I detalj: gjør-det-selv-reparasjonsutstyr for kvern fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Gjør-det-selv-kvernreparasjon er en fullstendig løsbar oppgave. Det viktigste er ikke å skynde seg, å forstå strukturen, å huske alle omstendighetene der den brøt sammen, å finne ut hva som kunne ha slitt ut under drift, å gjøre diagnostikk og begynne å reparere den.
Vinkelsliper (vinkelsliper) kalles en sliper. Navnet på instrumentet skyldes det faktum at det ble produsert av Eltos-Bolgarka-anlegget i Plovdiv. Den er designet for å utføre arbeid med sliping eller trimming av hardt materiale:
Utfører godt sliping av verktøyet.
Nå for tiden er en kvern et veldig nødvendig verktøy, så nesten alle har det.
Det er slipemaskiner med forskjellig effekt: fra 500 W til 2500, avhengig av tykkelsen på hjulet - fra 115 mm til 230 mm. De mest populære i arbeidet er vinkelslipere med en effekt på 1,2 W, og den mest brukte skiven er 125 mm tykk.
Hvert år blir valget for dette elektriske konstruksjonsverktøyet bredere, men driftsreglene endres nesten ikke. Og selv om du alltid følger dem, er det før eller senere feil i mekanismen som du kan prøve å fikse med egne hender, og samler alt du trenger for å reparere kvernen.
Enhver kvern består av følgende deler:
rotor - en del av en elektrisk motor som roterer under drift og er hastighetskontrollert, også kalt et anker;
samler - stedet på rotoren der kontrollviklingsledningene er plassert;
børster - deler som tjener som strømledere fra kabelen til kollektorviklingen;
redusering - en mekanisme som fungerer som en drivkraft fra en roterende rotor til en roterende skive, består av en spindel, et lager, to gir (stort og et akseltannhjul);
stator - delen av den elektriske motoren der rotoren fungerer;
kvern kjøling impeller;
start knapp;
nettverkskabel med elektrisk stasjon;
beskyttelse casing;
kvern kropp;
ekstra håndtak.
Video (klikk for å spille av).
Alle disse detaljene kan deles inn i to deler:
Hvordan demontere en kvern? Ikke så vanskelig prosess. Dette krever ingen spesiell kunnskap, men alt må gjøres nøye og nøye. Hver eier trenger å vite hvordan man demonterer ethvert arbeidsverktøy, fordi det fra tid til annen må rengjøres internt fra smuss og fanget støv, og holdbarheten avhenger av det.
For tiden på markedet kan du velge en annen type kvern, som varierer i ytelse, størrelse, kvalitet. Produsenter er også forskjellige. Uansett hvilken modell du kjøper, har alle samme monteringsmodell.
Demontering av kvernen vil kreve få verktøy, du trenger bare en vanlig skrutrekker eller en vendbar skralleskrutrekker.
Etter å ha forberedt en skrutrekker, kan du begynne å demontere:
Vi skru ut skruene fra kroppen og fjerner den ene siden av produktet.
Fjern mutteren som holder skiven, skru løs boltene som fester beskyttelseshuset.
Vi fjerner børstene.
Koble ledningene fra motoren.
Vi skru ut boltene som fester girkassen inne, og fjerner den veldig forsiktig, og rotoren fjernes også med den.
Vi skru løs boltene som holder statoren og fjerner den.
Vi setter kvernen tilbake, setter alt på plass i omvendt rekkefølge og fester den.
Ved demontering av kvernen er det viktig å huske rekkefølgen delene fjernes i for å montere dem riktig.
VIDEO I tilfelle en funksjonsfeil er det først og fremst nødvendig å utelukke elementære sammenbrudd:
Kvernen slår seg ikke på. Vinkelsliperen ble plutselig defekt - den sluttet å slå seg på. I dette tilfellet må du sjekke brukbarheten til stikkontakten, deretter pluggen og strømledningen, kanskje stasjonen rett og slett ikke fungerer på grunn av det faktum at det ikke strømmer strøm inn i produktet.
Kabelen og pluggen er intakte, men stasjonen fungerer ikke. Du må sjekke startknappen. Det er lettere å reparere kvernbryteren ved å kjøpe en ny knapp og erstatte den. Siden det sjelden trenger å repareres - i utgangspunktet knekker plaststangen på bryteren inni. Hvis du vil eksperimentere, kan du demontere den ved å nummerere kontaktene, og sette alt sammen på plass igjen slik at det ikke skjer en kortslutning etter montering.
De ovennevnte delene er intakte og vinkelsliperen vil ikke fungere - så det er på tide å sjekke børstene. Kanskje det er på tide å bytte dem i kvernen. Børstene varmes konstant opp fra jobb, så de slites raskt og oftere enn andre deler må skiftes ut, og parvis.
Etter å ha ekskludert alle mindre sammenbrudd, er det nødvendig å forstå hvorfor verktøyet ikke vil slå seg på, og hvordan du reparerer det. Mest sannsynlig er funksjonsfeilene alvorlige og krever ytterligere kunnskap. Dette skjer hvis:
kroppen er deformert;
ett av lagrene er beslaglagt;
ankeret eller statoren fungerer ikke;
tennene på reduksjonshjulets tannhjul er ødelagte eller utslitte;
samleren er ute av drift;
sensoren til kontrollelektronikken viser ikke tegn til liv.
