.

Den første feilen skyldes det faktum at den koniske fjæren som presser den negative kontakten til batteriet må ha ideelt elektrisk kontakt med metallhuset til sensoren. Det er når sensoren er skrudd inn i barrocasingen med gjengen

strøm føres videre langs kabelen til "hodet" på ekkoloddet. Det skal ikke være tap her.
Og det er de.Dessuten, opp til fullstendig fravær av kontakt av fjæren med messingkroppen til sensoren. I beste fall - den mekaniske kontakten av den oksiderte fjærens halve omdreining med gjengekanten på kroppen

Bilde - DIY-reparasjon av den trådløse ekkoloddsensoren

. Inne i sensoren er ikke fjæren koblet til messinghuset

I den andre funksjonsfeilen (tap av chuyka) vokser ørene fra samme sted.
Antennene på begge sider av sensoren sender et signal til/fra en av platene på den piezokeramiske platen (den andre platen er koblet til sensorkroppen). Til dette stykket ståltråd (vel, det ser ikke ut som berylliumbronse

), som kommer ut i form av ranker, inne i den "loddede" ledningen som kommer fra platen til den piezoelektriske sensoren. "Loddet" i anførselstegn - fordi ingenting kan loddes til denne tråden. Produsentens lodding har bare utseendet til kontakten. Oksidert ledning avviser før eller siden loddetinn og. feil begynner med bestemmelse av dybde og undervannsobjekter.

Hvordan skal vi behandle?
Vi biter av våren.
Fjern klistremerket med "-"-tegnet. Under den ligger et lag med gjennomsiktig plast fra en varmepistol. Vi sletter den.
Under er et lag med skumgummi (vibrasjonsdemper). Plukk den forsiktig ut. En ledning buet av våre tette vendinger vises, og skaper antenner langs kantene på sensoren. På den ser vi en dråpe loddemetall, som med lett innsats beveger seg langs ledningen og deretter faller helt av. Sammen med dette forsvinner kontakten til ledningen som kommer fra piezokrystallen helt. Dette er gruven med forsinket handling lagt av produsenten.

Fjern forsiktig gummifyllet ytterligere (men ikke kast smulen!). Vi leter etter "halen" på ledningen. Hvis vi "mister" det, må vi plukke det opp til foringen av det piezoelektriske elementet og lodde det direkte til det - og dette er en ekstra gimor. Vi trenger ikke dette.

Vi forlenger ledningen fra den piezoelektriske krystallen og lodder den til den tverrgående kontaktledningen. Før det renser vi denne ledningen grundig i "brønnen" på sensorkroppen (og hvem sa at det ville være enkelt?

).
Tinn denne tråden samt den koniske kontaktfjæren uten god fluks umulig... Jeg brukte F38N flux etterfulgt av alkoholskylling.

Halve kampen er unnagjort!

Nå skal vi sette sammen sensoren.
Smuler av gummi som er til overs etter å ha plukket "tarmen" på sensoren, fyller vi innsiden av den og begraver håpet om restaurering av sensoren under denne smulen

.
Deretter legger vi et lag med silikon auto-sealant på toppen (jeg brukte Mannol). Påfør fugemasse i stedet for smuler det er forbudt! For det første demper det ikke signalet tilstrekkelig (i motsetning til skumgummi), og for det andre er disse tetningsmassene fortsatt den infeksjonen. De inneholder eddiksyre, som kan ha en negativ effekt på loddetinn og piezoelektriske krystallplater. Derfor kun smuler på toppen.
Men ikke vær redd for å bruke silikonforsegling. Eddiksyren i den fordamper raskt etter polymerisering av tetningsmidlet (en dag er nok for et tynt lag).

I mellomtiden skal vi sikre våren. Og vi vil ikke bare fikse det, men skape en utmerket elektrisk kontakt mellom den og messingkroppen til sensoren. Vi vil lodde den. Først vil vi rengjøre halvspolen og tinne den (hilsen fra F38N-fluksen og teknisk alkohol). Vi vil tinne det indre sporet til den gjengede delen av messingsensoren, sette inn fjæren der og lodde den i en halv omgang (jeg senket i tillegg den lille halen av fjæren ned til tetningsmassen).

Etter en dag med tørking av tetningsmassen, fyll forsiktig det gjenværende hulrommet med epoksyharpiks og påfør et "-"-klistremerke på toppen.
Når harpiksen har herdet, kan du sette svingeren på plass igjen og kontrollere funksjonen til ekkoloddet.
Sensoren vil ikke svikte deg lenger.

