Hoveddelen av reparasjonsarbeidet med restaurering av bilen utføres for å eliminere konsekvensene av langsiktig drift, som et resultat av at omfattende korrosjonssoner har dukket opp. Også individuelle elementer repareres (eller erstattes med nye) etter en ulykke. De fleste av "ofrene" går til spesialiserte bilverksteder, men det er bilister som vet hvordan de skal reparere karosseri med egne hender. Dette krever selvfølgelig litt erfaring og utstyr.
Hvis deformasjonene er enkle og er utenfor, brukes et retteverktøy og retteanordninger for å korrigere dem. Om nødvendig kuttes overlegg ut av et metallark som er egnet for tykkelsen (de skal overlappe det skadede området med minst 3 cm). Før du installerer foringen, må den og det forberedte stedet rengjøres til bart metall. ... I slike tilfeller kan du reparere karosseriet selv. Det kreves ingen spesielle ferdigheter for å arbeide med en rettehammer. Sveising utføres med en kontinuerlig søm.
Komplekse skader korrigeres ved hjelp av en spesiell installasjon for overvåking og retting. For dette er maskinen montert på braketter og sikret ved basepunkter. Ved hjelp av hydrauliske innretninger trekkes kroppen ut til de resterende kontrollpunktene er på linje. Når du utfører en slik operasjon, fjernes hele den indre foringen av bilen for å lette kontrollen og installasjonen av hydrauliske enheter.
Metoden kan være varm, ved bruk av gassbrenner, eller kald (det brukes rettehammere av ulike typer, hurtigherdende mastikk). Når du bruker den varme metoden, blir metallet oppvarmet til en mørk kirsebærfarge (ca. + 60 ° C) og deretter rettet i ønsket retning fra kantene til midten. Riktig sveising av en bilkropp utføres ved hjelp av en kontaktenhet (punkt) og en autogen. Bruken av buesveising er kun mulig på steder som er usynlige for øyet der tykt metall brukes (for eksempel ved sveising av et gulv).
Den kalde metoden innebærer bruk av polyesterfyllstoffer (to-komponent). Etter påføring tørker kittet i løpet av maksimalt 20 minutter. Etter det kan du begynne å pusse det behandlede området.
Høykvalitets karosserireparasjon av innenlandske personbiler innebærer bruk av ett materiale til - termoplast. Dens egenskaper manifesteres ved en temperatur på + 150C. Overflaten som skal fylles med dette materialet må først rengjøres til metall og avfettes. Området må også gjøres ru med et slipende materiale (sandpapir) for å sikre bedre vedheft.
Deretter varmes det skadede området opp til + 160C og først da påføres det første laget av termoplast, som rulles med en metallrulle. Deretter påføres et andre lag og så videre til bulken er fylt. Når det siste laget er herdet, begynner du å pusse det restaurerte området. I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig å bruke tinnloddemetall til karosserireparasjon. I dette tilfellet er det bedre å avstå fra å bruke syre som flussmiddel - dette vil redusere risikoen for korrosjon.
Først må du diagnostisere bilens karosseri. I biltjenesten benyttes i tillegg til visuell kontroll EDV-metoden (elektronisk databehandling). Identifiserte skader introduseres, og som svar utstedes anbefalinger for korrigering av reparasjonsarbeidet.
Forbindingssystemet er utstyrt med parallellogramløft.Bilen er festet til den ved hjelp av ørene som ligger på bunnen av gulvet, nær tersklene. Videre lar lasersystemet deg se i hvilken retning og hvor mye geometrien er forskjøvet.
Returen av kroppsdelene til sin opprinnelige tilstand utføres ved hjelp av kjeder festet til strammeanordninger (de drives av hydrauliske sylindre). Redigeringen fortsetter til laseren viser at kontrollpunktene er justert.
Bruken av installasjonen for kontroll av geometri og dens påfølgende redigering lar deg tydelig se hva bilkroppen består av. Ved utføring av arbeid i området rundt terskelene må kjøretøyet settes på hjul.
Hvis arbeid med å gjenopprette geometriske dimensjoner krever spesiell kunnskap, erfaring og utstyr, er det fullt mulig å forberede bilen til maling på egen hånd. Først må du fjerne korrosjon fra bilkroppen; denne operasjonen gjøres vanligvis sammen med fjerning av gammel maling, som kan gjøres på flere måter.
VIDEO
Kjemisk fjerning av gammel maling. Bruk av sterke løsemidler er tilrådelig for helkroppsmaling.
Det er nødvendig for mindre skader som følge av en ulykke, korrosjon. Etter å ha behandlet det skadede området med en kitt, er det nødvendig å påføre en primer. Det er et viktig poeng her; fargen på primeren påvirker malingens fremtidige tone. Velg derfor en primer som har en farge som er så nært som mulig til underlagets tone. Det er bedre å påføre primeren med en sprøytepistol eller ved hjelp av en aerosolboks. Høykvalitetsmaling av et bilkroppselement er kun mulig med en sprøytepistol. Boksen brukes bare med et lite område med maling.
