DIY Honda Accord abs blokk reparasjon

Det var: med jevne mellomrom lampen for funksjonsfeil i ABS, elektrisk servostyring ble slått på.

Etter renovering: alt fungerer feilfritt.

Generelt har ABS-kontrollenheter hatt en rekke funksjoner før. For det første pleide de å representere 2, og noen ganger 3 forskjellige deler, som var delt inn i et ventilhus med magnetventiler, en elektronisk ABS-kontrollenhet og, hvis det var, så også en egen kontrollenhet for retningsstabilitet. Dessuten hadde selve kontrollenhetene det vanligste kretskortet, kontakter osv.

I denne kombinasjonen hadde ABS-systemene en rekke eksterne problemer, som sensordefekter, ledningsbrudd og kortslutninger. Det var problemer med kontakter og kontakter, dårlige kontakter. Det var feil i selve kretskortene og elementene. Dessuten var selve kretskortene ganske enkle å reparere, komponentene var rimelige.

Etter en tid bestemte produsentene av ABS-blokker seg for å endre produksjonsteknologien til brettene for ABS-blokker. Målet var å øke påliteligheten til systemet ved å kvitte seg med unødvendige kontakter og ledninger. Nemlig den elektroniske delen av systemet (selve kontrollenheten) og et sett med ventiler med en pumpe ble besluttet plassert i ett hus. På grunn av mangelen på muligheten på det tidspunktet for noen skreddersydde elementer som måtte passe på ett lite sted, ble det besluttet å umiddelbart bestille et brett i form av en hybridkrets på et keramisk underlag. Inne i blokken var en slik krets en keramisk pute med avsatte motstander og loddede kondensatorer. Selve mikrokretsene ble pakket ut der, noe som gjorde det mulig å spare plass. Og til keramikkplaten ble det laget en forbindelse med små gullbelagte eller sølvbelagte ledninger.

Denne metoden hadde flere fordeler. For det første viste det seg å oppnå det produsenten ønsket - å kvitte seg med unødvendige ledninger. For det andre var det mulig å plassere så mange som 2 kontrollenheter med kraftkaskader på et område på 3x4 centimeter. Det var både ABS-enheten og ESP-enheten. Alt ble veldig bra, til og med ingenting. Hvis det bare ikke var for et annet problem - systemet har blitt veldig følsomt for temperaturendringer og vibrasjoner. Det første vi fikk var de løsrevne lederne fra selve hybridkortet. Selv om det egentlig ikke var så mange problemer.

Evnen til å produsere PCB-er med mer enn 2 lag og tilgjengeligheten av tilpassede IC-er med høy samplingshastighet tillot imidlertid overgangen til 3. generasjons ABS-enheter, hvor en vanlig PCB igjen ble brukt. Bare i dette tilfellet var alt plassert i ett kabinett av ABS-enheten. Vi klarte å bli kvitt defektene i hybridkretsen, men likevel gjensto det noen problemer.

Selv japanske elektronikkprodusenter har tråkket på denne raken. Europeerne lå ikke bak dem. Et defekt kretskort fører her til at systemet ikke fungerer. For å fikse det, må du først komme til selve brettet. Blokken er "trepanned", og det oppnås utmerket adkomst. Etter reparasjon av brettfeilen er enheten forseglet. Du kan betjene bilen uten å bekymre deg for problemer med ABS og stabilitetskontroll.

Imidlertid var det en defekt med blokken på vår Honda Accord, som ikke er typisk for ABS-blokker fra moderne europeiske produsenter. Her var det en ikke-kontakt av lederne som koblet kretskortet med en gruppe eksterne kontakter, noe som førte til en periodisk systemfeil. Lederne er byttet ut med MGTF-trådede ledninger, alt er testet og fungerer perfekt.

Følgende tilhører ikke meg, men jeg tror det kommer godt med)

KOKOREV Vasily Vladimirovich, Kurgan

Fortsetter emnet (lenke med bilder jeg gir html? Start = 1):
I fortsettelsen av artikkelen publisert på nettstedet av Sergey fra 13.01.2003. (som tusen takk for).
Da jeg reparerte ABS-sensoren, prøvde jeg å registrere alle handlingene mine. Et digitalkamera er alltid tilgjengelig, så illustrert steg-for-steg operasjoner viste seg.

Bakgrunn: med et intervall på fem dager sviktet begge ABS-sensorene foran (Toyota Carina E, sensorkode - 89542-05020, 89543-05020), ABS-feilindikasjon, lesing av feilkoder ga - en åpen krets av sensorene (bilde 1 , 2).