Alt skrevet over IMHO. Hvis du følger instruksjonene mine, vil du gjøre det på egen risiko og risiko.

Svingeren er "antennen" til ekkoloddet. Han forvandler seg

elektrisk energi fra senderen til en høyfrekvent lydbølge. Lydbølgen fra transduseren beveger seg gjennom vannet og tilbake, og spretter av gjenstander i vannet.Når det reflekterte signalet treffer tilbake i svingeren, konverterer ekkoloddsenderen lyden til elektrisk energi, som sendes til ekkoloddmottakeren. Frekvensen til svingeren må samsvare med frekvensen til ekkoloddets lydmottaker. Du kan med andre ord ikke bruke en 83 kHz omformer på en 200 kHz lydmottaker. Svingeren må være i stand til å overføre kraftige pulser fra senderen, Humminbird-sensoren, og konvertere elektriske pulser til lydpulser med minimalt effekttap. Samtidig må den være følsom nok til å motta de svakeste ekkoene. Alt dette refererer til en viss innstilt frekvens og omformeren må ignorere ekkoene som kommer til andre frekvenser. Omformeren må med andre ord være svært effektiv.

Det aktive elementet i omformeren er en kunstig krystall (blyzirkonat eller bariumtitanat), komponenter

blandet og deretter støpt. Denne formen plasseres i en ovn hvor den forvandles fra en blanding av kjemikalier til en fast krystall. Når krystallen er avkjølt, festes ledninger til begge sider av krystallen. Ledningene er fast loddet til overflaten av krystallen slik at krystallen kan kobles til omformerkabelen. Formen på krystallen bestemmer frekvensen av dens operasjon og den koniske vinkelen. For runde krystaller, brukt av de fleste ekkolodd, bestemmer tykkelsen frekvensen, og diameteren bestemmer kjeglevinkelen eller synsfeltets vinkel. For eksempel, i et 192 kHz ekkolodd, med en 20 graders konisk vinkel, er krystallen omtrent en tomme i diameter, mens et åtte graders ekkolodd krever en krystall som er flere tommer i diameter. Bunnlinje: en større krystalldiameter - en mindre konisk vinkel. Dette er grunnen til at en 20 graders konisk svinger er mye mindre enn en 8 graders konisk svinger når man bruker samme frekvens.

Svingerne produseres i ulike former og størrelser. De fleste transdusere er laget av plast, men noen gjennomkroppstransdusere er laget av bronse. Som vist i forrige avsnitt, bestemmer frekvensen og konusvinkelen størrelsen på krystallen. Derfor bestemmes plasseringen av transduseren av størrelsen på krystallen inne. Det er fire hovedplasseringsstiler i bruk i dag. Thru-body, bærbar, akterspeilfeste og trådløs.

Gjennomskrogstransdusere er epoksy-bundet direkte til innsiden av båtens glassfiberskrog. Lyd sendes og returneres gjennom båtens skrog, noe som resulterer i tap av lydbølgekraft. (Du vil ikke kunne "se" like dypt med en Thru-hull-svinger som med en akterspeilmontert svinger.) Båtens skrog må være laget av solid glassfiber. Ikke forsøk å "skyte" gjennom aluminium-, tre- eller stålskall. Lyd kan ikke reise gjennom luften; så hvis det er tre, metall eller skum på dekselet, må det fjernes fra innsiden av dekselet før du installerer transduseren. En annen ulempe med transduserfestet gjennom kroppen er at det ikke kan justeres for bedre fiskebuer. Selv om det er ulemper, er fordelene med en slik omformer betydelige. For det første kan den ikke bli skadet ved å feste seg i bunnen, tømmerstokker eller steiner, da den er inne i saken. For det andre har ikke en slik transduser utstikkende deler inn i vannstrømmen, den fungerer utmerket i høye hastigheter hvis den installeres der en ren laminær vannstrøm passerer gjennom båtens skrog. For det tredje kan den ikke vokse overgrodd med alger eller skjell.

Bærbare svingere, som navnet antyder, er midlertidig festet til båtens skrog. Disse omformere bruker vanligvis

en eller to sugekopper for feste til båtskroget.Noen bærbare svingere kan også festes til elektriske trollingmotorer.

