DIY hp strømforsyning reparasjon

En vanlig bærbar strømforsyning er en veldig kompakt og ganske kraftig byttestrømforsyning.

I tilfelle en funksjonsfeil, kaster mange det ganske enkelt og kjøper en universell strømforsyningsenhet for bærbare datamaskiner for utskifting, hvis kostnad starter fra 1000 rubler. Men i de fleste tilfeller kan du fikse en slik blokk med egne hender.

Det handler om å reparere en strømforsyning fra en ASUS bærbar PC. Det er også en AC / DC strømadapter. Modell ADP-90CD... Utgangsspenning 19V, maksimal belastningsstrøm 4,74A.

Selve strømforsyningen fungerte, noe som var tydelig fra tilstedeværelsen av en grønn LED-indikasjon. Spenningen ved utgangspluggen tilsvarte den som er angitt på etiketten - 19V.

Det var ingen brudd i tilkoblingsledningene eller brudd på støpselet. Men da strømforsyningen ble koblet til den bærbare datamaskinen, begynte ikke batteriet å lade, og den grønne indikatoren på dekselet gikk ut og lyste med halvparten av den opprinnelige lysstyrken.

Det ble også hørt at enheten piper. Det ble klart at byttestrømforsyningen prøvde å starte opp, men av en eller annen grunn ble enten en overbelastnings- eller kortslutningsbeskyttelse utløst.

Noen få ord om hvordan du kan åpne etuiet til en slik strømforsyning. Det er ingen hemmelighet at den er laget forseglet, og selve designet innebærer ikke demontering. Til dette trenger vi flere verktøy.

Vi tar en manuell stikksag eller et lerret fra den. Det er bedre å ta lerretet på metall med en fin tann. Selve strømforsyningen klemmes best i en skrustikke. Hvis de ikke er der, kan du konstruere og klare deg uten dem.

Deretter, med en manuell stikksag, kutter vi inn i dybden av kroppen med 2-3 mm. midt på kroppen langs koblingssømmen. Kuttet må gjøres forsiktig. Overdrivelse kan skade kretskortet eller elektronikken.

Deretter tar vi en flat skrutrekker med en bred kant, setter den inn i kuttet og løsner halvdelene av saken. Det er ingen grunn til å forhaste seg. Ved separering av kassens halvdeler skal det oppstå et karakteristisk klikk.

Etter at etuiet til strømforsyningen er åpnet, fjerner vi plaststøvet med en børste eller en børste, vi tar ut den elektroniske fyllingen.

For å inspisere elementene på det trykte kretskortet, må du fjerne radiatorstangen i aluminium. I mitt tilfelle var stangen festet til andre deler av radiatoren med låser, og ble også limt til transformatoren med en slags silikonforsegling. Jeg klarte å skille stangen fra transformatoren med et skarpt blad av en lommekniv.

Bildet viser elektronisk fylling av blokken vår.

Selve feilen tok det ikke lang tid å lete etter. Allerede før jeg åpnet kofferten, gjorde jeg testsvinger. Etter et par tilkoblinger til 220V-nettet, sprakk noe inne i blokken og den grønne indikatoren som indikerte arbeid var helt slukket.

Ved inspeksjon av saken ble det funnet en flytende elektrolytt, som lekket inn i gapet mellom nettverkskontakten og elementene i saken. Det ble klart at strømforsyningsenheten sluttet å fungere normalt på grunn av det faktum at elektrolytkondensatoren 120 uF * 420V "smellet" på grunn av overskridelse av driftsspenningen i 220V strømnettet. En ganske vanlig og utbredt funksjonsfeil.

Da kondensatoren ble demontert, smuldret dens ytre skall. Tilsynelatende mistet den egenskapene sine på grunn av langvarig oppvarming.

Sikkerhetsventilen på toppen av huset er "hoven" - dette er et sikkert tegn på en defekt kondensator.

Her er et annet eksempel med en defekt kondensator. Dette er en annen strømadapter for bærbar datamaskin. Vær oppmerksom på det beskyttende hakket på toppen av kondensatorhuset. Den brøt opp fra trykket fra den kokende elektrolytten.

I de fleste tilfeller er det ganske enkelt å bringe PSU-en til live igjen. Først må du erstatte hovedårsaken til sammenbruddet.

På den tiden hadde jeg to passende kondensatorer for hånden.Jeg bestemte meg for ikke å installere en SAMWHA 82 uF * 450V kondensator, selv om den var ideell størrelse.

Faktum er at dens maksimale driftstemperatur er +85 0 C. Det er indikert på kroppen. Og hvis du tenker på at strømforsyningskassen er kompakt og ikke ventilert, kan temperaturen inne i den være veldig høy.

Langvarig oppvarming er veldig dårlig for påliteligheten til elektrolytiske kondensatorer. Derfor installerte jeg en Jamicon-kondensator med en kapasitet på 68 μF * 450V, som er designet for driftstemperaturer opp til 105 0 С.

