I detalj: gjør-det-selv canon 350d reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
i går slapp de kameraet til bakken, som et resultat, når de prøver å ta et bilde, gir det Err 99 etter et klikk
lyden har endret seg ved fotografering, uten objektivet er effekten nøyaktig den samme
tilsynelatende virker ikke lukkeren
ringte Moskva til tjenesten de sier Err 99 - 90% lukker
hver detalj leveres under bestillingen i 2-3 uker
kanskje noen har erfaring med reparasjon, plutselig er det en bagatell som en fjær som har hoppet av
Det virker for meg som at fjærer ikke flyr av på fotik etter 30k når de faller..
i går slapp de kameraet til bakken, som et resultat, når de prøver å ta et bilde, gir det Err 99 etter et klikk
lyden har endret seg ved fotografering, uten objektivet er effekten nøyaktig den samme
tilsynelatende virker ikke lukkeren
ringte Moskva til tjenesten de sier Err 99 - 90% lukker
hver detalj leveres under bestillingen i 2-3 uker
kanskje noen har erfaring med reparasjon, plutselig er det en bagatell som en fjær som har hoppet av
Vanskelig å si. når du faller, kan noe bare sprekke og bevege seg, fordi plast. spesielt hvis noe var litt overstrukket et sted. Og selve speilet, hånden frem og tilbake? Jobber? Den skal automatisk komme opp til startposisjonen
Vanskelig å si. når du faller, kan noe bare sprekke og bevege seg, fordi plast. spesielt hvis noe var litt overstrukket et sted. Og selve speilet, hånden frem og tilbake? Jobber? Den skal automatisk komme opp til startposisjonen
Speilet fungerer fint, jeg prøvde rengjøringsmodusen - speilet reiser seg, og det er en gardin.
synker normalt selv etter rengjøring og hvis du løfter den med hendene
Jeg prøvde til og med å oppdatere fastvaren - den ble oppdatert bemerkelsesverdig, resultatet er null
skal til Moskva for tjeneste i slutten av uken
Forresten, hva tror du, med betalte reparasjoner vil reservedeler bli funnet med en gang eller også vente 2-3 uker?
 |
Video (klikk for å spille av). |
Speilet fungerer fint, jeg prøvde rengjøringsmodusen - speilet reiser seg, og det er en gardin.
synker normalt selv etter rengjøring og hvis du løfter den med hendene
Jeg prøvde til og med å oppdatere fastvaren - den ble oppdatert bemerkelsesverdig, resultatet er null
skal til Moskva for tjeneste i slutten av uken
Forresten, hva tror du, med betalte reparasjoner vil reservedeler bli funnet med en gang eller også vente 2-3 uker?
Da har elektronikken skylden. mest sannsynlig er det ikke reservedeler og er nødvendig, men en sjekk av kontaktene og integriteten til enheten, sløyfer og kretskort
skal til Moskva for tjeneste i slutten av uken
Det var et lignende problem med 300. Generelt, etter omtrent et par hundre tusen bilder, forsvant sekundærspeilet ganske enkelt. Jeg filmet i ca 5 måneder til. bare klemte opp speilet og skjøt. sant uten autofokus. som ikke var noe problem på objektivet mitt. (EF 28-105 USM II) Så overleverte jeg den til service under garanti (Vi har "Apriori" i skallen) De returnerte den etter et par måneder med ny bolt. Jeg gjorde en stor feil da jeg leverte enheten til reparasjon. det var på nyttårsaften, så jeg brukte lang tid der. Problemet for 300 var vanlig. Minst ett annet apparat i Cherepovets hadde de samme symptomene, men Canon-selskapet reparerte det også gratis, selv om reparasjonstiden også var minst en måned.
Så hvis du ikke melder fra om at du har ødelagt den selv, er det mulig og rett og slett blir de reparert. Men det at han selv kom inn i det med hendene er ikke gut. Dette er fortsatt ikke en traktor, og du bør ikke undersøke deg selv uten kunnskap om saken. du kan gjøre alle slags ekle ting.
Bare fargelegg om. Og så er han en slags svart og kjedelig.
Til dette trenger vi:
spraymaling (Jeg brukte Montana Gold graffitimaling)
maskeringstape
skrivesaker kniv
selve kameraet
Hva du kanskje trenger:
WD-40
respirator
kirurgiske hansker
løsemiddel
Oppsummer:
Ikke sikker på hva du vil gjøre - ikke ta det.
Hvis kameraet er justert, vil du slå det ut.
Du vil lukte maling i lang tid.
