Kostnaden for å restaurere et privat hus består av ulike faktorer. Dette er både årstiden og avstanden til bygningen fra bygrensene. Tross alt, hvis du ansetter formenn for arbeid, må de på en eller annen måte komme seg til arbeidsplassen. I den kalde årstiden er dette vanskeligere å gjøre.
Hvis huset stod lenge uten leietakere og uten tilsyn, så kunne lokalene innvendig og ytre fasade forfalle fullstendig. Håndverkerne må anstrenge seg mye for å få bygget tilbake til et anstendig utseende og alle nødvendige kvaliteter for et hjem.
Omfanget av det foreslåtte arbeidet påvirker også den endelige kostnaden for restaureringen.
Tross alt er det én ting å reparere individuelle elementer i en liten bygning, og en helt annen å overhale med gjenoppbyggingen av en stor to-etasjers bolig. Selvsagt vil mindre restaureringsarbeid koste mye mindre.
VIDEO
Hvordan gjenopprette et trehus - arbeidsalgoritme, teknologier som brukes, praktiske anbefalinger fra brukere.
Med mange ubestridelige fordeler er trehus en dyr fornøyelse, derfor kan ikke alle bygge eller kjøpe et slikt "rede" for seg selv. Imidlertid kan et hus med "erfaring" arves eller kjøpes mye billigere, selv om tilstanden vil være langt fra tilfredsstillende. Rekonstruksjon av et trehus vil gjøre det egnet for komfortabel livsstil og vil gjenopprette sitt tidligere utseende.Og hvor du skal begynne, hvordan du fortsetter og hvordan du avslutter, vil FORUMHOUSE-brukere som har erfaring med tre og er engasjert i gjenoppbygging av egne husholdninger fortelle deg.
Alderen til hoveddelen av trehusene i den sekundære boligmassen nærmer seg et halvt århundre eller har allerede passert dette tallet, noe som uunngåelig fører til forfall av hovedenhetene. Hvis det under konstruksjonen ble gjort feil eller teknologien ble krenket, blir visse deler av bygningen helt ubrukelig. Driftsmåten er av stor betydning - de bodde i huset permanent, eller om vinteren ble det oppvarmet fra tid til annen og servert med samme frekvens. Basert på disse forholdene kan følgende arbeid være nødvendig:
fullstendig eller delvis utskifting av fundamentet eller dets styrking;
utskifting av de nedre felgene;
fullstendig eller delvis utskifting av individuelle elementer eller store veggsegmenter;
reparasjon eller utskifting av taksystemet;
utendørs dekorasjon.
Selv om det under den første undersøkelsen ser ut til at det er lettere å rive enn å prøve å gjenopprette, ikke fortvil, er det ikke for ingenting at ordtaket "Øyne er redde, men hender gjør det" fungerer som ledemotivet til portalbrukere.
For gamle trehus er en stripe eller søyleformet fundament karakteristisk. Det er svært sjelden hvis båndet helles til dybden av frysing, i utgangspunktet er dette en grunn utdyping, som over tid, under vekten av strukturen, sank anstendig ned i bakken. Forsiden av arbeidet avhenger av tilstanden til fundamentet. For å vurdere det, utføres en grundig undersøkelse av den overjordiske delen, hvis noen, og de nedgravde elementene graves ut og undersøkes. Brukeren av portalen og samtidig lederen av teamet som var engasjert i reparasjon og utskifting av fundamentene til trekonstruksjoner, Igor Bekkerev, klassifiserte det mulige arbeidsomfanget på denne måten.
Hovedoppgaven til stiftelsen er å overføre lasten fra huset til bakken. Det er ulike feil på fundamenter, og det finnes også ulike reparasjonsmetoder. Dette kan være en type arbeid eller oftere må du bruke et kompleks.
Isolering av fundamentet og blindområdet;
Foundation vanntetting;
Dreneringsarbeid (vannavhending);
Styrking av fundamentet med et pansret belte ovenfra;
Styrking av fundamentet med et eksternt pansret belte;
Bytte ut fundamentet med å henge bygningen eller flytte bygningen;
Utjevning av fundamentet eller utjevning av strukturen på fundamentet.