Det er verdt å vurdere at kapasiteten til den opprinnelige kondensatoren er 120 uF, og driftsspenningen er 420V. Men jeg måtte sette inn en kondensator med mindre kapasitet.

I prosessen med å reparere bærbare strømforsyninger, møtte jeg det faktum at det er veldig vanskelig å finne en erstatning for kondensatoren. Og poenget er ikke i det hele tatt i kapasiteten eller driftsspenningen, men i dens dimensjoner.

Å finne en passende kondensator som passet inn i en trang kasse viste seg å være en skremmende oppgave. Derfor ble det besluttet å installere et produkt av passende størrelse, om enn en mindre kapasitet. Hovedsaken er at selve kondensatoren er ny, av høy kvalitet og med en driftsspenning på minst 420

450V. Som det viste seg, selv med slike kondensatorer, fungerer strømforsyningene som de skal.

Når du tetter en ny elektrolytisk kondensator, må du observer polariteten nøye koble til pinnene! Vanligvis har PCB en "+" eller "–". I tillegg kan et minus merkes med en svart fet linje eller et merke i form av en flekk.

På den negative siden av kondensatorhuset er det et merke i form av en stripe med et minustegn "–“.

Når du slår på for første gang etter reparasjon, hold avstand fra strømforsyningen, for hvis polariteten til tilkoblingen er reversert, vil kondensatoren "sprette" igjen. Dette kan føre til at elektrolytten kommer inn i øynene. Dette er ekstremt farlig! Bruk vernebriller hvis mulig.

Og nå skal jeg fortelle deg om "raken" som det er bedre å ikke tråkke på.

Før du endrer noe, må du rengjøre kortet og kretselementene grundig fra flytende elektrolytt. Dette er ingen hyggelig yrke.

Faktum er at når en elektrolytisk kondensator smeller, bryter elektrolytten inni den ut under stort trykk i form av sprut og damp. Det kondenserer på sin side øyeblikkelig på de nærliggende delene, så vel som på elementene i aluminiumsradiatoren.

Siden installasjonen av elementene er veldig tett, og selve saken er liten, kommer elektrolytten inn på de mest utilgjengelige stedene.

Selvfølgelig kan du jukse og ikke rense ut all elektrolytten, men dette er full av problemer. Trikset er at elektrolytten leder elektrisk strøm godt. Jeg var overbevist om dette av egen erfaring. Og selv om jeg renset strømforsyningen veldig nøye, begynte jeg ikke å lodde choken og rengjøre overflaten under den, jeg skyndte meg.

Som et resultat, etter at strømforsyningen ble satt sammen og koblet til strømnettet, fungerte den som den skal. Men etter et minutt eller to sprakk noe inne i kassen, og strømindikatoren gikk ut.

Etter å ha åpnet den, viste det seg at den gjenværende elektrolytten under gassen lukket kretsen. Sikringen har gått på grunn av dette. T3.15A 250V på inngangskretsen 220V. I tillegg, i stedet for kortslutningen, ble alt dekket med sot, og ledningen til choken brant ut, som koblet sammen skjermen og den vanlige ledningen på det trykte kretskortet.

Den samme choken. Den utbrente ledningen ble restaurert.

Sot fra en kortslutning på kretskortet rett under choken.

Som du kan se, sprang den skikkelig ut.

Første gang byttet jeg ut sikringen med en ny fra en tilsvarende strømforsyning. Men da det brant ned en gang til, bestemte jeg meg for å gjenopprette det. Slik ser sikringen på brettet ut.

Og det er dette han har inni seg. Den kan enkelt demonteres, du trenger bare å klemme inn låsene i bunnen av saken og fjerne dekselet.

For å gjenopprette det, må du fjerne restene av den brente ledningen og restene av isolasjonsrøret. Ta en tynn ledning og lodd den i stedet for din egen. Sett deretter sammen sikringen.

Noen vil si at dette er en "bug". Men jeg er uenig. Ved kortslutning vil den tynneste ledningen i kretsen brenne ut. Noen ganger vil til og med kobbersporene på PCB-en brenne ut.Så i så fall vil vår selvlagde sikring gjøre jobben sin. Selvfølgelig kan du også gjøre med en tynn wire jumper ved å lodde den til kontaktkronene på brettet.

I noen tilfeller, for å rense ut all elektrolytten, kan det være nødvendig å demontere kjøleradiatorene, og med dem aktive elementer som MOSFET-er og doble dioder.

Som du kan se, kan flytende elektrolytt også forbli under spiralprodukter, for eksempel chokes. Selv om det tørker ut, i fremtiden, på grunn av det, kan korrosjon av ledningene begynne. Et illustrerende eksempel ligger foran deg. På grunn av elektrolyttrester ble en av kondensatorledningene i inngangsfilteret fullstendig korrodert og falt av. Dette er en av strømadapterne fra den bærbare datamaskinen som jeg har blitt reparert.

