I detalj: DIY Volkswagen Passat B3 abs blokkreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Merk følgende! Bilservicenettverk til gunstige priser. Camber-sjekk er GRATIS! Ingen køer! Reparasjon samme dag!
Last ned/skriv ut emne
Last ned et tema i ulike formater, eller se en utskriftsvennlig versjon av temaet.
I instruksjonene vil vi reparere enheten av merket - Bosch. Dette er ikke det beste av abesoks, og i tillegg er dette akkurat det som er installert på de fleste merker.
for eksempel i Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault og til og med Mercedes kommer over.
Plassering av ABS-enheten under panseret på Audi A4
Problemet starter med en irriterende feil og et utropstegn i full skjerm. På grunn av hvilket ingenting annet kan vises av den ryddige, kan den ikke før den løser problemet.
Alt ville være bra og det ser ut til å være mulig å kjøre, men når du selger, stiller kjøperen ofte mange spørsmål når han ser denne skam. Ja, og det mest avslappede når du er på det elektriske - alt er i orden.
Oftere oppstår et sammenbrudd i den elektroniske delen av enheten.
Kontaktene der er tynne og skjøre. Hvis problemet ligner det som er beskrevet nedenfor, med tilstrekkelig erfaring med en loddebolt, vil du lykkes.
Vi demonterer.
Først, la oss fjerne den elektroniske delen. Den er koblet til den hydrauliske (hoved) delen med seks bolter. Koble fra tilførselskabelen, kryp deretter opp og skru den av med en praktisk nøkkel.
12 kontakter til elektromodulen
Nå må du forsiktig åpne plastdekselet til modulen. Vi kutter med en kutter langs sømmen, veldig forsiktig, uten å kjøre kniven dypt. Du kan berøre kontaktene på innsiden.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Saken er åpnet.
Vi undersøker brettet nøye under et forstørrelsesglass og en lys lampe. Inspeksjon av denne enheten avdekket skade på to kontakter på venstre side som går til kontakten.
Fra utsiden virker alt normalt.
Ved å flytte litt på disse ledningene, beveget de seg lett vekk fra kontaktene.
Lodd ledningene forsiktig på plass. Du kan også lodde en ny felles ledning i stedet for disse to. Du må lodde veldig nøye - ikke overopphete hele modulen med brettet.
Hvis de i loddingerfaringen ikke er sterke - det er bedre å gi det til en erfaren venn eller verksted.
Vi limer saken tilbake - med godt lim (ikke super).
Vi returnerer modulen til sin plass.
Denne instruksjonen ble brukt av: 11016 en gang.
ring vw demontering, telefonnumre og adresser, se her
og hvor fant diagnosen sted?
Første innlegg fra fix
Ja, jeg skal fortelle deg det i morgen. H 111
Først må du kutte av dekselet som dekker den elektroniske delen av ABC-enheten.
Saging er mer praktisk med et baufilblad, bare prøv å forhindre at bladet går inn i kuttet med mer enn 5-6 mm.
Blokken vises med lokket allerede saget av. Forresten, helt, du trenger ikke ha den med deg, bare skru av (6 torxer for 20) den elektroniske delen.
Bare husk hvilken side trykkfjærene er, under ventilspolene.
Da vil du se dette foran deg:
Ikke berør blandingen med fingrene. Og ikke se at det er mye plastspon, dette er en av mine tidligste erfaringer med å reparere :-)
Poenget med problemet er vist i en blå sirkel. Alt er allerede reparert her.
Massen av brettet falt av, fra den forgylte cotact.
Tidligere prøvde jeg å bare lodde gapet på plass.(I dette tilfellet for eksempel) Det er fryktelig upraktisk, og et par ganger skadet jeg de tilstøtende lederne.
Alternative steder for lodding til minus til tavlen er markert med rødt.
Guiden til høyre er det mest praktiske punktet. Bygg opp, gjett hva?
Det viktigste for deg er å returnere massen til krystallen.
Så, hva skal du gjøre hvis ABS-systemet ditt bryter sammen. Et tydelig tegn på at det ikke fungerer er en tent lampe på dashbordet med påskriften ABS. Ikke bli opprørt med en gang og lag mye penger for en elektronikkspesialist, det er ganske mulig at du kan fikse systemet med egne hender.