Hvis kameraet er under garanti, kan uautorisert demontering resultere i avslag på garantiservice.
Bunnlinjen i bilder:
Bildene viser alle feilene mine. Men jeg bestemte meg for å fikse dem i morgen. 
Prisene i tabellen er for reparasjonsarbeid, eksklusive kostnadene for reservedeler.
All informasjon som er gitt er kun for referanse og er ikke et offentlig tilbud. Sjekk vilkårene og de faktiske kostnadene for reparasjoner med våre spesialister på telefon +7 (495) 363-78-55
Tech-Profi servicesenter hjelper alltid gjerne med å løse problemer som har oppstått med ditt digitalkamera. Våre ingeniører utfører reparasjoner av enhver kompleksitet. Fra objektivreparasjon, lukkermodul (lukkere, blenderåpning, stabilisator), til kompleks elektrisk reparasjon av hovedkortet og restaurering av Canon EOS 350D-kameraet etter flom, sand eller alvorlig mekanisk skade, til de laveste prisene i Moskva.
Adressene til våre servicesentre:
* Rabatt gis for mesterens arbeid. Spesifiser nøyaktig kostnad på telefon.
Her om dagen hadde de med seg et kamera CANON 350d med diagnosen slår den seg ikke på og ble bedt om å se, de sa også at den allerede var demontert og fant der en utskrudd bolt, som ble satt tilbake på plass, men fotikken fungerte ikke. Etter litt googling fant jeg ut at avskruingsbolten er en sykdom på disse kameraene, og at den ikke alltid lar seg kurere. Siden han ikke hadde fikset fotikien før, gikk han gjerne med på å tukle med ham.
Første steg var å demontere den, under vil jeg legge ut bilder med demonteringssekvensen.
Vi tar ut kortet, batteriet og skru av de 6 boltene, det skal bemerkes at noen bolter er forskjellige i lengde, så på bildet markerte jeg hvilke hvor.
Etter dem studerer visning, ble sannsynligheten for å gjenopplive kameraet redusert med en størrelsesorden, men fortsatt var det håp. Den eneste ideen var å sjekke sikringen, men først måtte du finne den.
Det var to sikringer, den første kobler batteriet til brettet.
Etter å ha ringt to sikringer, viste det seg at en av dem ikke fungerte (den foran, ikke under skjermen), og lukket deretter konklusjonene kort med en pinsett, med forventning om at hvis sikringen har skylden, skal fotikken snu på (skjermen vil lyse opp) hvis fotikken ikke slår seg på, fjern deretter pinsetten raskt. Som et resultat blinket en av lysdiodene, som ikke blinket før, dette skapte et dobbeltinntrykk, som om fotikken er i live, men det ser ikke ut til å være det. Generelt gikk jeg på google og på ett forum ble det nevnt at hvis batteridekselet er åpent, vil ikke fotikken slå seg på, og siden fotikken ble demontert, var lokket følgelig åpent. Jeg tror alle allerede har gjettet at fotikken begynte å virke etter å ha lukket lokket. Sikringen ble fjernet, og en jumper ble loddet på plass.
For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til å bli med fra andre medlemmer av fellesskapet.
Hei alle sammen!
Nylig, etter to års bruk, sluttet kameraet å slå seg på, etter at batteriet var utladet, ble det ladet og satt inn igjen.
Må bringes inn for reparasjon. Det første som ble oppdaget var servicesentrene som er angitt på nettstedet, men det er ikke mange av dem, så det er vanskelig å tro at de alle er veldig gode.
Kunne dere, kjære amatører og profesjonelle, foreslå noen flere eller velprøvde verksteder der du kan returnere enheten?
Eller er det ingenting å vise frem og frimodig bære i M-Video?
Kun Canon-skrivere, mange deler og forskjellige modeller, var fornøyd med arbeidet Fotografisk utstyr pah no triraza. men vurderingene fra venner er positive. Jeg vil prøve å sende et kamera for justering dit, men så langt klarer jeg det, i motsetning til noen andre neofits. SC og urmakere lovet å teste kameraet selv fullstendig og først da, om nødvendig, foreta en korreksjon. Når noen andre byråer spør seg selv om å nevne hvor og hva som mangler, skrus det opp eller kadaveret for å bestemme linsen, og så vil de rette det akkurat der det blir spurt.
Jeg ga kameraet og objektivet for justering under garantien. Jeg skulle på forretningsreise og det var 4 dager igjen, jeg spurte om mulig å møte reparasjonen på det tidspunktet jeg var til og med klar til å betale for det hastet. De gjorde alt på 2 dager og tok ikke engang penger
Anbefale.
