DIY reparasjonsbinar 5

Forstart av væskevarmere og autonome luftvarmere

Beskjed denissyslo »20. juni 2012, 03:55

Det var en 5D binær uten modem - kontrollkortet brant ut - jeg kjøpte et nytt.
si det - det fungerte.
Det er bare en vits – ikke å sette arbeidstiden på noen måte. NEI - tilsynelatende inkompatibilitet mellom versjonene av konsollen og enheten. Hva å gjøre? på en eller annen måte er det umulig å kjøpe en ny fjernkontroll eller programmerer.
Kanskje du kan sende den til teplostaren for blinking?
Ingen fornærmelse for produsenten - men alt er for smart generelt. Det er bare en varmeovn for motoren, den er så enkel som noen få knapper og et par funksjoner, og her synger folk programmerere. Nå skal de helle kokende vann over meg her, men likevel: på andre biler er det en Webasta og en Hydronic, det var ikke nødvendig å danse med en tamburin rundt seg.

Og et annet spørsmål: røyker binæren med hvit røyk som en gris i maksimalmodus?

Beskjed Kolma »20. juni 2012, 05:54

Forresten, når de sammenligner Webasta med Binar, tar de bare hensyn til prisen på enheten (installasjonen er omtrent den samme i pris), men driftskostnadene går glipp av. Tyskerne bryter ned det samme og ikke så sjeldent som mange tror, ​​og reservedeler til dem koster mye.
Etter forumet å dømme, hvor folk bare kommer med problemer (med sjeldne unntak) og diskuterer dem, har den siste versjonen av Binar ingen svake punkter (bare de nye temperatursensorene er søppel). Hele spekteret av problemer diskutert på forumet gjelder gamle versjoner av Binars, alle blir tatt i betraktning av anlegget og korrigert som produsenten har en egen respekt for!

Beskjed denissyslo »20. juni 2012, 06:10

Jeg sier ikke at binær er dårlig. Prisen vinner, jeg innrømmer det. Jeg likte virkelig noen øyeblikk, for eksempel å slå på interiørviften KUN ETTER at motoren var varm, noe tyskerne ikke har. Jeg vet ikke med tyskerne - jeg kjører tre biler med tyske kjeler - jeg har aldri hatt noen problemer, bortsett fra et par ganger, da i kulden enten ble drivstoffet fanget, eller noe annet - jeg helte parafin i tanken og alt er ok.
Jeg fikk min slik: Jeg kjøpte en bil i 2005, det var en binær på den, men ikke en fungerende. Vi stakk umiddelbart en webasta der. Og så demonterte jeg denne - det var et utbrent kjelebrett. Det virket for meg som en transistor av et stearinlys. Jeg bestilte en ny - satte den på en av bilene mine - den fungerte, det er ingen H20-feil, men samtidig reagerer den ikke på et langt trykk på venstre tast, batterispenningen vises ikke, jeg kan ikke still oppvarmingstiden, også ukedagen. Jeg kan ikke se programvareversjonen. De. Jeg vet ikke på et år, selv om det kan være registrert i dokumentet - du må se.

Hvis det ikke er vanskelig - guide deg på rett vei (det er mye informasjon på forumet - les alt innvendig og utvendig - det er ikke tid og hodet vil sprekke) - stikk linken:
- hvordan justere drivstofftilførselen
- hvordan løser jeg problemet mitt med fjernkontrollen, kan selskapets representanter være i stand til å reflashe?

Beskjed IKI »20. juni 2012, 06:37

Beskjed denissyslo »20. juni 2012, 07:24

Takk for raskt svar!
1) - skrev i en personlig
2) - Jeg vet ikke
3) - Jeg kan ikke se
Dette er hva fjernkontrollen fant - serienummer 01183, utstedelsesdato 03.11.2009
4) - hvor mye kontrollenheten jobber kan jeg ikke si - det er skummelt å skru på røyken lenge, det er skummelt, jeg tror at standardtiden er logisk.

En annen tanke kom til meg: Jeg gjorde en "revisjon" - jeg kastet ut reléet for å slå på komfyren og dens sikring, dvs. + innkobling av relé fra aggregatet er isolert og veier inn luften, uten belastning. og reléledningene er pent (jeg understreker dette ordet) fjernet fra selen. Kunne ikke dette ha påvirket?