For å få tilgang til fundamentet, heves husets boks til ønsket høyde - den henges ut, og bevegelsen brukes sjeldnere. For løfting brukes hydrauliske jekker, veggene heves en etter en, eller hele boksen på en gang. På grunn av treets evne til å motstå visse deformasjoner når den utføres riktig, krenker ikke denne operasjonen husets integritet. Basert på tilstanden til fundamentet og det foreslåtte arbeidet, installeres jekker direkte på basen (strimmelfundament) eller på bakken, på et tidligere plassert tykt bord eller annen støtte. Antall jekker på veggen avhenger av dimensjonene til boksen; kutt gjøres under jekken på forhåndsbestemte steder.
Vanligvis hyres det inn et team på flere personer til slikt arbeid, men en dyktig håndverker klarer også å reise et trehus på kort tid. Med en slik profesjonell var et medlem av forumet heldig Arty-Cool , som er engasjert i rekonstruksjon av en tømmerhytte. Fundamentet under huset er i god stand, men det ble besluttet å forsterke det, bygge det opp og umiddelbart fylle ut ny kontur for tilbygget.
I dag var vi ferdige med å løfte huset og erstatte den nedre kronen, formannen jobbet alene, etter jobb prøvde jeg å hjelpe, selv om jeg sannsynligvis var mer distraherende fra jobben. Ved utskifting av kronen ble gulvbjelkene samtidig skåret inn i den nye kronen. Jeg gjorde det på 3 dager, slik fungerer mesterne!
Brukerens familie Grønne i en lignende situasjon ble involvering av mestere unngått - mannen og sønnene ble brukt som arbeidskraft.Fundamentet var grunt, steinsprut, etter å ha hengt boksen ble den delvis demontert, en ny bred tape ble hellet inn, og deretter ble kjellerdelen lagt ut av murstein.
Fundamentet der er steinsprut, veldig grunt, 40-50 cm, ved ytre hjørne begynte huset tilsynelatende å synke, en steinsprut ble tatt ut fra under hjørnet og erstattet med murstein. Da vi fikk den ut derfra, smuldret den opp i små skår. De to nederste kronene er bare søppel, vi raket ut en del av ruinene, la forskalingen, helte den i og la murverket.
For å styrke fundamentet med et eksternt pansret belte, helles et monolitisk armert betongbånd rundt omkretsen. Dybden på båndet overstiger dybden til det gamle fundamentet med størrelsen på sand- og grusputen, gjennomsnittlig bredde er 40-50 cm Overflaten på det gamle fundamentet rengjøres nøye, alle eksfolierende elementer fjernes. For å øke vedheften med den nye mørtelen, impregneres fundamentet med en høypenetrerende primer. Som bindemiddel brukes armeringsstifter, hamret inn i det gamle fundamentet i en avstand på 20 - 25 cm, i flere rader. Med den nye rammen sveises eller bindes tappene, løsningen helles i forskalingen i lag.
Utskifting av fundamentet utføres i etapper eller umiddelbart, i det første tilfellet, demonteres det gamle fundamentet i deler, med gradvis helling av nye fragmenter. I det andre tilfellet demonteres alt på en gang, et monolitisk bånd helles, søyler støpes eller hauger er vridd. Forumbruker under kallenavnet Andryukha052 tilbød en trinnvis erstatning, men han foretrakk en samtidig, i frykt for mulige problemer med stiftelsen i fremtiden.
De tilbød seg å fjerne tømmerstokkene mellom søylene, grave grøfter mellom søylene og fylle fundamentet der, legge murverket opp til rammen mellom søylene og sette huset på murverket. Fjern deretter søylene, grav grøfter under søylene og hell - koble til murverket. Jeg likte ikke denne ideen, grunnlaget vil vise seg fra flere seksjoner. Hvis det er noen forskyvninger i bakken, kan alt sprekke. Selv om ingenting skjer, men jeg trodde det var bedre å spille det trygt. Derfor ble huset hengt på U-formede støtter, alt ble fjernet på en gang, en enkelt tape ble hellet og et enkelt murverk ble laget.
De nedre kantene på trehus råtner, og blir gradvis mettet med fuktighet gjennom fundamentet. Dette skjer både på grunn av mangelen på et vanntettingslag og på grunn av teknologibrudd. Flere medlemmer av forumet, bl.a val-lel.
Tømmerhuset mitt ble bygget på 50-tallet, på grunnmuren var det bare en vanntetting mellom stokken og sokkelen, men! langs den første kronen ble kantene på denne vanntettingen hevet og festet til selve stokken, og segmentet mellom fundamentet og kronen, med kantene av vanntettingen pent spikret til seg, ble "forsiktig slått" med sementmørtel langs med hele første krone, både utenfor rammen og innsiden, tilsynelatende slik at stokken ikke beveger seg noe sted.
Utskifting av kronene utføres vanligvis sammen med grunnarbeidet, når boksen henges. Når det er mulig, brukes materialer som er så nær originalen som mulig - en stokk eller en bar, noen erstatter de råtne delene med murverk. Arty-Cool brukte svillene.
Jeg satte svillene, siden jeg fikk det for ingenting, og det er lettere å jobbe med dem (selv om jeg ikke gjorde det), de vil ikke gå noe sted under vekten av huset, men jeg vil montere galvaniserte stendere i fundament, og jeg skal plante huset på dem. Kostnaden for betong i form av volumet av sviller vil definitivt bli dyrere.
Det skal legges vanntetting mellom fundamentet og de nye kronene, treet er forbehandlet med et antiseptisk middel.
I tillegg til kronene kan andre deler av strukturen måtte skiftes ut når treverket utsettes for fuktighet. Oftest skjer dette med de øvre kronene, hvis taket lekker og vann samler seg i isolasjonen. Det er også vanlig at vegger rundt vinduer blir våte, selv om utsiden av treet kan virke hel.
Et punkt som ikke ville skade å ta hensyn til - tømmerstokkene under vinduene. Hvis vinduene "gråt" om vinteren, kunne tømmerstokkene råtne. Dessuten så jeg slik at stokken råtnet fra innsiden og fra utsiden - ganske bra tre, bare ved boring ble de diagnostisert med råte.
Det var sånn da jeg byttet vinduene i huset mitt til plastikk. Etter å ha demontert de gamle, måtte jeg lage innsatser, siden stokken under vinduet hadde råtnet, men den var ikke synlig fra utsiden.
Det er mulig å avdekke råte i utvendig normalt tre ved å banke med kolben på en øks eller en hammer - det råtnende fyllet gir en matt lyd, hele stokken ringer. Som et alternativ til boring brukes en syl - den kommer ikke inn i et normalt tre mer enn noen få millimeter, og den vil stupe ned i et råttent tre uten motstand.
Utskifting av ett element i boksen eller en del av veggen utføres stykke for stykke - de skadede kuttes ut, nye settes inn, alle sprekker er nødvendigvis forseglet, treet er forhåndsbehandlet, så vel som innsettingen poeng. For å spare tid og penger gjorde en av brukerne følgende.
Jeg kuttet ut all råte fra innsiden med en motorsag til et "levende" tre, impregnert det med et antiseptisk middel 2 ganger og kjørte inn i en antiseptisk stang, saget for å passe på størrelse med en "hul" og støttet med lin, og deretter fikset den med 150 mm selvskruende skruer på begge sider.
Dette er akkurat det jeg gjorde WAB57, omgjort en ubrukelig overbygning til et funksjonelt rom. Resultatet er et soverom og et bad.
Loftet ble renovert i smertelig lang tid: vi måtte la de gamle sperrene være laget av tynne spor, med et trinn på 100-115 cm og støtte på støttebjelker. Vi turte ikke å røre dem, så vi la til nye sperrer fra et brett på 50x200 mm, og reduserte dermed trinnet. De nye bjelkene ble laget av 100x200 mm tømmer. Vi laget en tverrstang og sidestøtter (reoler) til alle sperrene. Så måtte alt dette jevnes under kassen for taket og effektiv isolasjon. Logg - med en diameter på 150 til 200 mm, med et kantet bord 50x200 mm.
Hvis det ikke er behov på loftet, kan du klare deg med en revisjon av taksystemet og utskifting av elementer som har råtnet på grunn av lekkasje eller opphopning av kondensat. Spesiell oppmerksomhet rettes mot utløpssonen for skorsteinen. I de fleste tilfeller er det der det oppstår lekkasje og skader på gulvene.
Tatt i betraktning at den gamle skiferen ikke gir sjarm til strukturen, endres den vanligvis til moderne materialer, og det kreves vanligvis isolasjon av gulv og plass under tak. Når ytterligere rom er festet til huset på en stiv bunt, gjøres det gamle taket fullstendig om for å bringe hele strukturen under det nye.
Jeg planlegger å feste en del av huset i hele lengden, 2,5-3 meter bredt, og dermed gjøre huset firkantet, og det blir et enkelt loftstak med boligkvarter.
For å bevare den naturlige skjønnheten til et trehus, nekter de å bruke sidekledning og andre kledningsmaterialer. Veggene som har blitt mørkere gjennom årene, med forskjellige avleiringer på overflaten, er satt i orden - de rengjøres med en børste og impregnert med spesielle blekeantiseptiske forbindelser.
Det er mest praktisk å utføre behandlingen ved hjelp av en kvern og et spesielt vedlegg - en børste med jernbust. All smuss og lag kan ikke fjernes fra treverket på denne måten, men de kan forbedre utseendet betydelig og vise strukturen i virkeligheten. I fremtiden kan du bruke lakk på tre eller maling: fargetonemidler vil jevne ut overflaten, og nye elementer vil ikke lenger tiltrekke seg oppmerksomhet. I likhet med kledning er maling og lakk ikke bare dekorative, de beskytter effektivt overflaten mot ytre påvirkninger.
Hvordan portalbrukere restaurerer trehusene sine, kan du finne ut i avsnittet om gjenoppbygging og reparasjon av hus. Den nødvendige tekniske informasjonen om fundamenter er lett å finne i fundamentemnet. Hvordan du gjør et loft om til et tak er beskrevet i avsnittet for varme tak.En artikkel om riktig valg av utøvere vil fortelle deg hvordan du sparer nerver og penger under reparasjoner eller rekonstruksjon. I materialet om nyansene ved byggingen av en utvidelse - informasjon om hvordan du kobler bygninger. En video om et kombinert luftbetonghus er for alle som skal bygge.
Ofte er det mer lønnsomt å reparere et gammelt trehus på egenhånd enn å rive det og bygge nytt. Hvis du har et slikt hus og ønsker å bringe det i sin rette form, vil vi fortelle deg hvordan du gjør det. Det viktigste er å ta hensyn til den generelle tilstanden til bygningen, det vil si å vurdere utsiktene til arbeid. Hvis du er sikker på at huset fortsatt kan tjene, kan du gjerne begynne å reparere med egne hender.
Først av alt bør du vurdere graden av slitasje av eksisterende komponenter i huset. Ta en nærmere titt på fundament, vegger, taktekking og kommunikasjon. Gjør-det-selv-reparasjon av et gammelt trehus begynner med forberedelsen av materialet, og volumet avhenger direkte av bygningens tilstand.
Frigjør huset fullstendig fra alle unødvendige ting, rusk og komponenter som faktisk ikke er relatert til strukturen. Se nøye på tredelene for tegn på forfall - disse bør fjernes umiddelbart. Oftest, i gamle trehus, blir gulvet fullstendig forfalt - det må demonteres.
Vær oppmerksom på grunnlaget. Som regel holder solid betongfylling veldig lenge, men enkelte steder kan den brekke av. Dette krever en liten kosmetisk reparasjon - ved å bruke den forberedte løsningen, dekk ganske enkelt de synlige ufullkommenhetene, utjevne hele fundamentet. Hvis fundamentet til huset har falt i forfall (det er mange store sprekker rundt omkretsen, korrosjon av armeringen, en betydelig skjevhet av det horisontale nivået av fundamentet), vil reparasjoner ikke være nok. Her kreves en totalrenovering.
Kommunikasjon bør ivaretas på forhånd, da det kan være lurt å kle veggene med gipsplater eller annen belegg. Så demonter de eksisterende elektriske ledninger og rørleggerrør fullstendig. Når du legger et nytt elektrisk nettverk, sørg for å pakke ledningene inn i spesielle rør med et tverrsnitt på 15-20 mm. For rørleggerarbeid er det bedre å bruke plastrør.
Gjør-det-selv-reparasjon av et trehus, et bilde av prosessen vi fester, vi starter fra veggene. Tømmerstokkene til kronen er det mest sårbare stedet. Her dannes det oftest sprekker og andre skader. Gulvbjelkene og selve gulvet kan også lide (som allerede nevnt, er det bedre å demontere det umiddelbart).
Mindre skader på treverket kan repareres uten å demontere veggene. For dette bør problemområder rengjøres, behandles med et antiseptisk middel og deretter forsegles med et passende tetningsmiddel. Hvis vi snakker om utsiden av fasaden, så for kosmetiske formål, kan du kappe den med spesielle paneler etter eget valg. Siding brukes oftest, og det er montert som følger:
Braketter er festet til fasaden, på hvilke vertikale bjelker er installert;
Bjelkene monteres i trinn på ca 30-40 cm.
Et lag mineralull og en isolerende film er festet mellom bjelkene med spiker;
Dreiebenken er kledd med sidekledning nedenfra og opp.
Innersiden av veggene kan kles med gipsplater. Montering av gipsplater utføres på lignende måte.
Vær oppmerksom på bjelkene over vinduer og døråpninger - de lider veldig ofte av fuktighet. Steder som har råtnet må byttes ut - dette kan gjøres enkelt ved å kutte ut en bit av bjelken og sette inn en ny del.
Det anbefales ikke å forsømme behandlingen av veggen, selv om du planlegger å kappe den. Smuss og mikroorganismer kan samle seg på skadesteder, noe som vil føre til ødeleggelse av treverket.
Hvis huset er ganske gammelt, må du mest sannsynlig fjerne takbelegget helt. Inspiser rammen, spesielt tilstanden til sperrene. Taket er enkelt å reparere - alle deler kan byttes ut.For å gjøre dette, bruk ekstra styrkeklemmer - for en stund kobler du de eksisterende bjelkene (som du ikke vil demontere), og spikrer flere brett mellom dem. Etter det kan du fjerne sperrer av lav kvalitet uten frykt for å ødelegge rammen.
Ta en nærmere titt på hoveddetaljene til taket - Mauerlat. Hvis det blir funnet tegn til forfall, sørg for å kutte ut de skadede delene og sette inn nye med sikker fiksering med plateputer eller strekkbolter. Ideelt sett kan Mauerlat erstattes fullstendig ved å forsiktig demontere delene rundt omkretsen og installere nye.
Etter reparasjon av takrammen, legges belegget på nytt. Om ønskelig kan taket tilleggsisoleres med for eksempel mineralull.
Dører og vinduer i eldre boliger må sannsynligvis skiftes helt ut. Men hovedproblemet ligger ikke i dette, men i ganske hyppige tilfeller av ubalanse. For å bli kvitt skjevheten, demonter dørkarmen og niveller veggene med et vater.
Sett sammen og monter igjen dørkarmen. Alle eksisterende sprekker skal blåses tett ut med polyuretanskum. Når det gjelder dørene, velg deres modell som du ønsker, men det anbefales å erstatte vinduene med metall-plast, siden de er mer holdbare og pålitelige enn tre, for ikke å nevne de termiske isolasjonsegenskapene.
Innerdører må også skiftes på samme måte sammen med karmene. Hvis du har alle dørene av samme format og størrelse, kan du umiddelbart forberede det nødvendige antall brett for rammepanelene. Men ikke skynd deg å installere dem inne i huset, da du fortsatt vil gjøre gulvreparasjoner og etterbehandling. Du kan montere innerdører i siste fase av renoveringsarbeidet.