For det første, hvis du ikke stoler på ABS-lyspæren, kan du gå inn på en grus eller våt vei og etter å ha akselerert til 60 km i timen, sette på bremsene med all din makt.
Hvis ABS fungerer, vil du kjenne returen til bremsepedalen.
Hvis pedalen ikke fungerer, vil den gå ned og på et bestemt sted vil den ganske enkelt hvile og skape motstand. Alle hjul på bilen er sannsynligvis låst og bilen kan til og med trekkes litt til siden.
Spor fra blokkerte hjul på asfalten strødd med sand eller grus er veldig godt synlige. Hvis ABS fungerer på asfalten, vil du se små skrubbsår i stedet for lange baner fra bremsehjulene.
Det er tider da dashbordlyset ikke virker. I eldre biler er det installert en glødelampe der.
Hvis lyspæren brant i lang tid (si at det var et sammenbrudd og ingen fikset det), kan det ganske enkelt brenne ut. Ledningen går også ofte. Derfor anbefaler vi at du av og til kontrollerer funksjonen til ABS på et løst underlag (flere ganger i året).
Hvis du har funnet ut at ditt anti-låse bremsesystem ikke fungerer, må du diagnostisere problemet og forstå hvorfor ABS ikke fungerer.
La oss først definere hva systemet består av.
Hovedkomponentene i Anti-Lock Braking System (ABS):
1. Kontrollenhet - vanligvis er det en del av bilens datamaskin ombord. Kjørecomputeren er i dag hjertet i bilen. Den styrer motoren, alle elektroniske enheter i bilen, overvåker og informerer bilens tilstand.
Noen ganger er ABS-enheten plassert i en separat enhet.
Dessverre, uansett, vil du ikke kunne reparere, tilbakestille eller reflash en kontrollenhet eller en datamaskin uten spesialutstyr og programvare, så du bør kontakte en merkevarestasjon med disse spørsmålene.
Det er mulighet for å kjøpe på ebay en modul for å koble en innebygd datamaskin til en bærbar PC med disk (programvare). Bare husk at kostnadene for slikt utstyr kan være ganske høye, og du vil sjelden bruke det.
I tillegg til alt det ovennevnte, bør det bemerkes at du gjør alt på egen risiko og risiko. Hvis du feilaktig reflash eller programmerer kjørecomputeren til bilen din, kan det hende at bilen ikke går lenger.
2. ABS-sensorer - det finnes flere typer systemer. Noen kjøretøy har bare to sensorer på for- og bakhjulene diagonalt. I mer avanserte systemer er det fire sensorer – for hvert hjul én sensor.
Typisk er sensorene skrudd inn i en bils bremsekaliper og er en liten induktor i et rundt stempelformet hus.
På aksen til bakhjulsnavet er det et magnetisert gir (gitter) med ribber med jevne avstander mellom dem.
De roterende girkantene passerer sensoren og induserer et magnetisk felt i induktoren. I følge avlesningene til sensorene forstår abs-enheten hvor raskt hvert hjul roterer og bestemmer om det er nødvendig å øke bremsekraften på det eller tvert imot redusere det.
Det er sensorene som bryter oftest. De finnes i et kjemisk og fysisk aktivt miljø. Noen ganger blir de fysisk skadet, når de treffer et hjul, når sand, gjørme eller steiner kommer inn. Det er også tilfeller når hjulet er skjevt fra det utslitte lageret til navet og sensoren tørkes av giret. Eller klossene sitter fast fra den frosne håndbremsen, på grunn av hvilken temperaturen på hele kaliperen stiger og sensoren ganske enkelt kan smelte.
Svært ofte vises alle disse problemene som midlertidige. Det vil si at sensoren fungerer da ikke. Når kaliperen varmes opp, kan sensoren fungere igjen, eller omvendt ved langparkering. I hvert tilfelle er manifestasjonene forskjellige.
3. Ledninger og kontakter til ABS-sensorer - ofte forårsaker de også feildrift av alle systemer.Det anbefales først og fremst å visuelt sjekke alle ledningene for brudd og skader, samt sjekke kontaktene - blås dem ut og rengjør kontaktene med en spray for elektriske kontakter.
Det er også verdt å koble kontaktene til selve linjene (seler) av ledninger som går til hoveddatamaskinen til bilen.