La oss gå tilbake til strømforsyningen vår. Etter å ha renset den fra elektrolyttrester og byttet ut kondensatoren, er det nødvendig å sjekke den uten å koble den til en bærbar datamaskin. Mål utgangsspenningen ved utgangspluggen. Hvis alt er i orden, monterer vi strømadapteren.

Jeg må si at dette er en veldig tidkrevende virksomhet. Først.

PSU-kjøleplaten består av flere aluminiumslameller. Mellom seg er de festet med låser, og er også limt med noe som ligner en silikonforsegling. Den kan fjernes med en lommekniv.

Det øvre radiatordekselet er festet til hoveddelen med låser.

Bunnplaten til kjøleribben er festet til PCB ved lodding, vanligvis på ett eller to steder. En isolasjonsplate av plast er plassert mellom den og kretskortet.

Noen få ord om hvordan du fester de to halvdelene av kroppen, som vi helt i begynnelsen saget med en stikksag.

I det enkleste tilfellet kan du ganske enkelt sette sammen strømforsyningen og pakke halvdelene av saken med elektrisk tape. Men dette er ikke det beste alternativet.

Jeg brukte smeltelim for å lime de to plasthalvdelene sammen. Siden jeg ikke har termopistol, skjærer jeg av biter av smeltelim fra tuben med en kniv og legger dem i sporene. Etter det tok jeg en varmluftsloddestasjon, innstilt på ca 200 grader

250 0 C. Så varmet han opp biter av smeltelim med en hårføner til de smeltet. Jeg fjernet overflødig lim med en tannpirker og blåste det igjen med en hårføner på loddestasjonen.

Det er tilrådelig å ikke overopphete plasten og generelt unngå overdreven oppvarming av fremmeddeler. For meg, for eksempel, begynte plasten på saken å lysne med sterk oppvarming.

Til tross for dette ble det veldig solid.

Nå vil jeg si noen ord om andre funksjonsfeil.

I tillegg til slike enkle sammenbrudd som en slengt kondensator eller en åpen i forbindelsesledningene, er det også slike som en åpen krets i choke-utgangen i nettfilterkretsen. Her er et bilde.

Det ser ut til at saken er ubetydelig, jeg spolet spolen tilbake og forseglet den på plass. Men det tar mye tid å finne en slik feil. Det er ikke mulig å oppdage det umiddelbart.

Du har sikkert allerede lagt merke til at store elementer, som den samme elektrolytkondensatoren, filterchoker og noen andre deler, er smurt med noe som en hvit tetningsmasse. Det ser ut til, hvorfor er det nødvendig? Og nå er det klart at med dens hjelp er store deler fikset, som kan falle av risting og vibrasjoner, som denne choken, som er vist på bildet.

Forresten, i utgangspunktet var det ikke sikkert fikset. Chattet - chattet, og falt av, og tok livet av en annen strømforsyning fra den bærbare datamaskinen.

Jeg mistenker at tusenvis av kompakte og ganske kraftige strømforsyninger sendes til deponiet fra slike banale sammenbrudd!

For en radioamatør er en slik pulserende strømforsyning med en utgangsspenning på 19 - 20 volt og en laststrøm på 3-4 ampere bare en gave! Ikke bare er den veldig kompakt, men også ganske kraftig. Vanligvis er effekten på strømadaptere 40

Dessverre, i tilfelle mer alvorlige funksjonsfeil, for eksempel svikt i elektroniske komponenter på et trykt kretskort, er reparasjon komplisert av det faktum at det er ganske vanskelig å finne en erstatning for den samme PWM-kontrollermikrokretsen.

Det er ikke engang mulig å finne et datablad for en bestemt mikrokrets. Blant annet er reparasjonen komplisert av overfloden av SMD-komponenter, hvis merking enten er vanskelig å lese eller det er umulig å kjøpe et erstatningselement.

Det er verdt å merke seg at det overveldende flertallet av strømadaptere for bærbare datamaskiner er laget av svært høy kvalitet. Dette kan i det minste sees ved tilstedeværelsen av viklingsdeler og choker som er installert i nettverksfilterkretsen. Den undertrykker elektromagnetisk interferens. I enkelte strømforsyninger av lav kvalitet fra stasjonære PC-er kan slike elementer være helt fraværende.

Ved kjøp av en bærbar PC eller netbook, eller rettere sagt beregner budsjettet for dette kjøpet, tar vi ikke hensyn til ytterligere tilknyttede kostnader. Selve den bærbare datamaskinen koster for eksempel $ 500, men en annen $ 20 bag, $ 10 mus. Batteriet når det skiftes ut (og garantitiden er bare et par år) vil koste $ 100, og det samme vil være kostnaden for strømforsyningen hvis det brenner ut.