Hvis det er fastslått at det har oppstått en funksjonsfeil i den mekaniske delen av kvernen, må du være oppmerksom på tilstanden til det store giret på akselen og til foringene. Hvis tennene er delvis utslitte eller skaftene vingler, må de skiftes umiddelbart.
Kvernfeil skjer ganske ofte. Alle som jobber med dette verktøyet vet om dette. Hva går galt oftest?
Bare ett vanskelig trykk på spindellåseknappen mens skiven roterer vil knekke den. Den kan noen ganger bli ødelagt hvis den brukes til å fjerne en fastkjørt plate. For å forhindre at dette skjer, må du bruke en åpen skiftenøkkel satt inn i de spesielle hullene i nærheten av stedet der platen er festet.
Det oppstår hovedsakelig når det oppstår papirstopp. Hvis det høres en rumling i girkassen, er dette et symptom på nettopp en slik feil. Når mer enn én tann er ødelagt ved tannhjulet, vil ikke kvernen kunne kutte det nødvendige materialet.
For at verktøyet skal fortsette å fungere, er det nødvendig å bytte gir, og alt, og til og med skråhjulet. Før du går til butikken for reservedeler, husk produsentens firma, modellen og kraften til produktet.
Denne typen havari skjer med vinkelslipere, som jobber på steder hvor det er mye støv, og når de får hvile blir de stående på bakken. Støv som kommer inn vil skade viklingen. Store belastninger, spesielt for en liten kraftkvern, blir til et motorhavari.
Hvis kvernen brukes til å kutte materialer som lager mye støv, anbefales det å dekke ventilasjonshullene med noe.
Det svakeste leddet, og ikke bare blant kvernene, er lagrene. En høy hastighet vil raskt slite ut mekanismen. Den gode nyheten er at det er enkelt å skifte lager. Utskifting av sprinklet lager ved en kvern må gjøres i tide slik at det ikke oppstår et havari som ikke kan fikses.
Denne sammenbruddet er lett å fastslå når vinkelsliperen har slått på, men skiveomdreiningene er for intense og skiller seg fra normal drift, noe som betyr at det er en svingkrets i statoren på viklingen. Statorsammenbrudd anses som den mest alvorlige, og spesielle ferdigheter kreves for å eliminere det. Når du er i tvil om deg selv, er det bedre å henvende seg til fagfolk slik at du ikke trenger å kjøpe et nytt instrument senere.
Hvis beslutningen om å fikse det selv tas, begynner det med å kutte av frontdelene av viklingen, alle restene fjernes. Neste trinn er å lage en ny vikling i henhold til malen.Den må være identisk i antall omdreininger, med samme tetthet, og laget av tråd med samme tykkelse som den forrige.
LBM, hvis effekt er mindre enn 1100 W, er vanligvis utstyrt med cylindriske tannhjul. De er plassert på statoren. Bulgarere med mer kraft har spiralformede gir. Hvert av alternativene har en konisk form, stangen til kvernens girkasse krysser med statorakselen i en vinkel.
Reparasjon av kvernens girkasse består hovedsakelig av utskifting av girene. Hvis skivegiret går i stykker, er det vanskelig å skifte det ut fordi det sitter veldig godt fast. Det er enkelt å demontere girkassen:
du må skru av mutteren fra siden;
ta forsiktig rotorkroppen i en skrustikke og slå ut girkassehuset med lette slag;
endre posisjonen til den fastklemte rotoren og slå ut lageret gjennom en treplate;
skru løs giret fra akselen.
Hastighetsregulatoren finnes ikke på alle modeller av kverner. Når vinkelsliperen brukes til skjæring, er den i prinsippet ikke nødvendig, men hvis sliping utføres, er det rett og slett nødvendig. Hvis det plutselig sluttet å fungere, brant sannsynligvis brettet ut, som må fjernes og kjøpes i en elektroverktøybutikk for ytterligere utskifting.
Selvreparasjon av kvernen er ikke alltid mulig. Hvis noe plutselig ikke fungerer eller alt ikke er klart, er det bedre å kontakte servicesenteret.
Før den går helt i stykker, signaliserer vinkelsliperen begynnelsen på en funksjonsfeil.
Vær oppmerksom på arbeidet til assistenten din: du bør bli varslet hvis:
børstene begynte å gnistre for mye;
kvernen varmes opp under arbeid;
motoren brummer inne i kassen når verktøyet slås på;
vibrasjonen av kroppen har blitt mye større under arbeid;
kvernens girkasse sprekker inni;
du hører lyden av et knirk av lagre under spin-up eller periodisk kiling når rotorakselen roterer;
Vinkelsliperen har røket, eller det kommer en ukarakteristisk brennlukt fra den.
For ikke å kjøpe en ny kvern, må du være forsiktig med bruken av verktøyet. Ved eventuelle avvik fra det vanlige arbeidet, start feilsøking, finn årsaken og reparer elektroverktøyet.
Kvernens levetid avhenger direkte av eierens omsorg for den. Hvert instrument trenger godt stell, da vil det fungere som det skal i lang tid.
Enhver kvern vil varme opp under drift, men for å utsette reparasjonen av vinkelslipere i lang tid, må du følge noen regler i arbeidet:
Ikke overbelast verktøyet for å unngå overoppheting og røyk.
Ikke legg press på den mens du arbeider.
Rengjør og smør de nødvendige delene inne i kassen i tide.
Hvis funksjonsfeil er merkbare, avbryt driften og inspiser for feil.