Malingen er forberedt - brakt til ønsket viskositet, filtrert. Vanligvis sprayes 2-3 lag; hver må tørkes og støv fjernes før neste lag påføres. Viskositeten til det første laget må være minst 26 s. påfølgende bør fortynnes til en mer flytende tilstand. Når du maler, vær oppmerksom på teknikken til denne prosessen. Hvis munnstykket er for lite, kan fargen på det enkelte kroppselementet vise seg å være litt lysere (dette gjelder spesielt for metalliske nyanser). Reduser i dette tilfellet trykket på sprøytepistolen - da kan fargen jevnes ut.
En av de mest effektive og effektive metodene for bearbeiding etter lakkering er å polere bilens karosseri med flytende glass. En slik sammensetning vil ikke bare gi en blendende glans til overflaten, men også beskytte kroppen mot effekten av et aggressivt miljø på grunn av dannelsen av den tynneste filmen. De vannavstøtende egenskapene til belegget opprettholdes i minst seks måneder.
En automatgir krever litt ferdighet i å bruke den. Vår artikkel vil gi den nødvendige kunnskapen.
Slik polering gir et spektakulært utseende selv til en langt fra ny bil. Derfor, for VAZ 2103, er tuning av en bil ved hjelp av flytende glass en operasjon som ugjenkjennelig vil endre ansiktet til en veteran fra den innenlandske bilindustrien. Ved bruk av flytende glass oppnås et tykkere lag sammenlignet med konvensjonelle poleringsmidler (forskjellen er mer enn to ganger). De høye kvalitetene til flytende glass som brukes til å behandle bilens karosseri, skyldes bruken av nanoteknologier ved fremstilling av poleringsmidler av denne typen.
En artikkel om lokal reparasjon av en bilkropp - forberedelse, prosedyre, finesser i arbeidet.På slutten av artikkelen - en video om reparasjon av karosseri.
Det er mange årsaker som fører til reparasjon av en eller annen del av kroppen. Dette kan være mekaniske skader på lakken av veiavfall, konsekvensene av mindre ulykker, kjemiske skader på grunn av feil bruk av reagenser og til slutt manifestasjonen av vanlig korrosjon.
Som følge av disse skadene mister selvfølgelig ikke bilen sine tekniske egenskaper, og derfor er det ingen grunn til å overlate den til skroting. Bare den ytre estetikken til bilen lider, og dette problemet er ganske enkelt å løse. Og hvis du reparerer alt med egne hender, vil de økonomiske fordelene være åpenbare.
Før lokal karosserireparasjon må du vaske bilen godt, og deretter diagnostisere for feil. Dette er nødvendig for å vite sikkert hvilke deler av kroppen som må repareres, samt hvilket verktøy og utstyr som kreves for dette.
Det første trinnet er å undersøke arten av skaden. For eksempel:
bulker som følge av en ulykke, samt fra støt av steiner fra under hjulene;
brudd på integriteten til lakken: fliser, sprekker, riper, etc.;
korrosjon.
Hvis denne skaden er mekanisk og samtidig er assosiert med brudd på metalloverflater, eller hvis det er en typisk korrosjon som har "spist gjennom" metallet tvers igjennom, så vil det være rimelig å erstatte den skadede delen med en ny. Det samme kan sies om de skadede stedene der stiverne led. Men hvis delen ikke kan erstattes (modellen er utdatert), kan den i prinsippet gjenopprettes, men det vil være mye vanskeligere å gjøre dette enn å erstatte det.
I tillegg er det nødvendig å finne de stedene som krever korrigering av geometrisk deformasjon, og også merke alle mindre skader som enkelt kan fjernes med en kitt. Som et resultat av en slik defektanalyse vil du vite hvilke kroppsdeler som krever etterfølgende reparasjon.
Den mest effektive måten å reparere en skadet kroppsdel på er å erstatte den. Men hvis du likevel bestemte deg for å reparere delen, må den i dette tilfellet demonteres. Så la oss starte med demontering.
De fleste av kroppsdelene kan boltes eller selvgjengende, så det er ikke vanskelig å fjerne dem, og uten bruk av sveising. Forresten, hvis den reparerte delen er installert allerede malt, vil det være mye bedre og enklere.
Det er imidlertid deler som settes sammen ved hjelp av punktsveising. For å demontere dem, bruk en spesiell meisel og hammer. Med disse verktøyene kuttes et sveisepunkt mellom delene ved festepunktet.
Det er bedre å installere den reparerte delen ved hjelp av spesiell mastikk, som et resultat av at elementene vil koble seg mye tettere og tettere til hverandre. Dette vil skape ekstra vanntetting. Det anbefales å gjøre dette med en hvilken som helst tilkoblingsmetode, men hvis du bruker sveising, må du holde sveisepunktene rene.
Ingen lokal karosseri kan klare seg uten kitt. Faktum er at etter å ha reparert de skadede kroppsdelene, må du uansett gå til den endelige kosmetikken.
Det første trinnet er å lukke de dypeste uregelmessighetene, hvis dybde overstiger 1 mm. For å gjøre dette, bruk et grovt fyllstoff. Samtidig, ikke glem at blant delene som utgjør kroppen, er det deler som er utsatt for vibrasjoner og kan deformeres fra dette.
Når du behandler slike deler, bruk en kitt som inneholder et aluminiumsfyllstoff. Glassfiberkitt kan brukes til resten av delene.