Hei alle sammen!
Nylig, etter to års bruk, sluttet kameraet å slå seg på, etter at batteriet var utladet, ble det ladet og satt inn igjen.
Må bringes inn for reparasjon. Det første som ble oppdaget var servicesentrene som er angitt på nettstedet, men det er ikke mange av dem, så det er vanskelig å tro at de alle er veldig gode.
Kunne dere, kjære amatører og profesjonelle, foreslå noen flere eller velprøvde verksteder der du kan returnere enheten?
Eller er det ingenting å vise frem og frimodig bære i M-Video?
det er ett batteri til i cellen, i batterirommet. se instruksjoner. kanskje hun satte seg ned og kameraet vil ikke leve.
Som en person som er aktivt interessert i fotografering i det infrarøde området, har jeg alltid ønsket å ha et digitalkamera som lar deg ta infrarøde bilder med kort eksponering, og ideelt sett til og med håndholdt. Den rimeligste måten å gjøre dette på er å modifisere et konvensjonelt kamera ved å fjerne glassfilteret foran sensoren, som blokkerer infrarødt lys – det såkalte. varmt speil.
I Amerika er det flere selskaper involvert i modifikasjonen av kameraene som sendes til dem, samt salg av allerede modifiserte (maxmax.com, lifepixel.com), men prisene deres er helt høye, pluss de utrolige fraktkostnadene utstyr, pluss toll. Generelt bestemte jeg meg for å ikke vente på nåde fra naturen, men å ta alt fra den selv.
Mitt første konverteringsobjekt var et kamera. Canon G5 Er en ganske grei enhet med mange semi-profesjonelle muligheter (inkludert muligheten til å skyte RAW), veletablert på markedet, men samtidig har den vært ute av produksjon i flere år. Siden det var vanskelig (eller for lat) å finne en lignende enhet i St. Petersburg, kjøpte jeg den via ebay. Det gjensto bare å avklare ulike tekniske detaljer angående demonteringsprosessen, lage en gjennomsiktig filtererstatning (ellers fungerer ikke autofokus uten filter, og matrisen vil raskt bli tilstoppet med støv) og skaffe det nødvendige verktøyet.
Som en guide brukte jeg en artikkel fra lifepixel.com, som beskriver denne prosessen i detalj, samt informasjon fra denne artikkelen. Fra verktøyene kom en stjerneskrutrekker merket N0.00 godt med. Dessuten, for å skru ut de 3 skruene som holder matrisen, var det nødvendig med en sekskantskrutrekker med en stjernespor, men det fantes ingen slik i de tilgjengelige butikkene, så jeg måtte bare file en litt større sekskantnøkkel med en fil. Så hvordan var det:
Skjær et stykke på 11x12 mm fra glasset fra den ødelagte fotorammen med en glasskutter. Tykkelsen på glasset anbefales tatt fra 2,57 til 3,09 mm, men jeg hadde kun dette glasset med en tykkelse på 1,5 mm for hånden. I fremtiden må du nok erstatte den med en tykkere, men foreløpig er det nok for tester. Glasset må selvfølgelig rengjøres grundig.
Slik ser det gjennomsiktige filteret jeg kuttet ut og det varmespeilet som allerede er ut, hvis du legger dem side ved side.
Så la oss ta et avskjedsblikk på kameraet, ta ut CF og batteriet, koble fra beltet.
Åpne skjermen, skru ut 2 skruer nær CF-dekselet, 2 skruer nær søkeren, 2 på koblingssiden, 1 på undersiden og ta ut bakpanelet. Vær oppmerksom på joystickfjæren, ikke mist den.
Vi kobler forsiktig fra alle kontaktene: 1 - den lilla låsen vipper opp. 2,3 lirkes forsiktig av med en skrutrekker og trekkes opp. 4 - flytt de lilla klipsene til side. 5,6,7 - skyv tilbake de brune klipsene. 8.9 - har ikke låser, de tas forsiktig opp med en nål og fjernes.
Skru nå ut de 2 skruene i øvre venstre og nedre høyre hjørne av "hovedkortet".
Lirk "hovedkortet" forsiktig med en skrutrekker og snu det til venstre. Trekk ut den lilla kontakten på undersiden. Vi skru ut de 2 skruene som holder skjermen, fjern skjermen.Vi fjerner panelet med USB-kontakter og andre. Skru løs de 2 skruene som holder metallpanelet som skjermen var festet til og fjern panelet.