Så det første du må gjøre er å finne ut hva som ikke fungerer.
Hvis du har muligheten til å lese informasjon om et sammenbrudd (feilkode) ved hjelp av datamaskinen ombord, så er alt enkelt. Datamaskinen indikerer vanligvis en viss ødelagt sensor, og alt du trenger å gjøre er å erstatte den.
Hvis sensoren ikke fungerer med en gang, må du sjekke ledningene og kontaktene. I svært mange tilfeller oppdager ikke datamaskinen, på grunn av dårlig kontakt, tilstedeværelsen av en sensor og kan ikke lese informasjon fra den.
Hvis informasjonen ikke kan leses fra datamaskinen, kan du enkelt fokusere på ABS-lyset på dashbordet på bilen.
Dessverre, i noen biler, registreres feil i driften av bilens systemer og kan kun tilbakestilles ved hjelp av en datamaskin. Det vil si at selv om du bytter ut alle ABS-sensorene og systemet er normalt, vil ikke datamaskinen slå det på før du sletter feilkoden gjennom programvaren.
I noen biler fjerner datamaskinen feil over tid. Det vil si at hvis feilkoden har en foreldelsesfrist på mer enn en måned, fjerner datamaskinen den, sjekker om systemet fungerer for øyeblikket - hvis systemet fungerer, slår du det på.
I eldre biler, som for eksempel Volkseagen passat b4 i vårt eksempel, diagnostiserer systemet alle systemer når tenningsnøkkelen vris hver gang og fjerner feil hver gang du starter. Dette er veldig praktisk for å diagnostisere og reparere systemet.
Vi vet fortsatt ikke hvilken sensor som er defekt.
Vi må finne kontaktene for å koble til sensorene. For å gjøre dette kan du ganske enkelt finne sensoren på hjulet og gå gjennom vaieren til kupeen og finne sensortilkoblingene.
I vårt tilfelle var de bakre sensorkontaktene plassert under baksetet.
De fremre sensorkontaktene var plassert under panseret.
For å sjekke sensorene vil vi bruke flere metoder. Vi vil jobbe med kontaktene beskrevet ovenfor.
Det første du tenker på er en tester.
1. Sjekk med en tester - uten å ha noen informasjon om kjøretøysystemet, vil vi anta at motstanden til alle sensorer er den samme. Faktisk er det slik det skal være, det er bare at induktorene er like for hvert hjul på bilen.
Under dette eksperimentet registrerte vi en motstand på omtrent 1 kOhm (1075 Ohm) på hver sensor. På bare én høyre baksensor var motstanden 1MΩ. som indikerer et brudd i kontakten eller utbrenning av sensorspolen.
Vi visste på forhånd i henhold til dataavlesningene at årsaken var i den bakre høyre sensoren, men vi bestemte oss for å sjekke det hele med egne hender for et eksempel.
Enda en sjekk - du må sjekke spenningen på alle ledninger som kommer fra datamaskinen til sensorkontaktene. Spenningen over kontaktene i vårt tilfelle var 5 volt. Dette betyr at signalet til alle sensorer fra kjørecomputeren er vellykket overført.
En av de vanskeligere operasjonene er å heve bilen på en jekk og ved å koble testeren til sensorkontaktene i gjeldende målemodus, snurre hjulet. De magnetiske girene på hjulene induserer en absolutt strøm i sensorene, som du kan se på avlesningene til enheten. Dessverre, i vårt tilfelle, viste enheten på alle sensorer omtrent samme strømstyrke, veldig liten i størrelsesorden.
2. Sjekke ved å fange opp lydvibrasjoner - en av de populære metodene for å sjekke sensorer har vandret rundt på Internett i lang tid. Oscillasjoner av strømmen i spolene til sensorene kan konverteres til lydsvingninger, de trenger bare å forsterkes.
Vanligvis brukes en kassettspiller med hode for å fange opp lyd fra et magnetbånd til dette. Sensorkontaktene er koblet til hodeledningene og lyden forsterkes hundrevis av ganger. Ved å rotere hjulet på bilen kan du høre i hodetelefonene hvordan avlesningene fra sensoren overføres.Hvis du ikke hører noe, eller du hører forstyrrelser, er det mest sannsynlig at det er noe galt med sensoren du sjekker. Volumet på lyden kan også være et tegn på funksjonsfeil. Hvis en sensor høres mange ganger roligere ut enn de andre, er mest sannsynlig signalet fra denne sensoren mange ganger svakere og denne informasjonen kan rett og slett ikke nå frem til bilens datamaskin.