Omformere for akterspeilmontering, som navnet antyder, monteres på båtens akterspeil, direkte i vannet og vanligvis rett under bunnen av båten. Av de fire typene plassering er akterspeilfestet det mest populære. En godt designet transduser som er montert på akterspeilet vil fungere på nesten alle skrog (unntatt båter med innenbordsmotor) og ved høye hastigheter.

Til referanse: Av de eksisterende sensorene er Humminbird helt klart ledende innen en rekke funksjoner, seriøst engasjert i utviklingen av ekkolodd for ekkolodd i amatør- og profesjonell sportklassen som er interessert for oss. Variasjonen av modeller oppnås ikke bare ved å erstatte kontrollpaneler basert på et par standardsensorer, men ved en integrert tilnærming til egenskapene til hvert element i enheten, avhengig av formålet. Tilsynelatende førte den større oppmerksomheten til idrettsutøvere og amatører fra Humminbirds side til det faktum at i henhold til resultatene fra sesongen til en av de mest prestisjefylte konkurransene "Bass Professional" av de fem beste idrettsutøverne, brukte fire Humminbird fishfinder.

Velkommen til nettstedet til Novosibirsk-fiskerne - det største internettsamfunnet av fiskere i Sibir, inkludert Altai, Kemerovo, Tomsk og Omsk-regionene, samt andre regioner i Russland.
i dag - dette er ikke bare kommunikasjon på sidene på nettstedet, men også vanlige arrangementer, fellesmøter, ulike konkurranser og kampanjer.

Takk for de mest interessante innleggene på forumet.

Hvordan komme seg hit? For å komme inn i Hall of Fame må du skrive innlegg og kommentarer på forumet, og motta takk fra andre brukere for dem. En gang i uken oppsummeres all takk, og den brukeren som har blitt takket flest ganger den siste uken kommer til æresstyret.

Det hendte at jeg brakk av det ene øret i bunnen av ekkoloddet på bakken ved roten JJ connect 200 ekkolodd med rund sensor, som visstnok kun er laget for bruk på PVC-bokser. slipt grundig og avfettet) og øret falt av igjen. Jeg ble rådet til å prøve bilen Poxipol, men tviler også på at den holder. Kanskje du kan råde til vanlig lim som kan holde belastningen (jeg fester svingeren til en klemme på akterspeilet), ellers er det ikke mulig uten et ekkolodd vanligvis allerede (

Prøv å lim den med Dikloretan. Smør begge sider ved knekken to ganger og klem den inn i en klemme for en dag. Men dikloretan løser ikke opp alle typer plast.

> Det hendte at jeg brakk av det ene øret til sensoren på bakken ved roten
> ekkolodd.
Anker i båten

Slik ser det ut

Og slik fungerer det

På en gang, etter at tappene brøt, gjorde jeg sensorfestet gjennom et slikt feste - diameteren er tilpasset størrelsen på sensoren, og til og med festet den til klemmen uten problemer. Det er ikke noe bilde med sensoren - jeg solgte båten allerede for to år siden. Nå er sensoren limt til tetningsmassen i Kazanka 5-dekselet.

Prøv å legge den på plastelina inne i dekselet, hvis resultatet er tilfredsstillende, vil du for alltid løse dette problemet selv.

Du kan lime det på "cosmofen" lim, eller på et annet cyancrylate lim. Men ikke det faktum at det holder hvis limområdet er lite!

> Slik ser det ut
Har du fikset sensoren sånn med en gang? Er det forskjell på nedsenket i vann? Vel, mer detaljert med installasjon i båtskroget.

> Ratnik skrev:
>
>> Slik ser det ut
> Har du fikset sensoren sånn med en gang? Det er forskjell på fordypet i
> vann? Vel, mer detaljert med installasjon i båtskroget.

Umiddelbart kan du se resultatene på bildet nedenfor, øyeblikkelig hastighet og dybde, alt er i orden.
Lokket til reléet, et lag med fast olje på bunnen, presses av lokket, presser ut luften (lithol akustisk fett som ikke forstyrrer ultralyd, ellers forstyrrer luftbobler) og rundt med silikon fra en pistol slik at den dingler ikke, vann fra elva inn i lokket og senk sensoren der - Det er det. sensoren kan fikses, men jeg gadd ikke. Installert fra 2008 til i dag uten endringer.