Skift ut slitedeler i tide.
Hvis kvernen ryker, slutt umiddelbart å virke og ikke slå den på igjen.
Ikke bruk verktøyet ved bearbeiding av tremateriale.
Hold kvernen godt under arbeid for ikke å falle ned eller skade.
Ved å følge de oppførte enkle anbefalingene og reglene når du arbeider med et verktøy som kalles en kvern, kan du forlenge levetiden lenger enn gitt i garantiperioden.
VIDEO
Vinkelslipere under sovjettiden ble laget i Bulgaria. Derfor begynte vinkelsliperen å bli kalt en sliper. For tiden er det mange selskaper for produksjon av vinkelslipere av forskjellige modeller. Men de grunnleggende elementene er de samme. Etter å ha gjort deg kjent med enheten, sannsynlige sammenbrudd og diagnostikk av verktøyet, kan du reparere kvernen av enhver modifikasjon med egne hender.
Kvernen er designet for sliping og kutting av ulike materialer.
Hovedelementene i kvernen
Kvernen består av følgende elementer:
Det flate girhuset i aluminiumslegering gir bedre varmeavledning.
Karbonbørster.
Feste håndtaket.
Elektronisk mykstartsystem.Forhindrer startrykk og reduserer startbelastningen på motoren.
Hurtig avtagbart beskyttelsesdeksel.
Kulelager.
Elektrisk motor.
Kvernbryter.
Et stort utvalg av lagerprodukter tilbys av Termopolis-selskapet -
Hovedsammenbrudd og årsaker:
For feilsøking må kvernen demonteres.
Fjern mutteren som holder skrapeskiven.
Skru løs boltene som fester beskyttelsesdekselet.
Skru løs boltene på kvernkroppen og de som kroppen er festet til girkassen med.
Fjern den øvre delen av bakdekselet. Skru løs boltene som fester ledningen. Fjern ledningene og knappen fra sporene deres. I noen modeller, for eksempel i DWT, er bakhuset ikke demontert i deler, men fjernet helt.
Koble fra motorledningene.
Fjern børstene.
Koble girkassen fra kvernhuset. Sammen med den fjernes motorankeret.
Skru løs girkasseboltene rundt foringsrørfestet.
For å koble ankeret fra aluminiumshuset, skru av mutteren som er plassert i girkassehuset.
Sett sammen verktøyet i omvendt rekkefølge.
Under drift kan skiven strammes så godt med mutteren at den begynner å smuldre. Det er umulig å skru av mutteren med en skiftenøkkel. Og du trenger ikke å gjøre dette, siden du kan bryte kvernen. Først bryter du skiven ned til mutteren. Finn deretter en metallplate som er litt tynnere enn skrapeskiven. Med dens hjelp, slip av restene av skiven under mutteren. Den kan enkelt skrus av med nøkkel eller for hånd. For å unngå å bringe verktøyet til dette problemet, plasser en skive under mutteren.
VIDEO
For noen kverner, for eksempel Bosh, er ikke foringsrøret boltet, men smekket på plass. For å fjerne det, må du vri utskjæringen av foringsrøret vinkelrett på kvernen. For å kle på deg, snu til det klikker.
Statoren kontrolleres med multimeter.
Turn-to-turn lukking. Sett motstandsmodus til 200 ohm. Koble testledningene til enheten til endene av en vikling. En betyr åpen, og null betyr kortslutning mellom svingene. Hvis den viser en motstand på mer enn 1,5 ohm, kontroller den andre viklingen. Begge viklingene skal ha omtrent samme motstand.
Sammenbrudd til jord eller kortslutning av viklingen med statorhuset av metall. Sett multimeteret til maksimal motstandsmodus. Koble en sonde til enden av viklingen, den andre sonden til metallstatorhuset. Enheten indikerer fravær av sammenbrudd.
Først, visuelt inspiser manifolden og viklingen. Det kan være synlige skader: svarte merker, bøyde viklinger, hevede, slitte eller brente samleplater. Etter inspeksjon, fortsett med testeren.
Sett en motstand på 200 ohm. Koble testledningene til de to tilstøtende manifoldplatene. Hvis motstanden er den samme mellom alle tilstøtende plater, er viklingen i orden. Hvis motstanden er mindre enn 1 ohm og veldig nær null, er det kortslutning mellom svingene. Hvis motstanden er to eller flere ganger høyere enn gjennomsnittet, er det et brudd i viklingssvingene.
Bestemmelsen av sammenbruddet til bakken gjøres i fravær av viklingsbrudd. Still inn maksimal motstand på skalaen til enheten. Avhengig av testeren kan det være fra 2 MΩ til 200 MΩ. Koble en sonde til akselen, og den andre til hver plate etter tur. I fravær av feil skal motstanden være null. Gjør det samme med rotoren. Koble den ene sonden til rotorens jernkropp, og flytt den andre langs platene.
Sett testeren i ringemodus.
Sett den ene sonden inn i utløpet på knappen og den andre inn i det motsatte innløpet.
Klikk på knappen. Et lydsignal indikerer helsen til denne delen av knappen.
Gjør det samme med de andre inngangs- og utgangsknappene.
VIDEO
Koble en sonde til kontakten på pluggen, den andre til inngangene til knappen. Det må være et lydsignal i en av de to posisjonene.Gjør det samme med den andre kontakten på pluggen.