3. Kontroll med oscilloskop.
Dette er en ny måte som vi ikke har sett eksempler på på Internett. Siden oscilloskopenheten er en ganske dyr ting og ikke alle har den, er det nødvendig å komme med en erstatning for enheten.
Mange har allerede en bærbar datamaskin. I dag er det mange programmer som gjentar funksjonene til et oscilloskop.
De fungerer som følger. Lyden fanges opp fra datamaskinens linjeinngang eller ekstern mikrofoninngang. Videre på skjermen omdannes den til vibrasjoner, som du tydelig kan se på skjermen.
Alt vi trenger å gjøre er å ta ledningen fra de gamle hodetelefonene. Skille ledningene som går til øretelefonen og koble dem til kontaktene til ABS-sensoren.
Dermed vil vibrasjoner fra ABS-sensorene overføres direkte til lydinngangen til den bærbare datamaskinen.
Ved å slå på oscilloskopprogrammet kan du observere svingningene.
Som et eksempel kan du se svingningene på flere sensorer og forstå hvordan bølgeformen og amplituden til signalet er forskjellig. Dette er en veldig visuell måte og du vil se nøyaktig hvilken av sensorene som sender feil signal.
I vårt tilfelle, på fungerende sensorer, fikk vi en flat sinusoid med stor amplitude. Når hjulhastigheten endres, øker sinusoiden frekvensen og øker i amplitude.
På en ødelagt sensor, med langsom hjulrotasjon, så vi ingen svingninger, og med en rask så vi noen ganger en sinusoide med avklippede hjørner. Noen ganger ble signalet rett og slett avbrutt.
I følge foreløpige symptomer viste problemet seg på samme måte i løpet av bilen. Hvis systemet ble startet på nytt mens bilen var i bevegelse, viste datamaskinen at systemet fungerte normalt. Da bilen sto lenge parkert, slo systemet seg av igjen.
Også ved bremsing begynte systemet å slå ABS når bilen praktisk talt stoppet, det vil si ved lav hastighet og lavt hjulturtall.
Alt som gjenstår er å bytte ut sensoren. Les om det på nettsiden vår - se lenkene under.
onsdag 27. november 2012
Kategori: Bilelektriker
I utgangspunktet designet av alle ABS blokker og reparasjonen deres ligner på mange måter andre blokker, så hvis din er ødelagt ABS enhet så, i denne artikkelen vil vi se på hvordan du reparerer den gjør det selv.
Her er symptomene: - hvis det, når det er koblet til diagnosekontakten, ikke er noen forbindelse mellom datamaskinen og ABS-enheten, eller en feil kan dukke opp:
- 01203 - Elektrisk kobling mellom ABS og instrumentklynge
- 03-10 - Ingen signal - Intermitterende
- Når bilen kjører, lyser STOPP (!) eller ABS-lampene med jevne mellomrom eller lyser med jevne mellomrom, og summeren lyder 3 ganger.
Alle operasjoner som vil bli beskrevet i denne artikkelen er kun for informasjonsformål.
ABS-enheten er en del av bremsesystemet og i henhold til trafikkreglene er ethvert inngrep i det forbudt.
Våre anbefalinger...
Jeg vil innlede deg med at hvis du aldri har analysert noe, så bør du ikke gjøre dette ...
Flere enheter har blitt reparert med denne metoden, og alle fungerer fint og fungerer.
Så selve beskrivelsen...
Enhver ABS-enhet består vanligvis av 2 deler, selve ventilhuset og den elektroniske enheten. ABS-enheten er en veldig smart ting, som selv om den svikter, vil du ikke i noe tilfelle miste bremsene, nei, de vil fungere i en enkel modus, og omgå denne enheten. Selv når du tar den ut av bilen og deretter kan du trygt sette deg ned og kjøre og bremsene vil fungere ...
Så selve reparasjonen ...