For et gulv av høy kvalitet anbefales det å lage en betongmasse. Hvis du ikke har en, kom på jobb. Først av alt, demonter tømmerstokkene på gulvet (du trenger ikke å kutte dem under veggene) og rengjør området fra rusk og støv. Avrettingsmassen legges i følgende rekkefølge: tilbakefylling (sand, fin grus), isolasjonsfilm, betonglag. Sørg for å jevne avrettingsmassen. Betongen skal tørke i ca en måned ved en temperatur på ca 20 grader.
Deretter kan du begynne å legge gulvet. Dette kan for eksempel være et laminat. For legging brukes først et spesielt substrat, hvoretter laminatark legges på det, sammenkoblet med "låser". Et ekspansjonsgap på ca. 1 cm bør etterlates nær veggene, som er skjult av fotlisten.
Hvis du ikke ønsker å avrette, kan du bruke planker til å lage gulvet. I dette tilfellet er brettene ganske enkelt spikret til tømmerstokkene og slipt ovenfra med en spesiell maskin. Det anbefales å gi fuktisolering for et slikt gulv ved å helle et lag utvidet leire under tømmerstokkene (hvis tømmerstokkene er plassert på bakken).
Den siste fasen av reparasjon av trehus med egne hender, videoen som du kan se på slutten av artikkelen, fullfører arbeidet. Hvis du har brukt gips til vegger, sørg for å sparkle og flate for tapetsering eller maling.
Et tregulv laget av plater skal behandles med en spesiell lakk og la tørke godt. En lignende prosedyre bør utføres med andre trematerialer som er i åpne områder.
VIDEO
Med snekkerferdighetene, et minimumssett med verktøy for å jobbe med tre og en viss tilførsel av trelast, er det ikke vanskelig å reparere et gammelt tømmerhus.
Planløsning over 1. etasje i trehus.
Strukturelle detaljer ved gamle tømmerhus som slites raskest og må skiftes ut eller repareres over tid:
vedkubber under vindusrammer;
lags og gulv;
nedre skatt (krone).
I tilfelle når etterslepet under byggingen av huset ikke var innebygd i tømmerstokkene, men kuttet inn, er det nødvendig å henge huset. Oppheng er løfting av den siden (veggen) av tømmerhuset, hvis nedre krone skal skiftes ut.
Hvis det kun skal skiftes ut en eller to stokker, som ligger rett på fundamentet, er det ikke nødvendig med oppheng.
Det er nok å demontere toppen av fundamentet eller kjellergulvet med 20-25 cm ovenfra. Etter å ha erstattet tømmerstokkene, gjenopprettes integriteten til fundamentet.
Fundamentet kan demonteres og restaureres i etapper, først demonteres under en vegg, og etter restaurering av veggene, legges det umiddelbart, eller du kan umiddelbart demontere det rundt omkretsen, og erstatte det med tykke klosser hver halvmeter. Deretter gjenopprettes fundamentet etter utskifting av hele karmen og hjørnene knyttes under restaurering.
Dersom fundamentet ikke kan demonteres eller 3 eller flere rader skal skiftes, så heves huset. Huset kan heves hele eller bare den veggen som skal repareres. Før du løfter en vegg eller et hus, er det nødvendig å fjerne taket rundt skorsteinen, gulvet rundt ovnen og om nødvendig taket i en avstand på opptil 25-30 cm.
Dette skyldes at når veggen flyttes opp, forskyves dens øvre kant mot skråningen. For ikke å skade ovnen og skorsteinen under denne operasjonen, rengjøres plassen rundt dem, noe som gir huset et fritt løp.
Det er mulig å løfte huset for reparasjon av gulv ved hjelp av høyeffekts jekker, spaker, som brukes som tømmerstokker eller kiler. Alt avhenger av grunnlaget og tilstanden til lønnen. Klynger og jekker føres under veggene, og kiler kan slås inn mellom stokkene.