Det er om ham samtalen skal gå her. En ikke veldig velstående venn sluttet nylig å bruke strømforsyningen til en Acer bærbar PC. Du må betale nesten hundre dollar for en ny, så det ville være ganske logisk å prøve å fikse det selv. Selve PSUen er en tradisjonell svart plastboks med en elektronisk pulsomformer inni, som gir en spenning på 19V ved en strøm på 3A. Dette er standarden for de fleste bærbare datamaskiner, og den eneste forskjellen mellom dem er strømpluggen :). Umiddelbart gir jeg her flere diagrammer over strømforsyninger - klikk for å forstørre.

Når strømforsyningen er slått på, skjer det ingenting - LED-en lyser ikke og voltmeteret viser null ved utgangen. Å sjekke strømledningen med ohmmeter ga ingenting. Vi demonterer saken. Selv om det er lettere sagt enn gjort: det er ingen skruer eller skruer som følger med her, så vi bryter det! For å gjøre dette må du sette en kniv på tilkoblingssømmen og slå den lett med en hammer. Ikke overdriv, eller kutt brettet!

Etter at saken er litt delt, setter vi en flat skrutrekker inn i det dannede gapet, og med kraft trekker vi langs konturen av forbindelsen til halvdelene av saken, og bryter den forsiktig langs sømmen.

Etter å ha demontert dekselet, sjekker vi brettet og deler for alt som er svart og forkullet.

Oppringingen av inngangskretsene til 220V nettspenning avslørte en funksjonsfeil - dette er en selvhelbredende sikring, som av en eller annen grunn ikke ønsket å komme seg etter en overbelastning :)

Vi erstatter den med en lignende, eller med en enkel smeltbar en med en strøm på 3 ampere og kontrollerer driften av strømforsyningsenheten. Den grønne LED-en lyste opp, noe som indikerer tilstedeværelsen av 19V, men det er fortsatt ingenting på kontakten. Mer presist, noen ganger glir noe, som om ledningen er bøyd.

Vi må også reparere strømledningen til den bærbare datamaskinen. Oftest oppstår et brudd på punktet der den settes inn i etuiet eller ved strømkontakten.

Vi kuttet det av først ved kroppen - uten hell. Nå i nærheten av pluggen som er satt inn i den bærbare datamaskinen - igjen er det ingen kontakt!

En hard sak - en klippe et sted i midten. Det enkleste alternativet er å kutte ledningen i to og la den fungerende halvdelen stå, og kaste den ikke-fungerende. Og det gjorde han.

Vi lodder kontaktene tilbake og utfører testene. Alt fungerte - reparasjonen er over.

Det gjenstår bare å lime halvdelene av saken med lim "øyeblikk" og gi strømforsyningen til kunden. Hele BP-reparasjonen tok ikke mer enn en time.

HP ppp012L-s 19V 4 / 74A strømforsyning tilgjengelig

den er 3-pinners: 19v, ID, jord. Shim LTA301N, jeg kunne ikke finne et datablad for det

Opprinnelig kom med en kortslutning mellom ID- og GND-pinnene i lagene av kabelen som fører til den bærbare datamaskinen. Den skadede delen av kabelen ble kuttet, kortslutningen var borte, men den bærbare datamaskinen ønsker fortsatt ikke å få strøm fra denne enheten tidlig. Jeg antar at saken er i ID-kjeden, der stengingen var. Hjelpe råd om hva og hvor du skal lete.

19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, off 200kom og voksende
19 -> id 298kom

Id går fra + 19V gjennom en 300kom motstand, en transistor, en motstand og en diode er fortsatt koblet parallelt med denne motstanden (i serie)

Fungerer den bærbare datamaskinen med en annen strømforsyningsenhet?
Det er neppe en transistor. For eksempel har Dell en brikke med en identifikasjonskode.

_{Katten har 4 bein. Inn-, utkjøring, bakke og mat.}

JA. Når du kobler til en defekt strømforsyningsenhet, slår den bærbare datamaskinen seg på og lader batteriet.

Jeg studerer!

Vel, da må vi se etter denne mikrokretsen.

_{Katten har 4 bein. Inn-, utkjøring, bakke og mat.}

Eller du kan prøve å ta opp motstanden med en trimmer. Men det kan være hemoroider.
Noen plukket det opp for Dell.Så det fungerte med 5kom som jeg husker.
Jeg kan ikke måle det ennå: i går var det en bærbar datamaskin med en slik strømforsyningsenhet under reparasjon, men den var allerede tatt bort. Nye slike strømforsyninger fra Kina kommer først om 2 uker.

Det er verktøy: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddebolt, det er tilgang til en lisensiert PC-3000 for Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbeidingsstasjon.

og kanskje noen har en slik fungerende blokk - mål hvor mye den kommer ut på den sentrale pinnen (ID)? Jeg har ikke engang noe å måle på nå.

Jeg studerer!

Jeg kom over slike strømforsyninger ganske ofte. Den ytre pinnen på kontakten er jordet, den neste er V+, og midten er ID. På ID i forskjellige strømforsyninger var spenningen fra 14V til ((V +) - 0,3..0.6V). Du har mest sannsynlig forvekslet senterkabling med V+. Endring.