Hvis strømknappen og strømledningen fungerer, men motoren ikke vil slå seg på, kontroller mykstartkontrollkortet. Fjern skruen som fester kontrollkortet. Fjern den forsiktig. Kall alle elementene. Hvis kvernen har en hastighetsregulator, kan den kobles i serie med strømknappen og ha ett brett med myk start. Men det kan ha en egen avgift. Den kontrolleres på samme måte som for myk start.
Les instruksjonene. Sjekk ut beskrivelsen og monteringsskjemaet til kvernen.
Koble instrumentet fra strømnettet.
Forbered arbeidsområdet på et bord med god belysning.
Registrer på papir eller et bilde prosedyren for å demontere verktøyet for å montere det riktig etter reparasjon.
Hvis du er usikker på dine evner, er det bedre å ta verktøyet til verkstedet.
Den skadede ledningen og knappen må skiftes ut. På knappen, skru løs boltene som fester de innkommende og utgående ledningene. Koble den fra kjeden og erstatt den med en ny.
Hvis bare triacen er ute av drift i kontrollkortet, må en ny installeres i stedet. Forsmøring av metalldelen av elementet med termisk fett. Hvis andre elementer på brettet er utbrent, skift det helt ut.
Børstene bør kontrolleres med jevne mellomrom. Når den ene er slitt med 40 %, bytt begge. Og rengjør også børsteholderne.
For å fjerne børstene må du enten fjerne det bakre huset, eller fjerne pluggene i huset.
Rengjør børsteholderne for støv og karbonavleiringer. Pakk en klut rundt en skrutrekker og fukt med alkohol. Karbonforekomstene renses av med en fil. Børsten skal gå lett i børsteholderen, da blir den godt trykket av fjæren.
Sett inn nye børster.
VIDEO
For høykvalitets vikling av spoler trenger du emaljetråd og elektrisk papp.
Fjern viklingen og gammel isolasjon fra huset. Undersøk rillene nøye. Når spolene brenner brennes isolasjonen gjennom og det oppstår en kortslutning til huset. Det er avleiringer på den, som må fjernes med en fil eller en diamantbor. Avsetninger vil forstyrre den nye viklingen. Det kan rive.
Viklingen er impregnert med lakk. For å koble fra ledningene og telle dem, må du blåse av isolasjonen. Forvarm viklingen med en industriell hårføner eller en hvilken som helst brenner.
Bruk et bål til å brenne fyrstikker eller lightere på en hvilken som helst ledning slik at emaljen blir helt utbrent. Ta et mikrometer og mål tykkelsen. Registrer tråddiameteren og antall omdreininger.
Ta en hvilken som helst ledning og lag en løkke av den slik at den passer inn i sporene på statoren. Velg en sylinder for vikling av svinger for diameteren til denne sløyfen. For eksempel en aerosolboks. Hvis diameteren ikke er nok, pakk boksen med papir.
Vikle begge viklingene fra emaljetråden. Fest frontdelene med glasstape eller tykk tråd. Tråden skal ikke knekke eller smelte. Plasser en krympehylse på stigerørsendene.
Lag hylser av elektrisk papp og sett inn i sporene. Plasser viklingene i dem.
Sjekk motstanden i viklingene med en tester. Hvis alt er i orden, fortsett.
For at ledningene under drift ikke vibrerer eller gni mot hverandre, må de impregneres med eventuell oljebasert lakk. Sett starteren forvarmet i ovnen oppreist og klem lakken på viklingen med en sprøyte. Når lakken begynner å renne ut nedenfra, snu statoren og mett den på den andre siden.
Når lakken er tørr, begynn å koble viklingene. Koble de to endene av forskjellige viklinger til hverandre og koble til nærmeste børste. Koble de to andre tilkoblede endene til startknappen. Koble også ledningen fra den andre børsten til knappen.
VIDEO
Hvis balansen er i ubalanse, må ankeret skiftes. Viklingen og oppsamleren er gjenstand for reparasjon. Små kortslutninger er eliminert. Hvis en betydelig del av viklingen er skadet, kan den spoles tilbake.
En ikke veldig utarmet samler korrigeres av et spor.Men hvis platene er slitt ned til plastbunnen eller delvis utbrent, så utføres restaureringen ved lodding eller galvanisk oppbygging.
Alvorlig skadet manifold
Hvis samleren er helt utslitt, vil den etter lodding ikke vare mer enn en måned med aktiv bruk. Og ikke helt ødelagte plater etter en slik reparasjon tåler flere børstebytter og er ikke loddet ut. Du må kutte kobberplatene til størrelse og lodde dem inn med rikelig med loddetinn. Slip av overflødig med en fil og slip.
Redusert kobber er veldig hardt når det er galvanisert. Levetiden til oppsamleren er den samme som for en ny.
Fullstendig ombygd manifold
Galvanisk oppbygging kan brukes til å gjenopprette både en helt utslitt oppsamler og delvis ødelagte plater. Den restaurerte manifolden skal være rillet og platene skal kuttes med en drill eller et baufilblad.
For å spole tilbake ankeret riktig, må du demontere det riktig og fjerne parametrene for malen:
Snurrete retning.
Hvor mange spor og lameller.
Antall ledere i sporet.
Vikletrinn, det vil si hvor mange spor mellom sporene i en seksjon. For eksempel, hvis lederne forlater det første sporet og går inn i det sjette, så er trinn = 5.
Hvor mange ledere som går inn i ett spor, det er så mange spoler i en seksjon.