Vi fjerner den elektroniske enheten fra bilen, det som trengs for dette: Vi jekker opp hjulet på venstre side, fjerner det og erstatter et stykke tre eller murstein for din sikkerhet (du må klatre inn under hjulbuen)
Vi fjerner selvfølgelig vingeforingen, hvis det er en, så skrur vi av vaskereservoaret, det skrus på med 3 bolter, fra bunnen 2 og under panseret 1.
Nå flytter vi forsiktig vasketønnene til siden ... koble fra kontakten fra den elektroniske enheten
Det er en returpumpekontakt under selve abs elektroniske enheten, vi fjerner den også ...
Hvis du har en Torx T20, er det bedre å skru ut 6 skruer for dem, og fjern deretter vår ABS elektroniske enhet fra ventilhuset
Nå bevæpner vi oss med en kutter eller noe lignende og kutter forsiktig av blokkdekselet (vi skraper litt langs plastkassen, langs hele omkretsen, lager riller i dekselet på enden, som på figuren). Dens omtrentlige tykkelse er to millimeter.
Når du stikker hele greia igjennom))), så ta en flat skrutrekker og prøv å lirke dekselet, bare på siden der kontakten er, og på den andre. Med slike bevegelser vil vi bryte det av kroppen. Når du bryter av, så inni vil du se selve brettet, fylt med noe slags dritt som ser ut som gelé ... Vi plukker ingenting der, det er veldig små radiokomponenter på brettet og gud forby at du hekter det ...
Dimensjonene på denne boksen er 70 x 83 mm.
Nå, for forsiktighet, ta et tape og lim en del av det elektroniske brettet, og la bare et sted hvor kontaktene på brettet kobles til kontaktene på stedet for selve blokken.
Omtrent i midten av kontaktputene er det to tykke ledninger som kobler brettet til kontaktputene på blokkhuset. Hvis du for eksempel tar en nål og sakte rister de to ledningene, vil du se dårlig kontakt ... (i de fleste tilfeller fra siden av saken)
Så vi fant det problematiske stedet som de fleste ABS-enheter lider av, nå tar vi en loddebolt og lodder alle leddene. Bare fjern geléen først, forsiktig og sakte ... Hvis stedet ikke kan loddes normalt, så ta en ledning rundt ti centimeter tykk og omtrent 0,3 tykk og lodd den. Klipp av resten av ledningen mens du lodder den.
Jeg håper du vil være mer forsiktig...
Når du er ferdig med lodding av ledningene, kan du sjekke ytelsen til blokken vår direkte. demontert, så å si, trenger du bare å feste den elektroniske delen til ventilhuset, ikke skru noe, koble til kontaktene og slå på tenningen. Hvis alt er i orden, er det ingen summer og lysene vises. at alt er i orden, så gjorde du alt riktig ... Nå gjenstår det bare å samle alt, og lim lokket med en slags eboksidka. Det er alt som skal til, jeg tror at en slik reparasjon er innenfor makten til alle ... Lykke til.
REPARASJONSENHET ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5. og ikke bare, utformingen av ABS-blokker er på mange måter lik andre blokker, og reparasjonen av disse blokkene er ofte lik, så hvis noen har en ABS-blokk, kan denne artikkelen hjelpe med å fikse denne situasjonen med egne hender.
SYMPTOMER: Hvis det under diagnosen ikke er noen forbindelse mellom diagnoseutstyret og ABS-enheten (datamaskinen ser ikke enheten) eller en feil dukker opp 01203 - Elektrisk tilkobling mellom ABS og instrumentklynge 03-10 - Ingen signal - Intermitterende
Når bilen er i gang, lyser ABS- og STOPP-lampene (!) konstant eller med jevne mellomrom, og summeren lyder tre ganger.
ALLE operasjoner beskrevet i denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Forfatterne har ikke noe ansvar for resultatet av din egenreparasjon. ABS-enheten er en del av bremsesystemet, i henhold til trafikkreglene til den russiske føderasjonen er enhver inngripen i den forbudt.
Hvis du ikke har tilstrekkelig dyktighet og erfaring med reparasjon, anbefaler jeg deg å ikke gjøre det som vil bli beskrevet i denne artikkelen.
Ved hjelp av den beskrevne metoden ble flere enheter reparert, som fungerer og fungerer perfekt.