Til å begynne med må stedene der du planlegger å bruke kittet mattes. Dette kan gjøres med en middels korn smergelduk for bedre vedheft til overflaten.
Neste trinn er direkte sparkling. Og denne prosessen bør ikke ta mer enn 20 minutter.Uansett har de fleste sparkelmasser denne herdetiden. For å komme i tide, fortsett derfor som følger:
Fortynn fyllstoffet i henhold til produsentens anvisninger. Etter det, bland løsningen grundig nok slik at sammensetningen utelukker luftbobler, har en målt farge og samme konsistens.
Begynn å påføre løsningen på overflaten med en slikkepott. Vær samtidig ekstremt forsiktig så du ikke overvurderer den nødvendige lagtykkelsen. Derfor er det bedre å påføre tynne lag i flere trinn for å oppnå ønsket nivå. Og hvis overskuddet viser seg, må de fjernes umiddelbart.
La kittet stivne.
Merk: selvfølgelig er det umulig å påføre kittet umiddelbart slik at denne overflaten senere ikke krever mekanisk bearbeiding. Derfor vil det være veldig bra om du kommer til et resultat som er så nær ideelt som mulig.
Som allerede nevnt, kan mekanisk bearbeiding av kittoverflaten i alle fall ikke unngås. Vent derfor til sammensetningen har stivnet helt, og fortsett deretter til behandling.
For å gjøre dette, fyll opp smergelduk og en trekloss. Til å begynne med kan du bruke et middels kornet skinn, og prøve å plukke opp en blokk som ikke er veldig stor, men ganske jevn.
Metoden for slik behandling er ganske enkel: pakk blokken inn i "sandpapir" og begynn å behandle overflaten som skal repareres med den. Det er på grunn av den jevne blokken at du kan identifisere hvor det er nødvendig å fjerne overflødig kitt, og hvor det må legges til.
Du kan bruke en orbital sliper i tillegg til den sandpapirpakkede blokken, men det krever forsiktighet og mye erfaring å bruke den. Og hvis det ikke er en slik erfaring, er det bedre å slipe for hånd, som beskrevet ovenfor - du vil gjøre færre feil.
Til tross for at denne prosedyren er ganske enkel, klarer sjeldne spesialister å gjøre alt første gang. Derfor, etter den første behandlingen, sjekk resultatet og om nødvendig gjenta det på nytt. Ditt endelige mål er å holde overflaten jevn og fri for groper, støt eller sømmer.
Så du har gjort det "svarteste" arbeidet, den reparerte overflaten har allerede et gunstig utseende, og nå er det lite å gjøre - for å eliminere små defekter. Problemet er at noen ganger er det til og med umulig å legge merke til dem med det blotte øye, men etter reparasjon vil de definitivt vise seg.
Og her trenger du en annen, finkornet sparkel, som også kalles etterbehandling. Du påfører det i det tynneste laget på de stedene som krever det: skraper, riper, et overflødig lag med grovkornet kitt.
Tilstanden er den samme som ved bruk av en grovkornet kitt - du må ha tid til å påføre sammensetningen før den første herdingen. Etter dette kommer stadiet med mekanisk etterbehandling, og her brukes allerede finkornet sandpapir, som populært kalles null.
Dette arbeidet bør også gjøres manuelt dersom det ikke er erfaring med bruk av spesialverktøy. Det nødvendige resultatet av denne prosedyren er det fullstendige fraværet av uregelmessigheter, både synlige og usynlige, og håndgripelige.
I dette siste trinnet er det noen ganger mulig å påføre kittet i flere lag, men i de fleste tilfeller er det nok.
Når du har gjort alt dette, kan reparasjonen anses som fullført. Alt som gjenstår er å male de reparerte områdene og bilen din vil se ut som ny.
Video om karosserireparasjon:
VIDEO
Å strekke kroppen er en veldig kompleks prosess, som vanligvis utføres etter en ulykke, når alle forvrengningene av bilkroppens geometri elimineres ved å bruke den motsatte kraften som ble oppnådd under ulykken.
For å reparere skader av denne art, brukes alltid spesialverktøy som kan returnere hvilken som helst del av bilen til sin tidligere tilstand, dette er hydrauliske jekker og jekker som kan brukes på:
døråpninger,
panser og bagasjelokk,
åpninger i frontruten og bakruten.
Hvor mye en panser koster avhenger alltid av operasjonsmetoden, men noen ganger kan du reparere en bil etter en mindre kollisjon, for eksempel en mislykket parkering, med egne hender.
For å utføre retting med egne hender ved hjelp av oppvarmingsmetoden, må du bevæpne deg selv:
gummi- eller metallhammere med forskjellig vekt;
verneutstyr - hansker, briller;
varmekilde - brenner eller hårføner.
Justering av kroppsformen med knekt bør skje i flere stadier:
Demontering av alle deler som på noen måte forstyrrer reparasjonen og tilgangen til de skadede områdene.
Installasjon av bilkarosseri på spesielle støtter.
Installasjon av en hydraulisk jekk og bestemmelse av støtvinkelen.
Starter panseret. Under trekkprosessen er det alltid veldig viktig å ta målinger med en spesiell kroppslinjal og sammenligne indikatorene i henhold til kontrollpunktene til den primære tegningen av kroppen.