Trådtykkelse.
For eksempel 80 ledere i et spor, 12 lameller og 24 spor. 12 seksjoner av 2 spoler. Viklingen foregår i to sirkler, så vi deler de 80 lederne i sporet med 2, og ytterligere 2, siden det er 2 spoler. Vi får 20 omdreininger av en spole.
Vi lodder begynnelsen av ledningen til lamell 1 og fører den gjennom de første og sjette sporene. Vi gjør 20 svinger. Den første spolen i den første delen er klar.
Vi lodder ledningen til lamellene 2 og gjentar viklingen gjennom de samme sporene. Den andre spolen i den første delen er klar.
Vi lodder ledningen til lamellene 3. Før spolen gjennom andre og syvende spor. Vi vikler den første spolen i den andre seksjonen og forsegler ledningen på lamellene 4.
Vi fikser den andre spolen til den andre delen på lamellen 5.
Slik fjerner du den gamle og vikler den nye viklingen:
Bruk en metallsag eller trådkutter for å fjerne viklingsendene.
Forsiktig, uten å skade sporisolatorene, slå ut stengene til de resterende delene av viklingen med en hammer og en metallmeisel.
Bruk en fil for å fjerne gjenværende impregnering. Tell lederne i sporet og mål tråddiameteren. Tegn et diagram. Klipp isolasjonshylsene ut av papp og sett dem inn i sporene.
Etter vikling, sveis ledningene til seksjonene med samleplatene. Sjekk viklingen med en tester.
Mett viklingen med epoksy.
Lagrene vil smuldre eller sette seg fast over tid. De må endres.
Demonter kvernen, fjern ankeret fra statoren.
Ankeret settes inn i girkassehuset med et lager. Hvis huset ikke kan fjernes, fest rotoren i en skrustikke og bank med en trekloss på girhuset.
Girkassen må demonteres ikke bare for reparasjon, men også for forebyggende rengjøring og smøring.
Skru løs boltene og demonter girhuset. Du vil se skittent fett som må fjernes.
gammelt fett vil renne ut av det. Rengjør delene med en klut eller toalettpapir. Skyll kroppen og delene med parafin.
Påfør nytt fett anbefalt av produsenten i instruksjonene for verktøyet.
Hvis knappen har fløyet ut, kan du ikke jobbe med en slik kvern.
Siden spindelen spontant kan senke seg ned på giret og låse det under drift.
Festeenheten består av en spindel med en gummiring, en fjær og en plastknapp.
Demonter girkassen for å erstatte knappen.
Fjern spindelen fra kroppen.
Skyv fjæren inn på knappen fra innsiden.
Sett spindelen inn i girhuset fra innsiden og knappen fra utsiden. Trykk til du hører et klikk.
Sett sammen reduksjonen.
VIDEO
For å få kvernen til å fungere i lang tid, følg reglene:
Se integriteten til isolasjonen til ledningen, pluggen. Ikke fjern beskyttelsen. Smør og rengjør hele verktøyet.
Etter å ha slått av kvernen, vent til sirkelen slutter å rotere, og legg den deretter på bakken. Når motoren stopper, suger verktøyet inn jordpartikler og andre harde partikler gjennom lufteåpningene, som treffer viklingen på motoren. Resultatet er en åpen eller kortslutning.
Prøv å ikke bruke kvernen utendørs om vinteren. Motoren varmes opp mens du kjører. Luften er isete. Som et resultat dannes det kondens. Fuktighet er skadelig for motoren.
Bruk alltid skivene anbefalt av verktøyprodusenten. Hvis kvernen er 180 mm, ikke legg mer enn 200 mm der. Jo større sirkelen er, jo lavere skal turtallet være. Du må fjerne beskyttelsen, og omsetningen vil bli overskredet. Oscillasjon og vibrasjon vil øke. Som et resultat vil sirkelen fly fra hverandre. Dette er fulle av ikke bare alvorlige skader. Lageret til reduksjonen er ødelagt, girene er slettet.
Hvis du aktivt bruker en kvern, så er du en god håndverker. Det vil ikke være vanskelig for deg å forstå strukturen til verktøyet og fikse det med egne hender. Først må du finne problemet og finne ut hvilke deler du skal sjekke. Reparer kvernen forsiktig, uten hastverk, slik at et mindre havari ikke blir til et stort.
Kvernens anker er mest utsatt for termiske, mekaniske og elektromagnetiske belastninger. Derfor er det en vanlig årsak til verktøysvikt, og som et resultat må det ofte repareres. Hvordan sjekke ankeret for ytelse og fikse elementet med egne hender - i vår artikkel.
Kvernens motorarmatur er en ledende vikling og en magnetisk krets, som rotasjonsakselen presses inn i. Den har et drivhjul i den ene enden og en manifold med lameller i den andre. Den magnetiske kretsen består av spor og myke plater belagt med lakk for å isolere fra hverandre.
I sporene, i henhold til en spesiell ordning, legges to ledere av armaturviklingen. Hver leder er en halv omdreining, hvis ender er koblet i par på lameller. Begynnelsen av den første svingen og slutten av den siste er i samme spor, så de er lukket på en lamell.
Typer armaturfeil:
Et isolasjonsbrudd til jord er en kortslutning av viklingen til metallrotorkroppen. Det oppstår på grunn av ødeleggelsen av isolasjonen.
Ulodding av samleledninger.