Beskjed denissyslo »21. juni 2012, 05:05

Det blir slik:
1) Røyk: Dette er tydeligvis ikke på grunn av pumpen, men en konsekvens av punkt to.
2) Start: Min binar vil ikke starte seg selv.Det er eksperimentelt fastslått: Hvis drivstoffpumpen i øyeblikket slås på med en finger under tenning, ikke lukk-åpne-lukk for en kort stund. åpningen av sugerøret, og dermed redusere luftstrømmen - flammen fyrer ikke, som et resultat av at dieseldrivstoffet blåses opp av luftstrømmen langs utløpsrøret og når binaren starter opp, begynner den å brenne i eksosrør - så det ryker, ettersom alt brenner ut - det fungerer rent. Under drift, mens motoren varmes opp, går varmeren i standby-modus med flammen slukkes, den påfølgende automatiske starten som en del av programkjøringen - flammen lyser uten problemer. Men for den første tenningen kreves en slik dans.

3) blokken oppfyller tiden på 40 minutter. Deretter (vellykket kjøring av programmet) vises feil H18 og LED-en blinker. Hvis du lar knappen ligge under drift, er det samme LED + H18 for alle?

Hvem vil råde hva om tenningsproblemet, kanskje noen andre har hatt et slikt problem?

Alexey Naumik og motstanden med hvilke markeringer, er det ikke en 1500-inskripsjon? Det bare brant ut.

Jeg kjenner ikke Vladimir Leb, det er ikke synlig, jeg plukket det ikke helt ut.

Takk skal du ha. Jeg har en binar med en verdi på 13 g mens den fungerer. nyttig info

Vi må starte med feil installasjon. Binar-Compact-varmeren kan monteres i én posisjon med kjølevæskerørene oppover, maksimalt tillatt helling fra denne posisjonen er 45 grader. flat montering er ikke tillatt.

PetrovKamensk Ja, vi vet, men umulig!

En veldig nyttig video. Jeg fikk også feil 27 og 10. Jeg håper at løsningen blir enklere på grunn av dekselet fordi plastknirkingen hele tiden ble hørt. Men hvis det er et alternativ som i ditt tilfelle, må du lære deg hvordan å lodde. Men det er aldri for sent å lære, erfaring for å hjelpe meg. Det vil komme spørsmål under reparasjonsprosessen, jeg vil definitivt stille deg. Takk.

spør oleg smirnov, men hvis du ikke har noen erfaring med lodding, bør du ikke gå på avveie. Jeg anbefaler å demontere, forberede alt på bordet, sjekke at skjøten virkelig er i kontakt (med en finger, som jeg sjekket), ringe en kjent elektronikkingeniør for te, og samtidig lodde den. Men en loddebolt er nødvendig med en skarp spiss. Forsiktig så mye som mulig med en fugemasse, den er solid.

Når du slår på og bruker Binar-5D (B) -Compact-varmeren, kan det oppstå funksjonsfeil. I dette tilfellet gir forvarmerens kontrollenhet automatisk en kommando om å slå av forvarmeren. Hver funksjonsfeil som oppstår kodes og fremheves automatisk på indikatoren. I dette tilfellet vil feilkoden og LED-en som viser driften til forvarmeren sjelden blinke.

- Overoppheting. - Mulig overoppheting. Temperaturforskjellen mellom overopphetingssensoren og temperatursensoren er for stor.

1. Kontroller hele væskekretsen.
2. Kontroller pumpen, skift ut om nødvendig.
3. Kontroller temperatursensor og overopphetingssensor, skift ut om nødvendig.
4. Kontroller kvaliteten på frostvæsken som skal brukes avhengig av omgivelsestemperaturen.

- Feil på temperatursensoren 1

- Defekt temperatursensor 2.

- Defekt flammeindikator.

Sjekk tilkoblingsledningene. Kontroller den ohmske motstanden mellom indikatorkontaktene, som ikke skal være mer enn 10 ohm. Skift ut flammeindikatoren hvis den er defekt.

- Defekt temperatursensor på enheten.

Bytt ut varmekontrollenheten.

- Flammeavbrudd i driftsmodus "LAV" - Flammeavbrudd i driftsmodus "FULL".

Kontroller luftinntaket, gassutløpsrøret og drivstofftilførselen, eliminer eventuelle feilfunksjoner, bytt om nødvendig drivstoffpumpen og flammeindikatoren.

- Defekt glødeplugg

Kontroller glødepluggen, bytt om nødvendig.

- Defekt luftvifte. Omsetning under pari.

Sjekk motorens ledninger. Fjern funksjonsfeilen, bytt ut luftviften om nødvendig.

- Overoppheting. Oppvarmingshastigheten til temperatursensorene er høy.

en.Kontroller hele væskekretsen (en luftlås kan ha dannet seg foran pumpen og derfor pumpes ikke kjølevæsken gjennom varmeren).
2. Sjekk tilstanden til kjølevæsken for flytbarhet ved minusgrader.
3. Kontroller pumpen, skift ut om nødvendig.