Faktum er at alle ledningene er loddet akkurat slik de skal. Jeg har allerede 2 slike blokker med samme symptomer. Jeg brøt hele hodet med dem allerede.

Kanskje noen har et skjematisk diagram av denne blokken? Jeg vil være takknemlig.

Jeg studerer!

Jeg hjelper gjerne. Det er ingenting som.
Når jeg har en bærbar PC til reparasjon med en slik strømforsyning, skal jeg definitivt prøve den på.

Og hva? brettet kan ikke spores ??
Tross alt har kineserne allerede sporet og naglet de venstre strømforsyningsenhetene bare i støyen!

Det er verktøy: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddebolt, det er tilgang til en lisensiert PC-3000 for Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbeidingsstasjon.

Slike blokker har nettopp kommet fra låven til onkel Liao.
På senterstift + VCC
Men hvis du berører sonden, faller den til ca + 10,5V. Motstanden til hånden min er nå omtrent 1MΩ.
Jeg sjekket det med en oscillator - stillhet.
Kort sagt, jeg måtte ordne opp for å hjelpe spørren.
Jeg legger ved diagrammet: rom.by/files/HP_laptop_3pin_power_supply_DV4_DV5_DV7.rar
Denne kretsen passer til følgende PSUer:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ED495AA, PA-1900-18H2, PPP014L-SA,
382021-002, PPP012L-S, PPP012S-S, PPP014L-S, PPP014H-S, PA-1900-08H2, HP-AP091F13LF SE,
ED495AA # ABA, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

HP 2133 Mini-Note PC
HP 2533t mobil tynnklient
HP Compaq 2230s bærbar PC
HP Compaq 2510p bærbar PC
HP Compaq 2710p bærbar PC
HP Compaq 6510b bærbar PC
HP Compaq 6515b bærbar PC
HP Compaq 6530b bærbar PC
HP Compaq 6535b bærbar PC
HP Compaq 6710b bærbar PC
HP Compaq 6715b bærbar PC
HP Compaq 6720t mobil tynnklient
HP Compaq 6730b bærbar PC
HP Compaq 6730s bærbar PC

Det er verktøy: DSO-5200A oscilloskop, Victor VC9805A + multimeter, ESR meter, Saike 898D loddebolt, det er tilgang til en lisensiert PC-3000 for Win og Achi IR-PRO-SC BGA omarbeidingsstasjon.

Bærbar strømforsyning. Opplegg.

Skjematiske diagrammer av bærbare strømforsyninger

Enhver håndverker som står overfor reparasjon av elektronisk utstyr står overfor vanskeligheter på grunn av mangelen på skjematiske diagrammer, og det er ikke alltid mulig å finne den du trenger på Internett.

I denne artikkelen ønsker vi å dele med deg de skjematiske diagrammene over noen strømforsyninger for bærbare datamaskiner, de vil helt sikkert være nyttige når du reparerer disse enhetene.

Følgende bilde viser et skjematisk diagram av en kinesisk-laget strømforsyningsenhet China Hp 19V 3.16A:

Skjematisk diagram av strømforsyningsenheten til den bærbare datamaskinen LITEON 19V 3.42A:

Skjematisk diagram av strømforsyningsenheten til den bærbare datamaskinen ADP-90SВ VV 19V 4.74A:

Skjematisk diagram av strømforsyningsenheten til den bærbare datamaskinen ADP-36EN 12V 3A:

Følgende diagram av DELL PA-1900-02 SMPS ADAPTÖR 19,5V 4,62A strømforsyningsenhet:

Og enda en strømforsyningskrets, dessverre er ikke merket kjent, men kanskje noen vil komme godt med:

Vi håper du finner denne artikkelen nyttig. Et arkiv med diagrammer er tilgjengelig for nedlasting.

Flere strømforsyningsdiagrammer for bærbare i artiklene:

Hvis datamaskinens strømforsyning svikter, ikke skynd deg å bli opprørt, som praksis viser, i de fleste tilfeller kan reparasjoner gjøres på egen hånd. Før vi fortsetter direkte til teknikken, vil vi vurdere blokkskjemaet til strømforsyningsenheten og gi en liste over mulige funksjonsfeil, dette vil i stor grad forenkle oppgaven.

Figuren viser et bilde av et blokkskjema som er typisk for pulserende strømforsyninger til systemenheter.

Bytte strømforsyningsenhet ATX

Indikerte betegnelser:

• A - kraftfilterenhet;
• B - lavfrekvent likeretter med et utjevningsfilter;
• C - kaskade av hjelpeomformeren;
• D - likeretter;
• E - kontrollenhet;
• F - PWM-kontroller;
• G - kaskade av hovedomformeren;
• H - høyfrekvent likeretter utstyrt med et utjevningsfilter;
• J - PSU kjølesystem (vifte);
• L - kontrollenhet for utgangsspenning;
• K - overbelastningsbeskyttelse.
• + 5_SB - standby strømforsyning;
• P.G. - informasjonssignal, noen ganger referert til som PWR_OK (nødvendig for å starte hovedkortet);
• PS_On - signal som styrer starten av strømforsyningsenheten.

