I detalj: gjør-det-selv-kvernreparasjon, lagerbytte fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
nettsted for hjemmehåndverkere, profesjonelle råd og nyttig informasjon for alle som elsker å fikse og vet hvordan de skal jobbe med egne hender
En detaljert fotorapport om utskifting av lagrene til en vinkelsliperarmatur (kverner) 1400 W 220V.
Vinkelsliperen fikk kallenavnet "Bulgarsk«Tilbake i Sovjetunionens dager. For på den tiden ble dette instrumentet produsert og levert fra Bulgaria. Bulgarsk i arsenalet av hjemmeverktøy, den mest allsidige og multifunksjonelle assistenten. Bulgarsk i drift er den utsatt for sterke og ujevn belastninger og lange driftsperioder, derfor oppstår funksjonsfeil oftere enn med andre elektroverktøy.
I min Bulgarsk når den ble slått på, dukket det opp en fremmed lyd og økt vibrasjon. Det er dyrere å drive et verktøy med slike egenskaper videre.
Reparasjon av kvern start med å skru ut de fire skruene på girkassedekselet.
Lirke av med en skrutrekker, fjern girkassedekselet med en sekundær aksel og gir. Lageret til utgangsakselen viste seg å fungere, uten tilbakeslag og fastkjøring.
Men det fremre armaturlageret - smuldret helt opp. Lagerkulene var i girfettet og den lille girholderringen var slitt på den ene siden. For å skifte ut det fremre lageret, må du først skru av ankerkontaktbørstehettene og fjerne børstene.
Deretter skruer vi ut de fire skruene som fester kvernens girkasse til statoren og fjerner ankeret sammen med girkassehuset.
For å fjerne og installere ankergirets holdering, må du lage et enkelt verktøy. Til dette brukte jeg gammel saks. Endene av saksen på smergel ble slipt av, som på bildet.
 |
Video (klikk for å spille av). |
Dette er utsikten jeg fikk fra festeringen min. For enkelhets skyld ved montering av reduksjonsringen, ble endene av saksen varmet opp rødglødende med en gassbrenner og bøyd i rette vinkler til saksens plan. Så ble de igjen varmet opp og avkjølt i motorolje.
Etter å ha demontert ankergiret, fjernet jeg ankeret fra girkassehuset. Dette er synet av det fremre armaturlageret.
Vi kjøper nye lagre og holdering i butikken, fortsett reparasjon av kvern.
Det ytre buret til ankerlageret fjernes fra girkassehuset ved å banke lett på en metallskrutrekker som er satt inn i sporet på buret fra innsiden av girkassehuset. Det er viktig å ikke skjeve buret ved utpressing.
Men den indre lagerringen var tett plassert på ankerakselen.
For å demontere den brukte jeg en standard tappeverktøyholder.
Pigger ble skrudd ut av den for rotasjon ved gjenging. Og selve stangholderen er installert på lagerbanen, slik at skruene for å feste stangen passer inn i sporet til lagerbanen. Stram deretter skruene jevnt på hver side og fest dermed holderen sikkert til holderen. Nå tar vi tak i avtrekkeren med potene til verktøyholderen og fjerner holderen fra skaftet.
Dette er visningen av frontlageret til armaturet mitt kverner.
Nye lagre må fylles med fett. For å gjøre dette trenger du en skarp syl, Litol 24 fett og en dor for montering av lagerhetter. For å smøre et lukket lager, må du fjerne dekselet ved å lirke det med en syl, som på bildet.
Nå fyller vi lageret med fett og setter dekselet på plass.
For å sette dekselet i lageret uten skade, må du velge en dor i diameter som er litt større enn den ytre diameteren til lagerdekselet. Jeg brukte en pipenøkkelhode.
Lagrene er smurt.Trykk det fremre lageret inn i girkassehuset ved hjelp av den ytre ringen på det gamle lageret og fest det med en flens.
Ved ankeret rengjøres ankeroppsamleren med P1000 sandpapir. Med en papirkniv, forsiktig, uten mye press, renser vi banene mellom samlelamellene. Og etter disse operasjonene tørker vi forsiktig av samleren med en bomullsserviett fuktet med white spirit eller annet løsemiddel.
Deretter må du presse ankerakselen inn i den indre ringen til det fremre lageret. For å gjøre dette, plasser girkassehuset på en treoverflate med lageret vendt opp. Vi setter ankerakselen inn i lagerholderen ovenfra og banker den lett gjennom doren, langs det bakre ankerlageret setter vi ankeret på plass.
Vi legger et lite gir på armaturakselen. Hvis sporet for låseringen går utover enden av giret etter montering av giret, er installasjonen riktig. Vi setter festeringen på plass.
Hvis sporet ikke kommer ut på grunn av girenden eller er halvveis ute, må akselen fortsatt sitte i huset.
Etter disse operasjonene, fjern det gamle baklageret fra ankerakselen og installer et nytt. Vi plasserer ankeret med girkassen i statoren og strammer de fire skruene som fester girkassen. Vi sjekker akselen for rotasjon. Akselen skal rotere lett uten å sette seg fast i lagrene. Vi setter på plass kontaktbørstene og skru på dekslene deres. Nå legger vi et spesielt smøremiddel for vinkelslipere i girkassen kverner og sett på plass dekselet til girkassen med sekundærakselen.