- Avstengning, overspenning over 16V.

Denne feilen er mulig når varmeren er slått på mens bilmotoren går. Årsaken kan være en funksjonsfeil i kjøretøyets spenningsregulator.

– Forsøk på oppskyting er uttømt.

Hvis tillatt antall startforsøk er brukt, kontroller mengden og tilførselen av drivstoff. Sjekk luftinntak og røykgassrør. Sjekk tennpluggen.

Kontroller de elektriske ledningene til sirkulasjonspumpen for kortslutning og åpen krets, kontroller pumpen og skift ut om nødvendig.

- Utkobling, underspenning mindre enn 9,5 V.

Kontroller spenningen ved XS2-kontakten på varmeren. Sjekk batteriet, kjøretøyets spenningsregulator og strømforsyningsledninger.

- Tid for ventilasjon overskredet.

Flammesensoren er ikke avkjølt tilstrekkelig i løpet av spyletiden. Sjekk luftinntak og røykgassrør. Sjekk flammeindikatoren og skift ut om nødvendig.

- Defekt drivstoffpumpe.

Sjekk drivstoffpumpens ledninger for kortslutning, skift ut om nødvendig.

- Det er ingen kommunikasjon mellom kontrollenheten og fjernkontrollen.

Sjekk 5 A sikringen.
Sjekk kretser og kontakter.

- Avbrudd av flammen i "HEATING"-modus.

Kontroller luftinntaket, gassutløpsrøret og drivstofftilførselen, eliminer eventuelle feilfunksjoner, bytt om nødvendig drivstoffpumpen og flammeindikatoren.

- Defekt drivstoffpumpe.

Sjekk drivstoffpumpens ledninger for åpen krets, skift ut om nødvendig.

- Defekt luftvifte. Motoren roterer ikke.

- Defekt luftvifte. Motoren roterer uten kontroll.

Kontroller ledninger, luftvifte og kontrollenhet, skift ut om nødvendig.

- Opptente forsøk under varmeapparatdrift.

Sjekk drivstoffsystemet. Sjekk tettheten til klemmene på drivstoffledningen, tettheten til drivstoffledningen, tettheten til foreningen på drivstoffpumpen, ytelsen til drivstoffpumpen.

- Flammebrudd i brennkammeret på grunn av spenningsfall.

Sjekk lagringsbatteriet, ledninger. (Spenningssenking kan forekomme på grunn av langvarig innkobling av den elektriske starteren).

- Fast flammeutblåsning under drift.

Vises for brukerinformasjon.
Kontroller tettheten til klemmene på drivstoffledningen, tettheten til drivstoffledningen, tettheten til foreningen på drivstoffpumpen.

Sider 1 2 3 4 Neste

Du må logge inn eller registrere deg for å legge inn et svar.

• retulov
• Deltager
• Inaktiv

• Hvor: Moskva
• Registrert: 2015-09-30
• Innlegg: 101
• Takk skal du ha: 32

Etter mye overveielse og et forgjeves søk på nettverket, ble det besluttet å installere en flytende forvarmer på Leaf. Valget falt på Binar 5D compact, fordi nettverket har mange gode anmeldelser for det og en mer gunstig pris sammenlignet med tyskerne. Diesel bestemte seg for å ta for mer sikkerhet. Jeg har tenkt å sette på meg selv. I nær fremtid vil jeg legge ut installasjonsrapporter. Vel, det var det ikke.

• gtmarino
• Deltager
• Inaktiv

• Hvor: Artem
• Registrert: 2014-09-04
• Innlegg: 786
• Takk skal du ha: 206

Etter mye overveielse og et forgjeves søk på nettverket, ble det besluttet å installere en flytende forvarmer på Leaf. Valget falt på Binar 5D compact, fordi nettverket har mange gode anmeldelser for det og en mer gunstig pris sammenlignet med tyskerne. Diesel bestemte seg for å ta for mer sikkerhet. Jeg har tenkt å sette på meg selv. I nær fremtid vil jeg legge ut installasjonsrapporter. Vel, det var det ikke.

FLOTT. passet også på ham)

Reparasjon, diagnostikk av Prius, bodies i Artem, signalering, hemmelig, kondishka, russifisering (kun Prius 30) 89940024640

• retulov
• Deltager
• Inaktiv

• Hvor: Moskva
• Registrert: 2015-09-30
• Innlegg: 101
• Takk skal du ha: 32

Og så begynte han gradvis.Til å begynne med fjernet jeg støtfangeren for å inspisere for ledig plass og mulig plassering av Binar 5D.

Hvordan fjerne støtfangeren, det er detaljerte instruksjoner i avsnittet, installering av tåkelys, her. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2300/viewtopic.php?id=154

Så, under panseret er ikke umiddelbart. Under den høyre hodelykten er det mye plass som opptas av fatet til glassvaskerne.