Motstanden mellom terminalene til begge sensorene viste null. Det er sant, jeg forstår fortsatt ikke, og jeg vil være takknemlig for alle som kan fortelle deg årsaken til denne sammenbruddet av sensorene. Naturligvis kom tanken umiddelbart opp i hodet på et ledningsbrudd mellom sensorkontakten og selve sensoren. Jeg gikk 10 cm tilbake fra sensoren og kuttet ledningen, motstandsmålingen ga samme resultat. Så klipper jeg ledningen så mye som mulig til sensorkroppen, og igjen er resultatet det samme. De neste trinnene mine var handlingene med å gradvis sage av en del av sensorkroppen fra trådsiden, og så flere iterasjoner - saging av, måling av motstand. Ved slike handlinger nådde jeg den delen av saken med festet. Jeg var skuffet, som et resultat av to timers møysommelig arbeid, ble det ikke noe resultat, tanker blinket i hodet mitt: "Jeg må betale $ 200 for sensorer". Men interessen tok fortsatt sin toll. Dessuten er en av sensorene allerede demontert med halvparten. Og jeg bestemte meg for å gå hele veien. Det neste trinnet med en vernier-skyvelære målte parametrene til sensoren - lengden fra festet til tuppen - 22 mm, diameter 17 mm (bilde 3).

Neste trinn er å sage av den delen av sensoren med spolen inni. Bruk en metallsag, forsiktig, for ikke å ødelegge sensorfestet, lag et kutt mellom festet og den fungerende delen av sensoren. Føler at sagbladet har nådd metallet (dette er sensormagneten, (dessverre er den halvparten i sensorfestet), lager vi et kutt rundt sensoren og kobler deretter sensorfestet forsiktig fra spolen (bilde 4, 5)

Neste trinn er å fjerne plastkappen fra sensorspolen uten å skade spolen. (bilde 6, 7).

For å gjøre dette skjærer vi gjennom den ytterste delen av spolen, berører spolens vikling litt (bilde 6), og lirker deretter skallet fra siden av viklingen med en skarp gjenstand og fjerner den. De pustet lettet ut, spolekroppen er ikke skadet. Deretter følger den kjedelige delen av å vikle opp ledningen, og til slutt ender vi opp med en intakt spoleramme (bilde 7).

Det neste trinnet, et av de mest kritiske, er å vikle en ny spole. Jeg brukte en lignende ledning fra RES-8 reléspolen, men den er litt tynnere enn den originale (ut fra fyllingen av spolen å dømme - den originale spolerammen er nesten helt fylt, jeg fikk mindre), men jeg har ikke Jeg har en enhet som måler ledningsdiameteren og derfor måtte jeg handle på øyet. Du kan avvikle som Sergey sa i en tidligere artikkel med en elektrisk drill med en hastighetskontroller. Ledningen er veldig tynn, den minste feil og den ryker. Ut fra dette er det bedre å ikke skynde seg - du vil kjøre roligere lenger. (bilde 8).

Vi spoler størst mulig mengde, river av ledningen, og gjør den første motstandsmålingen. Motstanden i henhold til manualen skal være i området 0,92 - 1,22 kOhm. Etter flere iterasjoner med avvikling av ledningen og måling, lodder vi ledningene, det er ønskelig å gjøre konklusjonene fra en strandet ledning. Deretter styrker vi ledningene og isolerer spolen. Vi foretar en kontrollmåling av motstand (man vet aldri i prosessen med lodding, isolasjon osv. at det var et ledningsbrudd). Etter at konklusjonene er fikset (forresten, du kan fikse dem ved å vikle flere trådomdreininger), kan du allerede puste lettet ut - spolen er klar. (bilde 9)

Det viktigste arbeidet er gjort, du kan fortsette til dannelsen av en holdbar sensorkropp. For å gjøre dette trenger du: lim basert på epoksyharpikser. Du kan bruke vårt russiske epoksylim, men jeg brukte statseid Done Deal-lim.I motsetning til vår, stivner den på fire minutter og polymeriserer fullstendig på 1 time. Støpeformen ble brukt fra kroppen til en elektrolytisk kondensator med en indre diameter på 17 mm. Jeg kuttet av bunnen av kondensatoren, tok ut alle innsidene fra den. Så, på motsatt side, i midten, laget jeg et hull for spolekjernen. Vi lodder spoleledningene til sensortråden. Vi forbereder limet, hell det i kassen fra under kondensatoren og senker hele strukturen der. (Foto 10).

Vi venter 1 time, og bruker forsiktig en tang eller tang, fjerner kondensatorhuset fra spolen. Som et resultat får vi en ferdig sensor (bilde 11).

Det gjenstår litt å forberede sensorfestet og lime dem til hverandre. Vi borer et hull i sensorfestet langs diameteren til spolekroppen (17 mm). Deretter måler vi 22 mm fra tuten til spolekjernen, setter på festet til dette merket og limer det. Det viktigste er å observere vinkelrettheten til disse delene, ellers i fremtiden, når du må feste til hjulnavet, kan det være installasjonsproblemer. (bilde 12, 13).

Siste trinn: vi prøver å sette sensoren på plass, om nødvendig, fjern forsiktig limlaget med smergelpapir til sensoren lett kan gå inn i hullet. Vi sjekker avstanden mellom tennene på navet og sensorkjernen (ifølge manualen skal avstanden være 0,9 - 1,1 mm), bruk om nødvendig en pakning. Vel, for estetikkens skyld, som en siste operasjon, maler vi sensoren med svart maling fra en sprayboks.