Selve ABS-enheten består vanligvis av to deler, en elektronisk enhet og et ventilhus.
Slik ser det ut på bilen.
Jeg vil påpeke at hvis din elektroniske ABS-del svikter, betyr ikke dette at bremsene forsvinner "nei", bilen vil fungere, kjøre og bremse som en vanlig bil. bare ABS, EDL, ESP-systemene vil ikke fungere.Hvis du til og med fjerner den elektroniske delen av ABS-enheten fra bilen din, kan du trygt kjøre den, bare husk at noen systemer ikke er i orden. Og ikke glem å dekke de demonterte delene med noe for å beskytte mot støv og skitt.
Vi starter reparasjoner og fjerner den elektroniske enheten fra bilen, for dette må du: Jekke opp venstre hjul, fjerne det og sette en slags støtte for sikkerheten, fordi du må krype under hjulbuen
Vi fjerner, hvis det er en fenderforing, skru av skruene, så fjerner vi vasketanken, den er festet med tre M6-bolter, to fra bunnen og en under panseret.
Flytt tønnene forsiktig til siden. og fjern kontakten fra den elektroniske enheten.
Det er en returpumpekobling under den elektroniske enheten, fjern den. Bruk Torx T20, skru ut seks skruer og fjern forsiktig ABS elektronisk enhet fra ventilhuset
Deretter må du forsiktig kutte av dekselet til blokken, for dette bruker vi en kutter eller en passende gjenstand, riper riller på plasten på alle tilgjengelige steder langs hele omkretsen av dekselet vårt på enden. Tykkelsen er ca 2 mm Vær veldig forsiktig og følg nøye med slik at kutteren din ikke hopper av, og ikke faller inn og skader blokken der.
Når du lager dype riller, prøv å ta en flat skrutrekker og lirke litt i dekselet på den andre siden av hovedkontakten.
Etter at vi har fjernet dekselet, vil vi se et brett med radiokomponenter inni og dekket med en slags gelélignende substans.
Ikke under noen omstendigheter velg dette stoffet, slik det er
små deler og ledere. du kan skade dem og enheten vil bli ubrukelig.
Dimensjonene på vår boks som brettet er plassert i er 70 mm x 83 mm.
Nå tar vi scotch tape og noe annet og lukker den delen av det elektroniske styret som vi ikke skal gjøre noe i, for ikke å skade noe der. vi forlater bare stedet der brettet er koblet til kontaktputene på selve blokken,
Et sted i midten av kontaktputene vil vi se at brettet er koblet sammen med to tykke ledninger med kontaktputene på blokkkassen Hvis du tar en nål og rister disse ledningene vil vi se dårlig kontakt fra siden av sak.
Dette er den store ulempen med disse blokkene. Nå må du forsiktig ta noen ting som du kan fjerne stoffet med fra kontaktputen, hvor vi skal lodde. Fjern geléen forsiktig, lederne der er veldig tynne, de kan lett bli skadet. Etter at du har fjernet denne geléen, må du tinne denne kontaktputen på blokkkroppen. Så tar vi en ledning (kobber) 10 centimeter lang, 0,3 tykk og lodder den.
Så tar vi og servar lederne som går fra keramikkplaten på det stedet de har størst avstand i høyden fra platen. Skyv forsiktig den loddede lederen mellom sølvlederne og lodd alt i ett stykke, samtidig som du sørger for varmeavledning av kobberlederen fra kontaktputen. Dette er nødvendig for at lederen ikke skal bli uloddet fra kontaktputen. Ta nå og klipp forsiktig av den gjenværende ledningen.
Når alt dette er gjort, kontrollerer vi enheten vår for funksjonalitet for selvtilfredshet.Vi tar den elektroniske delen og fester den til ventilhuset. inntil skruing kobler vi til begge kontaktene og slår på tenningen. Hvis det ikke er summer og ABS-lys og (!) I orden, så har vi fullført arbeidet kl 5. Nå kan du samle alt og sette det på plass. Lokket som ble kuttet av må limes med eboksidkoy eller poxipol.
Her har ABS-systemet gått fra sutring til en aktiv motoffensiv. (Passat B3, dv.2E). Jeg kjørte rundt tusen km med et brennende ABS-lys på torpedoen (ABS-en slo seg av på en lang vei, så den våknet aldri til live igjen. Det pleide å være slik - det ble plutselig liv selv).