Så plassen under venstre frontlykt ber.

Her kan du se en av to pumper, kjøleanlegg for enheter (ikke komfyrpumpe, det er en egen krets) og en sang for fotgjengere.

Faktisk inkluderer selve varmeren Binar 5D, kjøpt for 26 tusen rubler, en fjernkontroll med en timer og hele installasjonssettet, inkludert en BOSH-pumpe og et angivelig japansk Koiser-stearinlys. Varmeren er litt større i størrelsen Hydronic fra Ebershpeicher, som koster omtrent 33 tusen, og fjernkontrollen til den kjøpes separat, omtrent 3,5 tusen mer.

Produsenten anbefaler å installere den kun horisontalt, selv om den passer godt vertikalt, mellom aluminiumsbjelken og sparren.
Jeg bestemte meg for å installere den litt i vinkel til bilens lengdeakse. Prøver på en standard monteringsbrakett.

Jeg fester, gjennom hjørnene laget av plater, til pumpefestet. Det er to vanlige bolter som er skrudd inn i sparren.

Den nedre delen av braketten, gjennom standardplaten, ble også festet til sparren, det er en god bolt i bunnen.

Jeg installerte en annen plate inne i aluminiumsbjelken for å montere selve varmeren.

Så vi setter på varmeren, skru den på. Det ser ut til å være alle reglene, det holder, bare bolten til høyre på braketten er ikke skrudd inn.

Jeg fjerner varmeren, det viser seg å være på riktig festepunkt til braketten, det er et hull, men det er ingen tråd, hallo fra Samara (hvor måleren skulle)
Og dette er en hyllet varmeovn, med utenlandsk fylling og til og med instruksjoner på engelsk. Vel, jeg tar kranen og klipper tråden. Eller burde det kanskje vært det? Ikke noe tull.

Nå tapper vi væsken fra varmesystemet. Ideelt sett er det best å jobbe på en heis eller grop med plastbeskytterne fjernet. Men jeg hadde ikke en slik mulighet, så jeg jobbet ovenfra. Til å begynne med er det selvfølgelig bedre å frigjøre litt plass under panseret. Jeg fjernet batteriet, plattformen, tok ledningene og de øvre slangene til side. Nederst er det en avløpskran, jeg kobler et rør til den og åpner den.

Vel, jeg bytter ut flasken. Det er omtrent to liter i systemet, men et sted er rundt 1,2 liter tappet, en del av det blir liggende i det elektriske varmeelementet.

Vi bestemmer hvordan og hvor slangene skal gå og hvor vi konsekvent skal kutte inn i systemet. Jeg bestemte meg for diagrammet her.

Jeg installerte pumpen på sidestykket, plasserte gummi, og festet den med en metallklemme og plastbånd, festet slangen. Væsken fra pumpen vil gå til varmeren og derfra til den elektriske varmeren. Følgelig vil væsken komme til pumpen fra standardpumpen, som pumper væske fra tanken.

Vi begynner å kutte og koble til slangene, siden en slange er bøyd på grunn av bøyningen slik at den kiler seg, må vi sette en ekstra vinkel. Jeg sier det igjen, det er mye mer praktisk å sette det nedenfra. Ovenfra klatrer hendene knapt, det er vanskelig å stramme klemmene. En dag etter installasjon forlenget jeg igjen alle klemmene, siden det var en liten lekkasje på pumpen. Alle klemmer strekker seg.

Installasjon av drivstoffsystemet. Sammen med Binar ble en flat tank på 7 liter kjøpt for 1,5 tusen rubler. Det ble besluttet å installere den bak en aluminiumsstøtfanger, til venstre når man ser på snuten. Jeg dro dem til bjelken med bånd. Henger ganske tett.

På trykkstedene la jeg gummi overalt, bare kuttet den langs trimmen på rørene. Det er plass under og bak tanken, så jeg tror at kjøling av radiatoren ikke blir dårligere. I tillegg er ikke dette en forbrenningsmotor, den blir nesten ikke varm.

Drivstoffledningen viser seg å være veldig kort, selv om 10 meter er festet. Drivstoffpumpen ble installert rett over Binar.

Luftinntaket (svart på bildet) førte det over klaffen, under panseret, det er hvor den skal plasseres. Eksosrøret (alt, nå ikke nullutslipp) fungerte ikke i denne formen, det ble endret. Forkortet og helt gjemt inn i termohylsen.Og enden av røret ble stivt festet med en ekstra brakett slik at det ikke skulle dingle og brakte det ut i hullet kuttet i fenderforingen. Gapet mellom røret og kantene på hullet ble laget i en centimeter for ikke å berøre eller smelte.