For å utføre reparasjoner må vi også kjenne pinouten til hovedstrømkontakten, den er vist nedenfor.

Strømforsyningsplugger: A - gammel (20pin), B - ny (24pin)

For å starte strømforsyningen er det nødvendig å koble den grønne ledningen (PS_ON #) til en hvilken som helst sort null ledning. Dette kan gjøres ved hjelp av en konvensjonell jumper. Merk at for noen enheter kan fargekoden avvike fra standarden, som regel er ukjente produsenter fra Kina skyldige i dette.

Det er nødvendig å advare om at å slå på impulsstrømforsyninger uten belastning vil redusere levetiden betydelig og til og med forårsake skade. Derfor anbefaler vi å sette sammen en enkel blokk med laster, diagrammet er vist på figuren.

Last blokkdiagram

Det er tilrådelig å montere kretsen på motstander av PEV-10-merket, deres rangeringer: R1 - 10 Ohm, R2 og R3 - 3,3 Ohm, R4 og R5 - 1,2 Ohm. Kjøling for motstander kan lages fra en aluminiumskanal.

Det er uønsket å koble til et hovedkort som en belastning for diagnostikk eller, som noen "håndverkere" anbefaler, en HDD og en CD-stasjon, siden en defekt strømforsyningsenhet kan skade dem.

La oss liste opp de vanligste funksjonsfeilene som er karakteristiske for pulserende strømforsyninger til systemenheter:

• nettsikringen går;
• + 5_SB (standbyspenning) er fraværende, så vel som mer eller mindre enn det tillatte;
• spenningen ved utgangen av strømforsyningen (+12 V, +5 V, 3,3 V) er unormal eller fraværende;
• ikke noe P.G.-signal (PW_OK);
• PSU slås ikke på eksternt;
• kjøleviften roterer ikke.

Etter at strømforsyningen er fjernet fra systemenheten og demontert, er det først og fremst nødvendig å inspisere for påvisning av skadede elementer (mørkning, endret farge, brudd på integritet). Vær oppmerksom på at i de fleste tilfeller vil det å bytte ut en utbrent del ikke løse problemet; en rørkontroll vil være nødvendig.

Visuell inspeksjon lar deg oppdage "brente" radioelementer

Hvis disse ikke blir funnet, fortsetter vi til følgende handlingsalgoritme:

Hvis det blir funnet en defekt transistor, er det nødvendig å teste hele stroppingen før du lodder en ny, bestående av dioder, lavmotstandsmotstander og elektrolytiske kondensatorer. Vi anbefaler å endre sistnevnte til nye med stor kapasitet. Et godt resultat oppnås ved å shunte elektrolytter ved å bruke 0,1 μF keramiske kondensatorer;

• Kontroll av utgangsdiodesammenstillingene (Schottky-dioder) med et multimeter, som praksis viser, er den mest typiske funksjonsfeilen for dem en kortslutning;

Diodesammenstillinger merket på tavlen

• sjekke utgangskondensatorene av elektrolytisk type. Som regel kan funksjonsfeilen oppdages ved visuell inspeksjon. Det manifesterer seg i form av en endring i geometrien til huset til radiokomponenten, samt spor fra strømmen av elektrolytt.

Det er ikke uvanlig at en ytre normal kondensator er uegnet under testing. Derfor er det bedre å teste dem med et multimeter som har en kapasitansmålingsfunksjon, eller bruke en spesiell enhet for dette.

Video: korrekt reparasjon av en ATX-strømforsyning. <>

Merk at utgangskondensatorer som ikke fungerer, er den vanligste funksjonsfeilen i datamaskinens strømforsyninger. I 80% av tilfellene, etter å ha erstattet dem, gjenopprettes strømforsyningsenhetens ytelse;

Kondensatorer med forstyrret husgeometri

• motstanden måles mellom utgangene og null, for +5, +12, -5 og -12 volt skal denne indikatoren være i området fra 100 til 250 ohm, og for +3,3 V i området 5-15 ohm.

Avslutningsvis vil vi gi noen tips for å forbedre strømforsyningsenheten, som vil gjøre den mer stabil:

• i mange rimelige blokker installerer produsenter likeretterdioder for to ampere, de bør erstattes med kraftigere (4-8 ampere);
• Schottky-dioder på kanalene +5 og +3,3 volt kan også leveres kraftigere, men samtidig må de ha en tillatt spenning, den samme eller større;
• det anbefales å endre utgangselektrolytiske kondensatorer til nye med en kapasitet på 2200-3300 uF og en nominell spenning på minst 25 volt;
• det skjer at i stedet for en diodemontering, er dioder loddet til hverandre installert på +12 volt-kanalen, det anbefales å erstatte dem med en MBR20100 Schottky-diode eller lignende;
• hvis kapasiteter på 1 μF er installert i rørene til nøkkeltransistorer, erstatt dem med 4,7-10 μF, beregnet for en spenning på 50 volt.

En slik mindre revisjon vil forlenge levetiden til datamaskinens strømforsyning betydelig.

Veldig interessant å lese:

I dag skal jeg snakke om hvordan du forsiktig åpner en limt (loddet) strømforsyning fra en bærbar PC, skjerm eller skriver... Slike strømforsyninger finnes ofte og mange har mange spørsmål - hvordan åpne dem uten å knuse dem i det hele tatt... Tema for i dag - ekstern limt strømforsyningsenhet SAD04214A fra Samsung 960BF monitor... Forresten, den erklærte funksjonsfeilen til dette paret er en spontan nedleggelse.

Jeg vil fortelle deg hvordan du demonterer Samsung SyncMaster 960BF-skjermen senere. Så vi har en strømforsyning, hvis utgang har 14 volt konstant spenning og en maksimal strøm på 3 ampere.

Pluggen til denne strømforsyningsenheten er laget, vi kan si klassisk - den interne utgangen er "+14 V", den eksterne er den vanlige ledningen.

Slik ser det ut strømforsyningssøm overvåke før demontering.

Spesielt for leserne tok jeg av video av demonteringsprosessen... Denne videoen passer for alle limte strømadaptere for bærbar PC, skjerm, skriver eller annet utstyr. Hovedprinsippet er å sette inn et skarpt verktøy i sømmen på strømforsyningen og selvsikre slag del den i to.

Slik skal det se ut strømforsyningssøm etter åpning.

Da jeg tok ut brettet, så jeg en karakteristisk mørkfarging av PCB, noe som indikerer overoppheting elementer på brettet.

Som et resultat dårlig kvalitet på lodding på fabrikken - det har dannet seg mikrosprekker i loddetinn. På grunn av dette økte motstanden til "motstandsspor"-kontakten, og den begynte å varmes opp mer intensivt, hvorfra mikrosprekken utvidet seg, fordi den mekaniske styrken til loddetinn, som kjent, avtar med økende temperatur. Første microcrack under motstanden.

Den andre mikrosprekken i loddetinn.

Den tredje sprekken ble oppdaget allerede kl slingrende motstand, hvis ben er loddet til brettsporene på dette tidspunktet.

Over motstandene er fylt med en slags gummiskum. Det er mulig at det forverrer varmeoverføringen mellom elementene inne i strømforsyningshuset.

Vi fjerner dette limet og ser overopphetede motstander... Malingen ble til og med forkullet på dem der metallledningene ble koblet til motstandshuset.

Vi lodder disse motstandene og bytter til lignende. Motstanden til venstre er 33k ohm og høyre er 33 ohm.

Jeg bestemte det av motstandsmarkeringstabell fargekodet ring.

Loddemotstander på plass og vi angrer ikke på loddetinn og fluss... Overopphetede puter på PCB-sporene holder ikke loddet godt.

Det er hva skjedde fra siden av radioelementer.

Sørg for å sjekke tilstanden til elektrolytiske kondensatorer, som er redd for overoppheting. Bare se på hvor flat toppen er for å sikre at alt er i orden. Men hvis du endrer, så bare for kondensatorer Rubycon 1000 uF 25 V og kondensatorer Nippon 2200 uF 25 V... Det finnes billigere av de anstendige (men alltid med 105 grader) Samwha 2200 uF 25 V.

Dette fullfører reparasjonen av strømforsyningen. Det gjenstår å samle alt tilbake i saken og sjekke stabiliteten. Nå kan du føle hvor nøye du demonterte strømforsyningskassen. Hvis begge halvdelene konvergerer med en sømbredde på omtrent 1 mm, er alt bra, hvis mer, kan plastgrader langs sømmen forstyrre. De må fjernes med en kniv eller sidekuttere.

Så snart vi oppnår en tilfredsstillende søm, drypper du noen dråper (jeg drypper vanligvis på 6-8 punkter) på sømmen av "Second" type lim og presser kroppen med noe tungt i 5 minutter. Nå er alt klart - reparert strømforsyningsenhet SAD04214A fra Samsung 960BF monitor og limt tilbake etter åpning.

Lykke til med oppussing!
Din loddemester.

Ikke glem å sjekke C107 med en måler. I 90 % av tilfellene, enten tørket ut eller lekket.

Takk for tillegget. Jeg er helt enig.

Det var faktisk et problem i ham - kortslutning.

Du måler aldri ESR på ledere, men forgjeves!

Hvis jeg hadde noe å måle, så ville jeg målt det.Og derfor ber jeg bare om et sammenbrudd. Men Underzen har rett, ideelt sett bør ESR måles.