Mens du drar, "tapper" mekanikken også med en hammer på alle forvrengninger og bøyninger av metallet, noe som bidrar til å gi kroppen sin primære form.
I tilfeller der det første gangen ikke var mulig å trekke delene til sin forrige posisjon, utføres gjentatt strekking med klem, i denne stillingen er alt igjen for en dag for metallet å "venne seg til det." Hvis skaden er veldig stor, kan bulken trekkes ut av to eller tre jekker samtidig.
Denne metoden kan innebære bruk av et vakuum i tilfeller der den konkave delen har beholdt integriteten til malingslaget, vil det unngå behovet for å lage "kosmetikk". Det kan bli dyrere, men med tanke på hvor mye det koster å lakke en bil, er en slik panser likevel billigere.
Bruk av omvendt hammer er også mulig, men maling kan ikke unngås her. Metoden fungerer slik:
En tykk trådkrok er sveiset til den bøyde delen.
En omvendt hammer klamrer seg til kroken, som med slag vil trekke metallet tilbake til sin opprinnelige posisjon.
Når prosessen er vellykket, kuttes krokene og kroppen slipes og males.
Noen ganger, for å installere hammeren, kan det bores et krokhull der en mutter og skive er gjenget. Etter ferdigstillelse behandles hullet med kitt eller sveises.
En annen metode for å reparere kroppen er å strekke seg ved hjelp av en gassbrenner, den brukes hovedsakelig til å avgjøre det strakte metallet og jevne ut folder. Her må du jobbe veldig forsiktig, holde brenneren på avstand, ellers er det fare for å brenne kroppen.
Vær oppmerksom på at uttaket må gjennomføres i tide. Det betyr at du må fullføre alt arbeid samtidig som overflaten er helt avkjølt, ellers kan den gå tilbake til feil posisjon.
Den mest populære blant enhetene for å eliminere deformasjoner av bilkroppen er et spesielt stativ:
Kroppen er installert på den og festet med klemmer på fire punkter for pålitelig fiksering - ved tilkoblingspunktene til bilgulvet med terskelene.
Egnede grep velges basert på plasseringen av skaden. De festes deretter til kjøretøyet og riktig uttrekksvinkel er innstilt.
De hydrauliske jekkene utløses og forstrekker skroget. Etter det foretas kontrollmålinger, om nødvendig gjentas prosessen.
Deretter rettes kroppen ut.
Også bemerkelsesverdig er den enkleste måten å reparere deformasjoner på - demontering av den skadede delen ved hjelp av en forsterker, som vil passere langs omkretsen av sveisen med et 6 mm bor og skille en del av kroppen fra kroppen. Den rettes ut og sveises på plass.
Hvis hele kroppen repareres, er det nødvendig å forhindre at dørene kollapser ved å støtte de fremre og sentrale søylene til spesiell tragus i mengden som kreves for pålitelig støtte.
VIDEO
For hver type deformasjon kan forskjellige strekk- og rettemetoder brukes, som alle er rettet mot å redusere omfanget av interferens med kroppens integritet. Derfor anses den foretrukne utvinningsmetoden å være å jobbe med bilens karosseri på stativet eller bruke jekker. Små bulker kan noen ganger elimineres med egne hender med en husholdningshårføner ved hjelp av oppvarming.
Hvordan male en bil av deres for hånd
Billakkering av deres hender, ifølge synspunktene til mange bileiere, er saken veldig vanskelig og vanskelig for vanlige dødelige. I mellomtiden kan praktisk talt alle male en bil perfekt hjemme, hvis det er et ønske og litt erfaring. I denne artikkelen vil vi nøye fortelle deg hvordan du maler en bil selv etter reparasjon.
Maling av bilkroppen, som andre deler av "tinn", består av flere trinn, etterfulgt av en sekvens:
Klargjøring av bilen for maling (rengjøring, grunning, kitt);
Kroppsmaling, dører, panser, støtfangere og andre detaljer;
Sliping og polering.
Bortsett fra denne merknaden om lakkering av biler, kan du på nettsiden vår lese og se på følgende materialer:
For maling gjør det selv automatisk i garasjen bruker noen håndverkere en vanlig støvsuger. Men du kan ikke lakke hele bilen med en støvsuger, så vi anbefaler deg likevel å leie eller kjøpe en kompressor for lakkering av biler.
Vi anbefaler også å fylle på med 2 sprayhetter. Det er nyttig å legge til noen få reserverør med den minste og største diameteren av dysen til hver av dem, de riktige gummipluggene og O-ringene (se eksempel i videoen på slutten av artikkelen).
Før du lakkerer bilen, prøv å beskytte alle karosserideler som ikke kan males ved å dekke dem med midler som er tilgjengelig (for eksempel plastfolie, tape, papir osv.).
Video (klikk for å spille av).
Overflaten på bilen må være veldig møysommelig forberedt: rengjort for smuss og rust. For denne prosedyren brukes vanligvis grovt sandpapir.
Der eldgammel maling og jord holder fast, bør du ikke være nidkjær. Det er bedre å "tåke" slike steder ved å fjerne topplaget med et sandpapir, og avfette ved å vaske med bensin.