Alt er klart, vi kobler sensoren til kontakten, slår på tenningen og får det etterlengtede resultatet - ABS-displayet gikk ut etter 3 sekunder. ABS-hjernen la ikke engang merke til endringen. Naturligvis må ytelsen til ABS kontrolleres i aksjon og bremseresultatet oppnås.

Sensoren brøt sammen som forventet - delen med skruen brøt av fra selve spolen, spolen ble værende inne i knyttneven og det var ingen måte å trekke den ut. Så boret han viklingen og skar ut det hele med en syl.
Jeg ønsket å beholde sensorkroppen, men mislyktes. Bare kjernen forble intakt. Vel, jeg tok en skyvelære og tok målinger. Deretter laget jeg en ramme ved å bruke kjernen som en dor for liming av den sylindriske delen. Selve den sylindriske delen gjorde jeg litt lengre enn nødvendig. Etter liming ble kjernen tatt ut og erstattet med en metallstang (som en dor, det er mer praktisk å jobbe med den).
Videre kuttet jeg ut sidedelene av spolen fra tykt papir til størrelse og limte dem, i henhold til de nødvendige dimensjonene. Så har jeg bløtlagt hele spolen med Super-lim, tørket den, tørker raskt (på batteriet).

Hvis endedelen av den gamle spolen forblir på den, må den fjernes, det er en magnet under den. Hvis de gamle konklusjonene faller bort, spiller det ingen rolle. Vi halverer delen som er utenfor, der den utvendige ledningen passer. Vi finner kontakter der og borer hull ved siden av dem. Nå kan terminalene til viklingene skyves inn i dem og loddes. Vi måler motstanden fra blokken - vi er OK, d.v.s. kuttet ikke noe av. Vel, et andre lettelsens sukk. Spolen på basen holder godt nok, magneten er sterk, men i tilfelle noen dråper av det samme limet ikke forstyrrer. Alt, sett inn, stram bolten - til helvete med det, med et gap mellom bunnen av sensoren og knyttneven! Puten er tykk. Vi kobler til kontakten, slår på tenningen - ABS-displayet slukker etter 3 sekunder - vel, vi traff motstanden. Vi setter på hjulet, gå - brettet lyser ikke (det er en sjanse for at signalnivået ikke er tilstrekkelig), vi bremser til gulvet og se og se, pedalen rykket!
Bart! Jobber.

Vi går til garasjen, dekker gapet med sislikon fugemasse, skru på alle klemmene og det er ALT! Det var en tanke om at signalnivået ikke ville være tilstrekkelig - da er enten kjernen langt fra tannhjulet - det er nødvendig å flytte den, eller øke antall svinger i viklingen, men det så ut til å ordne seg.
Men det er ingen bilder, det var ingen sikkerhet for suksess, og så var alt veldig håndverksmessig og primitivt gjort rett på kjøkkenet

Øk fonten A A A

Slik så blokken ut i utgangspunktet, etter å ha skrudd ut festeskruene:

La oss deretter ta en titt på den samme blokken, som allerede er demontert. La oss analysere det igjen.

Kloss sammen med en feste.

Del artikkelen med vennene dine på sosiale nettverk! Jeg ville vært veldig takknemlig for deg.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 47
Påmelding: 22.9.2012
By: Anapa
Auto: Honda Jazz (1. generasjon)
Kjønn Mann
Blitt takket: 1 gang (er)

Jeg satte på GD1 fra GD3, uten å fjerne den midtre delen av modulatoren, for ikke å lufte bremsene. Jeg byttet motor og mikrokrets. Fungerer uten problemer.

Innlegget er redigert egorlunev – 17.9.2013, 17:04

Gruppe: Brukere
Innlegg: 151
Registrering: 12.7.2010
By: Tver
Auto: ingen bil
Kjønn Mann
Har takket: 7 ganger

interessant situvina.
når tenningen slås på, lyser ABS-lampen på ryddig og slukker.
Men! ledningene til de to ABS-sensorene er bare revet av) og ABS fungerer naturligvis ikke.
elm327 viser bare lambdafeil.

hva er dette og hvordan forstå det?

hvor kan du starte diagnostikk? kanskje abs på en eller annen måte er slått helt av?

Gruppe: Brukere
Innlegg: 386
Registrering: 17.4.2011
By: Volgograd
Auto: Honda passform
Kjønn Mann
Har takket: 11 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 37
Registrering: 17.10.2010
By: Naberezhnye Chelny
Auto: Honda jazz
Kjønn Mann
Blitt takket: 0 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 7
Registrering: 17.8.2009
By: Tomsk
Auto: annen
Blitt takket: 0 ganger

Gruppe: Brukere
Meldinger: 32356
Registrering: 26.11.2007
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 1444 ganger

Mest sannsynlig falt det sammen. Sjekk gapet (i henhold til manualen 0,5 mm), ring ledningene.