Stram til de fire festeskruene og kontroller kvernved å koble til nettverket.
Bulgarsk skal raskt få fart og fungere uten uvedkommende overtoner. På dette reparasjon av kvern kan betraktes som komplett. Lykke til med arbeidet ditt!
Vinkelslipere under sovjettiden ble laget i Bulgaria. Derfor begynte vinkelsliperen å bli kalt en sliper. For tiden er det mange selskaper for produksjon av vinkelslipere av forskjellige modeller. Men de grunnleggende elementene er de samme. Etter å ha gjort deg kjent med enheten, sannsynlige sammenbrudd og diagnostikk av verktøyet, kan du reparere kvernen av enhver modifikasjon med egne hender.
Kvernen er designet for sliping og kutting av ulike materialer.
Hovedelementene i kvernen
Kvernen består av følgende elementer:
- Det flate girhuset i aluminiumslegering gir bedre varmeavledning.
- Karbonbørster.
- Feste håndtaket.
- Elektronisk mykstartsystem. Forhindrer startrykk og reduserer startbelastningen på motoren.
- Hurtig avtagbart beskyttelsesdeksel.
- Kulelager.
- Elektrisk motor.
- Kvernbryter.
Et stort utvalg av lagerprodukter tilbys av Termopolis-selskapet -
Hovedsammenbrudd og årsaker:
For feilsøking må kvernen demonteres.
-
Fjern mutteren som holder skrapeskiven.
Skru løs boltene som fester beskyttelsesdekselet.
Skru løs boltene på kvernkroppen og de som kroppen er festet til girkassen med.
Fjern den øvre delen av bakdekselet. Skru løs boltene som fester ledningen. Fjern ledningene og knappen fra sporene deres. I noen modeller, for eksempel i DWT, er bakhuset ikke demontert i deler, men fjernet helt.
Skru løs girkasseboltene rundt foringsrørfestet.
For å koble ankeret fra aluminiumshuset, skru av mutteren som er plassert i girkassehuset.
Sett sammen verktøyet i omvendt rekkefølge.
Under drift kan skiven strammes så godt med mutteren at den begynner å smuldre. Det er umulig å skru av mutteren med en skiftenøkkel. Og du trenger ikke å gjøre dette, siden du kan bryte kvernen. Først bryter du skiven ned til mutteren. Finn deretter en metallplate som er litt tynnere enn skrapeskiven. Med dens hjelp, slip av restene av skiven under mutteren. Den kan enkelt skrus av med nøkkel eller for hånd. For å unngå å bringe verktøyet til dette problemet, plasser en skive under mutteren.
For noen kverner, for eksempel Bosh, er ikke foringsrøret boltet, men smekket på plass. For å fjerne det, må du vri utskjæringen av foringsrøret vinkelrett på kvernen. For å kle på deg, snu til det klikker.
Statoren kontrolleres med multimeter.
- Turn-to-turn lukking. Sett motstandsmodus til 200 ohm. Koble testledningene til enheten til endene av en vikling. En betyr åpen, og null betyr kortslutning mellom svingene. Hvis den viser en motstand på mer enn 1,5 ohm, kontroller den andre viklingen. Begge viklingene skal ha omtrent samme motstand.
- Sammenbrudd til jord eller kortslutning av viklingen med statorhuset av metall. Sett multimeteret til maksimal motstandsmodus. Koble en sonde til enden av viklingen, den andre sonden til metallstatorhuset. Enheten indikerer fravær av sammenbrudd.
Først, visuelt inspiser manifolden og viklingen. Det kan være synlige skader: svarte merker, bøyde viklinger, hevede, slitte eller brente samleplater. Etter inspeksjon, fortsett med testeren.
-
Sett en motstand på 200 ohm. Koble testledningene til de to tilstøtende manifoldplatene. Hvis motstanden er den samme mellom alle tilstøtende plater, er viklingen i orden. Hvis motstanden er mindre enn 1 ohm og veldig nær null, er det kortslutning mellom svingene. Hvis motstanden er to eller flere ganger høyere enn gjennomsnittet, er det et brudd i viklingssvingene.
Bestemmelsen av sammenbruddet til bakken gjøres i fravær av viklingsbrudd. Still inn maksimal motstand på skalaen til enheten. Avhengig av testeren kan det være fra 2 MΩ til 200 MΩ. Koble en sonde til akselen, og den andre til hver plate etter tur. I fravær av feil skal motstanden være null. Gjør det samme med rotoren. Koble den ene sonden til rotorens jernkropp, og flytt den andre langs platene.
Sett testeren i ringemodus.
Sett den ene sonden inn i utløpet på knappen og den andre inn i det motsatte innløpet.
Klikk på knappen. Et lydsignal indikerer helsen til denne delen av knappen.
Gjør det samme med de andre inngangs- og utgangsknappene.
Hvis du aktivt bruker en kvern, så er du en god håndverker. Det vil ikke være vanskelig for deg å forstå strukturen til verktøyet og fikse det med egne hender. Først må du finne problemet og finne ut hvilke deler du skal sjekke. Reparer kvernen forsiktig, uten hastverk, slik at et mindre havari ikke blir til et stort.