Vi skru ut skruen som holder beskyttelsesskjermen, fjern skjermen forsiktig. Vær oppmerksom på det øvre høyre hjørnet - det klamrer seg til noe, ikke skade det.
Nå til den mest møysommelige delen. Det er nødvendig å skru ut de 3 skruene som holder matrisen. Skruene er sekskantet stjerneformet og festet med lim. Veldig nøye må du skrelle av limet, uten å skade noen av kontaktene. Etter å ha skrudd ut skruene, holdes matrisen på plass av restene av limet, så du må lirke den forsiktig av med en skrutrekker. Pass på at du ikke mister 2 fjærer og 3 skiver under matrisen.
Skruene fra matrisen skrus ut.
Lirk matrisen med en skrutrekker, fjern den forsiktig ved kontakten. Sett den på et støvfritt sted med en gang - ellers vil du ikke rydde opp for alltid.
Under den fjernede matrisen ser vi et blåaktig glass - det veldig varme speilet som må fjernes. Den er limt til en gummipakning, som igjen er limt på innsiden av kameraet. Løsne pakningen forsiktig fra veggene med en skrutrekker, og hekt den deretter opp fra bunnen.
hot-speil sjekket ut. En eller annen form for støv fløy umiddelbart i stedet.
Vi setter filteret vårt i stedet for varmespeilet. I teorien skal det limes med noe, men filteret mitt kom så tett der at jeg ikke turte å trekke det ut igjen.
Vel, la oss nå gå til innsamling i omvendt rekkefølge. Vi fester matrisen.
Beskyttende skjerm. Og panelet som holder LCD-en.
Vel, alt annet. Uf. Samlet. Vi setter inn CF og batteriet med ristehåndtak. Vi inkluderer. Urraaaa. Kameraet piper og ber om å angi tiden.
Vi ser på det siste bildet tatt av kameraet i normal tilstand.
Vi skyter i samme bilde i en ny tilstand. Uraaaaaaa. Skjedde. Nå ser vi ekle nyanser av rosa og hvitaktig løvverk. Ja.
Vi tar med Kood R72-filteret til linsen. Monokromt bilde, hvitt bladverk. Hurra. Ekte infrarød. Lukkerhastighet 1/20 ved ISO 50 innendørs.
Vi tar med B + W 092. Pseudoblomster, lett bladverk. Uraaa. Lukkerhastighet 1/30 ved ISO 50 innendørs.
Vel, eksperimentet gikk bra, selv om det fortsatt er langt fra ideelt. Det er nødvendig å finne ut om tykkelsen på glasset i det nye filteret er tilstrekkelig, om det fortsatt må limes, og, viktigst av alt, vente på adapteren for filtre på Canon G5, fordi det er usportslig å fotografere mens holde filteret foran linsen med hånden. Vel, ideelt sett må du finne ut om du kan erstatte det innebygde ND-filteret med noe annet. Ideelt sett et IR-kuttet filter.
For interesserte publiserer jeg også en fotoreportasje om omarbeid Canon 350D - fjerne det varme speilet og erstatte det med vanlig glass. Generelt samsvarer alt med instruksjonene fra lifepixel.com. Generelt sett, sammenlignet med omarbeidingen av Canon G5, er prosessen mer møysommelig, men bortsett fra en liten stjerneskrutrekker, er det bare en loddebolt som trengs fra verktøyene for å fjerne metallskjermen. Ingen eksotisk sekskantskrutrekker nødvendig.
Hvis du skriver ned demonteringsprosessen på et stykke papir, vil den bli satt sammen ganske enkelt (selv tatt i betraktning at jeg nesten ikke kommuniserte med elektronikk, og finmotorikken til fingrene er ikke særlig godt utviklet).
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot frakobling og tilkobling av løkker. Løkker med hull skal settes inn hele veien ved tilkobling. Da kameraet ble satt sammen, viste utløserknappen umiddelbart "feil 99", som forsvant etter å ha tørket kontaktene på kablene grundig med alkohol, men den innebygde blitsen utløste alltid når du tok bilder. Problemet forsvant etter forsiktig og oppmerksomt gjeninnsetting av løkkene "hele veien". Jeg vil gjerne takke stwhite fra LiveJournal, som også redesignet sin Canon 350D, for verdifulle råd for å identifisere årsaken til feilen.
Siden tykkelsen på det varme speilet ble valgt tilfeldig, når du fotograferer med blenderåpning med tall under 6,3, er bildet uskarpt. Canon 50 / 1.4, Canon 16-35 / 2.8L og Tokina 12-24 presterte veldig bra når det gjelder bildeklarhet. Canon 100-300, av en eller annen grunn, "skummer" nådeløst, årsaken til dette blir avklart.
Den svært rolige demonteringsprosessen, med fotografier av hvert trinn og detaljerte notater, tok 45 minutter.
at jeg er i tvil.Kanskje han ringer tjenesten, slår et nummer? Det ser ut til at hvite vil bli levert til det russiske markedet først innen slutten av måneden.
Vel, det er en fornuftig idé. Jeg vil gi råd. Hvis det blir resultater, vil jeg skrive.
Men det jeg kan si sikkert: Nikonovskaya fikk en garanti i 2 år, butikken er sivil, det er en instruksjon på russisk (og dette er ikke en kopimaskin!) Det vil si at alle indirekte tegn taler for det faktum at kameraet er hvitt.
Det som gledet oss var nesten fraværet av bak-/frontfokus.
Og "forvirre" fyllet i skrottene hvor lenge du kan.
kameraet er ikke demontert når du justerer fokus.
Ja, men samtidig gjenopptok de serien din og alt det der. Bare i dette tilfellet vil antallet bilder slippes i stedet for å økes.
Men generelt er dette et spørsmål om jurisdiksjon, og det er lett å fastslå identiteten til gjerningsmannen. Knapt noen vil ha en slik gimor. Og det er ingen grunn for dem til å gjøre dette. Hvis de trenger reservedeler som kan repareres, tar de ganske enkelt kameraer med angivelig funksjonsfeil og sender reservedeler fra fabrikken. Og de selv endrer ingenting, for det viser seg at det ikke er noen problemer. Reservedeler gjenstår. Vel, osv.
Jeg tror de fortalte deg sannheten.
Generelt ser ordene deres troverdige ut.
Dette er sant om telleren. Å gjenopprette er elementært - vi tar inn menyen, setter til null hver gang og setter inn et tomt kort. Vi tar et par bilder - de er nummerert som IMG_0001, 0002 osv. deretter, gjennom datamaskinen, endre nummeret til 0800 eller en annen ønsket. Igjen slår vi på den sekvensielle nummereringen i menyen. Alt. Bildene vil fortsatt være nummerert.
350D er ikke en konkurrent til 20D. Dette er et 100 % hobbykamera i plast med "strippet ned" funksjonalitet og så videre sammenlignet med 20D
Ja, 20 er mer behagelig på alle måter
Anskaffet 350d. På testbordet - ryggfokus.
og hvor får man tak i dette testbordet? nylig kjøpt 350d. Jeg vil sjekke kit-optikk og sammenligne med andre linser, tk. Jeg misforsto hva som er årsaken til bakfokus (foran) i denne modellen i kroppen eller i linsen (automaten min smører noen ganger på all optikk (jeg skrev forskjellige ting fra venner for å se om alt stemmer fra filmstøvler, kanskje dette er problemet?), eller kanskje bare hender ikke vokser derfra?)
p.s. ikke slå hardt hvis spørsmålet er dumt
I følge innsideinformasjon er hovedforskjellen mellom 20 og 350 lukkertiden. Ved 350 er det 40-50 000, og ved 20 er det 100 000. Resten er tekster.
Jeg tror ikke at slike ting som et AF-system med økt nøyaktighet for f2.8 eller mindre, ISO 3200, en større intern buffer, 5 bilder/sek., 30 % mindre lag, halvannen ganger kraftigere batteri, 17 brukere innstillinger i stedet for 9 og etc. for noen brukere vil referere til "tekster".
Jeg er enig. Men disse tilleggene, IMHO, rettferdiggjør ikke forskjellen i pris for en enkel bruker. Igjen, hvorfor er 17 innstillinger? Kommer du til å endre dem hele tiden under skytingen? Og du vil tydelig huske hvordan den 8. innstillingen skiller seg fra den 14.? Eller vil du regelmessig ta mer enn 500 bilder om dagen? Hvis ja, så er du en profesjonell som tjener penger på dette, og da trengs nok Mark.
Canon var tydeligvis forsiktig med bufferen - jeg trener 30-35 bilder med maskingevær på maksimal japeg. Da, selvfølgelig, tregere.
Dessverre fører det å "kutte ned funksjonene" til ethvert apparat til at det i stedet for å tenke på rammen, brukes mye energi og krefter på å "omgå" apparatets grenser.
Jeg ser ikke forskjellen mellom 350D og 20D økonomisk forsvarlig, i dag ville jeg tatt de første og ekstra pengene – for optikk, men da jeg kjøpte 20D etter 300D var den ennå ikke på markedet.