Det er også en cyanoakrylatkontakt komplett med en primer, den holder enda bedre

Først limte jeg sensoren til silikonet i båten på bunnen under baksetet Ekkoloddet løy mye, la til tre ganger dybden, bunnen og malingslaget var tykt, ekkoloddets kraft var ikke nok (den går på 4 batterier på 1,5 volt).Så jeg veide det opp av akterspeilet til en klemme. Jeg skal prøve å lime øyet på cyancrylatet, men kontaktområdet er veldig lite, jeg kan forsterke det med en slags plastoverlegg (

> Jeg laget en gang et sensorfeste etter at knastene gikk i stykker
> gjennom et slikt feste - diameteren er tilpasset størrelsen
> sensor, enn si feste den til klemmen uten problemer. Foto
> sammen med sensornr - båten er allerede solgt for to år siden. Nå
> sensoren er limt til tetningsmassen i Kazanka 5.
Påvirket metallklemmen driften av sensoren?
Og så skal jeg prøve å legge den ved også! Jeg ønsket først å knytte sensoren til den elektriske tapen til klemmen, men klemmen er naturligvis sikrere og mer korrekt

Jeg limte det ødelagte sensorøret til limet Cyancrylate kontakt med primeren, det gikk bra.Jeg har ikke hengt sensoren på akterspeilet enda, men prøvde igjen å lime den til silikonet på bunnen, bare nærmere akterspeilet i nisjen under utsparing. Som et resultat vises dybden riktig når motoren ikke fungerer (Så snart jeg starter motoren, selv på tomgang, begynner ekkoloddavlesningene å hoppe raskt fra 0 til 40 meter, viser en haug med fisk under båten, osv. Hva kan det være, forstyrrelser fra tenningssystemet fanger kabelen fra ekkoloddsensoren opp kabelen fra ekkoloddsensoren?til ekkoloddet,men hvordan gjør man det og hva slags skjerming skal man bruke?Si ifra hvis noen har støtt på det samme problemet!

Det var samme ekko. For duralumin er det kategorisk ikke egnet.
Kjøp hvilken som helst lawrence, og du vil bli fornøyd, den fungerer bra i fart, lyver ikke.

Takk! Så når du fisker er det normalt, men for å spore dybden mens du er på farten, må du sannsynligvis kjøpe en mer seriøs enhet

Kanskje er interferensen fra motoren rent mekanisk, nemlig bobler. I så fall vil det allerede ved lav hastighet (forover) gå normalt.

Jeg ville ikke bry meg med elektriske forstyrrelser. Ekkoloddet fungerer ved frekvenser som ikke finnes i motoren. Igjen, hvis gniststøyen hadde truffet ekkoloddet eller svingeren, ville det vært feil tidligere.

Jeg prøvde den mens jeg er på farten, den er også buggy. Tidligere, når sensoren var limt til bunnen under baksetet, var den inne på samme måte, bare med motoren av, ble dybden vridd tre ganger.

Romanych, da er det bare én vei ut – å presentere dette ekkoloddet for pionerene.
Hvis det likevel er dyrt, som minne, ville jeg supplere reparasjonen ved å helle sensoren sammen med en klemme med noe. Vel, hvordan lage en så mektig skinne rundt det såre stedet. uten å berøre bunnflaten.

Jeg har allerede forberedt et slikt vedlegg for klemmen. Riktignok er det en tanke, hvis det ikke hjelper, vil jeg bruke ekkoloddet bare på fiske, uten å bruke utkikksmodus)

Så han er din utkikk? )))))))))))))))
Da må du selvfølgelig fikse det. Jeg hørte at utkikksekkolodd kostet mer enn tusen amerikanske dollar.

Et ekkolodd på moderne fiske er ikke lenger overraskende, det har blitt et fullverdig element i fiskeutstyr. Men sportsfiskere som først møter bruken av slike dingser har mange spørsmål om ulike aspekter ved bruken. En av de vanligste er montering av ekkoloddsvingeren.

Moderne ekkolokaliseringsenheter inkluderer ofte allerede en holder for ekkoloddgiveren, men det er situasjoner når en annen løsning på problemet er nødvendig, for eksempel:

ikke-standard svømmeanlegg;
inkompatible parametere for instrumentholderen og akterspeilet;
mangel på akterspeil i PVC- og gummibåter;
tilstedeværelsen av flere vannscootere, forskjellige i designfunksjoner;
etc.

Alle svingerfester, de såkalte ekkoloddsensorene, kan deles inn i to kategorier i henhold til installasjonsmetoden:

på klemmer;
på sugekopper;
permanent på lim;
på elementer som flyter i vann.