Ujevn manifoldslitasje.
Hvis ankeret er defekt, overopphetes motoren, viklingsisolasjonen smelter, svingene kortsluttes. Kontaktene som forbinder armaturviklingen med kollektorplatene er uloddet. Strømforsyningen brytes og motoren slutter å gå.
visuelt;
multimeter;
lyspære;
spesielle enheter.
Før du tar enheten for diagnostikk, inspiser ankeret. Den kan være skadet. Hvis ledningene smelter, vil den fastbrente isolasjonslakken etterlate svarte merker eller en særegen lukt. Bøyde og krøllete svinger eller ledende partikler som loddemetallrester kan sees. Disse partiklene forårsaker kortslutninger mellom svingene. Lamellene har brettede kanter, kalt haner, for å koble til viklingen.
På grunn av brudd på disse kontaktene, brenner lamellene ut.
Andre skader på manifolden: Hevede, slitte eller brente finner. Grafitt fra børstene kan samle seg mellom lamellene, noe som også indikerer kortslutning.
Sett en motstand på 200 ohm. Koble testledningene til enheten til to tilstøtende lameller. Hvis motstanden er den samme mellom alle tilstøtende plater, er viklingen i orden. Hvis motstanden er mindre enn 1 ohm og veldig nær null, er det kortslutning mellom svingene. Hvis motstanden er to eller flere ganger høyere enn gjennomsnittet, er det et brudd i viklingssvingene. Noen ganger, når det er en pause, er motstanden så stor at enheten går av skala.På et analogt multimeter vil pilen gå helt til høyre. Og på digital vil den ikke vise noe.
VIDEO
Hvis du ikke har en tester, bruk en 12 volt lyspære opptil 40 watt.
Ta to ledninger og koble dem til lampen.
Gjør et brudd på den negative ledningen.
Sett spenning på ledningene. Fest endene av spalten til samleplatene og vri den. Hvis lyset er på uten å endre lysstyrken, er det ingen kortslutning.
Utfør en kort til stryketest. Koble den ene ledningen til lamellene og den andre til rotorjernet. Så med skaftet. Hvis lyset er på, er det et sammenbrudd til jord. Viklingen lukker rotorhuset eller akselen.
Denne prosedyren ligner diagnostikk med et multimeter.
Det er ankere som ikke har noen synlige ledninger koblet til oppsamleren på grunn av fylling med en ugjennomsiktig blanding eller på grunn av en bandasje. Derfor er det vanskelig å bestemme kommutering på kollektoren i forhold til slissene. Indikatoren for kortsluttede svinger vil hjelpe i dette.
Denne enheten er liten i størrelse og enkel å betjene.
Sjekk først ankeret for brudd. Ellers vil ikke indikatoren kunne oppdage en kortslutning. For å gjøre dette, mål motstanden mellom to tilstøtende lameller med en tester. Hvis motstanden er minst to ganger gjennomsnittet, er det en pause. Hvis det ikke er noen pause, fortsett til neste trinn.
Motstandsregulatoren lar deg velge enhetens følsomhet. Den har to pærer: røde og grønne. Juster regulatoren slik at det røde lyset begynner å lyse. På indikatorkroppen er det to sensorer i form av hvite prikker, plassert i en avstand på 3 centimeter fra hverandre. Fest indikatoren med sensorene til viklingen. Roter ankeret sakte. Hvis det røde lyset tennes, er det en kortslutning.
VIDEO
Ankerkontrollanordningen bestemmer tilstedeværelsen av en sving-til-sving-lukking av viklingen. En induktor er en transformator som kun har en primærvikling og et magnetisk gap skåret ut i kjernen.
Når vi setter rotoren i dette gapet, begynner viklingen å fungere som en sekundærvikling av transformatoren. Slå på apparatet og plasser en metallplate som en metalllinjal eller baufil på ankeret. Hvis det er en sving-til-sving-kortslutning, vil platen vibrere eller magnetisere til ankerkroppen fra lokal overmetning av jern. Roter ankeret rundt aksen, flytt platen slik at den ligger i forskjellige svinger. Hvis det ikke er noen lukking, vil platen bevege seg fritt langs rotoren.
VIDEO
På grunn av ankeret oppstår en tredjedel av havariene til skrutrekkeren. Ved daglig intensiv drift kan det oppstå funksjonsfeil allerede i løpet av de første seks månedene, for eksempel hvis børstene ikke skiftes ut i tide. Ved sparsom bruk holder skrutrekkeren ett år eller mer.
Ankeret kan berges dersom balansen ikke forstyrres. Hvis det høres en intermitterende summing under driften av enheten og det er en sterk vibrasjon, er dette et brudd på balansen. Dette ankeret må skiftes ut. Og du kan reparere viklingen og samleren. Små kortslutninger er eliminert. Hvis en betydelig del av viklingen er skadet, kan den spoles tilbake. Slip utslitte og sterkt skadede lameller, oppbygging eller lodd. I tillegg bør du ikke foreta en ankerreparasjon hvis du er usikker på dine evner. Bedre å bytte den eller ta den til verkstedet.
Over tid utvikler børsten seg på oppsamleren. For å bli kvitt det, må du:
Slip manifolden med langsgående kuttere, det vil si gjennom kuttere.
Ikke glem å rense sponen fra rotoren for å forhindre kortslutning.