Gruppe: Brukere
Innlegg: 412
Registrering: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 18 ganger

Hjelp meg med å finne ut abs. Jeg kjøpte den med en som ikke fungerer. Det er to feil - 14 og 51.
Sensoren ble skiftet, abs-motoren også. Jeg tilbakestiller feilene, ingen endring, etter 200 m vil den lyse igjen. Samme feil som før byttet.
Sikringene er intakte.

Innlegget er redigert DenisKA67 – 12.2.2014, 20:21

Gruppe: Brukere
Innlegg: 412
Registrering: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 18 ganger

Innlegget er redigert DenisKA67 – 12.2.2014, 20:18

Gruppe: Brukere
Innlegg: 993
Påmelding: 12.5.2013
By: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 101 ganger

Har du sjekket sikringene i motorrommet? Har jeg sjekket ytelsen til motoren?Jeg tok av børstene mine og skiftet den, men han nynner og vrir seg ikke, viklingen har kortsluttet.

Innlegget er redigert bobr5551 – 12.2.2014, 20:56

Gruppe: Brukere
Innlegg: 412
Registrering: 1.7.2012
By: 67 rus
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 18 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 98
Påmelding: 1.5.2013
By: Neryungri (Yakutia)
Auto: Honda Fit (1. generasjon)
Kjønn Mann
Har takket: 8 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 993
Påmelding: 12.5.2013
By: Gorodovikovsk, Kalmykia
Auto: annen
Kjønn Mann
Har takket: 101 ganger

Gruppe: Brukere
Innlegg: 49
Registrering: 26.7.2012
By: Slavyansk-på-Kuban
Auto: Honfa Fit (løveror fra USA)
Kjønn Mann
Blitt takket: 0 ganger

DTC 11, 13, 15, 17: Hjulhastighetssensor (åpen krets / kortslutning til jord / kortslutning til strøm)

1. Koble den negative kabelen fra batteriet.
2. Koble 25P-kontakten fra ABS-elektronikken.
3. Koble til batterikabelen igjen.
4. Start motoren.
5. Mål spenningen mellom kjøretøyets jord og terminalene + B og GND til den tilsvarende hjulsensoren ved 25P-kontakten til ABS-kontrollenheten (se tabell).

Er det spenning?
JA - Reparer kortslutningen til batterispenningen mellom ABS-modulator-kontrollenheten og riktig hjulhastighetssensor.
NEI - Gå til 6.

6. Vri tenningsnøkkelen til "AV"-posisjon.
7. Mål motstanden til den elektriske kretsen mellom kjøretøyets jord og terminalene + B og GND til den tilsvarende hjulsensoren ved 25P-kontakten til ABS-kontrollenheten (se tabell).

Er forbindelsen kontinuerlig?
JA - Gå til 8.
NEI - gå til 10.

8. Koble 2P selekontakten fra den aktuelle hjulhastighetssensoren.
9.Mål motstanden til den elektriske kretsen mellom kjøretøyets jord og terminalene + B og GND til den tilsvarende hjulsensoren ved 25P-kontakten til ABS-kontrollenheten (se tabell).

Er forbindelsen kontinuerlig?
JA - Reparer kortslutningen til jord mellom ABS-modulator-kontrollenheten og hjulhastighetssensoren
NEI - Bytt ut hjulhastighetssensoren.n

10. Mål motstanden mellom + B og GND 25P-terminalene på ABS-enhetskontakten til den aktuelle hjulsensoren (se tabell), og mål deretter motstanden mellom de samme terminalene etter at du har byttet de positive og negative testledningene på testeren.

Er motstanden lik uendelig på begge sider?
JA - Gå til 11.
NEI - gå til 13.

11. Koble 2P selekontakten fra den aktuelle hjulhastighetssensoren.
12. Mål motstanden mellom + B og GND 25P-terminalene på ABS-enhetskontakten til den aktuelle hjulsensoren (se tabell), og mål deretter motstanden mellom de samme terminalene etter å ha byttet de positive og negative testledningene på testeren.

Er motstanden lik uendelig på begge sider?
JA - Reparer åpen i ledningen mellom ABS-modulator-kontrollenheten og hjulhastighetssensoren.
NEI - Bytt ut hjulhastighetssensoren.

13. Sjekk for kontinuitet mellom + B og GND 25P-terminalene på ABS-enhetskontakten til den aktuelle hjulsensoren (se tabell), og kontroller deretter for kontinuitet mellom de samme terminalene etter at du har byttet de positive og negative testledningene på testeren.

Er det kjedekontinuitet på begge sider?
JA - Reparer kortslutning i ledningen mellom ABS-modulator-kontrollenheten og hjulhastighetssensoren.
NEI - Kontroller at 25P-kontakten til ABS-kontrollenheten er sikker. Om nødvendig, bytt ut ABS-modulator-kontrollenheten med en som kan repareres, og test på nytt.

I dag skal vi snakke om et ganske enkelt sammenbrudd, som i dårlig vær kan bidra til tap av kontroll på veien. En Honda Accord kom til oss med et ABS-merke på brettet. Det ble besluttet å gjennomføre diagnostikk, hvor det ble avdekket at ABS-enheten var ute av drift. Vår arbeidsleder installerte ABS kontraktsenheten. Siden denne enheten er veldig lunefull, anbefaler vi å installere den kun i spesialiserte sentre. Det viktigste er å installere nøyaktig samme ABS-enhet som var på bilen, nummeret må samsvare, ellers vil det ikke fungere. Etter installasjonen sjekket vi driften av bilen.

Våre andre arbeider med Honda-biler kan sees: her.

Diagnostikk av Honda-biler på Paveletskaya. Installasjon av ABS-blokken Honda Accord.

Vi bruker kun høykvalitets og velprøvd utstyr.

For alle spørsmål av interesse, samt avtale om reparasjon, kan du ringe: +7 (495) 507-90-17.

De fleste moderne biler er utstyrt med et sett med systemer rettet mot kjøresikkerhet. For å hindre at hjulene blokkerer ved kraftig oppbremsing eller på glatt vei, brukes det blokkeringsfrie bremsesystemet ABS (ABS). Helt låste hjul er kjent for å øke stopplengden til en bil, og hvis bare noen få hjul er låst, er det mer sannsynlig at bilen sklir.

ABS-en inkluderer flere systemer - selve antiblokkeringssystemet, stabilitetskontrollsystemet og nødbremsing. Hele komplekset styres av en elektronisk kontrollenhet, og den siste enheten er kjøretøyets hydrauliske system.

Signalene for driften av ABS-systemene kommer fra en sensor installert på hvert av hjulene og overvåker hjulets rotasjon i hvert bevegelsesøyeblikk. Basert på kjøretøyets hastighet, hjulets rotasjonshastighet, tilstanden til veibanen eller hellingsvinkelen til veien, genereres signaler for kontrollventilene til hydrauliske systemer ved utgangen til den elektroniske enheten.

ABS-systemet er veldig viktig for sikker kjøring av en bil, derfor må du veie alt nøye før du utfører reparasjonen med egne hender. Diagnostikk og reparasjon av blokker av ABS-systemet i en biltjeneste, selv om det vil koste litt mer enn med egne hender, vil gi en garanti for at feil ikke vil oppstå på det mest uheldige tidspunktet.

Dette gjelder spesielt for de som er vant til å bruke ABS og stoler på ytelsen.

Som de fleste elektroniske systemer har ABS primær selvdiagnostikk som fungerer når nøkkelen dreies. Diagnostikk tar vanligvis noen sekunder. Hvis det ikke oppdages noen systemfeil etter dette tidspunktet, vil alarmen på dashbordet gå ut. Når bilen er i bevegelse, fungerer ABS-diagnostikken kontinuerlig, og når parametrene til sensorene eller terminalenhetene ikke er inkludert i toleransesonen, utløses en feilalarm. Når du signaliserer en funksjonsfeil, er det nødvendig med spesiell forsiktighet å finne et praktisk sted å inspisere bilen eller komme til nærmeste bilservice, spesielt i kaldt vær, når veiene er glatte. Noen ganger skjer det at en funksjonsfeil kan elimineres med egne hender i løpet av et par titalls minutter.

For å reparere blokker av ABS-systemet med egne hender, må du først måle spenningen til batteriet. Hvis spenningen er mindre enn 10,5 V, vil ikke ABS-kontrollenheten slå seg på, slik at det ikke oppstår feil i driften. Ved normal spenning må du fortsette feilsøkingen. De fleste av dem skyldes ledningene til sensorene. Fuktighet, som kommer inn i kontaktene, forårsaker oksidasjon av kontaktene, derfor må du først og fremst vurdere tilstanden til kontaktene til hver sensor i ABS-systemene.

Svært ofte er sammenbrudd av ABS-systemer forårsaket av feil på kontrollenhetens sensorer. For å betjene ABS-sensoren er et tannhjul festet til navene, og selve sensoren er en induktor plassert i en avstand på 0,2–1,5 mm fra tennene. Hvis alle tennene er på plass, er det nødvendig å måle gapene mellom dem og sensorene, om nødvendig justere monteringen av sensorene. Smuss som samles på tennene og overflatene til sensorene kan påvirke funksjonen til ABS negativt.

Selve spolene kontrolleres med et ohmmeter. Enheten skal vise en motstand på 1-3 kOhm, avhengig av type sensor. Hovedsaken er at de alle er like på en bil. Hvis ABS-sensorspolen viser en åpen eller kortslutning eller er veldig forskjellig fra resten, må den skiftes ut eller repareres. Man kan bare anbefale å sjekke innføringsstedet for tilkoblingslederne i enheten. Kanskje ledningene er ødelagt, og etter å ha fjernet litt isolasjon fra sensoren, kan du prøve å lodde bruddet eller kort. Mange enheter kan demonteres ved å varme dem opp med en monteringshårføner og fjerne plastdekselet ved ledningens inngangspunkt. Det er under dette dekket at brudd oppstår oftest. I dette tilfellet vil gjør-det-selv ABS-reparasjoner ikke være veldig alvorlige. Med tanke på kostnadene for sensoren, kan en slik teknikk ha en rett til å eksistere.

Hvis sensorene er i orden, er tilstanden til ledningene fra dem til den elektroniske enheten ikke tilfredsstillende, da må du inspisere kontrollenheten. DIY-reparasjon av ABS-kontrollenheter anbefales kun for de som er veldig godt kjent med elektronikk, vet hvordan man bruker et loddebolt og har ferdighetene til å reparere elektroniske enheter.

ABS-kontrollenheten er som regel gjort ikke-separerbar og hermetisk forseglet med lim. Det trykte kretskortet på det er fylt med en spesiell tetningsmasse. Hvis du åpner den forsiktig, kan du se på ledningene som er loddet til kretskortet til blokken. Svært ofte tåler de ikke vibrasjoner og går av. Den ødelagte ledningen må forsiktig fordampes og en annen må loddes i stedet. For lodding må du bruke et elektrisk loddejern med en effekt på ikke mer enn 40 watt. Kolofonium eller dets løsning i etylalkohol brukes som flussmiddel.

Ikke bruk loddesyre til lodding av jernholdig metall, da det vil korrodere trykte spor og kobbertråder over tid.

For å sjekke spolene til de hydrauliske ventilene, må du frigjøre ledningene deres fra tetningsmassen og påføre en spenning på 12 V. En vanlig spole skal fungere som en elektromagnet og tiltrekke stålgjenstander.

Spoling og PCB-reparasjon skal kun utføres av en spesialist. Det er veldig vanskelig å gjøre dette med egne hender, og dessuten uten noen garanti. I alle fall, etter at reparasjonen er fullført, må tetningsmiddellaget gjenopprettes. Du kan bruke nøytral silikon til dette. Vanlig silikon inneholder eddiksyre. Det kan ikke brukes kategorisk.

En tid etter reparasjonen vil de trykte lederne på styreenhetskortet være fullstendig korrodert. For det meste er det nødvendig med utskifting av kontrollenheten.

En merknad til. Ved utskifting av bremsevæske i en bil må den også tappes fra akkumulatoren (trykkakkumulatoren) til ABS. Dette kan gjøres ved å trykke på bremsepedalen flere ganger med tenningen av. Med tenningen på vil pumpen i hydraulikkblokken prøve å ta igjen væsketapet. For å unngå skader på elektronikken, ved sveising på bil, må ABS-kontrollenheten også kobles fra strømkretsene ved å trekke ut kontakten.

Plasseringen av elementene i bremsesystemet med ABS på bilen

ABS-kontrollenheten har følgende funksjoner:

- kontrollerer ABS;
- beregner hastigheten på bilen;
- Utfører selvdiagnose av systemet: feilkoder med selvdiagnose og sikkerhetsfunksjoner lagres i minnet av to separate mikroprosessorer.

ABS-kontrollenheten kontrollerer kontinuerlig hvert hjul for låsing og kontrollerer hver ventil for å justere bremsevæsketrykket om nødvendig.

ABS-kontrollenheten verifiserer også at komponentene fungerer som de skal og kobler ut ABS når det oppdages en feil.
Bremsesystemet fungerer da som et standard bremsesystem.

Hastighetssensoren registrerer hjulets rotasjon og består av en permanent magnet og en spole. Forhjulssensorene mottar informasjon fra tannhjulsrotorene plassert på drivakslene.

Når rotortennene passerer nær sensoren, endres sensorens magnetiske felt, som et resultat av at det genereres en spenningspuls.

Denne spenningen er proporsjonal med hjulhastigheten og kan måles.

ABS- og EBD-varsellampene er plassert i instrumentgruppen.

1) Lyser i 3 sekunder etter at du har slått på tenningen og slukker deretter.
2) Den slukker når motoren startes.
3) Hvis lampen er på konstant, er det brudd på ABS.
4) Lampen er på under selvtest.
5) Hvis kontrollampen lyser med jevne mellomrom, betyr det at det er unormalt i ABS og bilens systemer fungerer på en slik måte som om det ikke er ABS og TCS systemer i bilen.
6) Lampen lyser når den elektriske kontakten er koblet fra ECU.

EBD-varsellampe (elektronisk bremsekraftfordeling):

1) Lyser etter at tenningen er slått på.
2) Den slukker når motoren startes.
3) Lyser når parkeringsbremsen aktiveres.
4) Lyser når bremsevæskenivået er lavt.
5) Lyser hvis den elektroniske bremsekraftfordelingen EBD ikke fungerer:
- i tilfelle feil i magnetventilen;
- hvis mer enn én sensor svikter;
- i tilfelle feil på ECU-kontrollenheten;
- når spenningen overskrides.

Hydraulisk kontrollenhet (HCU)

Hydraulic Control Unit (HCU) består av en pumpe med en elektrisk motor og en ventilblokk for å kontrollere ABS-trykket.

Sensoren er plassert i pumpemotoren og gir et utgangssignal til ABS-enheten, som bestemmer pumpens ytelse.

Hull for bremsevæske foran: 4,8 mm
Hulldiameter på bakre bremsevæskerør: 4,8 mm

En dobbeltkretspumpe leverer det nødvendige trykket og ventilblokken fordeler trykket til hjulbremsene.

ABS-kontrollenheten begynner å utføre selvdiagnostiske funksjoner etter at tenningen er slått på. ABS-kontrollenheten oppdager en feil for hver krets og komponent ved å sammenligne systemstatus med et begrenset sett av forhold i ABS-kontrollenheten. ABS-kontrollenheten lagrer feilkoden og sender den deretter til diagnoseverktøyet i form av koder angitt med fire sifre.

Kontroll av selvdiagnosekoder

DTC er et firesifret tall som vises kontinuerlig inntil DTC slettes av skanneverktøyet.

I instruksjonene vil vi reparere enheten av merket - Bosch. Dette er ikke det beste av abesoks, og i tillegg er dette akkurat det som er installert på de fleste merker.

for eksempel i Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Renault og til og med Mercedes kommer over.

Plassering av ABS-enheten under panseret på Audi A4

Problemet starter med en irriterende feil og et utropstegn i full skjerm. På grunn av hvilket ingenting annet kan vises av den ryddige, kan den ikke før den løser problemet.

Alt ville være bra og det ser ut til å være mulig å kjøre, men når du selger, stiller kjøperen ofte mange spørsmål når han ser denne skam. Og den mest rolige når du er på det elektriske - alt er i orden.

Oftere oppstår et sammenbrudd i den elektroniske delen av enheten.

Kontaktene der er tynne og skjøre. Hvis problemet ligner det som er beskrevet nedenfor, med tilstrekkelig erfaring med en loddebolt, vil du lykkes.

Vi demonterer.
Først, la oss fjerne den elektroniske delen. Den er koblet til den hydrauliske (hoved) delen med seks bolter. Koble fra tilførselskabelen, kryp deretter opp og skru den av med en praktisk nøkkel.

12 kontakter til elektromodulen

Nå må du forsiktig åpne plastdekselet til modulen. Vi kutter med en kutter langs sømmen, veldig forsiktig, uten å kjøre kniven dypt. Du kan berøre kontaktene på innsiden.

Saken er åpnet.
Vi undersøker brettet nøye under et forstørrelsesglass og en lys lampe. Inspeksjon av denne enheten avdekket skade på to kontakter på venstre side som går til kontakten.

Fra utsiden virker alt normalt.

Ved å flytte litt på disse ledningene, beveget de seg lett vekk fra kontaktene.

Lodd ledningene forsiktig på plass. Du kan også lodde en ny felles ledning i stedet for disse to. Du må lodde veldig nøye - ikke overopphete hele modulen med brettet.

Hvis de i loddingerfaringen ikke er sterke - det er bedre å gi det til en erfaren venn eller verksted.

Vi limer saken tilbake - med godt lim (ikke super).

Vi returnerer modulen til sin plass.

Denne instruksjonen ble brukt av: 10999 en gang.

Vi gir garanti for utført arbeid og reservedeler kjøpt hos oss!

Ekspresslevering om nødvendig. Vi vil tilby og anbefale ulike alternativer. Kun offisielle ledende leverandører.

Mobilapplikasjon med servicehistorikk. Om ønskelig gir vi tilgang til produksjonssteder.

• ANMELDELSE
  Jeg er veldig fornøyd med mesterens arbeid. Oppmerksom, lojal. Gir all mulig hjelp i en ganske unormal situasjon. Takk! Jeg er veldig fornøyd med mesterens arbeid. Oppmerksom, lojal. Gir all mulig hjelp i en ganske unormal situasjon. Takk! Vladimir
• ANMELDELSE
  På fredag ​​besøkte jeg bensinstasjonen i Butovo, for å være ærlig ble jeg positivt overrasket. For det første var de i stand til å ta meg raskt på jobb, og 30 minutter etter samtalen - de ventet allerede på meg på bensinstasjonen. Etter ytterligere 5 minutter ble Autoen kjørt inn i butikken og begynte å utføre vedlikehold. MOT ble gjort raskt, i tillegg tilbød de flere forebyggende reparasjoner, som et resultat, på 4 timer, forberedte vi bilen for vinteren. Jeg kan fortsatt ikke vurdere kvaliteten på reparasjonen - tiden vil vise. Men for nivået på kundeservice - jeg kan sette en solid 5k! Jeg ble positivt overrasket over tilgjengeligheten til iOS-appen! Alexei
• ANMELDELSE
  Alexander Petrovich er en utmerket mestermottaker, som kan sin virksomhet. Han kjenner strukturen til maskinen veldig godt. Alt gjøres i din bilservice raskt og effektivt. Takk til Alexander Petrovich for reparasjonen av bilen vår, for den oppmerksomme tilnærmingen til våre ønsker og til bilen vår.Tusen takk, vi kommer til ham. Anna

Nødbremsing fører til tap av kontroll med størst sannsynlighet for at kjøretøyet vil skli. En lignende situasjon oppstår på grunn av blokkering av hjulene, som glir (sklir) på veibanen. Den oppnådde hastigheten øker lengden på bremselengden dramatisk, hvorved bilen kan skli betydelig. Hjulenes vedheft til veibanen er kraftig redusert.

For å forhindre en slik situasjon er bilen utstyrt med et system som garanterer jevn bremsing. Med en slik oppgave på høyeste nivå kan en sjåfør med stor erfaring klare seg, men i dette tilfellet vil ikke ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) være overflødig. Den er installert på hele utvalget av Honda-kjøretøyer.

Antiblokkeringssystem er en kompleks elektronisk-mekanisk enhet som består av:

• Kontrollventiler og kanaler innebygd i hovedledningen til bremsesystemet. De hjelper til med å kontrollere bremsevæsketrykket.
• Hastighetssensorer som måler akselerasjonen og retardasjonen til hvert hjul. Dataene går til kontrollenheten.
• ABS-enheten er en elektronisk enhet som mottar informasjon fra bevegelsessensorer. De oppnådde verdiene sammenlignes, på grunnlag av hvilke kontrollen av kanaler og ventiler korrigeres. Den elektroniske enheten er den mest sårbare komponenten i systemet, i de fleste tilfeller er det han som gjennomgår oppussing.

For å reparere det blokkeringsfrie bremsesystemet trenger du moderne spesialutstyr, og ikke alle biltjenester har råd til å kjøpe det. Bare når du bruker det, kan du korrekt vurdere driften av ABS, og foreta en fullstendig restaurering av ABS-systemet.

Alle Yauza Motors tekniske servicesentre er utstyrt med nødvendig utstyr for å reparere ABS av ulike modifikasjoner. Spesialistene til alle våre ATC-er har lang erfaring med gjennomføring av effektive reparasjoner på dette området.

Etter å ha betrodd reparasjonen av ABS-systemet til Yauza Motors-mesterne, er kunden garantert å motta et restaurert anti-låse bremsesystem som oppfyller standardene til bilprodusenten, med en forlenget levetid.

Selvdiagnose ABS, Honda Accord CC7

Det er et godt svar på temaet ABS selvdiagnose (CC7)
SELVDIAGNOSTIKK
Først av alt, hvis noe lys på de elektroniske kontrollsystemene til bilen tennes (og det er 4 av dem i Honda Accord CC7: ECU (Check Engine), ABS, SRS, AT (Avtomatic Transmission)) - utfør en selvteste og trekke konklusjoner basert på sine resultater om feil og funksjonsfeil i systemer.

Det er flere emner i FAQ om selvdiagnostikk (selv om det ifølge nikk, men teknologien er ikke forskjellig i det hele tatt)

Alt er veldig enkelt:
1. Flytt passasjersetet tilbake til det stopper.
2. Ta en stjerneskrutrekker og skru ut de to boltene som fester hanskerommet fra bunnen til aluminiumspanelet. Den andre gangen trenger du ikke å skru av hanskerommet - for du vil allerede vite hvor kontakten er og så vil du krype.
3. du ser under kontrollenheten for luftinntaksklaffen til ovnen - kort sagt, du vil se en boks med en skumgummidør - og der ser du en haug med alle slags ledninger (dette er ledningen til passasjeren dør, ledningene for styring av luftinntaksklaffblokken osv.) - og du leter etter en slik to-pins brikke der (kontakt ) som ikke er koblet til noe (rød pil på bildet)

4. Slik du finner den (og som regel er den som regel tett til veggen i hjørnet) - tar du en veldig liten ledning - du renser den fra oksidet og stikker den ene enden inn i ett hull på brikken, og det andre inn i det andre.
5. Sett tenningsnøkkelen inn i låsen og vri den ett trinn: lysene på panelet skal lyse. Avhengig av kjøretøyets konfigurasjon kan det være mange av dem eller lite, men vi er interessert i ett gult lys - det med motorbildet. Den slukker fortsatt når den slukker i normal modus (ikke under selvdiagnose) - et klikk høres under panelet.

Det kan sees på bildet (nederst til venstre over motortemperaturmåleren).

Hun vil blunke.Dessuten vil blinkingen bestå av lange og korte blink. Lange blink er tiere, korte blink er enere.
For eksempel: fire lange, tre korte - 43.
Så ser du her på den selvdiagnostiske kodeplaten:

Koden eller kodene gjentas med intervaller på to sekunder
Det samme gjelder for selvdiagnostikk av slike systemer som ABS (Anti-block Break System) og SRS (på russisktalende - Air Bag)
Du må lukke den samme to-pinners kontakten, her er et bilde av den (selv om bilen er engelsk, men alt er nøyaktig det samme som vårt):

ZY Jeg minner dere om at forsinkelsen er såååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
З.З.Ы. På forumet kan du finne flere dekrypteringer av selvdiagnostiske koder, men jeg anbefaler til og med å bruke navneskiltet mitt - fordi det er hentet fra Owner Manual Honda Accord CC7 (Reparasjonsmanual for Honda Accord CC7 modifikasjon)

Lagt til av bruker