Selv kjøpte jeg først 300. Da klarte jeg så vidt å selge den! Med utgivelsen av 350 falt prisene for BU 300 med omtrent 35 %.
Og 20 er urettmessig dyrt i forhold til 350. Mine 2 venner har 20. Den ene skyter for sjelen, og den andre for penger - bryllup, jubileer osv. Han har det som backup, og Mark jobber først. Han har samme oppfatning - 350 + glass i stedet for 20-ki. Den første i akkurat samme situasjon som deg - kjøpt da 350 ikke var i naturen. Oppfatningen er helt den samme!
Jeg la ut en liten sammenligning på nettverket, eller rettere sagt en liten del av en stor sammenligning 🙂 av følgende linser:
1. Canon EF-S 18-55 F / 3,5-5,6 (SETT)
2. Canon EF 28-105 F / 3,5-4,5.
3. Canon EF-S 17-85 F / 4-5,6 IS USM.
4. Canon EF 17-40 F / 4L USM.
Takk for detaljert beskrivelse! Jeg har nettopp fullført oppussingen. Alt ordnet seg, autofokus fungerte igjen. Jeg vil legge til noen praktiske kommentarer om raken jeg måtte møte:
1. FØR du trekker ut batteriet, åpner du blitsen. Den åpner kun elektronisk, og når den er lukket, forhindrer den at frontdekselet fjernes. Jeg måtte delvis sette den tilbake og åpne den.
2. Sannsynligvis i min barndom hadde jeg ikke bare en kube, men også en Rubiks tetraeder) Det er ikke nødvendig å lodde ut blitztoget. Hvis brettet trekkes ut av plassen litt på skrå, kommer det ut. Toget vil bli litt strukket, men det er tydeligvis langt fra bruddet.
3. Det er best å bore et hull for en spiker med en todelt sprøyte. Det er en tynn bøyningsnål som lar deg bore et hull normalt til kroppens plan. En konvensjonell drill kommer i veien for chassiset. Hullet er vinklet og kan komme ut på feil sted. Nålen er skarp nok og går gjennom plasten på bare et halvt minutt.
Tabellen viser omtrentlige priser, eksklusive kostnadene for komponenter. Du kan avklare kostnadene og tidspunktet for reparasjonen Canon EOS 350D, samt få ekspertråd ved å ringe oss på telefon +74999900741 eller ved å stille et spørsmål her. Den endelige kostnaden bestemmes for hvert spesifikt kamera i prosessen med detaljert diagnostikk, avhengig av type funksjonsfeil og priser på komponenter.
Hei, si at du har et objektiv på Canon Digital IXUS 860 S.
Canon S3 IS sluttet å slå seg på etter å ha fått strøm ved et uhell.
Hallo. Fuji s2500HD-kort og skjerm må skiftes ut. Fortell meg prisen. ...
Bildene begynte å bli nesten svarte, med en blits mørk, selv om morgenen jeg fotograferte var alt OK, nå prøver jeg å ta et bilde - en svarthet, jeg endret ikke innstillingene, jeg prøver bare å klikke på maskinen, til og med satt et annet objektiv på det samme uansett, hva kan det være? til tjenesten?
ZY Jeg er en vannkoker
Redigert av Bablugan (12:30 27.12.2007)
Kan ved et uhell "drive" eksponeringskompensasjonen til minus.
Selv om jeg ikke husker om den automatiske eksponeringskompensasjonen fungerer.
Minst en gang i livet bryter hver av oss ned en kompleks digital teknikk. Så mitt familiekamera Canon A 460 har sviktet, og som alltid i det mest uleilige øyeblikket. Kameraet er selvfølgelig ikke nytt, det ble kjøpt i 2008. Hele denne tiden tjente han trofast, aldri sviktet. Selvfølgelig er det utdatert moralsk. Moderne pek-og-skyt-kameraer har titalls megapiksler og flere optiske zoomer. Men Canon A 460 passer meg perfekt, tar gode bilder, er i stand til å utføre akseptabel makrofotografering.
Generelt manifesterte funksjonsfeilen seg på et tidspunkt, bildene begynte å bli veldig hvite, som om canon et 460 blinkende bilde... Og det som er karakteristisk, horisontale striper er synlige. Her er noen dårlige bilder:
Men videoen ble filmet, som før, uten endringer. Jeg la umiddelbart merke til at i det øyeblikket utløserknappen ble trykket inn, var det ingen karakteristisk lyd av lukkergardinene.
Hvis du står overfor en lignende funksjonsfeil, ikke vær opprørt, mest sannsynlig er det skylden lukkertog... Vi må erstatte den med en ny - dette er en typisk funksjonsfeil. Selv om, for å være ærlig, er denne aktiviteten ikke for sarte sjeler.
For å komme til innvollene på linsen må du demontere hele kameraet, som har små deler. I tillegg har vi å gjøre med optikk som ikke liker støv. Derfor må du tilegne deg tålmodighet og selvkontroll.
Selvfølgelig kan du kjøpe et nytt objektiv og erstatte det helt. Men jeg kunne ikke finne det billigere enn 800 rubler, selv om lukkertoget ikke er så billig, rundt 160 rubler. Generelt bestemte jeg meg for å bytte ut kabelen. Jeg fotograferte prosedyren for å demontere kameraet på telefonen min, jeg beklager kvaliteten på bildene.
Først, la oss ta ut to AA-batterier. Så tar vi ut et trevolts batteri, som er ansvarlig for minnet. Vi skru ut 5 bolter og ikke glem den sjette, som er plassert under beskyttelsespluggen til USB-kontakten:
Umiddelbart etter at dekselet er fjernet og tilgang til hovedkortet vises, må du lade ut blitskondensatoren.
For å lade ut kondensatoren bruker vi en laveffektsbelastning, for eksempel en lyspære som vi skrur ut av kjøleskapet:
Deretter løsner vi ledningene for å skille brettet fra saken:
Vi vil foreta ytterligere demontering av Canon-kameraet, basert på fotografiene jeg fant på det store verdensomspennende nettverket. Riktignok forenklet jeg demonteringen litt, unntatt fjerning av matrisen, og nektet også å demontere hovedrøret fra linsen.
Det nye lukkertoget ser slik ut:
Vi monterer kameraet i omvendt rekkefølge og helst samme dag, for ikke å glemme noe. Når du setter sammen linsen, vil jeg trekke oppmerksomheten din til øyeblikket da vi vil legge ved den optiske videofinneren. Den består av fire linser, hvorav to er bevegelige og de må bevege seg synkront med det uttrekkbare røret.
Det vil ikke være mulig å bare skru videosøkeren på plass, fordi de bevegelige linsene er i utgangsposisjon og holdes av fjærer, slik at linsene ikke faller inn i styresporene på røret. Hvordan kan vi komme ut av denne vanskelige situasjonen.
Noen eksperter anbefaler å utvide linsen. Jeg gjorde det lettere. Jeg har nettopp fjernet metalldekselet fra videosøkeren, som holdes på av låsene:
Deretter prøver vi å sette den på plass, samtidig som vi flytter hver bevegelige linse, og prøver å komme inn i styresporet på røret. Etter at vi har lykkes, lukk lokket:
Deretter bør du definitivt sørge for at den sammensatte linsen fungerer som den skal. Til dette vil vi bruke ett batteri av fingertypen. Ved å endre polariteten på motoren sørger vi for at linsen beveger seg helt ut, beveger seg uten forsinkelse, vi observerer lukkingen av beskyttelsesskodder, vi kontrollerer funksjonen til videofinneren:
Hvis alt fungerer bra, så gratulerer jeg deg, du har overvunnet den vanskeligste linsemonteringsoperasjonen. Det gjenstår å sette sammen kameraet.
Slik ser et ødelagt kamerautløsertog ut:
Håper denne artikkelen hjalp med din gjør-det-selv-reparasjon og at du ikke trengte å lete etter et verksted for å få reparert Canon A 460.
En av disse dagene fikk jeg tak i en bemerkelsesverdig enhet. Canon 350D. Han er kjent for meg fordi han var min første DSLR. Og selv om jeg siden da klarte å ta et dusin forskjellige typer DSLR-er, blant annet kameraer fra de yngre Canon- og Nikon-seriene til flaggskipene, setter jeg fortsatt pris på holdningen til den første som "varm". Faktisk har jeg til nå ingen klager som sådan på "tre hundre og femti" - alle funksjonene jeg bruker for øyeblikket ble presentert i den og fungerte perfekt.
Og nå, da dette kameraet igjen falt i hendene mine (og dessuten var det det samme sølvfargede som jeg hadde!), nøt jeg hvor komfortabelt det lå i hånden min, som hånd i hanske, som et tehus kjent fra barndommens skje. .Jeg ble rørt av dens vektløshet og umerkbarhet - sammen med en hvallinse veier den kanskje mindre enn kadaveret til de beryktede "fem". Jeg ble glad av plasseringen av knappen for å slå på kameraet - og nå har jeg noe å sammenligne med - jeg har faktisk aldri møtt en mer praktisk vippebryter!
Men årene tar imidlertid sin toll. Selv denne perfekte teknikken har sine begrensninger. Batteriet er ikke lenger så sterkt, brennende piksler er allerede merkbare på sidene. Og ved første øyekast er uforklarlige feil allerede observert, hvorav en fikk meg til å skrive dette innlegget.
Feilen kom fra en uventet retning. Og det besto i det faktum at kameraet faktisk sluttet å virke i "M"-modus.
Det vil si at i "P"-modus var alt som det skulle være - kameraet gjorde det mulig å stille inn alle slags ISO, eksponeringskompensasjon osv., automatisk innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning. I henholdsvis "Av" og "Tv" -modusene fungerte alt som forventet - blenderåpningen eller lukkerhastigheten var fast, den andre variabelen ble stilt inn automatisk avhengig av opptaksforholdene. Men innstilling i "M"-modus ga en effekt tilsvarende "Av" - det vil si at med et lite hjul kunne du stille inn blenderåpningen, mens lukkerhastigheten endret seg automatisk. Samtidig var det mulig ved å holde " * “, Endre lukkerhastigheten også, men innenfor området for standard eksponeringskompensasjon - det vil si + -2 stopp.
Først trodde jeg at jeg rett og slett hadde glemt hvordan den manuelle modusen fungerer på "tre hundre og femti". Og derfor gikk jeg først, flytende, og deretter ganske detaljert, gjennom alle knappene og gjennom hele kameramenyen. Effekten er null. Vel, "hvis alt annet feiler, les instruksjonene til slutt," sier et velkjent ordtak, som ble gjort. Men en overfladisk undersøkelse av bruksanvisningen til kameraet førte heller ikke til noe. Og derfor ble det besluttet å google dette problemet, fordi jeg måtte sørge for at det var en feil foran meg (for eksempel denne bestemte firmware-versjonen) eller noe annet. Resultatet av googling var denne funnet lenken: Retting av modusbryteren på Canon EOS 350D. Takk til forfatteren av artikkelen for den gode ideen om å sjekke modusbryteren og for å finne håndboken for montering og demontering av kameraet!
Ærlig talt var det litt skummelt å demontere kameraet (tross alt er dette ikke en bærbar datamaskin, til montering og demontering som jeg allerede har blitt vant til (: ), men siden jeg ikke hadde noe valg, tok jeg den fra hverandre. Og så samlet jeg det, og det fungerte til og med! Så - øynene er redde, og hendene - gjør det - det er ikke forgjeves at de sier det. Årsaken var oksidasjon og generell forurensning av kontaktgruppen til skytemodusbryteren.
Og til slutt, noen "skrekkhistorier" (:
001. Det er satt i gang - boltene skrus ut. Det viktigste er da å huske hvem som er fra hvor (:
002. Det første dekselet løsnet ganske lett. Men videre var det allerede litt vanskeligere.
003. Ser skummelt ut (:
004. Her er det - årsaken til feilen i byttemodus - skitt og oksid på kontaktene.
Ved et problem, les først dette
seksjon. Hvis denne feilsøkingsdelen ikke gjør det
hjelper til med å løse problemet, kontakt din forhandler eller
nærmeste Canon-servicesenter.
Batteriet er av feil type.
Bruk et NB-2LH batteri.
Batteriet er ikke riktig koblet til laderen.
Koble batteriet til laderen riktig
Lad opp batteriet (side 20).
Batteriet er installert feil.
Installer batteriet riktig (side 22).
Dekselet til batterirommet er ikke lukket.
Lukk batteridekselet godt (side 22).
Dekselet til CF-kortsporet er ikke lukket.
Lukk CF-kortspordekselet godt (s. 26).
Hvis du setter strømbryteren til
umiddelbart etter fotografering vil korttilgangsindikatoren være
lys / blink i noen sekunder til
bildet lagres på CF-kortet.
Etter at bildet er ferdig skrevet til CF-kortet
korttilgangsindikatoren slutter å blinke og strømmen
Batteriet er ikke fulladet.
Lad batteriet helt opp (side 20).
Batteriet har nådd slutten av levetiden.
Bytt ut batteriet med et nytt.
Feilsøking
Batteriet lades ikke.
Kameraet fungerer ikke selv om strømbryteren er satt til
Korttilgangslampen fortsetter å blinke selv etter
|
Video (klikk for å spille av). |
når strømbryteren er i posisjon.