Samtidig fungerte bremsene perfekt, som alltid. Den røde lampen på ryddig viste riktig håndbremsdrift og utilstrekkelig trykk i ABS-batteriet etter lang parkering (ca. 30-40 sekunder mens ABS-pumpen pumpet batteriet).
Vopschem varslet ingenting om en storm, før på vei til flyplassen klokken 6 om morgenen ble bremsepedalen en innsats. Den RØDE lampen på bølgen STILLE SOM EN FISK, uten forvarsel om Achtunga!
Ved retur sjekket jeg væsken (normal), startet og slo av flere ganger - det var ingen tegn til pumpedrift. Den gule ABS-lampen er på, den røde er AV.
Forsøk på å avhøre ABS-en gjennom en brikke og en binders ga ikke noe resultat, på samme måte som ABS-en ikke informerer om problemene sine ved å blinke en gul lampe når tenningen slås på FØR starteren slås på. Jeg målte sensorene for motstand - alt ser ut til å være i orden. Jeg kom aldri til stafetten - og ingen har noen bilder HVOR henger den opp ned?
Vennligst gi beskjed. hvor ellers å grave.
Mr. Orlovs ABS-nettsted røk.
😉 Når du røyker manualer - pust inn! > Jeg kom aldri til stafetten - og ingen har noen bilder DER den henger opp ned?
Relé 78 (eller 178) og 79 (eller 179) kan festes på reléblokken ovenfra. Men oftere festes de på en "kam" sveiset til veggen over pedalene. Sikringer festes på putene til disse reléene (henholdsvis for hydraulikkpumpen og ABS-ventilene).
Fjern døren over reléboksen. Fjern panelet som inneholder dette dekselet (4 skruer). Du kan la den horisontale platen fra panelet til frontveggen være på plass, eller du kan fjerne den (du trenger bare å trekke den ut). Hvis relé 78 og 79 ikke festes på blokken, er det mer praktisk å fjerne reléblokken fra festene. Dette gjøres slik: blokken henger i flate metallbraketter på tappene. Hver brakett har en "klesklype" av plast på utsiden. På toppen av hver klesklype er det et "kronblad", for hvilket den øvre kanten av "klesklypen" må trekkes til siden (fra reléenheten utover). Da vil en liten fremspringsholder, som er på hver "klesklype", komme ut av fordypningen i braketten. Etter det skal "klesklypen" skrus ned på tappen, som på akselen, og trekke den av tappen "mot deg". Det er slett ikke nødvendig å ta av "klesklypene" samtidig begge på en gang. Etter det kan reléenheten løftes opp, tappene kan trekkes ut av brakettene "mot seg selv", enheten kan snus med reléene nede og hengende hengende på ledningene.
Se nå på metallskilleveggen, bak torpedoen, litt til venstre for stedet for reléblokkbrakettene.
> det er ingen tegn til pumpedrift, rødt er AV
Lær å lese koblingsskjemaer (håndboken er tilgjengelig på http: /my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3113) eller overgi deg til en profesjonell bilelektriker. Hydraulisk pumpe koblingsskjema [strong] ELEMENTARY [/ sterk]; hvis du ikke forstår hvordan det fungerer, kan du bare oppnå suksess ved en tilfeldighet.
Du bør definitivt sjekke trykksensorblokken og kvaliteten på jordforbindelsen til den brune ledningen fra 1. kontakt.
det er rart at det røde ikke lyser, det ser ut til å bære 3 funksjoner på seg selv - håndbremsen, nivået på TZ og bare arbeidstrykket i ABS. kanskje pumpen ikke pumper, hva tror at trykket allerede er der? det ser ut til at det er en sjekk-demontering av trykksensoren i falsken.
det er rart for meg. > og bare arbeidstrykket i ABS. ... det ser ut til at det er en sjekk-demontering av trykksensoren i falsken.
ring vw demontering, telefonnumre og adresser, se her
og hvor fant diagnosen sted?
Første innlegg fra fix
Ja, jeg skal fortelle deg det i morgen. H 111
Først må du kutte av dekselet som dekker den elektroniske delen av ABC-enheten.