VIDEO
Før du demonterer ankeret, skriv ned eller skisser viklingsretningen. Det kan være venstre eller høyre. For å bestemme det riktig, se på enden av armaturet fra samlersiden.Ta på hansker, bruk skarpe kuttere eller en metallbaufil. Fjern viklingsendene. Manifolden må rengjøres, men det er ikke nødvendig å fjerne den. Forsiktig, uten å skade sporisolatorene, slå ut stengene til de resterende delene av viklingen med en hammer og en metallmeisel.
VIDEO
Ved hjelp av en fil, uten å skade isolasjonsfilmen, fjern impregneringsrestene. Tell lederne i sporet. Regn ut antall omdreininger i seksjonen og mål tråddiameteren. Tegn et diagram. Klipp isolasjonshylsene ut av papp og sett dem inn i sporene.
VIDEO
Etter vikling, sveis ledningene til seksjonene med samlehanene. Sjekk nå viklingen med en tester og kortslutningsindikator. Fortsett med impregnering.
Etter å ha forsikret deg om at det ikke er noen problemer, send ankeret til den elektriske ovnen for å varme opp for bedre epoksystrøm.
Etter oppvarming, plasser ankeret på bordet i en vinkel for bedre flyt gjennom ledningene. Plasser en dråpe harpiks på pannen og vri sakte ankeret. Drypp til lim vises på det motsatte frontområdet.
På slutten av prosessen, slip manifolden lett. Balanser ankeret med dynamisk balansering og sliper. Slip nå til slutt på lageret. Det er nødvendig å rengjøre sporene mellom lamellene og polere oppsamleren. Gjør en siste sjekk for åpne og kortslutninger.
Det særegne ved viklingen for kverner med variabel hastighet er at rotoren er viklet med en kraftreserve. Strømtettheten påvirker hastigheten. Trådtverrsnittet er overvurdert, og antall omdreininger er undervurdert.
Hvis isolasjonssammenbruddet var lite og du fant det, må du rense dette stedet fra karbonavleiringer og sjekke motstanden. Hvis verdien er normal, isoler ledningene med asbest. Legg en dråpe på toppen med hurtigtørkende lim av typen Supermoment. Det vil sive gjennom asbesten og isolere ledningen godt.
Hvis du fortsatt ikke har funnet stedet for isolasjonssammenbrudd, prøv å nøye mette viklingen med impregnerende elektrisk isolerende lakk. Utstanset og ikke-stanset isolasjon vil bli impregnert med denne lakken og vil bli sterkere. Tørk ankeret i gassovn på ca 150 grader. Hvis dette ikke hjelper, prøv å spole tilbake viklingen eller endre armatur.
Lamellene er montert på en plastbunn. De kan slettes helt inn til kjernen. Bare kantene gjenstår, som børstene ikke kan nå.
En slik samler kan gjenopprettes ved lodding.
Kutt det nødvendige antallet lameller fra kobberrøret eller platen til størrelse.
Etter å ha fjernet ankeret fra kobberrester, loddet det med vanlig tinn med loddesyre.
Når alle lamellene er loddet, pusses og poleres. Hvis du ikke har dreiebenk, bruk en drill eller skrutrekker. Sett ankerakselen inn i chucken. Sand med en fil først. Poler deretter med nullslipepapir. Husk å rense sporene mellom lamellene og mål motstanden.
Det er ikke helt ødelagte lameller. For å gjenopprette dem, er det nødvendig å utføre mer grundig forberedelse. Pisk litt gjennom manifolden for å rengjøre platene.
Som du vet, er ingenting evig, og til og med verktøyene til merkevareprodusenter går i stykker, for ikke å nevne de såkalte "forbrukervarene". Og kvernen (vinkelsliperen) er intet unntak. Forresten begynte de å kalle vinkelslipere "slipere" på unionens tid, for da ble dette verktøyet produsert i Bulgaria og de første modellene ble levert derfra. Kvernen, som verktøy, har blitt svært utbredt på grunn av dens allsidighet og brukervennlighet. Det er også mange varianter og modeller av kverner, men prinsippet om drift og enhet er ikke fundamentalt forskjellig. Derfor, etter å ha vurdert enheten til verktøyet, mulige funksjonsfeil og reparasjonsmetoder, kan de brukes på enhver modell av kvernen.
Kvernanordning relativt enkelt.Grunnlaget for verktøyet er dens kropp, inni hvilken det er en elektrisk motor, en startanordning og en giroverføring til spindelen, som forskjellige vedlegg er festet på.
Kroppen er laget av kraftig slagfast plast. Avhengig av kraften er det forskjellige dimensjoner og former på verktøyet. Noen modeller har en vinkelhastighetsregulator, som er designet for å optimalt velge hastighet for ulike typer arbeid.
En knapp for å bytte ut arbeidsdisken, når den trykkes, som låser disken i en bestemt posisjon, og forhindrer den i å rulle når den fjernes.
Overbelastningsclutchen fungerer som en begrenser ved et plutselig reaktivt dreiemoment. Ellers, når skiven sitter fast i materialet, begynner selve kvernen å rotere brått, noe som kan føre til skade på arbeideren. Denne clutchen tillater ikke slik rotasjon.
Den elektriske motoren består av en stator og en rotor som standard. Statoren er plassert i styreklasene på plasthuset til kvernen. På baksiden av statoren er det en spesiell enhet som kalles en børstemekanisme. Den inneholder kobber-grafitt børster. Børster er nødvendig for å overføre spenning til rotoren gjennom manifoldenheten.