Du trenger egentlig ikke snakke om å koble til ledningene, den er veldig lang og det er full frihet. Det vanskeligste her er utgangen fra fjernkontrollen til salongen. En stor bjelke kommer inn i kupeen til høyre for ABS-enheten. Jeg la en ståltråd under gummipakningen, og knyttet ledningen til den.

Fra siden av hytta måtte jeg demontere hanskerommet, og under det kommer en bunt med ledninger inn. Ståltråd (sett på bildet), trakk ut ledningen og koblet den til fjernkontrollen som fulgte med kontakten.

Selve fjernkontrollen bestemte seg for å bli installert på et fremtredende sted, fordi for vanlige brukere av Binar-lightere og fjernkontrollen er hovedsakelig nødvendig før du starter motoren. Det krever også konstant overvåking. I lang tid likte jeg ikke denne pluggen nederst under klimaknappene, og jeg bestemte meg for å bore den. Fjernkontrollen er plassert på den.

Selvfølgelig, på bakgrunn av japansk design, ser det ut som en kollektiv gård, men jeg liker det til og med i mørket.

Det ble besluttet å ikke koble binaren, verken til klimaet, eller til og med til viften. Så langt bestemte jeg meg for å administrere alt manuelt og forstå algoritmen for klimaet med en oppvarmet væske.

Generelt er det alt for nå, det er mange tester fremover. Jeg håper å ta en video av arbeidssyklusen. Hvis du har rasjonelle forslag, skriv.

Forresten. Da jeg satte støtfangeren på plass, sto tåkelyspluggen mot Binar, jeg måtte skru den opp. Jeg kuttet en sirkel ut av den og lukket hullet foran. Likevel hadde jeg ikke tenkt å sette tåkelys.

• retulov
• Deltager
• Inaktiv

• Hvor: Moskva
• Registrert: 2015-09-30
• Innlegg: 101
• Takk skal du ha: 32

Vel, jeg reiste den første uken for å jobbe med en dieselovn. Førsteinntrykk, for å si det sånn. Varme. Selv om det var varmt i løpet av uken, ca 6 gram, er det null i dag. Generelt fungerer alt bra, men du må, som de sier, overvåke enhetene. Etter å ha forlatt garasjen så det ut til at bilen var varm, siden den varmet opp fra stikkontakten. Etter 20 minutters kjøring starter jeg tenningen. Ovnen testes i 2 minutter, deretter starter oppvarmingen. Jeg sporer temperaturen på væsken på fjernkontrollen. Når det stiger til 60 grader, kutter jeg i klimaet (25 grader, viften er full). Strømforbruket på skjermen er null og øker ikke. Varm opp på to minutter. 10 minutter før slutt på turen kutter jeg dieselmotoren, sirkulasjonen på grunn av klimaet holder seg og bilen tar resten av varmen fra væsken. Dette er nok til å komfortabelt kjøre hjem. Min kjørelengde på null grader, 115 km per dag, gir displaymåleren ytterligere 20 km. Sparer energi i ansiktet.

Et interessant trekk ved klimaarbeidet. Han forstår at væsken er varm nok og slår ikke på den elektriske oppvarmingen. Samtidig regulerer den kaldlufttilførselen med spjeldene, avhengig av innstilt temperatur. Så for eksempel ved 25 gram i klimaet er det behagelig. Skru den av med 32, varmen begynner og du kan se fra Binar-kontrollpanelet hvordan temperaturen på væsken synker. Det vil si at gjennom salongovnen endres ikke sirkulasjonen av væsken. Men datamaskinen begynner akkurat å drive all innkommende luft gjennom radiatoren i kabinen. Ved 19 grader går bare en del av luften til ovnen, resten er forbi den, rett fra gaten. Dette kan sees i klimadesignet.

Binar har forresten sin egen algoritme. Den fungerer i to moduser, maks og min. De kan ikke velges. På maks kommer han til 75 gr og går over til min. Hvis varmeforbruket fortsetter intensivt, synker temperaturen til 70 og maks. Hvis forbruket er minimalt og min-modusen er nok til å fortsette å varme opp væsken, når den 85 gram og går i standby-modus. På Binar-foraene ber folk til og med utviklerne implementere tvungen inkludering av minemodusen slik at de ikke hopper frem og tilbake. I utgangspunktet er dette et spørsmål om fastvare.

Frem til en slik foreløpig rapport vil testene fortsette i kaldt vær. Jeg skal prøve å filme en video i nær fremtid.