For å fjerne gammel, sprukket og svak maling fra store områder, er det fornuftig å bruke kjemiske forbindelser, med andre ord, påføre etsing. Påfør en 30% kaustisk sodaløsning med en børste og etter 10-12 timer vil malingen ganske enkelt vaskes av med varmt vann.
Du kan også bruke en hjemmelaget pasta til etsing. Her er en av oppskriftene for å lage den:
Elt et halvt kilo potetmel i en halv liter kaldt vann og tilsett en løsning av 2 kilo kaustisk soda og 2 liter til denne blandingen. vann.
Hell deretter ytterligere 5 liter i blandingen, mens du rører kontinuerlig. kokende vann.
Den resulterende homogene pastaen påføres den malte overflaten og får stå i en time.
Deretter fjernes malingen med en slikkepott og vaskes av med en sterk strøm av kaldt vann.
VIDEO
Reparere Suzuki Grand Vitara etter takkuppet, i garasjekriterier.
VIDEO
karosseri fra grafen AUTOCAR -LIFE: Instagram: Vitalkavitalka67 Gruppe i VK:.
Så det etter billakkering malingen holdt fast og lenge, en perfekt rengjort overflate må grunnes.
Hvis ubetydelige områder av overflaten som skal males kan dekkes med en børste med primer nr. 138 uten fortynning, er det bedre å spraye den på store områder (sprøyting), og tilsette løsemidler nr. 647 eller nr. 646.
Deretter påføres sparkel. Her er noen praktiske tips for å gjøre denne oppgaven enklere:
Den mest praktiske måten å påføre fyllstoffet på er å bruke et rektangulært stykke gummiark 4–8 mm bredt.
Du kan ikke legge et tykt lag med kitt, det vil uunngåelig sprekke, derfor er det veldig viktig å perfekt justere kroppsdelene tidligere, og til og med behandle noen steder med babbitt eller myk blytinnloddemetall.
Men av en eller annen grunn må du fortsatt sparkle inn et tykt lag. I dette tilfellet anbefales det å påføre nitrofyllstoffet i flere trinn og tørke alle lag perfekt.
Dette fullfører klargjøringen av bilen for lakkering.
Til slutten vil det være mulig å avsløre de minste ufullkommenhetene til den forberedte overflaten ved å påføre et såkalt avslørende lag med emalje (mer fortynnet) på den. På den blanke overflaten til et slikt belegg blir alle manglene ganske enkelt merkbare. Etter å ha funnet feil, blir de rettet ved gjentatt kitting.
Kriterier for billakkering i garasje (hjem) utføres som følger:
Avsnittet om bilreparasjon er først og fremst ment for bileiere som foretrekker å utføre høykvalitetsreparasjoner av alle typer biler med egne hender. Vi har forberedt mange nyttige artikler og materialer for deg om emnet selvreparasjon av en bil. vis all tekst
Hver bilist står sikkert overfor situasjoner i livet hans når han må utføre reparasjonsarbeid på en bil med egne hender, uten å ty til dyre tjenester på forskjellige bensinstasjoner eller verksteder. Og det første som er nødvendig er å få fullstendig og pålitelig informasjon om hvordan du kan reparere en bil selv, hvis du ikke har den nødvendige kunnskapen til det fulle?
Denne delen vil hjelpe deg med å navigere i alt relatert til bilreparasjon, samt få omfattende svar på spørsmål av interesse for enhver bilist - Hvordan utføre reparasjoner? Hvilke materialer og verktøy trengs for dette? Hvordan velge et sted å utføre bilreparasjonsarbeid?
Alt materiale presenteres med detaljerte trinnvise instruksjoner som vil lære deg hvordan du på riktig måte fjerner riper på en bilkropp, sprekker eller bulker på en frontrute, reparerer en generator, skifter ut et hjul, motorolje eller bremseklosser, lager høy- kvalitetsmaling, polering av individuelle kroppsdeler, etc. ...
Du vil lære hvordan du utfører ikke bare mindre reparasjoner, men også eliminerer mer komplekse skader på bilen din.
Denne delen inneholder materialer om 4 hovedområder for reparasjonsarbeid:
Motorreparasjon. Hvordan eliminere de vanligste motorhavariene og skadene, samt hvordan man utfører høykvalitetsprofylakse av motordeler. Hvilke verktøy trengs for å reparere motoren;
Karosseri reparasjon. Hvor du skal begynne og hvordan du utfører reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av høy kvalitet på bilen selv;
Reparasjon av bilchassis. Trinn-for-trinn-instruksjoner for rettidig reparasjon av chassiset for å få et høyt resultat. Hva bør du være oppmerksom på når du reparerer mekanismer og chassisdeler;
Reparasjon av girkasse. Hva du trenger å vite før du fortsetter med reparasjonen av kjøretøyets overføringsmekanismer. Hvilke kunnskaper og ferdigheter du trenger for å utføre arbeid av høy kvalitet.
Vi vil være glade hvis vår seksjon vil hjelpe deg med å løse viktige problemer når du utfører bilreparasjoner på egen hånd.
Mange spør ofte hvordan man lærer å reparere biler. Ikke bekymre deg, venner, jeg har svaret på ditt innerste spørsmål.