De mest populære er ekkoloddfester av metall, laget som konstruksjonsklemmer med stenger og klemskruer. Hvis du eier en standard PVC-, gummi- eller plastbåt, kan du sannsynligvis hente en modell laget av et hvilket som helst firma. Hvis holderen til ekkoloddsvingeren, egnet for settet med ekkoloddbåten, ikke er i butikken, eller Kulibin bor i deg, kan du bygge dette viktige elementet med egne hender i ditt hjemmeverksted.

Noen ekkoloddmodeller er utstyrt med sugekopper. Denne monteringen av ekkoloddsvingeren kan utføres både på båtens akterspeil og på bunnen av båten.

For padlebåter anbefaler vi å feste ekkoloddsvingerholderen til en flytende gjenstand på vannoverflaten, for eksempel en uerstattelig plastflaske.

De fleste av festene som produseres består av tre hovedelementer:

Klemme. Med dens hjelp festes ekkoloddsvingeren til en PVC- eller gummibåtakterspeil eller til en plast- eller treplate.
Brakett. Kobler klemmen til svingerfestet. Lar deg justere høyden på transduserinstallasjonen.
Monteringsenhet. Det er her svingeren er festet til braketten.

En ekstra skrue følger med i klemmen for å flytte braketten. Ved å løsne denne skruen kan vi flytte braketten opp og ned for å velge den beste installasjonsdybden for svingeren. I enden av braketten er det hengsler eller knaster for direkte montering av svingeren.

Klemmen må festes sikkert til akterspeilet, unntatt eventuelle vibrasjoner i strukturen for å unngå feilbetjening av ekkoloddet.

Høyden på svingeren i forhold til vannoverflaten er svært viktig. Faktum er at når båten beveger seg, dannes det forskjellige vannvirvler, og dette fører til utseendet av luftbobler under vann, inkludert ved sensorens plassering. Men de kan i sin tur føre til ubehagelige konsekvenser.

Hvis det dannes et luftgap mellom transduseren og vannet, kan det forårsake:

feil drift av både sensoren og hele enheten;
feil visning av mønsteret til den undersøkte bunnen;
interferens i visningen av bildet på skjermen til ekkoloddet.

På grunn av det faktum at når båten beveger seg, endres vinkelen mellom bunnen og vannoverflaten i forhold til den statiske posisjonen, vil en nødvendig installasjonsbetingelse være muligheten til å justere rotasjonsvinkelen mellom svingeren og braketten . Bare på denne måten vil det være mulig å nøyaktig sende signalene til emitteren vinkelrett på overflaten av vannet.

Basert på det foregående er det mulig å formulere de nødvendige kravene for installasjon av transduseren, dette gjelder også gjør-det-selv-konstruksjoner. Ekkoloddgiverholderen må ha:

Pålitelig feste som eliminerer den minste vibrasjon og vibrasjoner fra sensoren.
Korrigering av helningsvinkelen til sensoren i forhold til vannoverflaten.
Korrigering av dybden på installasjonen av svingeren.

De samme kravene gjelder for sugekoppholderne. I dette tilfellet kan nedsenkingsdybden til sensoren endres ved å "suge" videre eller nærmere vannoverflaten.

Hvis du stadig går ut på dammen på samme fartøy, kan du gjøre ekkoloddsensoren permanent ved å lime den på rett sted i strukturen til flyteanordningen. Dette alternativet er mulig for både PVC-båter og glassfiberbåter. Liming utføres med epoksylim, etter setting gir det en pålitelig og holdbar forbindelse.

For en trebåt kan du se for deg å montere svingeren på bolter eller skruer, i tillegg grunning og maling av festepunktet. Som en fargesammensetning kan du bruke bitumenmastikk eller yachtlakk.

I tilfelle du fisker i en rolig vannmasse uten strøm og du har en gummi- eller PVC-robåt, som ikke engang har akterspeil, kan du bruke svingerens flyteposisjon. Her er sekvensen for å lage en slik montasje:

Vi fester ekkoloddkroppen til benken, som robåtene har den. Kan monteres direkte på benken, eller du kan sørge for hvilken som helst brakett.
Vi fester transduseren med tape eller isolerende tape til midten av halvliters plastflasken, og sensortråden til halsen.
Vi senker flasken med transduseren ned i vannet på ledningen (den er sterk nok og trenger ikke ekstra fiksering).
Vann kan brukes til å justere nedsenkingsdybden ved å helle nok vann i flasken.

For å produsere transduserholderen trenger du: