Gjør-det-selv ekte kjelereparasjon

Lagringsvannvarmeren Real VM-395 til 50 liter er i drift, vi bruker den i seks måneder. Han jobbet kontinuerlig hele denne tiden. Nå er tiden inne for å bytte magnesiumanode (i henhold til produsentens anbefalinger). Bør jeg endre det? Og hvordan gjøre det riktig?

Endre dristig. På panelet til enheten, der regulatoren er plassert, er det bolter under de kunstige små pluggene. Festingen av varmeelementet ligner på Aristons, magnesiumanoden er plassert på samme sted.

Elektrisk varmtvannsbereder Real VM-390 er i drift. Varmtvannstrykket er normalt, men væsken tappes ut, og ingen reaksjon. Jeg skrudde av avløpsventilen for kaldt og varmt vann, ventilen på kaldtvannsforsyningsrøret er plassert under ventilen, viser det seg, jeg tapper den nesten umiddelbart fra tanken, det er selvfølgelig ikke noe trykk i røret. Generelt skal alt flyte ut gjennom kulden, med en karakteristisk plystring. Det er bare ett forslag om at det er to rør i tanken og de er begge lange. Hvordan demonteres riktig for å drenere vannet? Før vinteren må det fortsatt gjøres.

Jeg antar at du fortsatt må koble fra begge disse rørene (kalde og varme), og det er fra tanken og tømme væsken. Lange rør bør ikke installeres på kaldt vann. Og hvis det var tilfelle, ville du ha sett det før (blandingen av vannet ville vært sterkere). Og med en fløyte, som du nevnte tidligere, vil den ikke gå ned, fordi rørene med varmt og kaldt vann er 15 mm fra utsiden av tanken, og innvendig er de innsnevret til syv mm. Du vil se dette når du fjerner beskyttelseshetten fra bunnen av tanken. Det er veldig bra om du har den i to deler, og du kan demontere den uten å koble fra rørene.

Anskaffet EVN Real VM-395 for dusjbruk. Installert i henhold til instruksjonene. Et fleksibelt dusjrør ble brakt til utløpet av varmtvannsberederen. Vi koblet den til det elektriske nettverket og satte temperaturen til 35 grader. Etter å ha nådd innstilt temperatur lyste den grønne dioden opp, og varmtvannskranen på dusjen ble skrudd av. Vannet er så varmt at det er umulig å holde en hånd. Sjekket
gjentatte ganger. Alt det samme. Vi kan ikke bruke dusjen - det er for varmt. Temperatursensoren ser ut til å være normal, den viser riktig. Likevel vises temperaturen på det innkommende kalde vannet riktig - 14 grader. Jeg la merke til at når varmeelementene er slått på, oppstår oppvarming, temperaturen rykker ikke på en stund, så stiger den en grad av gangen. Når temperaturen når 25 grader. det er godt vann. Mer enn 25 er allerede varme. Ved 35 grader er det ikke mulig å holde en hånd. Dette burde ikke være tilfelle. Jeg har rett?

Den mest oppvarmede væsken inne i EVN stiger oppover (derfra tas varmt vann), og temperatursensoren er plassert i varmeelementet (som er plassert under). Det er derfor en slik forskjell oppstår. I tillegg fortsetter det nettopp frakoblede varmeelementet å avgi varme i noen tid (med andre ord kjøles det ned), og fortsetter dermed å varme opp væsken. Du må kanskje senke temperaturen.

Vi installerte og koblet til en elektrisk varmtvannsbereder Real BP 440 per 100 liter, i drift litt mer enn to måneder. Ved den første oppstarten kokte jeg vann (jeg var ikke klar over at det varmes opp til 75 grader som standard), etter det omorganiserte jeg temperaturen med 50 grader, alt var bra. For noen uker siden, uansett hvilken innstillingstemperatur det er, varmes den bare opp til 30, men så snart indikatoren
vist 29 grader. brytere for å holde varmen.Vannet er ikke varmt - jeg holder meg i hånden. Samtidig fungerer reléet til varmeelementene normalt, resten ser også ut til å være i orden. Hvor skal man lete etter årsaken?

Alt du trenger er å bytte termostat.

Det er ingen sentral varmtvannsforsyning i huset, det er to varmtvannsberedere Real VM-390. I en av disse tankene, fra under sikkerhetsventilen, som hele tiden strømmer ved innløpet. Og dessuten går den ikke svakt, på en time går den omtrent en bøtte. Ventilen i den andre tanken er tørr. Jeg forstår at den andre tanken er justert til et lavere trykk og fungerer raskere. Kan denne ventilen konfigureres annerledes? Hvordan øke trykket den åpner ved? Jeg vil ikke tømme så mye vann i avløpet.

Ventilen er ikke justerbar, den er laget under kritisk trykk på veggene til enheten. Maksimalt trykk er summen av systemtrykket og trykket som skapes når væsken utvider seg ved oppvarming. For meg, for eksempel, sluttet en ventil som lekker på ett sted å lekke når jeg flyttet den til et annet sted, fordi installasjonsforholdene endret seg. Situasjonen kan løses: ved å senke vanntemperaturen i enheten eller ved å installere en liten ekspansjonstank (det beste alternativet). Du kan også installere en reduksjon for å justere systemtrykket. Prøv å bytte ut ventilen med en ny, det hjelper ofte.

Lagringsvannvarmer Real VM-395 for 80 liter. jobbet to sommersesonger uten problemer. Jeg slo den på for et par dager siden. Jobbet i en dag - RCD fungerte, fjernet bunndekselet og fant kondensat på tankkroppen ved terminalene til varmeelementet. Fortell meg, hva er årsakene? Og jeg har ikke funnet anoden ennå.

RCD-utløsning er ikke nødvendigvis forbundet med kondens, spesielt hvis det er lite kondens (dette er normalt). Det har vært mange klager i det siste på RCD, og ​​i utgangspunktet lå problemet i den. Anoden er plassert inne i tanken og er montert på innsiden av flensen.

Hva kan skje hvis du bytter vanninntaket med uttaket på Real VM-390 varmtvannsbereder med 30 liter?

Med enheten - absolutt ingenting. Det vil rett og slett ikke fungere riktig - det vil ikke produsere varmt vann.

Vi har en lagringsvannvarmer Real VR 440 (50 liter). Jeg plugget den veldig tankeløst inn (fordi det ikke er andre kontrollspaker), det var et klikk eller noe sånt som et brak, men jeg glemte å trekke vann. Nå lyser lyset og vannet varmes ikke opp. Jeg finner ikke informasjon om det. Hva er dette? Har varmeelementet brent ut, eller har det noen form for sikkerhetsinnretninger?

Det er en sikringsknapp på termostathuset - det kan ha fungert. Du kan også inspisere og sjekke om det er noen smelter eller en fremmed lukt av svie på termostaten. Det kan være 2 feil - dette er enten en termostat eller et varmeelement.

Mulige årsaker til problemer

Når Real Thermo-vannvarmeren plutselig sluttet å varme opp væsken, er det først og fremst nødvendig å finne ut om det kommer strøm inn i enheten. Du må se etter en kontakt i ledningen som forbinder enheten og stikkontakten. Testing av ledningen utføres med en indikatorskrutrekker eller en tester som ringer i endene. Indikatoren skal lyse på fasen, og det vil ikke være noe signal på 0 og jord i arbeidstilstanden til ledningen. Årsaken til mangelen på strøm kan være en feil i stikkontakten, du kan sjekke dette ved å koble til en hvilken som helst annen fungerende elektrisk enhet (for eksempel en hårføner). Hvis stikkontakten er ødelagt, er det mest sannsynlig at egenskapene til uttaket ikke stemmer overens med enhetens kapasitet.

Du bør sjekke om sikringen har gått, dette kan skje når to eller flere elektriske apparater med høy effekt er slått på samtidig. Deretter må du sjekke kontakten til ledningen med terminalene på EVN, etter en stund kan den svekke seg. Hvis det ikke er strømforsyning til varmeren, vil det ikke være noen indikasjon.Er alt normalt med strømforsyningen til enheten, men den varmes ikke opp og indikatorlampen lyser ikke? Årsaken kan være en funksjonsfeil i de interne delene. For å identifisere og eliminere dem må du først slå av enheten og tømme væsken fra den. Deretter er det nødvendig å fjerne skallet fra kjelen, fjerne alle elementer for inspeksjon. Når det ikke varmer opp væsken, også
du må sjekke termostaten for brudd. For å gjøre dette trenger du et multimeter, kontaktene er koblet til termostatens kontakter. Hvis enheten viser spenning, trykk på termostatstartknappen for å koble til igjen.

Oppstarten har funnet sted, dette indikerer at enheten er slått av som følge av termisk beskyttelsesaktivering. Av hvilke grunner utløses den termiske beskyttelsen - ved overoppheting (over 90 grader), slår beskyttelsen av enheten. Dette kan også oppstå som et resultat av akkumulering av en stor mengde kalk på varmeelementet; for å løse dette problemet er det nødvendig å rengjøre varmeelementet. Hvis, etter å ha trykket på termisk beskyttelsestast, ikke starter, med stor sannsynlighet, har termostaten gått i stykker og må skiftes ut.

En annen årsak til mangelen på oppvarming av Real Thermo-kjelen kan være et sammenbrudd av varmeelementet. I gjennomsnitt er levetiden til et varmeelement 4 år. Ved utidig utskifting av magnesiumanoden reduseres denne perioden betydelig. Ytelsen til varmeelementet kan kontrolleres ved hjelp av en tester ved å måle motstanden ved kontaktene, hvis det ikke er motstand, er varmeelementet ikke egnet. I tilfeller der kjelen ser ut til å fungere, er indikatorlampen på, men i lang tid og ikke oppvarmer væsken fullstendig, bør varmeelementet og tanken rengjøres fra akkumulert plakk og skala.

I tillegg kan det oppstå et sammenbrudd til skallet, som også oppdages av testeren. Ved havari utløses en RCD. I både den ene og den andre versjonen kan ikke varmeelementet repareres, det må skiftes ut. På kjøpstidspunktet anbefales det å ta med seg den ødelagte delen, som et eksempel, og ta en vare med samme egenskaper.

Lekkasjealternativer

Hovedårsakene til lekkasjer i den nedre delen, som du kan fikse selv:

Løshet av pakningen nær flensen som varmeelementet er plassert på. I en slik situasjon begynner vann å strømme fra bunnen. For å løse dette problemet må du demontere flensen, for dette må du skru løs boltene som holder den. På noen modeller skrus den helt ut mot klokken. Varmeelementet tas ut og pakningen fjernes. Deretter må du kjøpe samme modell av varmeelementet og sette det på plass. For pålitelighet kan du smøre leddene med silikon.

Lekkasje i området av rørforbindelsen. Dråper eller rustne drypper fra skjøten langs hele lengden av rørene. I dette tilfellet er det nødvendig å vri denne bunten, erstatte pakningen og vikle opp et annet slep eller fumlent. Kun varmebestandige pakninger kan brukes. Ved ferdigstillelse, ved tilførsel av kaldt vann, bør lekkasjen elimineres.

Huset til det tørre varmeelementet er korrodert. Oftest er skallet for denne typen varmeelement laget av stål og dekket med emalje. Etter en viss tid slites den ut og lekker gjennom små åpninger. Dette er et sammenbrudd som er ganske enkelt å fjerne, fordi det ikke er noe trykk i sprekkområdet.

Sprekker kan dekkes med kaldsveising som tåler høye temperaturer. I tillegg kan det kjøpes en flens i rustfritt stål for enkelte varmeovnsmodeller.

Hvis alt dette ikke hjalp til med å bli kvitt lekkasjen, indikerer dette at reservoaret har blitt skadet. Dette problemet er mye mer alvorlig. La oss se hvordan du eliminerer brudd når sprekken er i det øvre området.Først av alt bør du tømme all væsken fra RealTermo varmtvannsberederen og fjerne den fra veggen. Hvis det er et plastdeksel på toppen, må det fjernes; for dette, skru ut skruene og lirke naglene. Hvis den øvre delen er metall, må du flare kantene, for dette trenger du en skrutrekker. Fjern termisk isolasjon delvis med en kniv. Rengjør overflaten på tanken. For å finne sprekkområdet nøyaktig, koble til instrumentet igjen og fyll det. Vann vil strømme fra små åpninger. Områdene du har merket er boret ut, gjenger kuttes og skruer skrus inn der. Topp til forsikring kan dekkes med kaldsveising.

Deretter bør du finne ut hva som kan gjøres hvis det har dannet seg en lekkasje fra siden. Først av alt er det nødvendig å fjerne foringsrøret fra varmeren. For å gjøre dette, blusse og fjerne topp- og bunnendehettene. Varmeisolasjonen fjernes med en kniv og tanken tas ut. Kanskje det vil bli i tillegg fikset i festepunktene. Deretter må den rengjøres, dekkes med en primer og for sikkerhets skyld påføres et lag emaljemaling. Fistelområdene sveises, tettes eller skrus inn med kaldsveisede skruer. Koble deretter til tanken uten deksel for å sjekke om det er noen lekkasjer et sted. Etter det kan tanken settes tilbake, polyuretanskum kan helles som et termisk isolasjonslag. Lokk monteres over og under, kjelen henges på veggen. Det er veldig viktig å utføre alle handlinger bare etter å ha koblet enheten fra det elektriske nettverket.

Reparasjon av EKTE varmtvannsberedere i St. Petersburg 945-26-18.

REAL VM390 varmtvannsberederen lekker og slår ut jordfeilbryteren.

Varmtvannsberedere REAL har en rustfri ståltank som ikke korroderer. Men samtidig er et varmeelement (TEN) laget av kobber installert i det. På grunn av reaksjonen mellom to forskjellige metaller brytes kobberspøkelse ned og begynner å lekke. En termostat er satt inn i ti, som også svikter på grunn av inntrengning av vann på den.

For å erstatte TEN, er det nødvendig å tømme vannet fra tanken. For å gjøre dette må du koble fra kaldt- og varmtvannstilkoblingene og skru av tilbakeslagsventilen, vannet vil renne gjennom kaldtvannsrøret, og luft kommer inn i tanken gjennom varmtvannsrøret. Etter det må du fjerne plastdekselet og trekke ut termostaten.

Etter det, bruk en 55 mm skiftenøkkel for å skru TEN fra tanken, mens du setter en bøtte under kjelen, siden ikke alt vannet tappes. Skru deretter inn en ny skjerm: helst den originale kobberskjermen (billige messingskjermer svikter i ca. to uker). Termostaten må også monteres med en original med beskyttelse mot koking (billige termostater har ingen beskyttelse, og kjelen kan koke).

Original TEN Original termostat

Billig sett

Reparasjon av en varmtvannsbereder er et presserende problem i dag. Vi ønsker at flere og flere skal være uavhengige av omverdenen, men for frihet må vi, som de sier, betale, og noen ganger ikke veldig små summer. Varmt vann, eller rettere sagt fraværet, fører til noe ubehag i hjemmet vårt. Og dette er oftest forbundet, om ikke med verktøy, så med defekt varmtvannsbereder... Hvis du vil gjøre reparasjon av varmtvannsbereder selv, så er denne artikkelen skrevet spesielt for deg.

Det finnes mange forskjellige varmtvannsberedere, men her ser vi på reparasjon av varmtvannsberederen "Real"... Denne varmtvannsberederen har en ganske enkel design, og reparasjonen vil derfor ikke være vanskelig. Men for selvreparasjonen trenger du spesifikke verktøy, for eksempel et 55-hode og en gassnøkkel.

Hovedfeilen er en utbrenthet av et varmeelement eller bare et varmeelement og dets uatskillelige venn, en termostat eller termostat. Svært ofte er svikt i varmeelementet ledsaget av vannlekkasje fra den nedre strømboksen.Mange tror feilaktig at hvis vannet renner, så har det dukket opp en sprekk i lagertanken, og uten å ringe mesteren kjøper de en ny varmtvannsbereder. Men dette er en feil! Utvilsomt sprekker tanken også, men dette skjer mye sjeldnere enn sammenbruddet av varmeelementet.

1. INNERTANK er laget av spesielt høykvalitets rustfritt stål, motstandsdyktig mot korrosjon.

2. VANNVARMERENS YTRE SKALL er laget av stål og dekket med en spesiell pulveremalje, som beholder sitt skinnende utseende i mange år.

3. MILJØVENNLIG TERMISK ISOLASJON (KFK-FRI) Det varmeisolerende laget av basaltfiber forhindrer varmetap, minimerer energikostnadene, og overgår termisk isolasjon laget av polyuretanskum i sine egenskaper.

4. RØR AV KALDT OG VARMT VANN er laget av rustfritt stål.

5. TERMOSTAT MED DOBBEL BESKYTTELSE er designet for å justere temperaturen på varmtvann og automatisk slås av ved overoppheting.

6. TERMOMETER for visuell kontroll av vannoppvarming.

Hvis vannet begynner å lekke, er det først og fremst nødvendig å koble fra varmtvannsberederen og vente til temperaturen synker. Du kan senke temperaturen ved å åpne varmtvann. Fjern deretter den hvite hetten på bunnpunktet (det er bare fire skruer) og foran deg, kraftdelen av varmtvannsberederen. Et varmeelement er skrudd inn i halsen på tanken, en termostat er satt inn i den, og tilkoblingsledninger. Det er hele konstruksjonen. Med en nøkkel til syv gir vi jordledningen, den er vanligvis gulgrønn. Sett deretter en flat skrutrekker inn i gapet mellom varmeelementet og termostaten og ta ut termostaten sammen med ledningene. Vi undersøker nøye termostat, og hvis det blir funnet striper eller vanndråper på den, er dette det første tegnet på å bytte ut varmeelementet og termostaten.

Deretter må du tømme vannet. Hvis varmtvannsberederen er plassert rett over badet, er dette det enkleste alternativet, her vil det ikke være vanskelig å tømme vannet. Hvis varmtvannsberederen er på et annet sted, trenger du en lang slange, for eksempel avløpsslangen ved vaskemaskinen. Den skal være lang nok til nærmeste vask, badekar osv. Vi stenger av kaldt og varmt vann. Vi skru av kaldtvannsrøret sammen med sikkerhetsventilen og setter på den forberedte slangen. For sikkerhets skyld kan slangen strammes med en slangeklemme. Vi skrur av varmtvannsrøret og vannet skal begynne å renne ut. Vær oppmerksom, hvis du ikke gir varmtvannsrøret, vil ikke kaldt vann strømme. Etter at alt vannet har smeltet sammen, ta hodet på 55 og skru av varmeelementet. Dette fullfører demonteringen av varmtvannsberederen. Også ved å fjerne titan fra veggen, kan du skylle det fra akkumulert skitt og rust.

Først av alt må du kjøpe reservedeler til varmtvannsbereder Real, Jeg anbefaler deg ikke å bruke kinesiske kolleger, det lover store problemer.

De viktigste forskjellene mellom den kinesiske teng og originalen.
1. Vanligvis har det originale varmeelementet en buet form, og den kinesiske analogen er rett.
2.På det originale varmeelementet er strøm og spenning trykt direkte på elementet, men dette kan ikke gjøres på kinesisk, siden metallet er tynt.
3. Vel, når det gjelder vekt, veier den originale Teng to ganger mer enn en falsk.

Før du skruer inn varmeelementet, sørg for at det er en gummiring på den; uten den kan ikke tettheten til tilkoblingen sikres. For en bedre passform, smør ringen med hvilken som helst olje. Vi skruer inn varmeelementet til det stopper og setter inn en termostat med ledninger. Jeg anbefaler deg å sette temperaturen til ikke mer enn 60 grader. Vi vrir boksen. Vi installerer kaldt- og varmtvannsrørene. Etter å ha åpnet kaldt vann, fyller vi varmtvannsberederen. For å slippe ut all luften må du åpne varmtvannskranen. Etter at vannet renner fra den varme kranen, slår vi på varmtvannsberederen inn i uttaket. Etter en og en halv time kan du nyte ditt eget varmevann.

Vel, dette var alle de grunnleggende reglene for å bytte ut varmeelementet til en varmtvannsbereder.Nå må du bare gjøre dem i praksis! Hvis du har spørsmål, kan du stille dem i spørsmålsdelen - svaret hjelper deg gjerne. Også våre mestere kan gjøre dette arbeidet for deg. Telefonnummeret vårt er 8 (423) 292-21-03.

Jeg ønsker deg lykke til og suksess!

Visninger: 120016

Hvis du ikke vil gå glipp av denne artikkelen, legg den til i bokmerkene dine:

Det er to hovedtyper av forurensninger: - vannløselige (salt, urea, svette, lettløselige oljer, etc.); - uløselig i vann (fett, sand, støv, pigmenter, grafitt, etc.). Løselig smuss kan fjernes i vann eller vaskemiddel. Flekker fra maling, lakk, lim, pigmenter og andre lignende flekker kan kun fjernes ved renseri. Mørke flekker, tomat, gulrot, vin, te, kaffe og uvaskede gamle flekker kan behandles med blekemiddel. Blodflekker, kakao, matstivelse, eggeplommer og en rekke andre flekker kan bare fjernes ved hjelp av enzymer - biokatalysatorer som effektivt løser opp proteinflekker ved temperaturer under 50 °C. Disse komponentene i vaskemidler har evnen til å skille lange kjeder av proteinkjemiske strukturer i individuelle bestanddeler, som deretter fjernes med vann.

Tilkoblingen av den elektriske komfyren skal utføres i samsvar med Regler for installasjon av elektriske installasjoner (PUE), Bransjeinternelle regler for arbeidsvern under drift av elektriske installasjoner, regler og forskrifter for teknisk drift av boligmassen. og selvfølgelig i henhold til vedlagte instruksjoner. Hvis disse reglene brytes, har produsenten rett til å annullere garantien din på den elektriske komfyren. I tillegg til feil tilkobling kan føre til brann i ledningene og følgelig brann.

Hvordan finner du ut hvor mye varmtvann du trenger til hjemmet ditt? Først teller du antall trykk. Det bør huskes at hver av dem bruker sin egen mengde vann (med en temperatur ved inngangen til varmtvannssystemet i størrelsesorden 60-65 ° C). For eksempel bruker en vask på et bad i gjennomsnitt 3-4 l / min, et dusjrom - 6-7 l / min, en kran på et kjøkken - fra 2 til 5 l / min.

Temaet for samtalen vår i dag er kombinasjonen av å installere en varmtvannsbereder og reparere en leilighet eller bygge et hus. Hvorfor snakker vi om reparasjons- og byggesaker i dag, fordi den mest passende tiden for dem er sommeren?

Det er ikke så mange hovedfaktorer som forårsaker vibrasjoner i vaskemaskiner, og hvis du nærmer deg løsningen på dette problemet riktig, vil det å vaske hjemme bli mye mer behagelig og du slipper å sitte over vaskemaskinen under sentrifugeringsprogrammet, som f.eks. på en hest og holde den for at hun ikke galopperte av sted et sted.

Dårlig vannkvalitet anses å være hovedårsaken til kjelehavari. På grunn av dette dannes det skala på overflaten av varmeelementet, de indre veggene i tanken er utsatt for korrosjon, noe som i fremtiden medfører mer alvorlige konsekvenser og dyre reparasjoner i servicesenteret. I tillegg kan varmtvannsberederen slutte å fungere på grunn av feil tilkobling til strømforsyningen og varmt-/kaldtvannskretsene.

Når det gjelder sistnevnte, når du kobler til kjelen, er det viktig å installere en sikkerhetsventil mellom grenrøret som kommer ut av tanken og kaldtvannstilførselsrøret, som vil beskytte tanken mot brudd under en vannhammer. Du bør også gjøre tilkoblingen i henhold til instruksjonene, og ikke mindre viktig, ikke forvirre hvor-hva som er koblet til. Noen ganger oppstår det situasjoner at vannvarmeren ikke samler opp vann hvis den er installert feil. Vær oppmerksom på at du ikke bør få panikk i dette tilfellet. Det er bedre å ta en ny titt på hvordan du kobler utstyret riktig til rørene, og mest sannsynlig vil du forstå hvorfor vannet ditt ikke samles opp.

Slik at du forstår hvordan du reparerer en lagringsvannvarmer under forskjellige forhold, vil vi separat vurdere hvordan du reparerer alle mulige sammenbrudd med egne hender.

Hvis kjelen ikke varmer opp vannet til ønsket temperatur, men likevel lager en lyd når den slås på, betyr det at det har dannet seg kalk på varmeelementet, som du må rengjøre selv. Dette er ikke vanskelig å gjøre, du trenger bare å koble utstyret fra nettverket, tømme vannet fra tanken og demontere saken for å fjerne varmeelementet. Du vil ikke ha noen problemer med å trekke støpselet ut av stikkontakten, men å tappe vannet kan gjøre reparasjonen litt vanskeligere. Vi anbefaler umiddelbart å se en videoleksjon, som viser en enkel metode for å løse dette problemet:

Etter at du har tømt tanken, må du demontere kjelen selv. For å gjøre dette, koble forsiktig fra alle fastoner koblet til termostaten og skru ut boltene, som vanligvis er 6 stykker.

Under fjerning av varmeelementet vil det renne ut litt mer vann, som forblir i tanken. Det anbefales å rengjøre selve varmeelementet umiddelbart, før det er vått og kalkavleiringene ikke har stivnet. Vi anbefaler å bruke spesielle rengjøringsmidler som kan sprayes på varmeren. Etter en stund skrapes avleiringene enkelt av med en trespatel eller til og med en sløv kniv. For reparasjoner kan du også koke varmeelementet i en bøtte med tilsetning av spesiell syre til vannet, noe som effektivt løser problemet. For sikkert å bli kvitt kalk, anbefaler vi deg å bruke finkornet smergelpapir ("sandpapir") for å rense rørene til en metallisk farge.

Samtidig med reparasjonen av kjelen, som varmer opp vannet i lang tid eller svakt, anbefales det å erstatte magnesiumanoden, som beskytter tanken mot korrosjon. For å gjøre dette, demonter den utslitte stangen og kjøp nøyaktig den samme for å erstatte den selv!