Faktum er at hvis du bestemmer deg for å bli en ivrig bilreparatør, vil du ofte stå overfor vanskelige valg, for eksempel «Hmm, er det verdt å gå i dusjen nå og skifte til rene klær? Selv om jeg fortsatt blir skitten med olje." ... Eller du for eksempel kommer deg ut av verkstedet, hel revet og skitten og går til butikken etter reservedeler. På veien møter du dine bekjente, som så ringer din kone tilbake og spør hvorfor hun sparket deg ut på gaten og dømt til hjemløshet. Men dette er alle småting.
Hvis du er klar til å starte denne livsstilen, len deg tilbake og gjør deg klar til å lytte.
1. Kjøp deg et vrak
Mange utmerkede håndverkere inntil tjueårsalderen visste ikke hvordan de skulle skifte olje eller stearinlys. Men så kjøpte de en bil som var eldre enn dem selv, og begynte å ordne opp, og dermed lære seg kunsten.
Spør om råd fra venner, fra faren din, fra bestefaren din. Lær det grunnleggende. Bytt olje, stearinlys, luftfiltre, se gjennom den tekniske dokumentasjonen og alt vil gå som smurt. En rusten bøtte vil hjelpe deg å bli forelsket i biler og lære å ta vare på dem.
2. Kjøp et verktøysett
Jeg anbefaler deg å starte med en skrutrekker og et rikt sett med erstatningsbits. Hvis du ikke har penger i det hele tatt, så kan du gå til FixPrice og se noe der, men ikke regn med lang service på slike verktøy. Jeg anbefaler umiddelbart å investere 3-4 tusen og kjøpe et godt merkesett.
3. Se videoer på YouTube
Selv om du ikke har et vrak, kan du alltid få et visst sett med kunnskap fra treningsvideoene.
VIDEO
Det er vanskelig å telle hvor mange videoer jeg har anmeldt på jakt etter svar på spørsmålene mine om bilreparasjon. Faktisk er utvalget av dem rett og slett enormt.
Jeg anbefaler deg imidlertid å være kresen og se på anmeldelsene og antall visninger, siden YouTube er åpent for alle. Derfor, hvis du ser at fyren i videoen kutter clutchkabelen eller bryter bremsene, så slå på hjernen et sekund og vær klar over hva som skjer.
4. Kjøp en reparasjonsmanual
5. Registrer deg på forumet
6. Hjelp vennene dine
7. Snakk med selgere
Hvis du har en drivstoffpumpe ødelagt, gå til markedet og chat med en selger. Han vil fortelle deg hvordan du erstatter den, hvilke deler du trenger og kanskje gi deg en liten rabatt.
Men du bør ikke kaste deg over hver selger. Først, sørg for at han er godt kjent med virksomheten sin, og start deretter en samtale. Som regel er en god bilreparatør synlig ved første øyekast (se punkt 1).
8. Meld deg på kurs i mekanikk
9. Les bøker
10. Les auto-blogger
En veldig gammel bil, for ikke å nevne en helt nedslitt en, finnes i den siviliserte verden bare fordi eieren enten er en eksentriker eller har en slik hobby - gamle biler gjør ikke været på veien der. Og uansett er deres tekniske tilstand og flotte utseende beundringsverdig. I vårt land er det fortsatt nedslitte, utslitte biler som utgjør grunnlaget for trafikkflyten. Biler i hverdagen vår blir ikke kastet, men de blir reparert, restaurert, endret karosseri, solgt og solgt videre. I følge statistikk var den private parkeringsplassen ganske gammel i 1969. Men allerede på den tiden, med utgivelsen av 1,2 millioner biler, ble 2,1 millioner biler solgt gjennom distribusjonsnettverket alene, og antall eiere økte med mer enn 9 millioner. Siden den gang har andelen gamle biler vokst stadig: Produksjonen av nye synker og brukte blir importert fra utlandet. Det sosiale miljøet er heller ikke gunstig for fornyelse. Den en gang elitedelen av samfunnet - leger, universitetslærere, ingeniører, ansatte i departementer og avdelinger, militæret, som skaffet seg personlig transport i utgangspunktet, kan i dag ikke lenger gjøre dette. Nye biler er ikke tilgjengelige for dem, og det er umulig å forbli uten bil i det hele tatt. Veien ut er å lappe opp og lappe opp de eksisterende.
Men hvor og hvordan? Logisk sett er det dyrere å reanimere en rusten ti-femten år gammel bil: kostnaden for å restaurere den vil overstige markedsprisen som denne bilen da kan selges for. Etter å ha mottatt oppdraget om å "reparere" din gamle bil - så godt og billig som mulig - ble journalisten for Automobile Life and Service-publikasjonen imidlertid overrasket over å finne at vi fortsatt tar opp gamle biler, og dessuten viser denne virksomheten seg å være lønnsomt for en bilservice ! Det er også funnet måter å redusere kostnadene ved slike reparasjoner betydelig.