Stopppunktene til løftemekanismene må settes i en avstand på 30-50 cm fra hjørnene.
Selve løftet utføres i flere stadier, når mellomhøydene er 15-20 cm Det er umulig å umiddelbart heve husets ramme med 40-50 cm, dette kan føre til betydelig deformasjon av veggene og innvendige skillevegger. .
Rammen til et hus er satt sammen av tømmerstokker, hver rad med tømmerstokker kalles en krone, den laveste kronen er en lønn, og resten av radene kalles menige. For rammen velges stokker med en diameter på 2-3 cm større enn de som ligger i vanlige kroner. Denne regelen må overholdes ved reparasjon og utskifting av lønn.
Lønnen er dannet av fire logger - to nedre og to øvre. I dette tilfellet kan de nedre tømmerstokkene komme inn i fundamentkroppen med mer enn halvparten av diameteren, og de øvre bare med en fjerdedel. Når du reparerer et hus med egne hender, er det nødvendig å ta hensyn til alle disse funksjonene til murverket til et tømmerhus og gjenta dem nøyaktig.
I intet tilfelle, etter reparasjonen av rammen, er det ikke nødvendig å behandle endene av tømmerstokkene med bitumen eller annen type mastikk, dette vil bare føre til deres raskeste forfall.
Installasjon av vinduer i et trehus.
Råtnende stokker under vindusåpninger er en ganske vanlig forekomst. Utskifting av slike logger og restaurering av kronene skjer på to måter - den vanlige eller underlaget.
Den første metoden innebærer vanlig utskifting av den forfalne delen av kronestokkene. Det er nødvendig å ta hensyn til et annet aspekt ved reparasjonen: når minst en tømmerstokk fra kronen, lønn eller vanlig, erstattes, er det best å fjerne vindusrammer og dørbinding. I tilfelle deformasjon av rammen vil dette ikke skade dem.
De råtne delene av stokkene kuttes vertikalt. I de resterende endene kuttes rygger med en tykkelse på 5 cm eller mer, I de nye tømmerstykkene lages riller i endene, i forhold til ryggene på de gamle kronene, og de settes inn i hverandre. Vi må ikke glemme at nye tømmerrekker ved renovering av gamle tømmerhus må tettes med samme materiale som ble brukt til konstruksjonen, for eksempel hamp, slep, mose og linfiber.
For ikke å kutte ut rygger og spor, utføres utskifting av forfalte deler av tømmerhuset ved hjelp av stativer. Gamle stokker kuttes strengt langs en vertikal linje tegnet ved hjelp av en loddlinje eller et bygningsnivå. Stativ med en tykkelse på 20 til 30 mm er festet til endene av gamle tømmerstokker. Nye vedkubber settes inn mellom stolpene og festes med dybler. Igjen, ikke glem å tette radene.
For å beskytte disse områdene fra vannet som strømmer fra vinduene så lenge som mulig, legges flere lag med takmateriale på den siste raden med tømmerstokker og et vinduskarmbrett legges på dem.
Foringene under vindusåpningene skiftes uten å veie husene. Det er nok å demontere fundamentet under den gamle foringen og installere en ny, forberedt på forhånd i størrelse.
Diagram for utskifting av de nedre felgene på råtne stokker.
Loggene i lønnen kan endres alle sammen, og kanskje hver for seg, alt avhenger av vurderingen av deres pålitelighet.
For å fjerne den første stokken tas fundamentet fra hverandre til en slik dybde at det kommer ut sammen med underlaget. Tilstedeværelsen av et underlag betyr at bunnen av en ny stokk må kuttes rett ned for å legge den på underlaget.
Den nye raden støttes opp med stag og fundament legges. Grunnlaget legges ikke helt, men i intervallene mellom avstandsstykkene. Etter at fragmentene av fundamentet har tørket, fjernes avstandsstykkene og fundamentet er fullstendig gjenopprettet.
Det er best å bytte både den første og andre tømmerstokken til rammen sammen med sperrene for gulvplaten, siden selv om sperrene ikke var kuttet inn, men boliglån, fuktighet og råte kunne overføres til dem fra den gamle rammen, selv om dette kanskje ikke er synlig på en overfladisk undersøkelse ...
Ordning for tetting av sprekker i stokker.
Det dannes sprekker langs den horisontale aksen til tømmerstokkene og er farlige fordi:
har en tendens til å utvide seg både i lengde og bredde;
er stedet for akkumulering av smuss og fuktighet inn i bunnen av kronen;
høy luftfuktighet og smuss er ideelle forhold for vekst av skadelige mikroorganismer, som igjen vil føre til ødeleggelse av treet.
Det er to alternativer for å bli kvitt sprekker.
Alternativ 1. Beklæd huset med egne hender med utvendig sidekledning, brett eller paneler, etterfulgt av puss. Etter det vil det imidlertid ikke sees at det er logg.
Alternativ 2. Den består av tetningssømmer, for hvilke følgende operasjoner utføres:
sprekker renses for smuss og blåses med en konstruksjonshårføner for å fjerne overflødig fuktighet;
hele dybden og lengden av sprekken behandles med en antiseptisk løsning;
i jernvareforretninger selges spesielle kittblandinger for tetting av sprekker i trekonstruksjoner, så lenge de er til utvendig arbeid.
Det er klart at det første alternativet må brukes når sprekkene har begynt å nå sin kritiske størrelse, og hvis de akkurat har begynt å dannes, så er det nok tiltak til at det andre alternativet kan tette sprekkene.
Sperresystemet til et trehus.
Som alle andre trekonstruksjoner hjemme, er taksperrene også utsatt for råtne og effekten av alle slags skadelige insekter, som spises bort fra nutria. Ved det minste tegn på råte eller mugg på sperrene, samt spor av en barkbille (det vil være lite støv på gulvet under sperren), må du passe på å erstatte dem.
Om nødvendig kan du kombinere utskifting av sperrer og reparere taket eller bytte ut takmaterialet. Men for å erstatte sperrene, er det fortsatt nødvendig å demontere hele takkonstruksjonen, og hvis takmaterialet allerede har mistet ytelsen, må det definitivt skiftes ut.
Demontering av gammelt takbelegg.
Demontering av vanntetting.
Bytte sperrer ved hjelp av metoden:
fullstendig fjerning av gamle sperrer med erstatning med nye;
installere nye sperrer parallelt med de gamle og binde dem med stifter;
installasjon av et dampsperrelag;
legge et lag med ny vanntetting (gammelt vanntettingsmateriale er ikke egnet, siden det inneholder hull fra tidligere installasjonsarbeid);
legging av gammelt eller nytt takmateriale.
Prosessen med å erstatte sperrene er ganske arbeidskrevende og tar mer enn en dag, så det er bedre å fokusere på sommermånedene med godt vær for å utføre denne typen reparasjonsarbeid.Som forsikring er det nødvendig å dekke taket under taket med konstruksjonsfilm, det vil blokkere tilgangen til regnvann til det indre av huset.
Trekonstruksjonene til det gamle tømmerhuset vil sannsynligvis være bebodd av ulike typer insekter og parasitter, som, som lever av tre, svekker strukturen til hele strukturen. Favoritthabitatene deres er tømmerstokker, sprekker og plassen under sokkelen. Å bekjempe dem i et hus bygget for flere tiår siden er en umulig oppgave.
Det er flere måter å minimere skaden de forårsaker.
For det første må alle nye tredeler som ble installert under reparasjonen behandles med antiseptiske midler, noe som vil forlenge levetiden betydelig.
For det andre må du nøye undersøke hele huset for å identifisere områder av strukturen som er infisert med insekter og erstatte dem med nye elementer.
Med rettidig oppdatering av alle strukturelle elementer i husets struktur og riktig behandling av tre, vil reparasjon av et tømmerhus med egne hender forlenge levetiden betydelig.
Video (klikk for å spille av).
Tre er et ganske skjørt utseende materiale, spesielt sammenlignet med stein eller murstein, men det har en ganske stor terskel for utholdenhet og motstand mot ytre aggressive miljøpåvirkninger.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85