Rotoren er plassert inne i statoren og er festet i huset i lagersammenstillinger, som settes direkte inn i verktøyhuset. Den fremre lagerenheten er vanligvis laget i en metallplate, eller denne platen kan være laget av en aluminiumslegering.
Kvernens girhus er nesten alltid laget av aluminiumslegering og har flere gjengede hull for å feste et ekstra håndtak. Ved å skru håndtaket inn i forskjellige hull, kan du endre plasseringsplanene under drift.
Reduseringen består av to gir, ved hjelp av hvilke retningen til utgangsakselen endres med 90 grader og rotasjonshastigheten reduseres. Forholdet mellom antall tenner på primærgiret og antall tenner på sekundærgiret kalles girforholdet.
Kvernen sluttet plutselig å virke .koble fysisk fra nettverket og roter platen manuelt. Hvis platen ikke spinner eller spinner veldig tett, demonter instrumentet umiddelbart for visuell inspeksjon. Hvis den snur seg lett, er det mest sannsynlige at elektrisitet ikke når børstene til den elektriske motoren. Det vil si at problemet ligger enten i strømpluggen, eller i selve ledningen, eller i mekanismen til "Start" -knappen. Det er nok å demontere saken og "ringe ut" kabelen med en vanlig tester, eller på annen måte, for tilstedeværelsen av en pause. Etter å ha eliminert bruddet eller byttet ut ledningen, vil kvernen fungere.
Ledningen og pluggen er garantert intakte, men verktøyet fungerer fortsatt ikke.
Startknappen og strømledningen fungerer, kvernen fungerer ikke. Sjekk børster og børsteholdere. Det kan være brudd eller fullstendig slitasje på børstene. Ressursen til disse enhetene er vanligvis begrenset til flere år, selvfølgelig, alt avhenger av bruksintensiteten. Eliminer åpne eller bytt børster.
Så er det mer alvorlige funksjonsfeil, henholdsvis, og reparasjon krever visse kunnskaper og ferdigheter.
- brudd eller slikking av girtennene på girkassen;
Når du bestemmer de mekaniske defektene til kvernen, bør du være mer oppmerksom på tilstanden til plonitarka (stort gir), skaft (gir på akselen) og foringer. Ujevn slitasje på tennene eller slingring av skaftene indikerer umiddelbar utskifting av de slitte delene.
Bryter ut spindellåseknappen.
Avbrutt tannhjul.
Feil på den elektriske motoren.
Lagre.
Stator Hvis disken, når den er slått på, begynner å få fart og akselererer for mye, er det definitivt en svingkrets på statorviklingen. Statorreparasjon er en av de mest alvorlige havariene og krever passende ferdigheter. Hvis du ikke er trygg på dine evner, er det mer hensiktsmessig å overlate det til fagfolk eller bruke tjenestene til et verksted.
Vi begynner å reparere kvernens stator ved å kutte av frontdelene av viklingen, som vi tar ut restene av. Deretter lager vi en ny vikling ved å bruke en mal klemt mellom to store plater på en akse, som kan settes inn i en elektrisk drill. Det viktigste er å oppnå et identisk antall svinger, laget med riktig tetthet og tåle tykkelsen på ledningen. Vi setter inn to spoler i statorhuset, vi gjør konklusjoner fra den samme viklingstråden, isolerer med fleksible rør med passende diameter.
Reduser I modeller med en effekt på opptil 1100 W brukes vanligvis cylindriske tannhjul, montert på et anker, men kverner med høyere effekt, for eksempel 1500 W, krever spiralformede tannhjul. Begge alternativene er koniske, siden aksen til girstammen skjærer ankerakselen, og overføring er kun mulig ved vinkelinngrep med tennene.
Hastighetsregulator Nesten alle moderne modeller av øvelser, stikksager, skrutrekkere har en hastighetskontroller. Men ikke alle kverner (kverner) er utstyrt med en slik mekanisme. I prinsippet er det ikke nødvendig med en regulator for å kutte metall med en avskåret stein, men for sliping kan den rett og slett ikke erstattes. Den foreslåtte ordningen med en hjemmelaget regulator er veldig enkel og pålitelig. Det er ikke mange deler og de er ikke dyre. Hvis du allerede har en kvern uten standard hastighetsregulator, kan du enkelt forbedre den.
Kan settes sammen separat i boks med strømuttak og brukes som bærer med strømregulator. Eller du kan umiddelbart sette sammen regulatoren i kvernhuset og fjerne motstandshåndtaket.
Det elektriske verktøyet må ikke tillates å arbeide under belastning i lang tid ved betydelig reduserte hastigheter (dette kan bestemmes av øret) sammenlignet med tomgangshastighet, og enda mer må det ikke tillates fastklemming (blokkering) av verktøyet, ellers vil den brenne ut i løpet av få sekunder.
Ikke slå av det elektriske verktøyet umiddelbart etter bruk med redusert hastighet. For å forhindre lokal overoppheting, må den kjøre i noen tid (mer enn 1 minutt).
Det er viktig å følge nøye med på intervallene for å skifte (tilsette) smøremiddelet og dets mengde spesifisert i bruksanvisningen.
Video (klikk for å spille av).
Forebygging består i fullstendig eller delvis demontering av verktøyet, rengjøring, smøring og utskifting (om nødvendig) av enkelte deler.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
De vanligste sammenbruddene