For det første er det overhodet ikke nødvendig å kjøpe reservedeler på kroppen i butikker eller markeder. Nesten på hvilken som helst dump eller i nærheten av et garasjekooperativ er det forlatte karosserier av alle merker. Til tross for den ytre styggeligheten, er det på hver slik forlatt kropp fullt mulig å finne deler av høy kvalitet, uten overdrivelse, for millioner av rubler. På biten forblir som regel bjelker, gjørmelapper, bagasjeromsgulv i god stand. På en veldig rusten er taket og søylene praktisk talt intakte. Det er enda enklere med fremmedlagde kropper. Det er ingen hemmelighet at de fleste av de importerte bilene ikke en gang fortolles, men demonteres for deler. Først og fremst selger de vedlegg fra dem - frontlykter, lys, glass, en motor, og det som gjenstår, en bar kropp, kastes på en søppelfylling.
Det eneste problemet er å isolere de nødvendige delene fra søppelet og gjøre dem om til et sett med nødvendige reservedeler. De som spesialiserer seg på slik "gruvedrift" trenger vanligvis en bil med tilhenger, et batteri med en kapasitet på minst 150 amperetimer og en spenningsomformer fra 12 til 220 volt med en kapasitet på minst 1 kW, hvorav produksjonen er tilgjengelig for enhver kompetent radioamatør.
Et team på to, bevæpnet med en elektrisk borhammer og en vinkelskjærer, kutter en hvilken som helst kropp på stedet på omtrent 2 timer. Samtidig isolerer ikke erfarne "skjærere" elementene separat (for eksempel sidestykker, bakpanel), men kutter av alt som kreves i monteringen.For eksempel, hvis baksiden av bilen er skadet, skjærer de av og sveiser deretter med flere sømmer alt som befinner seg lenger enn den bakre tverrliggeren på karosseriet. Sømmer forsterkes ved å redusere stigningen til sveisepunktene. Og i stativene og terskelene er det lagt ytterligere forsterkende elementer for å kompensere for reduksjonen i kroppens styrke. Med denne tilnærmingen reduseres kostnadene for deler (og arbeid!) Nødvendig for restaurering, for eksempel "Zhiguli", i dette tilfellet flere ganger!
Neste trinn er å redusere kostnadene for restaureringsarbeid. Her er det først og fremst nødvendig å redusere avskrivningskostnadene på utstyret som brukes. Gamle biler trenger ikke dyre heiser, slipbaner osv. For å reparere for eksempel undervognen og alt som krever tilgang fra bunnen, er tre gamle dekk nok, slik at du kan sette bilen på siden. (Det er sant, du må legge det ned dyktig for ikke å skade malingen.)
For å fikse deler som ikke kan erstattes, er skruebånd og wirer mye brukt. De er ikke like praktiske som hydrauliske sylindre, men kan enkelt lages for hånd. Innsatsen oppnådd ved å strekke med en skruediameter på 40 mm er nok til å rive Zhiguli-kroppen fra hverandre. I tillegg forblir stresset som skapes av en slik enhet konstant og lar delene holdes under belastning i flere timer.
Det er kjent hvordan blikkenslagere av gammel skole forholder seg til kitt. Som skitt. Et tykt lag av dette materialet påføres hver gang for å skjule defekter i blikkarbeidet. Men med et lag mer enn 2 mm flasser vanlig polyesterkitt enten av eller sprekker sammen med lakken, og gir fuktighet tilgang til ubeskyttet metall. Rask korrosjon av metall lar ikke vente på seg.
Nå, med utseendet på vårt marked av fyllstoffer med glassfiberfyllstoff, har situasjonen endret seg. Nye materialer sprekker ikke selv med et lag på flere millimeter. Kitt kjennetegnes ved lengden og mengden fibre som er tilstede i dem. Jo lengre fiberlengde, desto sterkere er det herdede fyllstoffet. Selv små gjennomgående hull kan repareres med svært lange fibre som ABRO RUSTHOLE FILLER. Nesten alle glasskitt har lav porøsitet og utmerket korrosjonsbeskyttelse. Riktignok er det mye vanskeligere å bruke dem enn vanlige: etter at kittet har herdet, kan det være vanskelig å fjerne overflødig materiale fra kroppen.
For reparasjon av sterkt korroderte paneler er ultrakorte fiberfyllstoffer som duraglas mer egnet. Metallet rundt hullet renses for skitt og malingsrester, og deretter med en hammer for å utdype det med 1-3 mm. I dette tilfellet fjernes ikke de rustne delene av kantene. Jo flere hakk og små hull, jo sterkere vedheft har kittet til metallet.
Først påføres et tynt lag med ultrakortfiberkitt på kantene av hullet, og deretter, til det stivner, strammes hullet med glassnett eller annet forsterkende materiale. Deretter påføres ett eller to lag med kitt, med tanke på at et stort område av hullet er forsterket flere ganger. Fire eller fem lag med glassfiber skaper en lappstyrke som overstiger styrken til metall.
Glassmassene slipes med et grovt sandpapir og dekkes deretter med et tynt lag av en to-komponent finkornet sparkel for å fylle ut merker og riper. Samtidig beholder noen moderne lett brukbare glasskitt av typen "dyuraglas" sin plastisitet i lang tid selv i herdet tilstand. På dette tidspunktet kan de behandles med en grov fil eller bare kuttes med en skarp kniv. Behandlingen lager ikke støv og er spesielt praktisk for DIY-reparasjoner. Vanligvis tar et hull med et areal på 100-150 cm2 omtrent 100 gram kitt, og selvrestaurering av en sterkt rustet vinge koster ikke mer enn 20 tusen rubler, noe som absolutt er billigere enn kostnaden for konvensjonell karosserireparasjon .