Sist vinter kjøpte jeg en forvarmer. Jeg kjøpte installasjonen fra forhandlere og kostet 10 000 rubler. de sa at garantien vil fly av hvis den ikke er installert hos dem. Jeg installerte det selv med hjelp av en venn.Jeg jobbet bra om vinteren, om sommeren begynte jeg å bli gal og viste en høy temperatur på rundt 227 grader, nektet å starte, med henvisning til en feil i temperatursensoren og en funksjonsfeil i kontrollenheten. Boken sa tydelig utskifting av kontrollenheten. Jeg skrev et brev til garantiavdelingen til "Teplostar" og la ved en garanti og en kvittering. De tilbød meg å bytte temperatursensor selv og sendte den. Jeg var veldig glad for at de svarte, tusen takk.

Det er sånn jeg har det under panseret på venstre side, jeg måtte flytte litt på adsorberen, det ser ut til at det heter det.

Styreenheten er plassert i toppdekselet og er sikret med to skruer. Det er nødvendig å trekke ut ledningene til stearinlyset og flammeindikatoren fra kontaktene, husk polariteten og trekk ut de 2 temperatursensorene, etter å ha fjernet festene deres.

Blokker og ved siden av montere sensorer.

Etter å ha ringt sensorene fant jeg ett sammenbrudd. Jeg loddet en ny sensor og satte den på krympeslange.

#1 skrev: Himmel (10. september 2013 18:44)

Jeg skal ta igjen og hoppe over

Modell E46 Bavarian Fan Works

#2 skrev: RA9UBD (1. oktober 2013 kl. 10:32)

Selvfølgelig la jeg det selv. Jeg bryr meg ikke om garantien, fordi Jeg bestemte meg for å reparere den selv, jeg har nok kunnskap.

Generelt har jeg allerede erstattet absolutt alt i den! I år byttet jeg ut brenneren, som er inne i kjelen.
Der har de fortsatt trøbbel, dette er en flammesensor. Den er laget av feil metall, og den smelter av flammen fra brennende bensin.

Jeg bruker den hver sommer slik at jeg kan skøyte gjennom vinteren uten problemer. Nok for en vinter.
Men alt avhenger av hvordan du bruker det. Jeg kjører den om vinteren, jeg kjører den 3 til 4 ganger om dagen. Derfor har brenneren min blitt utslitt på tre år, nettet i den har brent ut.

Generelt er denne Binaren russisk-laget, og den ligner veldig på den russiske TAZ-bilen! Den går også ofte i stykker, men delene er billige.

#3 skrev: StMax (3. oktober 2013 kl. 13:36)

#4 skrev: RA9UBD (3. oktober 2013 kl. 16:20)

Men det kostet meg i alle fall billigere enn Webasta.
Da jeg tenkte på å installere atomet, beregnet jeg alt og bestemte meg for å installere varmeren vår. For jeg skjønte at det var russisk SHIT, og det ville begynne å smuldre. Men siden Jeg er en tekniker, for meg å reparere noe sånt vil det ikke være noe problem, jeg forsto at jeg ville reparere det.
Generelt skjedde det. Den første vinteren var skjøten min feil, pga Jeg fjernet tetningsmassen fra kontrolltavlen, og det kom vann på brettet, dvs. codensat, og etter 1 måned som jeg sa det sviktet det meg. Så hastet det, på grunn av dette tok jeg det fra hverandre tre ganger.
Hvis jeg ikke hadde kommet dit med en gang, hadde alt vært bra.
Men flammedetektorene, de har drit! Men de koster 150 rubler. Webastaen har $80. prislappen er hest.
Her er prisene på reservedeler til Binar: (der i midten et sted om binar.)

Den dyreste tingen jeg kjøpte for Binar er en ny kontrollenhet, (siden jeg mistet min egen) 2000 rubler, og i år er forbrenningskammeret 1650 rubler. Og hvert år en flammesensor for 150 rubler. Brennkammeret har fungert i 3 år! Jeg startet den 3-4 ganger om dagen, så snart termometeret falt under 0 grader. Generelt er det driftstimer xs hvor mange timer. Brennkammeret ble akkurat skitten med en slags tjære fra bensinen vår, dvs. nettet er skittent, på grunn av dette brytes konstant flamme.

Jeg forstår at Webasta er av bedre kvalitet, men jeg hadde bare ikke 45 rubler for 4 år siden, det var veldig dyrt for meg. Nå ville jeg selvfølgelig ha spart 45, men før jeg var i stand til å samle bare 14 500 rubler, er dette hvor mye Binar kostet.
Nå koster den 19.500.

De er forresten flotte karer, sammenlignet med russiske biler, hvor de ikke vil fikse jambs. De jobber hele tiden med å forbedre produktene sine. De har nå en veldig god produktkvalitet, et veldig godt alternativ til Webaste. Og hvis en jamb kommer ut, så endrer de delen ved å ringe selskapet, eller du kan skrive på forumet.

Men å gi 45 rubler for Webast er for mye. Hun er ikke verdt det. Den er da tilgjengelig for veldig velstående karer.

#5 skrev: StMax (4. oktober 2013 kl. 07:34)

#6 skrev: RA9UBD (4. oktober 2013 kl. 09:35)

Prøve. Det har blitt dyrere, men kvaliteten har blitt betydelig bedre. De er gode karer som de hele tiden jobber med dette. De har en oppgradering en gang i året.Pumpen pleide å være en rett og slett russer, fra en gaselle som rant, nå Bosh. Hun har ingen oljetetninger. Da jeg kjøpte min, var pumpen russisk, men jeg hadde allerede en pumpe på Bosheskaya-komfyren, jeg brukte den, men jeg tålte det ikke, fordi. binær i forhold til ovnens kontur.

Binar har fordeler fremfor Webasta. Webasta er designet for en person som teknisk sett ikke forstår noe i det hele tatt. Dumt innstilt og bruk det. En slags feil vil dukke opp, da bare i tjenesten, og de vil bli reparert for ville penger, hvis garantien har gått. Webasta har ikke mulighet til å diagnostisere en funksjonsfeil direkte på fjernkontrollen, kun koble til en diagnostisk skanner eller en datamaskin. Tyskerne elsker å gjøre dette, de har alle bilene, pikken du kan gjøre det selv, kun for service. Og deres webasta er den samme.

Binar har muligheten til å gjøre diagnostikk direkte på fjernkontrollen. Hvis det oppstår en feil, utsteder den en feilkode umiddelbart, og du kan se feilen. Det er ingen spor av dette i Webast.

Også på Binar-fjernkontrollen kan du stille inn 3 automatiske starttidtakere, fra dag til uke.
Du kan se temperaturen og batterispenningen på fjernkontrollen.

Og heller ikke uviktig, Binar har en LED-fjernkontroll, og fryser ikke i kulde, som Webasta har en LCD!

Selv om det ikke er noe å se på Webast. Hvor mange ganger har jeg sett et par Webast på biler, når jeg installerer alarmer, så der på fjernkontrollen kan ikke engang timeren stilles inn. Tilsynelatende var det den mest deshman fjernkontrollen. Men de kalte meg prislappene for Webastu i denne konfigurasjonen 35 tr. 45 dette er synlig med installasjonen. Og hvis fjernkontrollen er utstyrt med en timer, er 35 tr enda dyrere.

Et annet pluss med Binar er at den offisielt kan kobles til alarmen uten problemer, instruksjonene indikerer hvordan og hvor. Den utløses av en ekstra signalkanalimpuls. Du kan slå den av med samme impuls, eller på fjernkontrollen med en knapp.

Det er ingen slik forbindelse på Webast, men det russiske folket startet kolkhoz, det er en svart ledning fra fjernkontrollen. Hvis du legger + 12V på den, så fungerer Webasta, fjerner du + 12V, fungerer den ikke. For å gjøre dette er det nødvendig at signaleringen kan slå på kanalen for permanent drift. Dette er upraktisk pga må slå av på samme måte på nøkkelringen. Du kan ikke slå den av på fjernkontrollen.

Som det sies, alt som er dårlig for en tysker er bra for en russer, og omvendt.

Ha en fin dag alle sammen!
Etter lang og smertefull overveielse ble det besluttet å installere en flytende, autonom forvarmer. Valget falt på det russiskproduserte produktet "Binar" fra selskapet "Teplostar" (ikke reklame). De har forresten en oppdatert modell. Valget var basert på rimelig pris og relativt gode anmeldelser på forumene. Jeg bestemte meg for å prøve det selv.
Så:
Bil-Toyota Hiace lastebil, dobbel førerhus, 4wd;
Produkt - Binar 5S Diesel.

Etter å ha mottatt den fra transportselskapet undersøker vi innholdet.

Selve varmeren, pumpen, drivstoffpumpen, kontrollpanelet, ledninger og et solid installasjonssett, inkludert: slanger, ulike adaptere, klemmer, etc. I tillegg bestilte jeg en separat drivstofftank, mer om det senere.
Lang leting etter et passende sted for montering. Siden jeg ikke fant ledige plasser under panseret, ble to steder funnet best (som det virket for meg) passende. Den er på rammen bak førerhuset på venstre side og foran. Senere har jeg en mulighet; bak førerhuset kastet jeg den, fordi jeg måtte krasje inn i den bakre komfyren med en liten del av slangen, pluss at det ville bli en lang krets.
Installasjonsstedet er foran, det ble på rammen, til høyre. I stedet for den trygt amputerte fordamperen til klimaanlegget, uten grunn, for det første fungerte ikke klimaanlegget, og for det andre, på kysten av Tatarstredet, utføres denne funksjonen perfekt av den kjølige vinden som blåser gjennom vinduet.