Saging er mer praktisk med et baufilblad, bare prøv å forhindre at bladet går inn i kuttet med mer enn 5-6 mm.
Blokken vises med lokket allerede saget av. Forresten, helt, du trenger ikke ha den med deg, bare skru av (6 torxer for 20) den elektroniske delen.
Bare husk hvilken side trykkfjærene er, under ventilspolene.
Da vil du se dette foran deg:
Ikke berør blandingen med fingrene. Og ikke se at det er mye plastspon, dette er en av mine tidligste erfaringer med å reparere :-)
Poenget med problemet er vist i en blå sirkel. Alt er allerede reparert her.
Massen av brettet falt av, fra den forgylte cotact.
Tidligere prøvde jeg å bare lodde gapet på plass.(I dette tilfellet for eksempel) Det er fryktelig upraktisk, og et par ganger skadet jeg de tilstøtende lederne.
Alternative steder for lodding til minus til tavlen er markert med rødt.
Guiden til høyre er det mest praktiske punktet. Bygg opp, gjett hva?
Det viktigste for deg er å returnere massen til krystallen.
pedalen min er "myk"
1) Har du et "hardt" stopp når du trykker på bremsepedalen?
2) Endres dette stoppet når tenningen slås på (les når du slår på ABS og pumpen spesielt)?
Jeg har allerede pumpet systemet to ganger - det hjelper ikke
Vært i Green Triple Crown. Så på. De sa at det var nødvendig å endre hele enheten: GTZ + ABC.
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
Del gjerne tankene dine
Eller kanskje de bakre bare ikke fungerer bra. de fungerte ikke for meg, og det var det samme
Som svar på:
pedalen min er "myk"
med motoren i gang?
eller av?
Jeg har en myk også. 🙁 Etter 5 minutter slipper du og trykker på igjen - det synker.
1) Har du et "hardt" stopp når du trykker på bremsepedalen?
med motoren av - ja.
2) Endres dette stoppet når tenningen slås på (les når du slår på ABS og pumpen spesielt)?
sjekk de bakerste.
sannsynligvis forgiftet pumpen. hvis det bremser godt - glem det IMHO.
etter å ha pumpet på stasjonen, ba de om å akselerere litt og bremse ned for å skli. Resultat: foran - sklir, bak - sklir og lukter ikke. Gulvbelegg - keramiske fliser (ganske glatt).
Men den bakre justeringen (AKA "trollmann") sa at det så ut til å fungere.
Og hva hadde du med baken? (-)
Generelt er svaret ja på begge spørsmålene!
Når jeg slår på tenningen, høres et lydsignal tydelig - vel, to knapper lyser (brems på dashbordet og en ABS-sensor (husker ikke nøyaktig - det er et oransje lys), deretter hvordan det blir varmt (trykket pumper opp) - alt går ut.
Og i nærheten av våre bensinstasjoner har jeg depresjon
Vel, sykkelen - liksom reléet mitt brant ut - fant jeg senere ut at reléet var, men vindusviskerne nektet rett og slett, soltaket og dette er en støvsuger (eller hva det nå er, som letter innsatsen på pedalen). så pedalen ble eik, med såååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå obolon og så på ukrainerne (til nemcharny motorene) på nødgjengen han kjørte. overraskende reparert der
noe fungerer ikke som det skal
Sannsynligvis skal jeg prøve å teste et annet sted. Og så lider selve ABS-enheten fortsatt for pengene (40USD), men erstatningen er 300 UAH. (på G-T-K) imponerende
Hva annet skremte at mennene ikke anstrengte hjernen, men sa at det var et lignende tilfelle, de byttet ut enheten - den gikk over.
Og selv tenker jeg at det kanskje ikke er en blokk i det hele tatt? Kanskje de bakre sylindrene rett og slett satt fast? Vanligvis er det veldig enkle svar på svært komplekse problemer.
Generelt viser det seg å være en fornuftig bremsemester å finne, som det viste seg, et vanskelig spørsmål
|
Video (klikk for å spille av). |
Og om firmaet og ikke veldig bensinstasjoner - 100% rett. Du går vanligvis til dem med spørsmål som er dumme å løse i onkel Vanyas garasje, men de vil ikke fordype seg i for mye, spesielt hvis bilen ikke er ny