Selv ikke veldig gamle biler er strødd med relativt små korrosjonsskader, og hvis det ikke iverksettes hastetiltak, vil en slik bil etter et år eller to endelig ruste og falle fra hverandre. Spesielt farlig her er korrosjon av indre hulrom - "bokser", terskler, spars, stivere. I dette tilfellet er den vanlige oppskriften "fjern gammel rust" ikke egnet, inne i stativer eller "bokser" kan en slik operasjon ikke utføres. Derfor overrasket metoden, sett på en liten bensinstasjon, oss. Elementene til gamle biler bevares der ved å fylle det indre rommet med konstruksjonsskum (av typen "penoflex") fra spraybokser. O6 Med evnen til å utvide seg, fyller den de indre volumene fullstendig, og forhindrer tilgang til fuktighet og oksygen. Vi så en bil demontert for reparasjon etter en ulykke, tidligere behandlet på denne måten. Skummet festet seg godt til metallet og flasset ikke av noe sted. Til tross for at bilen var i drift hele året, var det ingen spor etter fersk korrosjon.
Den gamle utprøvde metoden for å beskytte sømmer og steder som ikke trenger maling, glemmes ikke ved hjelp av vanlig plastelina. Materialet imponerer med sin tilgjengelighet, lave kostnader og utmerkede egenskaper. Det faller ikke av og krever ikke grundig rengjøring av overflaten fra rust. Arbeidsintensiteten til arbeidet er imidlertid så høy, spesielt hvis det er nødvendig å belegge de sveisede sømmene med plasticine, at bare eieren selv, som har tålmodighet og mye fritid, kan gjøre det. For tetting av skjøter brukes fortsatt spesielle biltetningsmidler. Du trenger bare å følge alle anbefalingene: noen av tetningsmidlene krever grundig rengjøring og avfetting av overflaten, noe som ikke alltid er mulig i et lite verksted (ellers, bokstavelig talt om 5-6 måneder, vil den tørkede pastaen ganske enkelt falle av metallet ).
Ved klargjøring av restaurerte paneler for maling brukes ofte en-komponent lufttørkede anti-korrosjonsprimere som rimeligere. Men når løsningsmidlet fordamper, skaper det porer på den behandlede overflaten når det tørker, tilstrekkelig til at rustflekker vokser raskt under dem. De beste resultatene oppnås ved å bruke to-komponent anti-korrosjon epoksy primere, som polymeriserer i volum og dermed fullstendig blokkerer tilgangen av oksygen og fuktighet til rust foci. Noen av dem, for eksempel "2300"-merket av Morton Paint Co, kan også overmales med maling av sadolin-typen uten et ekstra lag med grunning. Men tokomponentmaterialer er betydelig dyrere enn konvensjonelle materialer.
Og avslutningsvis om enda en kuriøs løsning som tilbys på en av stasjonene som reparerer gamle biler. Vi snakker om kropper hvis overflate er fullstendig dekket med små rustflekker. Å bekjempe dem er som du vet en kjedelig virksomhet som krever omlakkering av hele bilen. Her er de rustne flekkene lett pusset og farget stedvis med en vattpinne. Deretter behandles hele bilen til en matt tilstand med fint sandpapir og dekkes med en to-komponent polyuretanlakk, kvaliteten på fabrikklakken bevares, og bilen glitrer som en fremmed bil. Vi var overbevist om at rustne flekker ikke dukket opp på mange år ved bruk av høykvalitets polyuretanlakk.
Generelt gjorde ikke reanimerte gamle biler et deprimerende inntrykk på meg. Selvfølgelig klarer de ikke lenger å vinne pole position på veiene, men de er i stand til å tjene sine eiere trofast i mange år fremover.
Tips til eiere av gamle biler som ønsker å gjøre karosserireparasjoner så billig som mulig
1. Anslå mengden arbeid som kreves, og bestem deg for hvilken av dem du kan gjøre selv.
2. Prøv å bli vant, men fortsatt gode deler selv eller finn en kassert kropp fra samme modell i nærheten. Å ringe de som nylig har kjøpt ny kropp gir gode resultater. Telefonene deres finner du i selskapet som solgte liket, eller i trafikkpolitiet, hvor det nye liket må registreres.
3.Velg verkstedet ditt med omhu. Hovedsaken er at de har erfaring med å jobbe med gamle biler og velkommen deltakelse i reparasjonen av eieren selv. Samtidig, i utkanten av byer og i distrikter, er prisene for reparasjoner betydelig lavere enn i selve byen.
4. Prøv å få reparert bilen din de første høstmånedene, når stasjonene ikke lenger er så travle og varmt vær gjør at det meste av arbeidet kan gjøres utendørs. Sistnevnte omstendighet påvirker i betydelig grad prisen på reparasjoner.
5. Ikke skynd deg mesterne. Jo lengre reparasjon, jo billigere.
6. Kjøp alle forbruksmateriell (sparkelmasser, maling) selv. Håndverkere er likegyldige til hvordan de skal grunne og male bilen din. Mens holdbarheten til bilen avhenger av kvaliteten på forbruksmateriell.
Karakter
3.2 hvem stemte:
82