God ettermiddag. Interessant nettsted, takk for at du deler dine beste fremgangsmåter ...

Angående strømforsyningsenheten i forseglede kasser (selv "i gafler"). Når de lærte meg, så bestemte jeg meg for å dele - ideen din er riktig, du må åpne den i sømmen med en ivrig sterk kniv, ikke veldig herdet, for ikke å bryte. Hovedhøydepunktet er å sette PSU-en i fryseren i en time eller to. Frosset plast veldig godt sprekker deretter langs sømmen, selv sterkt limt (på grunn av inhomogenitet). Noen ganger banker jeg til og med bare på sømmen med en tung hammer for ikke å ødelegge utseendet. Naturligvis er pausen i reparasjonen forsinket på tidspunktet for tining og fordampning av fuktighet da, men chldopot er mindre og kvaliteten er bedre.

For det andre har folk rett når de snakker om ESR. For noen år siden tvang livet meg like hardt til å ta opp reparasjonen av nesten datautstyr. 99% av strømforsyningsenhetene er allerede impuls, diagnostikken deres ved hjelp av ESR blir noen ganger til en rutine, og ikke feilsøking, hei! Her er en enhet som jeg har brukt lenge, jeg prøvde en haug med alt og slo meg til ro med akkurat dette designet. Løp langs grenen om ønskelig. Generelt, i dokken klokken 1.01, er alt planlagt.

Takk for rådene dine))) Jeg vil forbedre ferdighetene mine))) Lev og lær!

God kveld, kamerater. Jeg trenger din hjelp! Jeg er en lykkelig eier av samsung syncmaster 960bf-skjermen! Monitorholderen er ødelagt!

Epoxy "Second" for å hjelpe deg)))

Takk! Tror du dette vil hjelpe?

Ja, hvis du avfetter overflaten på plasten, pusser den og forsterker den med metall, holder epoksyen seg godt. Jeg gjenopprettet bærbare datamaskiner på denne måten.

God morgen Solder Master! Jeg kan sende deg et bilde av sammenbruddet mitt for å forstå hva som skjedde med meg! Send meg e-postadressen din!

God ettermiddag. Jeg trenger din hjelp, jeg har en monitor 960, når strømmen er slått på begynner strømknappen på skjermen å blinke, jeg la merke til at skjermen ikke slår seg på før strømforsyningsenheten varmes opp eller du varmer den opp. Hva å gjøre?

Du må fikse strømforsyningen. Demonter og sjekk kondensatorer og lodding. Hvis det ikke hjelper, skriv.

Fin stolpe. Selv var han en gang glad i radioelektronikk. Jeg har 5 stjerner og suksess i utviklingen!

Takk Ivan. Og lykke til med bloggen din)))

Vyacheslav, det er to alternativer - enten er elektrolytkondensatorene tørre - bytt dem ut (start med en liten 47 mikrofarad 50 V), eller det har dannet seg en mikrosprekker i loddingen - lodd brettet. Resten er usannsynlig.

Hallo!
I dag byttet jeg ut 4 kondensatorer (det ser ut til å være bare 4 av dem).
Effekten er "0".
Den slår seg av uansett.
Jeg dro til reparasjon av bærbare datamaskiner på radiomarkedet. Der sa de utspekulerte menneskene direkte at loddingen av kondensatorene til ett sted. Og de sa at de visste hva som var ute av drift der. Men de nektet blankt å fortelle meg det. Som: Betal pengene så reparerer vi det selv, og beholder kondensatorene for deg selv.
Kan du gi råd om hvilket forum du bør konsultere?

I dag hentet vi inn en strømforsyning fra en HP Compaq NX7400 bærbar PC for reparasjon. Denne strømforsyningen har en spesiell funksjon. Det er tre ledninger til den bærbare datamaskinen, i stedet for to:

• ekstern - felles ledning
• intern - +19 Volt
• sentral - id-signal.

Med de to første er det tydelig at den bærbare datamaskinen drives av dem. Men den tredje ledningen (sentral kjerne) er nødvendig for å lade den bærbare datamaskinen. Og det fungerer som følger: hvis det ikke er spenning på det, lades ikke batteriet, og hvis det er en spenning med en viss verdi, blir ladingen slått på. Haken er at denne betegnelsen ikke er beskrevet noe sted, og selve strømforsyningen er defekt.

Som alltid ble det funnet en utvei på Internett, på et av forumene. Det viser seg at kinesiske hjemmelagde produkter lenge har funnet ut av HP-kretsene, og de lager sine egne strømforsyninger med dette tilleggssignalet.

Her er kretsen for å motta dette signalet:

Delenummer på diagrammet:
motstand: 330 kohm (i SMD-versjon vil det stå "334". Dette kan finnes på nesten alle unødvendige brett)
kondensator: 100nF (takket være de årvåkne bloggleserne)
diode - enhver motstandsdyktig spenning på 20 volt (det er bedre å ta 30-50 volt).