Koblingsskjemaet for kjølesystemet ser omtrent slik ut.

Pumpen ble installert i nærheten, på rammens sidebjelke var det et slags boltehull. Jeg krasjet inn i kjølesystemet foran ovnskranen. Slangediameter 18 mm, som i installasjonssettet, trengte ikke å bruke adaptere.

Spesiell oppmerksomhet måtte rettes mot tilbakeslagsventilen.siden jeg ikke fant en spesialisert, måtte jeg bruke vanlig rørleggerarbeid. Det var vanskelig å åpne ved blåsing, så en del av våren ble avskåret.

På baksiden av ovnen ble det montert en 14 mm slange, tilsvarende beslag ble levert til tilbakeslagsventilen.

Siden det ikke er noen tillit til kvaliteten på drivstoffet på bensinstasjonen, kom jeg ikke borti en stasjonær motorvei, spesielt inn i en tank. Jeg bestemte meg for å sette en separat tank for 7 liter. Til å begynne med vurderte han plassen bak cockpiten, men dessverre passet han ikke inn der. Og det eneste passende stedet var i kabinen, bak førersetet. Siden maskinen hovedsakelig utfører arbeidsfunksjoner, var det ikke snakk om estetikk. Så jeg la ikke merke til en slik lukt i hytta, bare på tidspunktet for tanking. Jeg lyver, det luktet ikke mye før jeg satte en vanlig pakning inn i korken. Til sommeren får vi se om det lukter sterkt, jeg skal lage et ventilasjonsanlegg til tanken (tankene er der allerede.).

Drivstoffpumpen er plassert mellom drivstofftanken og frontskjermen, ledningen er pent lagt ned i de teknologiske hullene i førerhusstøtten og i overarmsfestet. Forresten virket pumpestrømkontakten spinkel for meg, tiden vil vise, i tilfelle installerte jeg en plate under på kanten som fungerer som en sprutbeskyttelse.

Gjeldende tid: 18.10.18, 17:49

Zverev "03.12.10, 23:42 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

Tolyan "03.12.10, 23:47 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

Zverev "03.12.10, 23:59 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

ikke »04.12.10, 09:17 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

Zverev »04.12.10, 09:39 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

Andres 58 "04.12.10, 10:59 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

bilmusikk "12/04/10, 12:19 PM Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, deling av erfaring

GED »04.12.10, 19:21 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

så det begynte for meg

fortell meg hvor jeg skal løsne hvilken bolt? ellers har jeg allerede skrudd det opp slik at helvetes crawl
Bør superladeren fjernes eller ikke?
i morgen skal jeg løsne meg

ZY Jeg gikk, fikk den på en eller annen måte ut, skrudde den av og satte den sammen igjen, men strammet den ikke for mye. Det ser ut til å fungere, Fuh

diamanter "04.12.10, 21:39 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

MAE $ TR0 "05.12.10, 17:57 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

danil90 "05.12.10, 18:23 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

hmuriy "05.12.10, 19:42 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

VovaN. "06.12.10, 10:00 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

så det begynte for meg

fortell meg hvor jeg skal løsne hvilken bolt? ellers har jeg allerede skrudd det opp slik at helvetes crawl
Bør superladeren fjernes eller ikke?
Jeg går ræva i morgen

ZY Jeg gikk, fikk den på en eller annen måte ut, skrudde den av og satte den sammen igjen, men strammet den ikke for mye. Det ser ut til å fungere, Fuh

Hallo. Jeg hadde ikke tid til å svare. Og så gikk du også "på samme måte", begynte å fjerne selve superladeren! Selv på samme måte - fjernet luftviften, - osv. som fortsatt "dregger". Bare du trenger ikke å skyte noe. Bare frigjør det sorte dekselet på selve superladeren, slik at den ikke sitter tett i setet! Den kan drukne kraftig, med samme batteri når du tar den av og setter den på plass igjen. Fordi Jeg legger superladeren min på siden av vingen på den "vanlige" plassen, som vist på side 1-2, Men dette er på jakt, hvem vil sette det svarte dekselet på samme måte i fremtiden - ikke klem det!

GED "07.12.10, 13:20 Re: Binar-5D diskusjon, installasjon, erfaringsdeling

doktor "07.12.10, 22:28 Re: Binar-5D-diskusjon, installasjon, erfaringsdeling